как поднять кузов от рамы на уаз патриот

Появился второй Патриот 2015 г.в., служебный.

Варианты лифта для разных условий, которые сделал — бы СЕБЕ :

1) Нет денег на лифт вообще, но есть деньги на 32 дюйма
Ответ: Резиновые проставки рама — пружина от Соболя усиленные, кит — набор лифта МОСТ — рессора 30 мм.
Что дает: 4 кг/мм х 30 х 4 = + 480 кг, 55 мм подъема туши от грунта и дорожку 32 дюймов.
Что нарушает: курсовую в случае с пустым кузовом (кастор, углы тяг, подруль заднего моста), но не намного. Если запихнете в салон 480 кг, то почти ничего не нарушите. Если запиндюрите 50-70 мм лифта, как у меня на втором Патриоте, то вините себя сами, без дропов подвески делать это НЕ СТОИТ.

2) Есть деньги на лифт и нужны просто 32 дюйма без необходимости подъема туши (без камней и снега, например).
Ответ: Боди лифт

3) Камни и снег.
Ответ: Машина остановится когда рама сядет. Боди поднимет раму на 1 дюйм за счет шин 32 дюйма. Лифт подвески поднимет раму на 1 дюйм за счет шин и на величину самого лифта подвески. Т.е., лифт подвески 50 мм поднимет геометрическую проходимость на 75 мм, боди — лифт 50 мм поднимет геометрическую проходимость на 25 мм. Иными словами, машина с лифтом подвески 50 мм проедет снег и камни на 50 мм выше машины с боди — лифтом 50 мм на одинаковых шинах. Расплата за эту проходимость будет на трассах.

4) 33 дюйма.
Ответ: комбинация боди 50-60 мм и подвески 30-40 мм.

5) Гонки по аду с большой загрузкой или большая загрузка
Ответ: Пружины 5-6 кг/мм и рессоры 5-6 кг/мм + отбойники кабины Газели НАЗАД + мощные газомасляные аморты ШТАТНОЙ длины + 32 дюйма.

6) Хочу большие шины, хотя нафиг не нужны
Ответ: Режь арки, это не печень. Как сдохнет подвеска — поставь усиленную, только не плачь что трясет пустым. Трясет давление в шинах и стабилизаторы в первую очередь. По асфальту можно ездить и на деревянных чурках.

Для всех вариантов лифта СЕБЕ (камни, снег) я бы купил штамповку ET22 и шины 235/85, 255/85.
При наличии кит — комплекта дроп — боксов подвески я бы лифтовал подвеску, и сделал-бы ее 5 кг/мм с ходом 205 мм перед, 250-260 мм зад, при этом ход сжатия сделал бы 60 % (в полтора раза больше стока), а мощность амортов увеличил на 35-50%
При выборе между лифтом и резкой арок я бы резал арки.
Сдвиг моста 15 мм и лифт 70 мм мне выбил пружину, буду возвращать мост обратно, пружины прилично перекошены.
Никому не рекомендую повторять лифт подвески 3 дюйма без дроп — боксов. Это зло.
Все лифты подвески, кроме дроп-боксовых, нарушают параллельность фланцев и углы работы трансмиссии.

Как поднять кузов УАЗ

УАЗ – это один из самых популярных отечественных автомобилей, которые российские автолюбители берут для бездорожья. Однако нет предела совершенству, и над машиной после завода необходимо еще потрудиться, чтобы и брод на ней преодолеть, и по тайге проехать, и в глубокой колее не увязнуть. Одним из кардинальных изменений автомобиля является его лифтование – то есть поднятие кузова с целью увеличить дорожный просвет, установить большие колеса и сделать автомобиль более проходимым.

Увеличить дорожный просвет УАЗа можно и путем лифтования подвески. Однако этот способ куда менее надежен, нежели поднятие кузова и в большей степени меняет центр тяжести автомобиля, и, как следствие, увеличивает его склонность к опрокидыванию. В любом случае при поднятии кузова автомобиля соблюдайте разумное соотношение между увеличением проходимости и опасностью опрокидывания.

Изучение данного вопроса на УАЗовских форумах показало, что есть два основных метода лифтовки – лифт подвески и лифт кузова (бодилифт).

От лифта подвески на тот момент было решено отказаться (штатная подвеска ещё не просела и полностью устраивала, а также могли возникнуть проблемы с управляемостью и необходимостью изменять кастор, который на машинах с 2008 г.в. уже вполне корректно и правильно «завален» и с управляемостью проблем не было).

Для бодилифта у производителя (с форума «УАЗбука») были приобретены капролактановые проставки высотой 60 мм и диаметром 62 мм в количестве 12 шт.

В процессе лифтовки выяснилось, что из доставленных 12 проставок 10 шт. идут взамен штатных креплений, последние 2 шт. — ставятся как подпорка в средней части багажника (для этого нужно к верхней части проставки приклеить толстую резиновую пластину).
Некоторые, кстати, последние 2 проставки вообще не ставят, используя только 10 проставок.

Суть процесса лифтовки простая: откручиваются штатные болты, поочерёдно поднимается кузов над рамой над каждой подушкой, между подушкой и рамой ставится капролоновая проставка, вставляется новый болт 12/200 мм, к нему через гровер и широкую шайбу накрепко притягивается гайка, потом вторая (в качестве контргайки).

Далее процесс повторяется на следующей точке крепления кузова:

Больше всего проблем было с рычагом раздатки, который задевал за кузов.
Неоднократно снимали, грели, гнули и ставили обратно — пока нашли приемлемое положение, при котором он не задевает за отверстие в полу кузова и позволяет чётко подключать передний мост и «понижайку»:

Также пришлось переварить упоры кузова, проушину для крепления троса, а также крепление заднего бампера:

Все агрегаты остаются на раме, и иногда бывают проблемы с патрубками или шлангами (не хватает длины, приходится подбирать аналоги), а также переделывать верхнее крепление радиатора.
У меня упомянутых выше проблем не было — только из-за подъёма кузова шлейф от первой «лямбды» ощутимо натянулся (позже я переставил пониже гофру с проводами от неё, которая была закреплена рядом с моторчиком переднего стеклоочистителя).

На моей машине радиатор установлен не на раме, а на специальных упорах кузова (т.е. на бездорожье при встречном движении рамы и кузова радиатор не разбивается, как это случалось на машинах из первой партии 2005 г.в.).

Дополнительным немаловажным плюсом лифтовки является «втягивание» баков «внутрь рамы», что значительно снижает риск повредить их на серьёзном бездорожье:

В процессе лифтовки снимали и переустанавливали передний бампер

Переваривали крепление передних буксировочных проушин, т.к. они упирались в трубчатый каркас бампера:

К слову, дальнейшая эксплуатация показала, что штатные проушины коротковаты, поэтому их лучше не переваривать, а изготовить отдельно (сантиметров на 5 длиннее штатных, из прутка потолще или арматуры).

«Фигурно» подрезали болгаркой кожух вентилятора:

И, наконец, результат:

На зимней шипованной резине GoodYear UltraGrip-500 245/70 R16 и штатных штампованных дисках:

На летней грязевой резине Maxxis Bighorn 265/75 R16:

По управляемости и ходовым характеристикам особой разницы не заметил.
МУДовая резина на асфальте немного гудит – громче, чем АТ, но меньше, чем ожидал.

Боди-лифт позволил полностью исключить задевания резины за подвеску, а также до минимума снизил риск повреждения баков в горно-каменистой местности.

Откатав осенний сезон по полям и лесам, а также покатавшись совместно со свердловскими камрадами на внедорожных мероприятиях «ДРП-2010 Екатеринбург» и «Осенний прорыв-2010», оформилось желание сменить отличную во всех отношениях резину BFGoodrich All Terrain 245/70 R16 на что-нибудь «позубастее». В процессе изучения профильных УАЗовских форумов и общения с более опытными товарищами, предмет желания конкретизировался в резину, по рисунку находящуюся между MUD’овой иAT’шной. Рассматривал было Hankook M/T DynaPro RT-03, однако она показалась слишком гладкой по рисунку и (по отзывам) недостаточно стойкой к истиранию. Наиболее подходящий вариант, конечно, BFGoodrich Mud Terrain KM2, однако цены на неё уже тогда были слишком высокие.

В результате была приобретена оптимальная по соотношению «цена/качество» грязевая резина Maxxis MT-762 Bighorn в размерности 265/75 R16.

Примерка аналогичной резины Yokohama Geolandar того же размера показала, что при искусственном диагональном вывешивании на неподвижной машине ничего нигде не задевает, но запас остаётся совсем небольшой, всего пару сантиметров, что при моей «экспедиционно-охотничьей» эксплуатации может быть недостаточным (в динамике будет задевать).

В связи с этим было принято решение сделать лифт кузова Уаза Патриота.

Изучение данного вопроса на УАЗовских форумах показало, что есть два основных способа такого тюнинга уаз патриот – лифт подвески и лифт кузова (бодилифт).

В процессе лифтовки кузова патриота выяснилось, что из доставленных 12 проставок 10 шт. идут взамен штатных креплений, последние 2 шт. — ставятся как подпорка в средней части багажника (для этого нужно к верхней части проставки приклеить толстую резиновую пластину). Некоторые, кстати, последние 2 проставки вообще не ставят, используя только 10 проставок.

Суть процесса лифтовки простая: откручиваются штатные болты, поочерёдно поднимается кузов над рамой над каждой подушкой, между подушкой и рамой ставится капролоновая проставка, вставляется новый болт 12/200 мм, к нему через гровер и широкую шайбу накрепко притягивается гайка, потом вторая (в качестве контргайки).

проставка на задней части рамы

проставка в средней части рамы

крепление проставки крупный план

Больше всего проблем было с рычагом раздатки, который задевал за кузов. Неоднократно снимали, грели, гнули и ставили обратно — пока нашли приемлемое положение, при котором он не задевает за отверстие в полу кузова и позволяет чётко подключать передний мост и «понижайку»:

проушины заднего бампера

Все агрегаты остаются на раме, и иногда бывают проблемы с патрубками или шлангами (не хватает длины, приходится подбирать аналоги), а также переделывать верхнее крепление радиатора. У меня упомянутых выше проблем не было — только из-за подъёма кузова шлейф от первой «лямбды» ощутимо натянулся (позже я переставил пониже гофру с проводами от неё, которая была закреплена рядом с моторчиком переднего стеклоочистителя).

радиатор без кожуха

передние буксировочные проушины

лифтованный Патриот на 245/70 R16

лифтованный Патриот на 265/75 R16

Общее сравнении внешнего вида и зазоров ДО и ПОСЛЕ лифтовки кузова на 60 мм (слева направо: на BFGoodrich АТ 245/70, GoodYear UltraGrip 245/70 и Maxxis Bighorn M/T 265/75 соответственно):

Лифтованный Патриот на разной резине

По управляемости и ходовым характеристикам особой разницы не заметил. МУДовая резина на асфальте немного гудит – громче, чем АТ, но меньше, чем ожидал.

Боди-лифт позволил полностью исключить задевания резины за подвеску, а также до минимума снизила риск повреждения баков в горно-каменистой местности.

Источник и автор здесь:

На сегодняшний день, в результате внедорожных подготовок УАЗ Патриота, в нашей мастерской мы попробовали выполнить три вида лифтовки:

1.    Боди-лифт кузова – 5 см.

Боди-лифт — это подъем кузова над рамой, лифтовкой же может называться как бодилифт, так и лифт подвески (установка других пружин, более высокие серьги рессор, перенос моста под рессоры, затяжка торсионов и прочее, зависит от автомобиля).

За основу был взят Российский комплект, изготовленный под заказ. Дюралюминиевые проставки «Д-16» и стальные болты М12*210мм. «СТ42Х».

Работа по боди-лифту автомобиля сводилась к установке десяти проставок согласно «Карты крепления кузова к раме».

Но в ходе работ так же, пришлось перенести кронштейн крепления кузова к раме (Задние упоры-ловушки). Их обязательно надо удлинять иначе кузов играет на шпильках по отношению к раме. Как раз вот эти два «жиденьких» уголка и не дают кузову смещаться вперед при торможении по отношению к раме.

Так же пришлось перенести кронштейны крепления заднего бампера и изготовить алюминиевые вставки под передний бампер.

Так как предварительно была установлена лебедка и силовая дуга. Последние помешали сместить передний бампер вверх.

В целом, после проведенной работы на автомобиль легко может устанавливаться резина 265/75 или даже 285/70 R16.

Лифтовка подвески – 10 см.

Здесь работы можно розбить на две части, передняя и задняя подвески.

В случае передка, пришлось изготовить и установить 10 см проставку на стакан отбойника передней пружины.

Перенести отбойники на эту проставку, подобрать амортизатор с большим ходом и установить разрезную тягу Панара.

Для повышения устойчивости автомобиля — изменить угол наклона шкворня с 3 на 9 градусов на шаровой опоре (пересверливание отверстий выполнялось на станке в заводских условиях).

А так же опора шкворня была переделана под подшипник.

Были установлены демпферы на тягу сошки, через шаровую (Tough Dog – поглощение ударов и возврат руля в нейтральное положение) и на тягу рулевой трапеции (Mercedes Gelendwagen).

Установлена удлиненная стойка стабилизатора переднего моста.

В задней подвеске были изготовлены из инструментальной стали удлиненные серьги, в рессору добавлены еще два листа, заменены стремянки рессор, установлен стабилизатор заднего моста, подобраны амортизаторы с большим ходом.

В целом, после проведенной работы автомобиль получился достаточно устойчивым даже по сравнению с базовой моделью. Свободно устанавливаются 285/75 R16 и даже больше.

«Бюджетный» лифт подвески – 1,5-2 см.

Такой вариант лифтовки предусматривает установку резиновых проставок под передние пружины и замену серьги рессоры. Амортизаторы остаются базовые, разрезную тягу Панаро ставить необязательно. Рекомендуется делать под резину 265/75 R16 на стандартных литых дисках.

Выберите интересующий автомобиль!

Начало моей истории можно прочесть по ссылкам:

На следующий день решил произвести замену. Начал с водительской двери, легко открутил штатный концевик, отсоединил разъем (тут главное следить, чтобы провод не провалился в отверстие кузова!), прикинул, сильно ли различаются штатные концевики с новыми и приступил к монтажу. У концевиков Дэу отверстие под крепеж немного смещено вниз, это не страшно, но при установке нужно не перетянуть саморез, иначе выключатель будет подклинивать! Проверив работу нового концевика на водительской двери, поменял и все остальные. На двери багажника под штатным выключателем стоят регулировочные шайбы, часть их можно и нужно использовать с новым концевиком, тут только остается опытным путем подобрать необходимое количество этих шайб для нормальной работы выключателя. Вся работа заняла минут 10 – 15.

Вот видео, как я производил замену концевых выключателей на своем автомобиле:

Продолжение следует в статье

Авторская рубрика Дмитрия Флегантова

Вам стоит прочесть

Звоните нам прямо сейчасили заполните форму!

Закажите Концевики ВЕЧНЫЕ для дверей УАЗ Патриот, 5 шт

— Если Вы заказываете более 1 товара, пожалуйста, оформляйте заказ через корзину
— Пожалуйста, заполняйте все поля (адрес, ФИО, E-mail)
— Не дублируйте заявки! Мы все видим и обязательно с Вами свяжемся!

Автомечта — официальный магазин УАЗ Патриот Клуба

Дополнительное описание

К нашему сожалению поставщики резко повысили цены на Концевики и она только растет, поэтому вынуждены и мы поднять цены комплектов!

Штатные концевые выключатели дверей (в народе просто «Концевики») доставлят владельцам автомобилей УАЗ Патриот массу неприятностей. Самое главное — появляются ошибки в работе сигнализации или штатного центрального замка. Другими словами, автомобиль не понимает, открыта дверь или нет. К примеру, вы сняли Уаз Патриот с охраны, сели и завели. Т.к. концевик «закис», автомобиль думает, что его угоняют. Сработает сигнализация. Иногда автомобиль может закрыться с ключами!

Мы протестировали концевики  и они показали отличную работоспособность. Они ставятся взамен штатных, с использованием имеющегося самореза.

Для замены выкрутите штатный саморез, выньте концевик, отключите разъем, подключите новый концевик, установите его на место и вкрутите саморез. Отверстия на выключателе и в кузове чуть-чуть не совпадают, саморез нужно вкрутить под небольшим углом.

Как заказать Концевики ВЕЧНЫЕ для дверей УАЗ Патриот, 5 шт?

Данная услуга распространяется не на все товары. Подробности у менеджера.

В течение 1 часа Ваш персональный менеджер перезвонит.
(мы работаем с 10 до 22 без выходных по Московскому времени)

Другие аксессуары для вашего автомобиля выгодно

Замок зажигания: + 12 — розовый зажигание — синий/чёрный стартер- красный

Блок центрального замка за левой боковиной: запирание (-) — коричневый отпирание (-) — жёлтый

Коричневый (средний) разъём на панели приборов: повороты (+) — оранжевый и коричневый зарядка (+) — синий/оранжевый

Концевик дверей, включая багажник (-) — жёлтый на лампе в ногах водителя

Тормоз (+) — коричневый на «лягушке»

Точки подключения автосигнализации на УАЗ Патриот 2013

Жгут замка зажигания:+12 — розовыйЗажигание (+) — синийСтартер (+) — синийК проводам легко подцепиться за щитком.

Блок центрального замка, который находится с права в кик-панелиПовороты (+)- синий/белый, оранжевыйДвери общие (-) — желтыйЦентральный замок (-) — закрыть — 7 пин, открыть -2 пин.К ЦЗ подцепляемся как на Шевроле-Ниве. Блок похож на Калиновский, но маркировка там Уазовская.

Если блок сиги прятать за щитком, то провода протянуть до блока ЦЗ не составит проблем. Снимаем крышку правой боковины панели приборов и туда рука лезет, провода от сиги пускаем по штатному жгуту.

По поводу штатных концевиков. Авто был с пробегом 500 км, а концевики уже работали через раз, так что меняйте их сразу на еврики.

Чёрный (3-й) разъём щитка приборов:Ручник (-) — зелёный/красныйГенератор (+) — синий/белый

Когда будете снимать щиток, пронумеруйте черным маркером хотя бы первые два белых разъема. Их легко перепутать.

Стоп (+) — коричневый, на лягушке. Там две лягушки, нам нужна правая, на которой всего 2 провода.Отцепляем оба разъема и поднимаем этот жгут на верх к щитку, так очень легко подцепиться.

Обход иммо. Можно сделать в разрыв штатной антенны, они идут вместе с жгутом замка зажигания. А можно и свою антенну накинуть. Когда будете снимать облицовку рулевого вала, ее нижнюю часть, там 2 дальних самореза за резиночкой спрятаны.

Концевик капота стоит штатный, в углу у стойки лобового с левой стороны. Возможно этот провод идет в блок ЦЗ. Не вызвонил, потому что концевик в самом конце монтажа увидел и подцепился возле него.

Точки подключения автосигнализации на УАЗ Патриот 2014

Замок зажигания:+12 — розовыйзажигание — синийстартер — красный

На блоке комфорта: концевик дверей — желтыйбагажник — коричневыйкапот — синий/желтый

Центральный замок подключаем в двери, как на Priora — красный провод в разрыв

Повороты — оранжевый и синий/белый

Стоп — коричневый (на лягушке)

Контроль работы (генератор) — розовый, брал под капотом.

Точки подключения автосигнализации на УАЗ Патриот 2015

Приборка:контроль ручного тормоза — зелёный/красный через диодсигналы поворотов — синий/белый и оранжевый

За щитком приборов:концевик капота — синий/оранжевыйстоп — коричневый

На блоке комфорта:концевик дверей — желтыйбагажник — коричневый

Центральный замок — красный провод в разрыв, как на Приоре

Карта монтажа автосигнализации на UAZ Patriot 2015 г европанель с одним разъемом

Евро панель с одним разъемом. Подключаем повороты, ручник, генератор (+).

Поворотники в разъеме панели приборов (оранжевый, синий/белый).

Генератор (+) — синий/белый в разъеме панели приборов.

Подключаем провод ручника через диод – красный/зеленый провод.

Снимаем подторпедник, откручиваем блок предохранителей: 4 болта м6 для доступа к разъемам

Подключаем концевики дверей – желтый провод.

Подключаем концевик багажника – коричневый провод.

В моем случае этого провода нет. Пришлось брать его с блока с правой стороны в ногах пассажира.

За блоком предохранителей подключаем зажигание, стартер, +12В, концевик капота.

Концевик капота – синий/оранжевый.

Синий – зажигание, красный – стартер.

Блок обхода иммобилайзера в разрыв штатной рамки: белый или синий провода.

Проход под капот.

Подключаем центральный замок. Снимаем обшивку двери, на блоке кнопок находим разъем. В нем 2 красных провода: один плюс 12в, второй -12в или разрыв. Подключаем как в Ладе Приора.

Схема для ЗМЗ-409

Открыть в максимальном качестве

1 — аккумуляторная батарея

2 — выключатель (замок) зажигания

3 — плавкий предохранитель

4 — диагностическая колодка

5 — электронный блок управления двигателем

6 — топливная форсунка

7 — топливная форсунка

8 — топливная форсунка

9 — топливная форсунка

10 — регулятор холостого хода

11 — катушка зажигания

12 — катушка зажигания

13 — свеча зажигания

14 — свеча зажигания

15 — свеча зажигания

16 — свеча зажигания

17 — комбинация приборов

18 — тахометр

19 — сигнальная лампа ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ

20 — датчик температуры воздуха во впускной трубе

21 — датчик температуры охлаждающей жидкости

22 — датчик массового расхода воздуха

23 — датчик детонации

24 — датчик положения дроссельной заслонки

25 — датчик положения распределительного вала

26 — датчик положения коленчатого вала

27 — реле топливного насоса

28 — главное реле системы управления двигателем

29 — плавкий предохранитель

30 — топливный насос

31 — выключатель массы

Для автомобилей до 2007 г.

1 — блок-фара

2 — блок-фара

3 — противотуманная фара

4 — противотуманная фара

5 — звуковой сигнал

6 — звуковой сигнал

7 — электровентилятор системы охлаждения двигателя

8 — генератор

9 — датчик концентрации кислорода

10 — датчик положения распределительного вала (датчик фазы)

11 — датчик детонации

12 — регулятор холостого хода

17 — катушка зажигания

18 — катушка зажигания

19 — датчик положения коленчатого вала

20 — топливная форсунка

21 — топливная форсунка

22 — топливная форсунка

23 — топливная форсунка

25 — датчик массового расхода воздуха

26 — датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла

27 — датчик указателя давления масла

28 — датчик температуры охлаждающей жидкости

29 — датчик температуры воздуха

30 — датчик температуры охлаждающей жидкости

31 — электромагнитный клапан адсорбера

32 — датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости

33 — насос омывателя ветрового стекла и стекла двери задка

34 — насос омывателя ветрового стекла и стекла двери задка

35 — колодка диагностики

36 — электродвигатель водяного насоса

37 — электродвигатель вентилятора отопителя

38 — стартер

39 — фонарь освещения подкапотного пространства

40 — моторедуктор очистителя ветрового стекла

41 — выключатель сигнальной лампы аварийного состояния тормозной системы

42 — реле электровентилятора

43 — реле включения омывателя стекла двери задка

44 — реле стартера

45 — реле системы управления двигателем

46 — реле электробензонасоса

47 — реле включения звуковых сигналов

48 — штыревой предохранитель

49 — штыревой предохранитель

50 — штыревой предохранитель

51 — штыревой предохранитель

52 — штыревой предохранитель

53 — штыревой предохранитель

54 — аккумуляторная батарея

55 — розетка для переносной лампы

56 — левый боковой указатель поворота

57 — правый боковой указатель поворота

58 — контроллер системы управления двигателем

59 — комбинация приборов

60 — блок управления моторедукторами замков дверей

61 — плафон освещения вещевых ящиков

62 — плафон освещения вещевых ящиков

63 — магнитный выключатель плафона освещения вещевых ящиков

64 — магнитный выключатель плафона освещения вещевых ящиков

65 — реле переключения режимов отопителя

66 — монтажный блок, расположенный в салоне автомобиля

67 — плафон подсветки монтажного блока

68 — зеркало заднего вида правое

69 — добавочный резистор электродвигателя вентилятора отопителя

70 — лампа подсветки блока управления отопителем

71 — лампа подсветки блока управления отопителем

72 — переключатель скорости работы электродвигателя вентилятора отопителя

73 — выключатель стоп-сигналов

74 — регулятор длительности паузы работы стеклоочистителя

75 — выключатель (замок) зажигания

76 — переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла и стекла двери задка

77 — выключатель звуковых сигналов

78 — переключатель указателей поворота и света фар

79 — модуль управления светотехникой

80 — зеркало заднего вида левое

81 — электростеклоподъемник правой передней двери

82 — моторедуктор замка правой передней двери

83 — прикуриватель

84 — выключатель аварийной сигнализации

85 — выключатель обогрева зеркал заднего вида

86 — переключатель отопителя

87 — переключатель режимов работы дополнительного отопителя

88 — выключатель обогревателя стекла двери задка

89 — моторедуктор замка левой передней двери

90 — электростеклоподъемник левой передней двери

91 — моторедуктор замка правой задней двери

92 — выключатель света заднего хода

93 — датчик скорости

94 — электробензонасос с датчиком уровня топлива правого бака

95 — переключатель датчиков указателя уровня топлива

96 — переключатель стеклоподъемника правой передней двери

97 — пульт управления наружными зеркалами

98 — переключатель стеклоподъемника левой передней двери

99 — дополнительный отопитель кузова

100 — выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза

101 — датчик указателя уровня топлива левого бака

102 — моторедуктор замка левой задней двери

103 — выключатель освещения на стойке двери задка

104 — выключатель освещения на стойках правых дверей

105 — выключатель освещения на стойках правых дверей

106 — задний плафон освещения салона

107 — передний плафон освещения салона

108 — плафон направленного света

109 — плафон направленного света

110 — выключатель освещения на стойках левых дверей

111 — выключатель освещения на стойках левых дверей

112 — фонарь на правом заднем крыле

113 — элемент обогревателя стекла двери задка

114 — фонарь дополнительного стоп-сигнала

115 — моторедуктор очистителя стекла двери задка

116 — фонари освещения номерного знака

117 — фонарь освещения номерного знака

118 — моторедуктор замка двери задка

119 — фонарь на заднем левом крыле

Для автомобилей после 2007 г.

2 — противотуманная фара

4 — звуковой сигнал

6 — электровентилятор системы охлаждения двигателя

8 — блок-фара

9 — генератор

10 — датчик неровной дороги

11 — датчик концентрации кислорода

12 — датчик положения распределительного вала (датчик фазы)

13 — датчик детонации

14 — регулятор холостого хода

17 — свеча зажигания

18 — свеча зажигания

19 — катушка зажигания

20 — катушка зажигания

21 — датчик положения коленчатого вала

24 — топливная форсунка

25 — топливная форсунка

26 — датчик положения дроссельной заслонки

27 — датчик массового расхода воздуха

28 — датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла

29 — датчик указателя давления масла

31 — датчик температуры охлаждающей жидкости

32 — электромагнитный клапан адсорбера

33 — датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости

35 — насос омывателя ветрового стекла и стекла двери задка

36 — задний левый датчик скорости

37 — задний правый датчик скорости

38 — передний правый датчик скорости

39 — передний левый датчик скорости

40 — блок управления антиблокировочной системой тормозов

41 — аккумуляторная батарея

42 — контроллер системы управления двигателем

43 — колодка диагностики

44 — электродвигатель водяного насоса

45 — электродвигатель вентилятора отопителя

46 — моторедуктор очистителя ветрового стекла

47 — стартер

48 — выключатель сигнальной лампы аварийного состояния тормозной системы

49 — реле включения омывателя стекла двери задка

50 — реле стартера

51 — реле системы управления двигателем

52 — реле электробензонасоса

53 — реле включения звуковых сигналов

54 — реле включения электровентилятора

56 — штыревой предохранитель

57 — штыревой предохранитель

58 — штыревой предохранитель

59 — штыревой предохранитель

60 — штыревой предохранитель

61 — штыревой предохранитель

62 — штыревой предохранитель

63 — штыревой предохранитель

64 — штыревой предохранитель

65 — штыревой предохранитель

66 — розетка для переносной лампы

67 — левый боковой указатель поворота

68 — правый боковой указатель поворота

69 — иммобилизатор

70 — комбинация приборов

71 — блок управления моторедукторами замков дверей

72 — плафон освещения вещевого ящика

73 — плафон освещения вещевого ящика

74 — магнитный выключатель плафонов освещения вещевых ящиков

76 — монтажный блок, расположенный в салоне автомобиля

77 — плафон подсветки монтажного блока

78 — правое зеркало заднего вида

79 — добавочный резистор электродвигателя вентилятора отопителя

80 — лампа подсветки блока управления отопителем

81 — лампа подсветки блока управления отопителем

82 — переключатель скорости работы электродвигателя вентилятора отопителя

83 — колодка диагностики

84 — выключатель стоп-сигналов

85 — регулятор длительности паузы работы стеклоочистителя

86 — выключатель (замок) зажигания

87 — переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла и стекла двери задка

88 — выключатель звуковых сигналов

89 — переключатель указателей поворота и света фар

90 — модуль управления светотехникой

91 — зеркало заднего вида левое

92 — электростеклоподъемник правой передней двери

93 — моторедуктор замка правой передней двери

94 — переключатель датчиков указателя уровня топлива

95 — переключатель режимов работы дополнительного отопителя

96 — дополнительный отопитель салона

97 — датчик ускорения

98 — выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза

99 — прикуриватель

100 — выключатель аварийной сигнализации

101 — выключатель обогрева стекла двери задка и зеркал заднего вида

102 — моторедуктор замка левой передней двери

103 — электростеклоподъемник левой передней двери

104 — моторедуктор замка правой задней двери

105 — выключатель света заднего хода

106 — выключатель контрольной лампы режима работы трансмиссии

107 — датчик скорости

108 — электробензонасос с датчиком уровня топлива правого бака

109 — переключатель стеклоподъемника правой передней двери

110 — пульт управления наружными зеркалами заднего вида

111 — переключатель стеклоподъемника левой передней двери

112 — датчик указателя уровня топлива левого бака

113 — моторедуктор замка левой задней двери

114 — выключатель освещения на стойке двери задка

115, 116 — выключатели освещения на стойках правых дверей

117 — задний плафон освещения салона

118 — передний плафон освещения салона

119 — плафон направленного света

120 — плафон направленного света

121 — выключатель освещения на стойках левых дверей

122 — выключатель освещения на стойках левых дверей

123 — фонарь на правом заднем крыле

124 — элемент обогревателя стекла двери задка

125 — фонарь дополнительного стоп-сигнала

126 — моторедуктор очистителя стекла двери задка

127 — фонарь освещения номерного знака

128 — фонарь освещения номерного знака

129 — моторедуктор замка двери задка

130 — фонарь на левом заднем крыле

Будка для головастика

Решил сделать съёмную будку для УАЗ-головастика . Закупил материала на 60 тыр .4 листа алюминия 1,5 мм. Труба квадрат на 2,5 см. 11 шт.по 6 м. 2 заводских уазовских окна .2 листа оцинковки. осп плита на 6 мм. 8-9 листов. Лист фанеры на 5 мм. Лист сотового поликарбоната .Утеплитель ; пеноплекс 2см.2 упаковки и вспененный фольгированный тепофол рулон .Монтажная пена ,силиконовый герметик, 2 сторонний авто скотч, шурупы со сверлом ,заклёпки

Решил варить низ на месте ,так как возил груз и кузов чуть повело ,разбег 1-2 см.

Делаем зазор между каркасом и бортами 2-3мм

Каркас»Ванны»))) готов .

Шлифуем сварочные швы.

Используем заводкой каркас для тента, как трафарет.

делаем первую стойку .

чтобы не гнуть трубу решил место сгиба подрезать ,сэкономил на трубогибе .

теперь можно делать оптом.

Изначально хотел сделать высокую будку .

низ будки обшит оцинковкой

крепил на саморезы со сверлом.

Стойки пришлось обрезать до 3,6 м .так как подстраивался под алюминиевый лист ,а он 1,2 м. как раз 3 листа для крыши.

делаем дверь .

Дверь и усилители на крыше готовы,красим.

низ в целях экономии обшиваем оцинковкой , и за бортами всё равно не видно.

на эти усилители будет положен лист 5 мм. фанеры , для того что бы можно было ходить.От края до края верха.

Вырезаем переднюю стенку , электролобзиком .

Стекло заднее от головастика ,снимаем мерку с запасам под уплотнитель.

Болгаркой шлифуем края.

Дверь сделана с напуском на левый край ,для плотности .

Первый лист верхний ,положен на фанеру .Второй лист состыковываем с первым , под шов был положен двусторонний авто скотч ,для герметизации. Алюминиевый лист загибаем вдвоём и крепим сперва на саморезы со сверлом ,потом их выкрутить ,и на заклёпки , так как саморезы при движении рвёт ( был опыт). Так же под листом используем герметик ,чтобы металл не звенел .

Шов сшиваем заклёпками ,через фанеру и дополнительные пластины алюминия снизу .

Швы аккуратно пролиты силиконовым герметиком.

Стены и пол утепляем пеноплексом . Швы пеним .

Так как пеноплкс двух сантиметровый , было принято решение ,стены и пол дополнительно утеплить вспененным фольгированным тепофолом 5 мм.

Дверь утепляем ,и обшиваем оцинковкой для надёжности.

Здесь я показываю ,как делать не надо ,а то есть хотел сэкономить время и деньги))))) . Изначально весь алюминий был закреплён саморезами , но при первом выезде их начало рвать , и пришлось их выкручивать и менять на заклёпки.

Края были с напуском в 1,5 см Загиба . Под загиб был залит герметик.

Долбанные саморезы .

Ручка для двери из тросика . Прячется за бортом.

Сверху козырёк ,от дождя.Чтобы не лило в дверь .

Поменял саморезы )))))))

Отделка салона ))).

Верх и бока отделаны осп плитой ,а потолок из сотового поликарбоната . Проводку проложил для света и под колонки.

Будка съёмная крепится 6 болтами к боковым бортам ,вес 200 кг .

Не судите строго ,так как не сварщик и не жестянщик ,всё придумывал на ходу . Забайкальский край с.Смоленка.

Способы самостоятельного изготовления самосвала из УАЗа

Машины Ульяновского автомобильного завода отличаются функциональностью и повышенной проходимостью по всем типам дорог. Их серийный выпуск был начат в 1965 году после появления базовой модели УАЗ-452. Из числа малых автомобилей особое значение приобрел полноприводный грузовик с индексом 3303, на основе которого можно легко сделать своими руками самосвал из УАЗа.

Популярные варианты изготовления

Грузовой автомобиль УАЗ –3303 имеет двухместную цельнолитую металлическую кабину с двумя боковыми одностворчатыми дверцами. В передней части конструкции, под съемной крышкой капота, расположен мотор. За кабиной находится грузовая платформа с откидными бортами. В зависимости от модели, она сделана из дерева или металла. В кузове можно транспортировать груз весом до 1200 кг.

Размеры УАЗ –3303

Технические характеристики автомобиля рассчитаны на эксплуатацию в разных условиях, в том числе и в сельской местности. Многие люди, работающие в агропромышленной сфере, отмечают, что при всех достоинствах грузовика, в нем нет оборудования для выгрузки материалов самосвальным способом. Однако решить такую проблему возможно, если сконструировать самосвал из УАЗа своими руками.

Переоборудование автомобиля с помощью подъемного механизма повысит его функциональные возможности и позволит экономить время на выгрузку кузова. При этом грузоподъемность транспортного средства остается на прежнем уровне.

Существует два варианта, как сделать из УАЗа-3303 удобный для работы самосвал.

Вариант №1

Самый простой способ – уложить квадратный брус под передний борт кузова и закрепить к нему длинный трос, проложенный по всей длине платформы. В этом случае разгрузка грузовика будет осуществляться следующим образом:

• При открытии борта машины трос вытягивают и прикрепляют к какой-нибудь устойчивой опоре, например, к дереву или столбу.
• Во время движения автомобиля вперед брус перемещается по кузову и стягивает груз.

Такой метод хоть и простой, но далек от совершенства, поскольку груз может оказаться в неустойчивом положении.

Приспособление для установки рессор — чертеж

Вариант №2

При самостоятельном конструировании самосвала более надежным способом является установка гидравлической системы на каркас платформы. Несмотря на то, что некоторые компании предлагают готовые комплекты для подъема кузова, сделать такое устройство можно самостоятельно.

Гидравлический подъемник, необходимый для модернизации автомобиля УАЗ –3303 своими руками, состоит из опорной полурамы, подрамника, гидравлического насоса, крана управления, масляного бака, гидроцилиндра и маслосистемы.

Переделывание полурамы, гидроцилиндра и подрамника

Полурама необходима для фиксации кузова и изменения его положения. Она состоит из двух частей: первая прочно крепится к раме машины, вторая – к грузовой платформе. Штифтовые шарниры соединяют элементы между собой. В такой конструкции желательно использовать двутавровые или тавровые продольные балки.

Верх полурамы усиливают поперечной перекладиной и боковыми выступами для поддержки кузова, внизу устанавливают только поперечины. В местах расположения штифтовых шарниров делают специальные отверстия, обеспечивающие надежную фиксацию крепежных элементов.

Полурамную основу можно также скреплять с помощью сварки и болтов в нижней части.

Гидроцилиндр берется от самосвала ГАЗ-53, так как он имеет соответствующие размеры для опрокидывания кузова по всей его ширине. Поскольку устройство — с шаровыми наконечниками, для крепежа понадобятся шаровые опоры. Одна из них монтируется к поперечной перекладине верхней части полурамы, а другая – к подрамнику.

Подрамник делают в виде скобы, чтобы сложенный гидроцилиндр не препятствовал полноценному опусканию кузова. Размеры и крепежные детали конструкции подбирают методом проб и ошибок. После эксперимента гидравлический цилиндр возвращают на место.

Модернизация гидравлического насоса и крана управления

Для самосвала УАЗ в качестве привода под гидроцилиндр подойдет стартер МТЗ-80. Его вал соединяют с насосом при помощи шарнира рулевого механизма от любого автомобиля. Систему с гидроприводом закрепляют на платформу кузова таким образом, чтобы ее составляющие компоненты не перемещались относительно друг друга и не повреждались.

Затем от аккумулятора к стартеру монтируют проводку с обязательной установкой выключателя в цепь.

На раму машины устанавливают десятилитровый масляный бак, от которого проводят напорные магистрали к насосу и гидравлическому цилиндру. Схему дополняют гидравлическим краном, который можно купить в магазине запчастей на сельхозтехнику. В зависимости от поворота запорного механизма, масло подается либо исключительно прямолинейно, либо с возвратным движением.

Принцип действия конструкции

Установленное оборудование на самодельном самосвале работает таким образом:

• Если нужно поднять кузов, автовладелец поворачивает кран управления, чтобы масло подавалось в одном направлении.
• После этого водитель включает питание привода насоса.
• Насосная система под давлением подает рабочую жидкость в гидродвигатель.
• После полного поднятия кузова насос отключают.
• В этом процессе важную роль играет кран, который не пропускает масло обратно, поэтому кузов не опускается под собственной тяжестью.
• Исходную позицию управляемая платформа занимает при возвратном движении рабочей жидкости, когда давление в гидроцилиндре снижается.