Доработка УМЗ 417 (2,5 л) с «мокрыми» гильзами

Сальник вместо набивки

Posted 05 Март 2005 — 00:49

Ну так у моего нового сальник а не набивка.

Очень интересно, каким образом установил сальник вместо набивки? Такое пока не удавалось никому.

Saab

Posted 17 Март 2005 — 17:03

Хе-хе. Движок у меня 417. А сальник вместо набивки легко установить, можно переточить в блоке и в этой С-образной крышке сальника выемку поглубже и установить уже сальник современный.

Меня с этим сальником все достали

Я отдавал его в Механику, переточили шейки, прочистили и заменили пробки грязеуловителей, отшлифовали место под сальник, заменили подшипник, всего-то за каких-то 1300 рублей. Не возится же самому

Блок под сальник переточить легче легкого, можно даже и не точить, а просто взять да поставить сальник вместо набивки только и всего ❗ ❗ ❗ . У меня опять же висят те железки, что должны были держать набивку, такие как бы из тонкого металла полукруглые, на болтах. Знакомый увидел мой сальник, сходил в гараж и махнул себе набивку на сальник, сняв маховик, затолкал туда его и катается. Перетачивать ничего не надо, может у вас просто немного неправильные блоки?

Mayor

Posted 17 Март 2005 — 17:10

Интересно, а у него что за вал стоял? Ведь на 21-м валу фланец крепления маховика не пропустит сальник через себя.

Posted 17 Март 2005 — 18:58

Фланец? У него задняя часть маховика такая же как и у моего нового. 😯

А так я свой старый сальник растянул по самое не балуй. Из него надо просто вытащить пружинку, а без нее он растягивается хорошо и вполне налезет на фланец, у кого он есть.

Posted 18 Март 2005 — 10:38

Ну ты шамааан

Значит, он таки так растянется? У него нет металлического каркаса? И по диаметру как наша шейка коренная? Почему-то он мне казался крупнее.

Posted 18 Март 2005 — 11:42

Да у него никакиго каркаса нет. Он и себя представляет что-то вроде буквы П боком, и как передний сальник, только больше. А в нем стоит такая как бы пружинка чтоли, колечко такое как струна у гитары. Так его можно вынуть, сальник растянуть руками не проблема, он тянется, главное не переборщить. А потом пружинку эту можно будет так же завести и надеть.

Да он подходит как раз. Даже дешевле стоит. Набивка вроде 120 рублей а сальник 80. Да он еще так хорошо сделан, 2 кромки, одна внутренняя несильно прижимается, а вторая сильно. Так что если первая кромка масло не отсекает, тогда вторая его добивает

Posted 18 Март 2005 — 11:59

Круто. А какая маркировка у него не припомнишь? Что то я слыхал 2108 -ХХХХ итп? Правда моя набивка 3тьфу пока не сочится(ещё раз 3тьфу и по голове себя постучу),но на будущее интересно.
Так как хоть и мотор мой 417,но он 87года,и тогда сальниками и не пахло.

Posted 18 Март 2005 — 19:00

Я отфоткаю все скоро, благо все запчасти купил нужные для ремонта.

Сальник имеет маркировку как раз ту что ты написал, там даже на ценнике было написано сальник 406 и он же от восьмерки. Но вот передний сальник рыжего цвета я пока не нашел в продаже.

А если ты будешь менять, ну мало ли что движок разбирать, так вал будешь шлифовать или там прочищать заглушки, так заказать можно чтобы они сзади все личшее сточили, и сделали тебе вал под сальник, чтобы потом не ставить эту набивку. Я вообще считаю что если движок разбираешь, набивку надо нафиг выкидывать, ставить сальник.

Posted 18 Март 2005 — 20:49

Так что,без какой то переточки сальник не натянуть? Я что то не въехал. Что там такое должно быть под него проточено?

Ну а фотки буду ждать.

Posted 18 Март 2005 — 22:31

Да это я так к слову сказал. Ты про фланец свой говорил. Я сальник растягивал, его можно примерно на 30 процентов растянуть, вынув пружину-колечко. Так вот. А переточку желательно делать. Так как у моего вала была неровность, износ под сальником и это место шлифовали чтобы ровно было. Так же все проблемы с набивкой в смысле подтеков тоже могут быть из-за износа места под сальником. Туга грязинка-песчинка попадает и есть вал.

Posted 18 Апрель 2005 — 11:50

Аааа. Понятно. Ясное дело. Если на поверхности бяка,то ничто не спасет

Мне пришлось провозиться с заменой вкладышей и соответственно встал вопрос набивки. Я попросил в магазине сальник. Мне тоже как и тебе было сказано что такое не подойдет. Но я настоял. Дали мне сальник. У него был ощутимый мет каркас и диаметр рабочей кромки что-то 80 мм. У вала в зоне набивки порядка 65. Это в смысле как? Или мне какой то другой сальник (рыжего цвета ) показали? Набивку я установил. Но все таки интересно.

Fidel

Posted 18 Апрель 2005 — 13:41

Mayor, а утебя есть возможность натянуть рез-мет манжету через флянец КВ?? или у тебя КВ другой системы???

На УАЗе разработан другой КВ под рез-мет манжету

Posted 18 Апрель 2005 — 13:45

Так вот и я о том же. СААБ писал что сосед его вроде да и он сам такое сделать исхитрились, сняв пружинку с сальника и натянули его через фланец КВ. У меня мотор 417, но с набивкой и вал ессно старого образца. Я, увидев показанный мне сальник, понял что сделать такое не получится. Отсюда и мой вопрос к СААБу. Может, мне не тот сальник показывали? А?

Posted 18 Апрель 2005 — 15:29

Их 2 типа вообще-то таких сальников. Одни при загибе кромки дают белый излом, и вполне тянутся, надо только приложить усилие и не боятся что сальник сломается, он потом зажмется там и никуда не денется.

Posted 18 Апрель 2005 — 15:38

Ну а диаметр? Он же явно больше чем шейка на валу. Шейка с накаткой то чуть больше чем коренная . А она 64 мм ,а сальник что мне давали что то 80.

Posted 18 Апрель 2005 — 15:55

Может у вас там другие валы? У моего знакомого был диаметр шейки как раз 80 под сальник и вдобавок фланец с 4-мя дырками. У нового коленвала там этих болтов штук 8 стоит я их запарился затягивать на новом движке когда собирал.

Если не получается натянуть что мешает разрезать сальник и вставить его разрезом вверх, набивка-то стоит с разрезом и ничего.

Posted 19 Апрель 2005 — 12:56

Да уж. Набивка там аж с двумя разрезами. Ну да бог с ней. Вроде и накатка приличная была и набивку посадил культурно. Пока нормально. А там видно будет.

Posted 21 Апрель 2005 — 12:53

Posted 29 Июнь 2005 — 22:58

Оправка никакая не нужна. Помнится я одевал переднюю крышку, там сальник тоже пол по оправке советуют, но как я его одел — там же все жестко не сдвинешь — все без оправки точно село, так же и с коленвалом.

Nickolaus

Posted 25 Апрель 2006 — 17:11

Да и ещё вопрос. Я перечитал полемику Сааба и Майора, но вопрос один и конкретный: на движок ГАЗ-21 родной можно ли установить сальник (не набивку) по методу соседа Сааба и если да, то маркировка или как правильно обзывается сей важнейший сальник? Спасибо.

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

Recommendations

к слову о герметике. перед использованием за сутки открываю и мажу любую железяку. через сутки видно что за качество. если крошится, то гадость, а если как резина стал, то хорошо.

Я лично перекапиталил не один 402й, и поскольку жалоб не было, считаю что могу поделиться опытом, по крайней мере, по части набивок. (на своей Волге, я вообще менял набивку, не вынимая движка из под капота.) (но это все лирика) Итак: Сальниковая набивка от Мерседеса, в среднем по стране, стоит около 200 рублей. Её преимущества в том, что она, в отличие от «родных» плетенок продается УЖЕ отформованной по радиусу, да и пропитка у нее более качественная. Чтобы её установить понадобится острый нож (хорошо подходит «канцелярский» нож), немного герметика (только не от фирмы ABRO, ибо говно редкостное), ну и новые «флажки». Сначала необходимо подготовить саму набивку к установке. (изначально она немного большего диаметра). Подрезать набивку по размеру необходимо так, чтобы во время примерки на коленвалу, она максимально плотно прилегала к маслосгонной резьбе. А теперь САМАЯ ОСНОВНАЯ ФИШКА! ВНИМАНИЕ! Подрезать набивку надо с обоих сторон под одинаковым углом, чтобы при монтаже, соединенные концы совместились » в одно целое». При подрезке необходимо положить набивку на плоскость и строго перпендикулярно к плоскости отрезать один кончик под углом примерно в 45 градусов. Затем надеть набивку на маслосгонную резьбу коленвала, сделать насечку и по ней отрезать второй конец по размеру и под тем же углом. При монтаже необходимо расположить набивку в канавке блока двигателя так, чтобы середина плоскостей среза концов набивки находилась в одной плоскости с привалочной поверхностью съемной стенки блока, а сам стык находился справа по ходу движения машины. При этом саму набивку надо расположить так: Если перевернуть двигатель «кверху ногами» и смотреть на него «сзади» (со стороны съемной стенки блока), то плоскость стыка должна быть слева (с противоположной стороны от маслофильтра и бензонасоса), и должна быть направлена под углом

От какого мерина ставить?

м102 стоял на мб190е

я поставил немчуровскую сальниковую набивку с мерса. НО! токарь НАРЕЗАЛ маслосгонную резьбу. она имеет ГОРАЗДО шире шаг и глубину. откровенно говоря, я так понял, что такая фишка всем давным давно известна, т.к. по словам токаря, он нарезает такую маслосгонную уже более 20 лет. залил полусинтетику. уровень масла практически не падает вообще. хотя подтёки имеются по резьбам поддона, по крышке толкателей.

А я правда спорить не буду, но скорее всего у токаря просто нет подходящей звездочки под резьбу. Он набубенил чем было и нормально. Пошло и вот те на ЭВРИКА ! ДА ЭТО Я ТАК ПРИДУМАЛ, 20 ЛЕТ ДУМАЛ И ВОТ Вот блин даю 101% что так и есть Мы пробовали и накатывать и на станке нарезали резцом И ТА И ТА ДЕРЖИТ ОДИНАКОВО ХОРОШО ГЛАВНОЕ НЕ ЛЫСИНА ЧТОБ БЫЛА !

если смогу, то сфотографирую. но эту фишку даже в журнале «За рулём» публиковали. человек (токарь) работает в конторе по ремонту двигателей сельхозтехники и 402х коленвалов он за свою жизнь наточил немеряно (в округе пользуется уважением и спросом). когда я отдал на проточку, то он даже откровенно удивился вопросу «а нужно ли нарезать резьбу». откуда он взял этот опыт я не знаю, но по его словам, если токарь не знает как сделать маслосгонную для 402, то он профан.

Что такое сальниковая набивка?

Что же из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?

На самом деле сальниковая набивка не является чем-то оригинальным, и к неудачным техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Такой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно встретить не только на Волгах, но и на множестве американских автомобилей, на некоторых моторах Мерседес, судовых двигателях и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка используется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (сейчас еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенкам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает герметичность и препятствует потере масла.

Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.

Как мы с вами установили, набивка придумана не идиотами, а весь секрет герметичности скрывается в правильности установки. Попробуем выполнить эту операцию самостоятельно. Для начала вам потребуется найти минимум двоих помощников (лучше четверых) или лебедку (можно таль) для извлечения двигателя из отсека. Бывалые мастера рассказывают о том, что поменять набивку можно и не снимая мотора с автомобиля, просто сняв поддон и немного отпустив коренные бугеля коленвала. Это, действительно, возможно, для автомобилей семейства ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а так же УАЗов, на них есть возможность снять поддон без демонтажа мотора. Однако это крайне неудобно, и именно такой метод внес значительный вклад в сказку о том, что мотор Волги не может не течь. Мы же будем все делать для себя и так, как положено.

Особенности конструкции

В принципе, двигатель УМЗ 417 скопирован с мотора ЗМЗ 402, но отличия, все же, существуют:

• посадка гильз в блоке резиновыми кольцами вместо медных прокладок;
• маховик больше в диаметре;
• нет оребрения вначале выпуска, затем появились 4 ребра жесткости;
• маслофильтр съемный вместо стаканного;
• схема системы охлаждения обратная – и подача и забор ОЖ из ГБЦ;
• слабый фибровый сальник помпы вместо сальника от мотора ВАЗ;
• уменьшен диаметр тарелок клапанов.

Итак, нам нужно

● помощники; ● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности); ● труба длинной около трех метров; ● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток; ● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь; ● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж

Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.

● Сливаем масло с двигателя. ● Сливаем охлаждающую жидкость. ● Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу. ● Подпираем мотор и КПП. ● Отвинчиваем карданный вал. ● Отвинчиваем КПП.

● Снимаем капот. ● Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его. ● Снимаем радиатор. ● Отворачиваем подушки двигателя от балки. ● Снимаем головку блока.

Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.

Модификации двигателя

УМЗ-417.10 – устанавливается на УАЗ-3151. Мощность – 92 л. с. Мотор рассчитан на бензин марки А 76.

УМЗ-4175.10 – обладает увеличенным сжатием – 8,2. Мощность – 98 л. с. Бензин – Аи 92. Устанавливался на автомобили из серии «Газель».

УМЗ-4178.10 – в качестве усовершенствования получил новый впускной коллектор, под карбюратор с двумя камерами.

УМЗ-4178.10.10. – предназначен для линейки УАЗов. Для модернизации в нем была использована головка блока от УМЗ-421, а асбестовую набивку коленвала заменили на сальник.

Замена сальниковой набивки. Этап третий. Дефектовка

Теперь, когда двигатель извлечен, переворачиваем его поддоном кверху и ставим на крепкий устойчивый верстак или подготовленную для этого площадку. Предварительно, не забываем извлечь штанги и толкатели ГРМ и, подписав фломастером, какая из них где стояла, откладываем в сторону. Начинаем разбирать мотор. ● Отвинчиваем поддон и снимаем его. ● Снимаем сцепление и маховик. ● Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них метки, которые свидетельствуют о порядке их расположения. На всякий случай делаем дополнительные метки фломастером или кернером. Лучше написать прямо цифрами (1, 2 и т.д.). Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна встать строго на свое место. Впрочем, совсем снимать крышки не обязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов. ● Отворачиваем болты и снимаем обойму сальниковой набивки. ● Снимаем крышку пятого коренного подшипника и удаляем старые флажки. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика. ● Выбрасываем старую набивку и смотрим на состояние поверхности, по которой она работала. Если на валу имеются повреждения, отдаем его в ремонт. Также очень желательно наличие специальной маслосгонной накатки. На некоторых валах ее нет, однако, в мастерской по ремонту коленвалов ее за небольшую доплату сделают. ● Хорошо очищаем все доступные детали от отложений, промываем их в бензине и раскладываем сушиться. Замена сальниковой набивки. Этап четвертый. Установка набивки

Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка

Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.

Вот и вся работа. С толковыми помощниками можно управиться за 3-4 часа.

Если течет, значит, вы не были аккуратны и попытались упростить процесс или имеется значительное повреждение вала, а может, присутствует его биение/продольное перемещение.

Раз уж вы все равно сняли мотор

● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца; ● оцените состояние поршневых колец; ● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала; ● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника; ● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.

На снятом моторе все эти процедуры и необходимый ремонт вы сделаете легко и непринужденно. Специально дополнение для упрямых людей, которым лень снять мотор, но не лень делать работу несколько раз

Список моделей авто, в которых устанавливался

Проектировался мотор УМЗ 417 специально для Ульяновского автозавода, поэтому использовался в машинах УАЗ:

• 3151 – внедорожник;
• 3303 – грузовик полноприводный;
• 3741 – фургон цельнометаллический 4х4;
• 2206 – 8 – 11 местный микроавтобус;
• 3962 – санитарный и реанимационный автомобиль;
• 3909 – Фермер вагонного типа;
• 39094 – Фермер грузовик;
• ДИСА-1912 Заслон – бронемобиль для инкассаторов.

Мотор был создан чуть позже переименования УАЗ 469 в 3151, а УАЗ 452 в 3741, поэтому стоит только в модернизированных «Бобиках» и «Таблетках» – «Буханках». Характеристики двигателя позволяли применить его в качестве силового привода всех выпускавшихся на тот момент моделей УАЗ.

Замена набивки без снятия мотора

● слить масло; ● отпустить опоры двигателя, поддомкратить мотор и попытаться его максимально поднять; ● снять поддон так, чтобы не обломить маслоприемник и не облиться маслом, оставшимся в поддоне; ● подпереть коленвал и отпустить коренные подшипники; ● открутить нижнюю обойму набивки; ● попытаться ослабить затяжку верхней половинки обоймы; ● выколупать старую набивку; ● просунуть прочную гибкую проволоку через верхнюю обойму; ● обрезать конец набивки так, чтобы получился конус (типа заточки карандаша), привязать к проволоке, смазать солидолом и приопустив вал, протянуть набивку через верхнюю обойму; ● обрезать заточенный кончик. Обрезать края с напусками по 2-3 мм; ● собрать все обратно; ● удивиться, как долго получилось; ● поездить пару дней, убедиться, что набивка течет, и сделать все как положено.

Еще одна методика для тех, кто хочет обмануть систему

● делаем все то же, что и в предыдущем варианте, но понимаем, что нормально набивку проволочкой не протянуть, что она будет деформирована и нормально уплотнять не будет; ● не извлекаем набивку из верхней части обоймы, а вместо этого через подходящую проставку пытаемся ее уплотнить, подтрамбовывая с торцов; ● для нижней части обоймы подрезаем набивку с припусками равными выемкам, образовавшимся в верхней обойме с напуском в дополнительные 2-3 мм; ● Собираем; ● Убеждаемся, что течет; ● Переделываем как положено.

То ли из-за выведенного наружу сапуна, в следствии чего вытяжка газов из картера перестала фунциклировать как положено, то ли потому что просто время пришло родной набивке. В общем пошла течь масла через сальниковую набивку. Короче всё как обычно, созвон с братом., выбрали выходной, приехали поменяли. . . Теперь по порядку: 1.Загнали машину в бокс 2.Сняли коробку 3.Сняли радиатор 4.Вытащили двигатель 5.Сняли поддон, перднюю крышку.ну и всё что мешало вытащить коленвал 6.Далее меняем саму набивку на новую от Мерседеса. 7.Заодно меняем передний сальник 8.Устанавливаем колено на место 9.Далее сажаем все на новые прокладки предварительно промазав герметиком. 10. Походу дела поставили переходник под обычный масляный фильтр. 11.В оканцове решили сполоснуть двигатель перед установкой обратно (нормальные люди делают это перед ремонтом) Ну почти за день. Единственное коробку с раздаткой не ставили. Отвезли её мастерам на ревизию, да и пониженная вылетала.

У нас было 4 трудности: 1.Слишком коротко отрезали набивку. Пришлось ехать покупать новую. 2.Когда собирали всё на место, сорвали резьбу на одной из шпилек держателя набивки. 3.Новый передний сальник коленвала никак не хотел забиваться на свое место в крышке. 4.Когда забивали ступицу шкива повредили передний сальник, тоже пришлось менять и опять забивать в крышку.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

Морально устаревший мотор УМЗ 417 не гнет клапана, но доставляет несколько других неприятностей:

Задний сальник коленвала вообще является слабым местом, поэтому после выхода мотора 421 в этом узле используется резиновый сальник, а не веревочный шнур с пропиткой. Эта модернизация увеличивает ресурс, так как замена производится гораздо реже.