Рама головастика УАЗ

Avtorep

Ремонт рамы это довольно распространенная задача. Повреждения бывают разные, в зависимости от характера, это и трещины (довольно частое явление), и складки и деформация.

Часто при серьезных ДТП, поведенную раму очень сложно восстанавливать и нецелесообразно. Но в большинстве случаев повреждения выражаются в трещинах или рама лопается. Такие повреждения можно благополучно отремонтировать. Но важно соблюсти технологию ремонта, так как конструкция рамы работает в тяжелых условиях, очень сильные нагрузки на скручивание.

Процесс ремонта рамы

• варить нужно полуавтоматом,
• избегать перегрева,
• обязательно разделывать швы,
• проваривать корень шва.

Прежде чем начать ремонт, нужно тщательно произвести осмотр рамы на наличие трещин. Для внутреннего осмотра подходит видео-эндоскоп. Если нет специализированного, можно приобрести USB-эндоскоп, который работает с ноутбуком или смартфоном.

Для ремонта нужно обеспечить доступ к месту повреждения, при необходимость демонтировать части мешающие в процессе работы. Лучшем методом будет освобождение рамы от всего навесного оборудования и элементов, чтобы уменьшить нагрузку. Если трещины разошлись, их нужно предварительно свести с помощью домкратов и обязательно промерять диагональные контрольные точки автомобиля. Разница расстояний не должна превышать 5 мм. Если будут отклонения, тогда на стапеле нужно тянуть раму.

Правка рамы, в том числе и в местах трещин производится в холодном состоянии кувалдой и молотками, с помощью оправок и поддержек.

На грузовиках и полуприцепах раму правят с помощью пневмо или гидро оборудования.

Трещины устраняются заваркой и клепкой усиливающих накладок.

Главная особенность в подготовке к сварке:

• определение видимого конца трещины (с помощью лупы);
• засверливание конца трещины (перед сверлением накернить центр под отверстие на расстоянии 5 — 10 мм от видимой границы трещины по линии её направления; сверлить сверлом диаметром 5-6 мм);
• разделка кромок под улом 90 градусов на глубину 2/3 толщины металла детали, плазменным резаком, если нет, можно болгаркой, но это дольше.
• зачистка кромок трещины шириной 20 мм (стальная щетка или электрошлифовальная машинка).

Трещины на лонжеронах устраняются:

Перед установкой накладки, шов нужно зачищать заподлицо с основным металлом.

Подготовка к сварке

Если нет возможности проварить корень, то за сварку рам лучше не браться.

• Первый проход проварка корня: ток 100 А проволока Св08 1,2мм газ смесь Ар + СО2 20% короткими валиками с лева на права поперек трещины с прерыванием дуги и не перегревая металл, но с образованием обратного валика.
• Второй и третий проход ток 110 А точно так же, но валики должны быть тонкие и перекрывать друг друга.
• Четвёртый проход ток 120 А валик во всю ширину разделки с небольшим заходом на основной металл, валики плотные и в зависимости от теплопотерь можно сплошным швом, но не перегревая металл (3-5 валиков и прерывание дуги).
• Пятый валик перекрывает в каждую сторону минимум варится так же но без прерывания дуги. Шов получается широкий выпуклый довольно ровный.

Вертикал варится только с верху вниз. Если клиент просит скрыть следы сварки, то пятый валик не варится.

Каждый случай сварки рам очень индивидуальный.

Большие швы за раз варить не стоит, так как в зоне термического воздействия метал закалиться и станет хрупким при деформации.

На фото раму уже делали, шов отвратительный. Пришлось переделывать.

Были разделаны швы под 90 градусов, там где VIN, пришлось просверлить отверстия, это для того, что бы снять напряжение, так часть трещины нельзя заварить, а если не делать отверстия, то от напряжения метала, трещина пойдет снова по сварке.

Швы были заварены по технологии выше.

Нужна ли накладка на раму?

В ремонте, что предоставлен выше, накладка не потребовалась. Лишний сварной шов не на пользу конструкции. Накладки применяются в случае, если нужно усилить раму, где уставший металл, и много вертикальных трещин. Накладки виде ромба или эллипса лучше вваривать, а не приваривать внахлест.

Для накладок и заплаток нужно брать такую же сталь из чего сделана рама.

Марки стали рам для автомобилей.

Для ремонта рам иномарок лучше брать металл от «донора».

Обработка рамы после ремонта

После проварки всех повреждений, раму нужно обработать. Закрыть металл от агрессивной среды. Для этого раму моют, отчищают «пескоструйкой» или металлическими щетками. Обезжиривают, грунтуют и красят, лучше обработать антигравием «Раптор» или защитным покрытием Line-X.

Цена ремонта рамы автомобиля

Цена ремонта зависит от многих факторов. И все зависит от места повреждения, цена существенно уменьшается если удастся произвести ремонт без демонтажа кузова, но в большинстве случаев кузов необходимо демонтировать. На что тратится большое количество времени.

Все так просто? В чем тогда сложности? А в том, что для диагностики и ремонта рамы необходимо специализированное и дорогостоящее оборудование, суммарная стоимость которого превышает 100 тыс. евро, а специалистов, обладающих навыками работы на таком оборудованием на всю Украину всего несколько десятков.

Бля, вот же вы уроды! Вы чужой опыт выкладываете и статьи с форумов срставляете. Гандоны.

Zip
26 янв 2012

Доброго времени суток всем, ребята кто нибудь откликнитесь помогите, мне нужны размеры или чертеж простаки в задний кардан для перекидывания заднего моста под рессоры.Очень нужно, чем быстрей тем лучше так как до выходных надо ее выточить и в выходные переделать.Заранее спасибо!!!!

Брось эту затею, почитай тему. На сколько тебя хватит???

Леший29
01 ноя 2011

Смерть кардану !!!!!!!!!!

Они только для триала

MihaZ
24 окт 2011

вообщем вибрация похоже способна за 200 км убить мост как 2х2

Сочувствую. Не стоило конечно с такой вибрацией долго кататься. Может не все так плохо и только подшипниками хвостовика обойдется. Зато теперь угол в крестовине правильный

Maik256
23 янв 2012

А как ведёт себя кардан при перемещении моста?
1. Хвостовик кардана, который торчит в КПП- перемещается? 2. Подвесной позволяет перемещаться кардану?

4. Проставку-блинчик для кардана делать лучше из алюминиевого сплава, я так понимаю, не из стали?
5. При переносе моста под рессоры и серьгах с щеками от газели возможно ли будет компенсировать подъём попы машины торсионами + проставки под верхнюю шаровую + понижение переднего моста на 1.5 см? Или перед неминуемо будет ниже? Рессоры штатные.

Romman
01 ноя 2011

На один выезд ,,,,,,,,,,,,,,,,,

Vasyl03
26 окт 2011

А если поставить кардан со шлицами?

MihaZ
15 ноя 2011

Попробуй прозондировать тему насчет кардана от старого квадрата, это г-на у разборщиков гора должна валяться. Самая засада со шлицевой, если подойдет, то дальше все просто будет. Подвесной туда от классики подходит или от нивы. Ну укоротишь в крайнем случае кардан и отбалансируешь. А свой старый кардан еще и продать можно

Pabloo
15 ноя 2011

У меня не получилось реализовать схему с подвесным и избавиться от вибрации, сколько не бился с подвесным, переносом подвесного, наклоном подвесного.

Сейчас установлен прямой кардан(удлинял штатный кардан удалив промежуточный вал с опорным подшипником) с передним хвостовиком от ОФА СПОРТ. В эксплуатации 4 тысячи километров, поменял недавно сальник хвостовика коробки, потек ссцуко. Посмотрим что будет дальше.

Самоделкин
17 апр 2012

На моём без резиновой муфты, три крестовины. Мост задирал по максимому на сколько хватало штатных амортизаторов так что не было отбоя даже на сантиметр. Подвесной при этом поставил волговский с проставкой в сантимметр иначе задняя часть кардана цепляла за поперечину, при этом ни каких вибраций не было. В начале моей темы про восстановление есть фото где видно на сколько у меня поднят зад автомобиля и это после того как я убрал из рессор лишние листы и машина немного просела. Да и подвесной ставил после того как закрепил карданный вал полностью на мосту и вставив по шлицам на КПП, предварительно натянув его вперёд для того чобы при сжатии подвески резиновая подушка подвесного была без напряжения. Но я делал всё при снятом кузове.

Justice
19 июл 2012

А кто нибудь реализовал перенос моста под рессоры с «непорченным» карданом? Только проставки и геометрия?

Рама и подвеска автомобилей УАЗ

Какая подвеска у различных моделей а/м УАЗ?

Подвеска всех моделей полностью зависимая (т. е. и спереди, и сзади мосты).
До 1994 г. все УАЗы выпускались только с рессорной подвеской. Сейчас «козлики» (3151*) выпускаются как с рессорной, так и
с пружинной подвеской.
У а/м с пружинной подвеской (модели с индексом -10) спереди установлены пружины с двумя продольными и одной поперечной штангами, сзади — так
называемые малолистовые рессоры (из трех листов). Грузоподъемность машин на пружинной подвеске составляет 650 кг. Передние амортизаторы
на машинах с пружинной подвеской короче на 25 мм, чем штатные.
У всех а/м с рессорной подвеской спереди 8 листов, сзади либо 7 (обычный «гражданский» вариант), либо 9 листов («усиленные», «военные»).
Грузоподъемность а/м на «усиленных» рессорах на 200 кг больше, чем на обычных, и составляет *** кг, и задняя часть кузова
приподнята несколько больше.
На гражданские мосты устанавливаются как рессорная (в т. ч. усиленная), так и пружинная подвеска.
На обычные военные мосты устанавливаются только рессоры. На моделях с длинными военными мостами (а/м 3159* «Барс» и широкобазные 316*) устанавливается
только пружинная подвеска.

См. также «Модели а/м УАЗ» и сравнение военных и гражданских мостов.

Хорошая «теория» о подвеске есть на Белорусском сайте любителей 4х4.наверх

А что все-таки лучше — рессорная подвеска или пружинная? Почему?

А можно ли убирать листы из рессор для получения более мягкой подвески?

Можно ли поменять «дубовые» 9 листовые рессоры на новые 4-х листовые?

Надысь в магазине увидел комплект (12 шт.) фторопластовых прокладок между листами рессор для «Волги». Может, кто
посоветует, стоит ли их ставить в УАЗовские рессоры? Каждая прокладка толщиной 3 мм, длинной — 100-120 мм, шириной — с рессору. Не
поломаются ли они на морозе? Хотя я слышал, что у фторопласта коэффициент трения такой же, как у мокрого льда.

Вариант 1

Как таскать «гражданские» прицепы, ведь у нас «военный» фаркоп?

Можно ли отлифтовать УАЗ и поставить ОГРОМНЫЕ колеса? Как это сделать?

Родные колеса и так что-то около 30″ диамера. 31″ влезет, но надо подогнуть выступ под задней аркой. 33″, 35″, 37″ колеса без лифтовки не влезут.
Первый способ лифтовки — установка хоккейных шайб (обычно две штуки) либо обрезков трубы квадратного сечения в качестве проставок между кузовом и рамой (подъем кузова над рамой).
Другой способ — установка проставок между рессорой и мостом (подъем рамы).
В последнем случае изменяется длина карданов — увеличиваются углы изгиба в крестовинах.
В обоих случаях изменяется геометрия рессор, крепятся они серьгами от «Газели».

Отчет Чифа о лифтовке и рекомендации см. здесь.

Проставки между мостом и рамой — на фотографиях 1 и 2 от BabyHummer-а.

При установке больших колес на гражданские мосты можно заменить главную пару на «старую».
Вопросы лифтовки освещены также на Белорусском сайте любителей 4х4
и на сайте «Урал — Трофи».
наверх

Что такое кенгурятник?

Уход за рессорами

См. также: приспособление для смазывания рессор.
наверх

Крепление рессор к мостам

Восстановление «просевших» рессор

Советы по замене рессор

Замена рессор на автомобилях вагонной компоновки

Какие буржуйские амортизаторы нам подходят?

Об установке аммо Кони

Установка вторых амортизаторов

Замена рычажных амортизаторов на телескопические

Ремонт рычажных амортизаторов

См. также: Устройство рычажных амортизаторов
наверх

Установка амортизаторов «Плаза»

Menex

УАЗ — замена рессор!

Решил провести профилактическую смену всех рессор. Есть желание вместо задних 9ти листовых поставить семилистовые. Слышал что-то о прокованных рессорах. У них делается более крутой изгиб, за счёт чего увеличивается расстояние между мостом и рамой. Есть у уважаемых ждиперов какие-либо соображения на этот счёт?

Сообщений: 1433Зарегистрирован: 24 дек 2003, Ср 12:46Откуда: Черноголовка

Саша(ABV) » 07 авг 2004, Сб 10:55

Вчера до 24 часов занимались этим процессом, с точностью наоборот меняли 7 листовые на 9.:-) Задний бампер поднялся с 57,5 до 65 см. На одну рессору потратили 5 часов, половина уголка на раме к которому крепится крепеж серьги сгнил до толщины фольги, срезали, изобрели из имеющихся уголков и швелеров новый крепеж и приварили его к раме(рекомендую заранее проковырять отверточкой и оценить состояние этих уголков, особенно если машине больше 5 лет). Вторую рессору меняли 1,5 часа. В принципе, особых пробем нет, стремянки сразу болгарятся и сбиваются, болты 17 и 22 на задних серьгах отрываются, главное стронуть переднюю шплинтованную гайку, поскольку если она вдруг сорвется, то фиг знает что делать.
С передними мы пока не связывались.
Кстати, рессоры сильно подорожали, если две недели назад они были по 680-830, то теперь 1050-1250(9листов) и 925-1100(7листов), мы убили всю пятницу катаясь по магазинам запчастей, дважды пробивали «дешовые», но их не оказывалось на складе, в конце концов взяли дорогие. Так же случайно купили два комплекта стремянок(50 р штука), в разных магах на всякий случай, одни оказались «пластилиновые», но хорошо садились, другие плохо лезли, но нормально тянулись. В основном, затарились на Ярославке, 136 — 7листов 925, в принципе, можно выцыганить скидку 5%, стремянки лучше сразу приложить к рессоре, нам сначала, чуть не впарили от кокой то другой машины, да еще обижались на наши наезды.:-)

Мы делили апельсин, много наших полегло.

Сообщений: 1193Зарегистрирован: 24 мар 2004, Ср 10:15

Oleg » 09 авг 2004, Пн 12:59

Спасибо за инфу. Снял в субботу передний мост, посмотрел — рессоры вроде приличные, не ржавые, но по-моему просевшие. Можит их проковать??? Где это сделать можно кто-нибудь знает?

Гренадер » 11 авг 2004, Ср 14:57

На Уазбуке недавно бурно обсуждалась эта тема, приведу своё сообщение оттуда.
Сначала предыстория. Родные рессоры за годы умеренной эксплуатации здорово просели (задние колеса на незагруженной машине сидели глубоко в арках). После установки 33-х колес, с неприменной лифтовкой и заменой серег на газелевские; после пары соревнований; рессоры просели еще больше и стали работать в обратную сторону (угрожая сломаться).
Первой мыслью, которая меня посетила была прокатка (проковка) рессор, тем более, что на ней настаивал знакомый таксист, мотивируя это тем, что раньше рессоры были лучше; ковка восстанавливает структуру металла; можно сделать любой изгиб; и что в Таксопарке все так делают. Второй мыслью была покупка новых рессор, но в магазине не нашлось четырех рессор с одинаковым изгибом.
Решил покончить с проблемой радикально, после консультации со знакомыми «спортсменами» (которые испытали на себе вышеперечисленные варианты, признав их безрезультатными).
Было предложено установить длинные малолистовые рессоры от 3160, по 5 листов для спорта или 3-4 для комфорта. Профиль и длина листов этих рессор отличаются от стандартных, что позволяет достичь лучшей плавности хода, больших ходов подвески, сохранение изгиба при интенсивном использовании на тяжелом бездорожье. Но чтобы поставить более длинные рессоры приходится переваривать крепления и разворачивать передние рессоры задом на перед (переносить серьги).
Итог: после переварки рессор и установки более длинноходных амортизаторов от Газели (для компенсации увеличившегося хода) машина сильно задралась, энергоемкость подвески многократно возросла и ограничивается только возможностями пилота, ход подвески также вырос и ограничен только амортизаторами (приведу наглядный пример: при проверке хода задней подвески без аммортизаторов, — испытания закончились выпавшим карданом, когда ход подвески стал запредельным).
Вставить фото у меня не получилось

Сообщений: 283Зарегистрирован: 22 июн 2004, Вт 10:49

Фopoceнкo » 11 авг 2004, Ср 23:29

давольно большие грузы (100-550кг) прходится возить регулярно и так два года!!!

за это время вроде и не просели, а по полицейским машина ездит оч хорошо 🙂

так что ресоры видимо действительо стоящие!

Надо только подумать что с ходами подвески будет :-О

по поводу переноса передних серьг — на старых машинах значит не надо

(они там спереди и стоят) или всё таки не встанут? по моему проще уменьшить длину рессор, чем переваривать крепление.

оказалось ненадо! получилось в самый раз!

ГлавныйСообщений: 4447Зарегистрирован: 21 фев 2003, Пт 10:41Откуда: МСК, м.Преображенская Пл.

Гренадер » 12 авг 2004, Чт 13:49

Длину рессор необходимо сохранить, чтобы не потерять вышеописанные качества (поэтому от переварки никуда не деться).
Есть и один минус у этой переделки: из-за переднего расположения серег мост сильнее гуляет, ухудшая курсовую устойчивость.

Timophey » 20 авг 2004, Пт 17:54

ModeratorСообщений: 2019Зарегистрирован: 11 июл 2003, Пт 14:16Откуда: г.Черноголовка, МО

ZINZILYA » 24 авг 2004, Вт 00:09

Не так давно поменял-таки на «козлике» с 7 на 9 листовые рессоры, машина будь здоров задралась. Сразу же после замены загрузил 900кг печного кирпича, визуальномафын просел до того уровня,когда был на 7 листовых, но порожний .
Доволен всецело, может мне повезло, покупал в КЭМПе.
ЗЫ: Думал будет жёстко,но жёстко кажется тока на совсем пустом, а так терпимо.

Сообщений: 25Зарегистрирован: 14 янв 2004, Ср 16:28

Гренадер » 24 авг 2004, Вт 14:57

Да, рессоры от 3160 длиннее примерно на 80мм, так что без переварки креплений не обойтись. Но, поверьте, оно того стоит, т.к. ТС приобретает новые (вышеописанные) качества, недостижимые на «коротких» 7-ми или 9-ти листовых рессорах.

Гренадер » 24 авг 2004, Вт 19:33

Неволить не стану, но насчет «аукнется» — есть многолетний положительный опыт эксплуатации.

Вернуться в УАЗ