Патриот УАЗ не имеет давления холостого хода. Только при 3000 об

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ

Конструктивно система смази достаточно проста, но на ее функционирование могут повлиять другие элементы двигателя.

Поэтому причин загорания контрольной лампы не так уж и мало:

Неисправность датчика давления масла;

Повреждение цепи «датчик-контрольная лампочка»;

Исчерпание ресурса смазки или ее несоответствие;

Засорение масляного фильтрующего элемента, неисправность его перепускного клапана;

Заклинивание редукционного клапана;

Критический износ узлов двигателя (КШМ и ГРМ);

Попадание иных технических жидкостей в поддон.

Отметим, что это только основные и общие причины падения давления масла, которые характерны для любых двигателей. Но есть и причины, которые встречаются только на определенных моделях авто.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НА ВАЗ 2106, 2108, ЗМЗ 406, 405

Но есть и причины, которые могут проявиться на конкретных авто, поскольку существует еще один фактор, влияющий на возникновение проблемы – конструктивные особенности двигателя. К примеру, на карбюраторных моторах того же ВАЗ-2106 или 2108, топливо может проникать в поддон через бензонасос. Этот узел на таких двигателях имеет механический привод от ГРМ.

И из-за повреждения мембран насоса, топливо будет проникать внутрь мотора и смешиваться с маслом, разжижая его и повышая уровень. А вот на двигателе ЗМЗ-406 причиной падения давления, помимо описанных, может стать повреждение привода масляного насоса. Из-за этого узел попросту не будет нормально функционировать, что скажется на работоспособности системы смазки.

Не стоит сбрасывать со счетов и механические поломки внутри двигателя, в результате чего оказывается влияние на работу системы смазки. К примеру, обрыв башмака натяжителя цепи привода ГРМ, к примеру, на том же ВАЗ-2106, приведет к тому, что оторванная деталь начнет биться о прилегающие поверхности, выбивая мелкие куски металла. Образовываемая в результате такой поломки стружка попадет в систему смазки, а затем осядет в фильтре, приведет к падению в ней давления. Или на том же ЗМЗ-405, привод насоса осуществляется через промежуточный вал, который приводится в действие от цепи ГРМ. При обрыве звездочки этого вала (она сможет вращаться отдельно от него), насос прекратит работу.

И таких нюансов – хватает. Но в любом случае, не устранив причину неисправности, использовать авто не стоит, чтобы потом «не попасть» на дорогостоящий ремонт.

8 декабря 2010, 13:26

Эксплуатирую свой «Патриот» 2 года. Все нормально. Или почти все. Однако в последнее время стал замечать скачки давления масла в моторе. При неизменных оборотах двигателя, давление может прыгать от 1,7 атм. до 3,4 атм. При этом двигатель работает устойчиво, без перебоев.

На холостых обротах прогретого двигателя давление масла 0,4 — 0,7 атм. И зажигается аварийная лампа давления масла. Меняю масло и фильтр в двигателе каждые 10 тыс. пробега. Скачки давления присутствуют даже на новом масле и фильтре.

Нужен совет. В чем может быть причина?

Chevrolet Lacetti Station Wagon

8 декабря 2010, 16:38

Borvik, 8 декабря 2010, 13:26

вскрывай картер. Похоже на то что у тебя накрылся насос. Или в лучшем случае маслоприемник. Ну точно не электрика

Renault TraficRenault Trafic

8 декабря 2010, 16:41

Когда ездил на 452 УАЗе, тоже такое было. Скоре всего износ кореннных вкладышей. На прогретом на холостых 0.5 и лампочка горит. Двигатель был 24 волги, датчик и прибор электрические один раз вкрутили механический манометр и тот показал нормальное давление (датчик был неисправен). А так переходил на более вязкие сорта масла: дизельное потом МС-20, потом двигатель благополучно накрывался и приходилось его снимать, разбирать ну т. д.

УАЗ ПатриотУАЗ Патриот комфорт

8 декабря 2010, 18:01

Вроде гдето уже на форуме у кого то было

Что то связано с датчиками!

А как ты определяешь по очкам масло? Скока очков?

Mercedes-Benz CL Mercedes-Benz 350 D

8 декабря 2010, 18:29

Сперва замени датчик. Точно так было. Наружний (большой).Заменил и нормуль. Сомневаешься-проверь на механический. Двигатель успеешь снять.

10 декабря 2010, 10:26

13 декабря 2010, 17:11

Все читаю. Спасибо за участие.

Собираю материал, что бы так сказать сразу и все.

Сейчас холодно. Вот подготовлю, сделаю и обязательно отпишусь.

УАЗ Патриот 3163УАЗ Карго 23620

6 октября 2009, 23:59

Кто подскажет , что может быть при движении когда сбрасываю обороты начинает пищать зумер и показывать давление масла до 0,1(холостые обороты в пределах 800 -900), при увеличении оборотов давление держится от 2,0 до 3,5.Пробег 8500 км масло не ест , залита полусинтетика , лампочка не горит.

Лада Нива 2131МNissan Patrol

1 декабря 2009, 15:47

Поменяй масляный фильтр. Когда фильтр забивается масло через клапан сбрасывается обратно в картер, а не байпасируется в масляную систему как на нормальных двигателях

Toyota Liteace Noah ExurbToyota Land Cruiser Prado

1 декабря 2009, 16:02

Смотри датчик давления масла в двигателе, возможно западает.

1 декабря 2009, 16:09

Не, Женя, не датчик. У меня Волга была с инжектором. Как то ехал из Улан Уде и у меня на ходу такая же фишка началась. Проверил уровень масла — в норме, движок как часики, а лампочка зараза гаснет только на высоких оборотах. Ну до дому доехал и сразу поглядел картинку устройства. И все стало ясно. Выше описал как устроено. Считаю что это тупая недоработка конструктора

1 декабря 2009, 16:15

Олег, у меня в прошлом, на Цефире такая ерунда была. На холостых горит, а при увеличении оборотов лампочка тухла. Оказался датчик. Тут в любом случае осмотр на месте нужен. Предположений много. Глянь, я летом тему открывал, когда Бигхорна присматривал «Вентиляция картера или поршневая», предположений много, а реально оказалось ДМРВ, в купе с сапуном топливного бака. Но машина та уже ушла в это время.

Амурскуая об Тында

2 декабря 2009, 06:33

Когда фильтр забивается , масло через клапан идет в систему , а не в картер ! Или датчик , или разжиженное масло .

2 декабря 2009, 07:35

Александр, не знаю как на 409, а на 406 в картер

Nissan Avenir 2.0 Type Si ATESSA

2 декабря 2009, 12:09

Александр, нарыл книжку по 409 движку. Редукционный клапан находится прямо в корпусе маслонасоса и в случае сопротивления на магистрали сбрасывает давление прямо в корпус маслонасоса (на всас), а не давит в магистраль

2 декабря 2009, 12:52

2 декабря 2009, 12:55

Замена масла и фильтра , естественно !

2 декабря 2009, 12:56

С днем варенья , Олег !

3 декабря 2009, 03:38

Саша, Спасибо! А на замене масла и фильтра сошлись однозначно!

3 декабря 2009, 23:17

ПОМЕНЯЛ МАСЛО И ФИЛЬТР СООТВЕТСВЕННО НЕ ПОМОГЛО, СОБРАЛСЯ МЕНЯТЬ ДАТЧИК И УВИДЕЛ , ЧТО КОНТАКТ НА ДАТЧИКЕ ПЛОХОЙ ЗАТЯНУЛ И ВСЕ ВСТАЛО НА СВОИ МЕСТА! , ВСЕМ УДАЧИ. СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ , ИСЕМ УДАЧИ!!!

4 декабря 2009, 02:18

ИЩЕМ НЕИСПРАВНОСТЬ

Пока не устранена причина загорания лампы давления масла, автомобиль лучше не эксплуатировать. Для решения проблема можно обратиться в сервисный центр, или же выявить и устранить неисправность самостоятельно, сэкономив на услугах СТО. Многое зависит от марки автомобиля. Если видимых причин возникновения проблемы нет – подтеки отсутствуют, и уровень в норме, проводим диагностику. Самостоятельная проверка выполняется «от простого к сложному». Основным рабочим элементом системы является смазочный материал. Поэтому в первую очередь проверяем его. Если смазка не менялась вовремя (каждые 8-10 тыс. км.), возможно, масло исчерпало ресурс и стало очень жидким, из-за чего масляный насос не способен нагнетать его в нужном количестве, создавая необходимое давление. В случае, когда смазка менялась сравнительно недавно, убедитесь, что допуск и спецификация моторного масла, которое было залито, соответствует двигателю автомобиля. Далее переходим к следующему этапу проверки – замеру давления в системе.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

УЗЛЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

Но как уже отмечалось, другие узлы и механизмы могут повлиять на функционирование этой системы. К таким механизмам в первую очередь относится КШМ. Если двигатель отработал значительный ресурс без капитального ремонта, то износ элементов этого механизма негативно скажется на работу системы смазки в целом. Из-за больших зазоров между вкладышами и шейками коленчатого вала происходит сильная потеря давления масла, из-за чего и срабатывает лампа. В этом случае решить проблему можно только капитальным ремонтом.

Усугубить проблему износа узлов может сам смазочный материал. Исчерпание ресурса или несоответствие марки масла может стать причиной того, что после разогрева оно становиться очень жидким, из-за чего насос не может создать давление. Обратить внимание на состояние масла следует, если лампа постоянно срабатывает после прогрева мотора. Отдалить проведение капитального ремонта или устранить срабатывание сигнала «на горячую» позволяет заливка более густого масла, но эта мера временная – в конечном итоге ремонтировать двигатель придется.

Падает давление масла на горячем двигателе уаз патриот

Наблюдаю такую же картину на Патриоте ЗМЗ 409.04 и на Хантере 409.100: при длительном движении — более 100 км при температуре окружающей среды выше +20 при скорости 95+ кмчас при сбрасывании дросселя на холостые падает давление масла

при этом уровень масла по верхней метке

Поскольку зимой такого явления не наблюдал — списываю на нагрев масла. Масляные радиаторы в этих машинах не перекрываются. Обе машины ездят на Лукоил 5вэ40 полусинт. Масло меняется в 10 000 пробега, ездють на пропане.

Ах да, хантер молодой — ноябрь 2011, патрик бывалый — 2009.

пластиковые заглушки в коленвале были на двигателях евро3 до сентября 2008 года.

на 5 год эксплуатации я решил данную проблему кардинально 🙂 — поставил в колено металлические заглушки, поменял маслонасос, заменил маслорадиатор на ЖМТ от фольксваген/ауди, заменил от рождения бракованные гидронатяжители цепи на механические. на хх при любом раскладе не бывает ниже 1,3-1,4 давление (это по мехманометру, а не по глючной приборке)

разумеется, давление сильно зависит от качества масла (как сильно оно разжижается при нагреве) и от рабочей температуры двигателя. например, если заменить родной термостат на более горячий с вероятностью 90 % давление на хх примерно на полатмосферы понизится.

У меня патрик 2011 бензин 409 инжектор.Весной столкнулся с проблемой,после 10минутной езды или более по трассе после сброса оборотов на холостые пищит сигнал слабого давления масла в окошке часов — доходит до 0.1 а норма по моей памяти от 0.4 до 0,8.До этого был патрик 2007 года,было тоже самое.Проблема скорее в том,что на новом параллельно с «пищалкой» стала подмигивать сигнальная лампа аварийного давления масла на тех же холостых,и это настораживает. может кто подскажет?

Выкидываем шланги масляного радиатора, ставим пробки. Двление на 0.8 Атм выше сразу !. Далее : льём маслице 10на 40 или 10 на 50. Полторы атм. будет на «горячую». И всё. Езиим и радуемся. Забудьте фразу «СИНТЕТИКА» в Патриот. Как вид этого масла для уаза не существует.

Начал бы с замены масла. На это указывает то, что проблема приходит от длительной езды. Не помогло. Проверяем маслянный насос. Нормально проверяем на стенде. Все окей. Меняем термостат. Нет. лезем в мотор.

Фигасе понаписал : » проверяем масляный насос на стенде»»» — это КАПИТАЛКА с РАЗБОРКОЙ. Причём тут термостат ?? Сказано же — всё нормально.

Давление проверяем на МЕХАНИЧЕСКИЙ датчик(можно мотор не скидывать,:wink: ))).

Да все возможно, и масло могут подделывать, масло берем 200 л бочками, написано лукоил 🙂 Тут есть магазины «канистра» вот они продавали отработку как «новое» масло.

Хочу механический натяжитель цепи, где это есть?

беру кастрол 60-и литровой бочкой. 10в40. лью во все машины. поставил механические натяжители, которые называются «русский богатырь». но на одном из уазофорумов выступает мужичок, который якобы их придумал — он говорит что сейчас под этой маркой его бывшие компаньоны продают не совсем правильные натяжители, конструкция которых отличается от оригинальной. и вроде как в скором времени он выпустит уже от собственного лица правильные натяжители. так что, либо пробовать русского богатыря на свой страх и риск, либо ждать до осени. обещал что его натяжители будут в свободном доступе в магазинах газ — детали машин.

замена маслонасоса это далеко не капиталка. достаточно всего лишь поддон скинуть. правда, чтобы это сделать придется штаны откручивать.

термостат притом, что если рабочая температура двига будет около 95 градусов (она обычно такая у тех, кто ставит «горячие» термостаты), то при наличии маслорадика с вероятностью 90-95 % давление на хх будет на полочка ниже, чем если б стоял родной термос на 82 градуса 🙂

А как насчет перегрева мотора. С ним греется и масло. По датчику температуры не видно ? При накрытом термостате моментально закипишь, не успев стукануть. Надо быть круглым дураком, что бы от перегрева стукануть:neutral: Снять подон и снять масляный насос это капиталка? Капиталка это когда мотор стуканет от нехватки масла или здохнет досрочно!

Да не в насосе причина. От насоса — сразу мало давит, чуть прогрел и давление упало. А тут долго по трассе порет. Механическим проверит пусть. Кстати, я раз залил Кастрол(синьку), проехав под 300километров, в городе на светофоре запищал зуммер. Просто не соответствует масло. Поэтому сказал, что забывать надо синьку.

Зачем менять термостат ? В мозгах выставить раньше срабатывание вентиляторов. И всё. У меня стояло 97град. Поставил 90град. Но это только вентиляторы масляного. Если у него резко стрелка вправо уклоняется к красной зоне на холостых, то это гидромуфта глючит. Если после прогрева стрелка вправо и так и стоит постоянно и не падает на скорости и продолжает греться — то это неисправность термостата. Чё не ясно то ?

Интересно, почему Вы так уверены, что более лучшее и более температуростабильное масло для УАЗа не существует?:rolleyes: Синтетика как раз давление держит хорошо. Вот Вы предлагаете выкинуть масляный радиатор, а он как раз необходим для минеральных масел. Это синтетика без него может вполне обойтись. И рекомендуете 10W-50, а это, в основном, синтетика. Вдобавок полусинтетика — синтетика чистая условность. Одни производители гидрокрекинг называют синтетикой. Другие называют его полусинтетикой. А если смесь разных баз, то тут вообще нет никакого стандарта, при каких концентрациях ПАО или гидрокрекинга называть полной синтетикой или полусинтетикой. Кто как хочет, так и называет.

Масла марки 0 и 5 — синтетика, вторая цифра — роли не играет, это температурный диапазон региона. Масла марки 10 — полусинтетика, и с у чётом лета, я посоветовал высокий температурный, для езды в пробках или на малых оборотах избежать разжижения У меня 10 на 40 Ликви. Давление на горячую ниже 1.6 не падает. Когда залил 5 на 50 — оно долго держит давление ( километров на 200 хватает, после на 0.7- 0.9Атм один фиг падает, не пищит зуммер, но и ниже 1Атм — тоже напрягает и глаз мозолит. Слил. Клас 15 — минералка. Не стал лить просто по соображению нагара, понятное дело, что оно всё позасирает. Исходя из этого, меня не интерисуют гидрокрекинги. Я сам знаю, как какое масло себя покажет и в каких условиях. Мой Патриот в режиме 120-140км ч постоянно ездиит. К томуже гружёный постоянно, у нас холмистая местность, все нагрузки по полной моторчик испытует, и в подтверждение к тому, 112000 пробег — маслице мы не кушаем, от заливки до заливки.

Масляный нахрен не нужен. Ну вобщем , шланг хлопнет, поймёте. А он один фиг хлопнет. Капиталка и проблемы с эвакуатором — гораздо дороже. Того оно не стоит. Ну да каждому своё. Я заглушил, давление выше, никаких перегревов и потемнений в масле не наблюдается. Как оно охладится, пролетая по трубочке длинною в метр на скорости давления в 3 атмосферы ? Глупости всё это. лишний подкапотный жар и всё.

Масла марки 0 и 5 — синтетика, вторая цифра — роли не играет, это температурный диапазон региона. Масла марки 10 — полусинтетика, и с у чётом лета, я посоветовал высокий температурный, Клас 15 — минералка. Не стал лить просто по соображению нагара, понятное дело, что оно всё позасирает.

Масляный нахрен не нужен. Как оно охладится, пролетая по трубочке длинною в метр на скорости давления в 3 атмосферы ? Глупости всё это. лишний подкапотный жар и всё.

Ну Вы сами себе противоречите — если лишний подкапотный жар, то значит реально охлаждает. Лучше лишний жар под капотом, чем лишний жар в блоке. Но если использовать дорогие масла, то действительно масляный радиатор не нужен. Если недорогие — то нужен, так как дешевые масла имеют низкую температурную стабильность.

Лишний жар под капотом — совсем не лучьше. Масло определяю не на вкус. Достаточно потереть каплю между пальцами и сразу ясно вязкость, плёнку как держит.. Далее. Залив масло, и проехав километров 100 по жаре со скоростью 120кмч, по 2-м датчикам — а это, электрический и механический с камаза. — я чётко вижу, что и как оно себя показывает. всё кренинги хиренинги — видать на манометре. Я этому более верю. Если Кастрол — масло упало на 04 и запищал зуммер, то ТНК стабильно держало 0.8-06атм. хадо — 0.9 -1.2Атм, Ликви Молли — 2.2-2.4(!) Атм. Это ЛИЧНЫЕ наблюдения. И марки 5- сильнее разжижаются, Марка 10(полусинька) от 2-х Атм держит. У вас интересные ссылочки. их писали, что бы вы и верили, но. мой манометр не обманешь, а 409- мотор, прогнанный более 100км со соростью выше 120кмч — железный показатель факта, которому я верю больше, чем рекламным фразам от лукавого. )) И фраза : минеральное масло менее загрязнит двигатель — просто бред. Я отъездил 60000на минералке, вскрыли, а там всё цвета «шоколадный заиц». Всё вымыл и покончил со сказками. Чего и всем желаю.

Лучше, когда лишний жар выделяется на масляном радиаторе так как иначе это вызывает повышение температуры двигателя и лишний жар в точно таком же количестве выделяется на радиаторе двигателя. Это физика — он неё никуда не денешься.;)

Это называется органолептическим методом. Но Вам не приходила мысль, что плёнка на пальцах и плёнка на ЦПГ это несколько разные вещи?;)

Далее. Залив масло, и проехав километров 100 по жаре со скоростью 120кмч, по 2-м датчикам — а это, электрический и механический с камаза. — я чётко вижу, что и как оно себя показывает. всё кренинги хиренинги — видать на манометре. Я этому более верю.Если Кастрол — масло упало на 04 и запищал зуммер, то ТНК стабильно держало 0.8-06атм. хадо — 0.9 -1.2Атм, Ликви Молли — 2.2-2.4(!) Атм. Это ЛИЧНЫЕ наблюдения.

Понятно — Вы залили так называемое энергосберегающее масло. Двигатель УАЗа на него не рассчитан. Но у Кастрола есть другие масла — надо внимательнее смотреть буковки А3/В4 или А5/В5. При сравнениях Вы не говорите конкретную марку масла, а говорите только изготовителя. Какие тут можно делать выводы?:rolleyes:

Ну опять обсуждение каких-то мифических масел. Вы давайте конкретные марки — тогда можно что-то обсуждать. А из общих соображений — если используется одинаковая база для масла 5w-40 и 10W-40, то индекс вязкости у первого масла должен быть выше. Поэтому в него добавляют больше присадок. Эти присадки могут вырабатываться и давление будет падать. Но это сё разговоры про дешёвые масла. Дорогие масла на ПАО имеют температурную стабильность выше. И масло хорошее 5W-40 запросто может давать большее давление, чем плохое 10W-40. Тут просто дело в деньгах и бренде. Так что давайте обсуждать конкретные масла, а не просто неизвестно какие масла известных производителей.

Это ссылки на международные стандарты, которые соблюдают производители масел и автопроизводители во всём мире. Можно, конечно, не верить, что на западе и востоке (кроме России) существуют независимые институты по сертификации моторных масел. И что крупные автопроизводители типа Мерседеса, Фольксвагена, Вольво проводят собственные испытания на соответствие масел заявленным параметрам и дают допуска на применение масла в своих авто. Конечно, можно считать, что все кругом идиоты и жулики.:rolleyes: Один Вы умный.

И фраза : минеральное масло менее загрязнит двигатель — просто бред. Я отъездил 60000на минералке, вскрыли, а там всё цвета «шоколадный заиц». Всё вымыл и покончил со сказками. Чего и всем желаю. Бред это то, что Вы не хотите понять — минералка и синтетика это как раз рекламные названия. То, что многие продают под назвванием «синтетика» — гидрокрекинг, то есть строго говоря — минералка. Важны конкретные характеристики масла. Если оно класса SM, то двигатель не будет загрязняться независимо от базы. Но если Вы залили минералку от говнойла, причём сами не знаете какую, то конечно, чистоты двигателя не будет.

Господа, проблема может быть гораздо проще:) Летят датчики давления масла. Они находятся прямо над выпускным коллектором. Со временем от горячей погоды под капотом они просто умирают. Смените датчик давления, если не поможет, тогда ройте глубже.

Патрик 11года 58000 км. на данный момент поменял 4 датчика. по 280 руб. начинает писчать, меняю и до следующего писка. самое главное несвернуть цветмет на которой он прикручен.

Нам А5 не надо, по крайней мере на лето.

ЕЩЕ ОДИН ФАКТОР — ЗИМА

Повлиять на систему смазки может и сезон эксплуатации авто. Зимой, в сильные морозы, масло может застывать настолько, что первое время после запуска двигателя насос не способен закачать его в нужном количестве. Предварительный разогрев поддона перед пуском мотора эту проблему может устранить.

Еще одна причина загорания лампы давления после запуска двигателя в зимний период — конденсат. Из-за перепадов температуры внутри мотора скапливается влага, которая затем оседает и замерзает на внутренних поверхностях, включая сетку маслозаборника и масляные каналы. В этом случае поможет отстой автомобиля в отапливаемом месте – после нагрева двигателя конденсат растает и стечет в поддон. Отметим, что выше описаны общие причины падения давления масла в двигателе, которые характерны для любых авто – ВАЗ-2109, 2101, «Приора», «Нива», 2110, 2114, и т. д.

А КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В СИСТЕМЕ?

Датчик служит лишь для определения падения давления, но точный показатель этого параметра он не указывает. Поэтому для замера используется обычный стрелочный манометр на 10 Бар. Для измерений можно использовать любой прибор, приспособив его к двигателю или использовать специально предназначенный для этого манометр.

Для использования обычного манометра, придется его немного усовершенствовать, чтобы была возможность подсоединиться к мотору. Для этого потребуется сам манометр, отрезок толстостенной резиновой трубки, хомуты и штуцер с резьбой под отверстие для установки датчика давления. Все это соединяем в одну конструкцию, а места стыка трубки с манометром и штуцером надежно зажимаем хомутами.

Со специальным манометром для замера давления масла на двигателях такая процедура не требуется, поскольку он уже оснащен штуцером и переходниками для подключения к мотору.

Замер выполняется по такой технологии:

Отсоединяем провод и выкручиваем датчик давления; В посадочное место датчика вкручиваем манометр и хорошо затягиваем (но не переусердствуем, поскольку резьба в отверстии – алюминиевая и легко срывается);

Кратковременно запускаем двигатель (небольшое время работы мотора ущерба не принесет);

Если манометр показывает давление выше 1 Бар – система смазки функционирует нормально и причину следует искать в датчике или проводке.

СТОРОННИЕ ЖИДКОСТИ В ПОДДОНЕ

Что касается повышенного уровня масла, то проверять систему смазки не обязательно, поскольку причина срабатывания лампы – попадание технических жидкостей в поддон. И здесь следует установить, откуда они просачиваются и устранить поломку. Если вместо масла обнаружена эмульсия асфальтного или другого цвета — это утечка антифриза. Охлаждающая жидкость обычно попадает в поддон из-за повреждения прокладки ГБЦ, которую придется заменить, чтобы решить проблему.

А вот если эмульсия отсутствует, но уровень выше нормы, а само масло сильно жидкое – в поддон проникает топливо. Основные причины этого явления таковы:

Что делать, если действительно низкое давление масла?

Сообщение Оруженосец » Вс апр 21, 2013 19:51

Сообщение Ep » Вс апр 21, 2013 22:16

Сообщение YoNas » Вс апр 21, 2013 22:43

Имею примерно такую же проблему — вскоре после прогрева на холостых оборотах давление (по показометру) падает аж до 0.1. Зимой всё нормально было. Лампа не загоралась ни разу. При движении — выше 2. Нижний шланг от маслорадиатора сантиметров на 20 от места входа в двигатель — в масле, выше — сухой. 2007 год, евро 2, пробег под 50 тык.

З.Ы. Манометром реальное давление не проверял.

Сообщение Оруженосец » Вс апр 21, 2013 22:52

Сообщение Ep » Пн апр 22, 2013 09:04

наиболее сильно давление падает на нижнем натяжителе. попробуй механические. маслорадик я заменил на ЖМТ (как на дизельном моторе, только сам жмт взял от фольксвагена) ну и сам насос масляный стоит попробовать новый. бывает, они плохо качают 🙂 когда будешь выбирать, бери тот, который при тряске брякает меньше. там зазоры решают.

длительная езда без давления приводит к сильному износу распредвалов(шейки съедаются), можно не разбирая весь двиг крышку клапанную скинуть глянуть чо там внутри творится.

Сообщение Бэтмен » Пн апр 22, 2013 10:35

Сообщение ZzzzZ » Пн апр 22, 2013 11:08

Сообщение YoNas » Пн апр 22, 2013 11:16

Полазил по форуму и понял, что по хорошему, проблему надо искать и устранять комплексно — от осмотра пробок на колене, через маслонасос и т.п., до проверки датчика на работоспособность. Минимум день под машиной. жоппа.

З.Ы. Ер, а шо такое ЖМТ. и от какого фольксвагена взял?

Сообщение Бэтмен » Пн апр 22, 2013 11:20

Сообщение Оруженосец » Пн апр 22, 2013 11:21

Сообщение Ep » Пн апр 22, 2013 11:29

YoNas писал(а): Полазил по форуму и понял, что по хорошему, проблему надо искать и устранять комплексно — от осмотра пробок на колене, через маслонасос и т.п., до проверки датчика на работоспособность. Минимум день под машиной. жоппа.

Сообщение Nordserge » Пн апр 22, 2013 12:35

Сообщение Ep » Пн апр 22, 2013 12:42

а чо такое редуктор масляного краника?

на машине 10 годе нет масляного краника вообще, у нее под фильтром термоклапан.

Сообщение Nordserge » Пн апр 22, 2013 13:35

Сообщение YoNas » Чт май 02, 2013 11:20

Сообщение luchsergey » Чт май 02, 2013 15:20

Сообщение YoNas » Пт май 03, 2013 11:00

Сообщение Россиянин » Сб май 04, 2013 15:09

Сообщение Оруженосец » Вс май 05, 2013 22:07

Короче,тупая замена маслонасоса, масла и фильтра повысила давление на 0,5 Па. Пружина в редукционном клапане маслонасоса была не положенные 50, а 48,5мм. Плюс две регулировочные шайбы старого быль тоньше на 1 мм, чем шайбы на новом.

Давление хотя и повысилось, но я ожидал большего — ведь насос новяк! Поэтому терзают меня смутные сомнения по поводу термоклапана. Походу он раньше положенной температуры в радиатор гонит. Попробую и его поменять Хотя это и гемморно.

Сообщение Nordserge » Вс май 05, 2013 22:54

Оруженосец писал(а): Короче,тупая замена маслонасоса, масла и фильтра повысила давление на 0,5 Па. Пружина в редукционном клапане маслонасоса была не положенные 50, а 48,5мм. Плюс две регулировочные шайбы старого быль тоньше на 1 мм, чем шайбы на новом.

Сообщение luchsergey » Пн май 06, 2013 03:30

Сообщение тчзр » Вс июн 23, 2013 14:44

Сообщение тчзр » Вс июн 23, 2013 15:06

Отказ от ответственности

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

ПОСЛЕДСТВИЯ ИГНОРИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Остановка двигателя при загорании лампы давления – мера обязательная.

Игнорирование сигнала может обернуться очень серьезными проблемами:

В результате «масляного голодания», контактирующие поверхности узлов и механизмов начнут работать «на сухую», что приведет к их интенсивному износу и высокому нагреву. Если взять КШМ, то коренные и шатунные вкладыши начнут плавиться и «наматываться» на шейки, что приведет к заклиниванию коленчатого вала;

Отсутствие смазки приведет к интенсивному износу «постели» распределительного вала;

Продукты износа – мелкая металлическая стружка, разнесется по каналам системы смазки, что может привести к их закупориванию. Также стружка может стать причиной заклинивания редукционного клапана и повреждениям шестерен масляного насоса.

Устранение таких неисправностей возможно только путем капитального ремонта силовой установки.

КОГДА МОЖЕТ ЗАГОРЕТЬСЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА?

Упасть давление масла в двигателе может по разным причинам, одни из них незначительны и вреда мотору не наносят, другие же наоборот, могут стать виной серьезных поломок силовой установки, устранить которые получится только, проведя капитальный ремонт. Поэтому загорание специальной контрольной лампы – серьезный повод начать искать причину. Лампа давления масла может загораться в самых разных ситуациях, начиная с того, что просто не гаснет после запуска мотора и закачивая свечением во время движения.

Такая проблема может появится как «на горячую», так и «холодную», при средних нагрузках и на холостом ходу, а также и после плановой замены смазочного материала (особенно при переходе на новую марку масла). Загорание контрольной лампы давления – это не та ситуация, когда «домой дотяну, а там посмотрю», при появлении такого сигнала, меры принимать следует незамедлительно. Первое, что необходимо сделать – сразу же заглушить мотор и прекратить движение. А далее уже искать причину на месте или организовывать доставку авто к месту ремонта (буксиром, эвакуатором). Отметим, что иногда случаются сбои в датчике, поэтому в качестве одной из первых мер следует выждать 3-5 минут и снова запустить мотор и дать ему поработать на разных режимах. Если датчик «молчит», можно пытаться продолжать движение, но без внимания проблему лучше не оставлять и по возможности проверить компоненты системы смазки. В случае загорания лампы при повторном запуске мотора, авто придется буксировать.

МЕРЫ ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

Итак, лампа давления масла на приборной панели загорелась во время движения. Как уже отмечено, сразу следует остановиться и заглушить мотор. Поскольку, находясь в пути, возможности точно установить причину проблемы нет, то единственный способ диагностики — визуальный осмотр.

После остановки двигателя следует:

Внимательно осмотреть силовую установку на наличие подтеков масла — клапанную крышку, поддон, масляный фильтр, торцевые поверхности мотора (возле шкива привода вспомогательных агрегатов и со стороны КПП);

Проверить состояние цепи до датчика масла, при этом проследить (насколько это возможно) целостность провода;

За время, которое уйдет на визуальный осмотр, масло стечет в поддон, поэтому проверяем его уровень щупом.

В зависимости от результатов осмотра и проверки уровня, принимаем дальнейшие действия. Если обнаружена несильная утечка, а щуп показывает количество смазки ниже отметки «мин» — движение к месту ремонта можно продолжить, но предварительно восполнив потери масла и проверив, не загорается ли контрольная лампа. Для доливки следует использовать такой же смазочный материал, что и залит (не зря рекомендуется возить с собой всегда масло на доливку) или приобрести аналогичное. В процессе движение следует периодически делать остановки, и восполнять уровень.

Так же поступаем и в случае, когда подтеков не обнаружено, но уровень – ниже нормы. Просто доливаем смазку, удостоверяемся, что контролька не загорается и продолжаем путь, периодически останавливаясь и проверяя щуп. Если подтеков нет и уровень масла – в норме, возможно, что датчик давления «барахлит». Удостовериться в этом поможет повторный запуск двигателя после небольшой паузы (времени, которое уйдет на осмотр мотора и оценку количества смазочного материала).

Если же лампа загорается и при повторном запуске, лучше не экспериментировать, а вызывать помощь для транспортировки авто к месту ремонта. Эксплуатировать машину категорически нельзя, если щуп показал уровень выше нормы или на нем есть вспененный белесый налет – эмульсия (дополнительно можно проверить наличие эмульсии на крышке маслозаливной горловины).

Это указывает на то, что в поддон просачиваются другие технические жидкости – антифриз или топливо. Чрезмерный уровень масла (смеси жидкостей) в поддоне несет сильный негативный эффект, как и его недостаток.

Диагностируется проблема не характерным цветом моторного масла и дыма из выхлопной трубы.

Это и все меры, которые можно принять при аварийной ситуации – когда лампа загорелась во время движения и для более детального поиска причины нет необходимого оснащения и инструментов.

Давление масла!

Сообщение Иваныч » Вт сен 04, 2007 14:13

Сообщение kom » Вт сен 04, 2007 14:26

Датчик менять. Тока мне в Торгмаше менять не стали. Сказали: они все гуано. Ездий, типа, так 😀 Не. ну если очень хочешь. Кароче, сейчас похолодало и пищать перестал 😀

А так — чиста гарантия.

Сообщение Kaban » Вт сен 04, 2007 15:30

хыхы. Такая же байда была.

Датчик давления масла (который бочонок) менять нафих. Мне меняли в сервисе по «гарантии», он потом потёк прямо на коллектор, дымуран. вонищщщааааа. в общем лотерея. Купил сам ещё один, и сам поменял , 160 рублей, минута времени.

Давление теперь на прогретом — 1.5 на холостых, в пробки с новым не попадал, но думаю пищать больше не будет.

«. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют. » В.С. Высоцкий.

Ком Великий. Ком Всемогущий. Кара неизбежна ибо гы 🙂

Сообщение Kolovrat » Вт сен 04, 2007 16:23

Сообщение NATOvec » Вт сен 04, 2007 17:55

Сообщение MAS » Вт сен 04, 2007 18:00

Сообщение Kolovrat » Ср сен 05, 2007 10:24

Сообщение NATOvec » Ср сен 05, 2007 11:12

Сообщение Иваныч » Ср сен 05, 2007 12:15

Сообщение Alexey » Ср сен 05, 2007 13:40

Сообщение kom » Ср сен 05, 2007 13:55

Сообщение Kaban » Ср сен 05, 2007 14:06

Сообщение NATOvec » Ср сен 05, 2007 16:21

Сообщение Maks » Ср сен 05, 2007 16:49

Ребята, на холостом ходу давление масла 0.4 . скачет до 0.6 . ничего не пищит, токо двиг глохнуть начинает.

ВОПРОС 1 почему не пищит 2кто должен пищать и где он 3 лекарство — только замена датчика давления масла.

Сообщение kom » Ср сен 05, 2007 17:01

Сообщение Maks » Ср сен 05, 2007 17:03

Сообщение kom » Ср сен 05, 2007 17:07

Вапще, интересное штуко. У всех обычно наоборот бывает: пищит, но не глохнет.

Да, а датчик, писали же: желтоватая такая бочечка, справа если лицом к капоту стоять. Рук-во по эксплуатации есть? Он там обозначен.

Сообщение kom » Ср сен 05, 2007 17:10

С другой стороны, ЕСЛИ падают обороты, ТО и давление масла будет падать. То есть тут причинно-следственная связь иная.

Вот почему не пищит.

Сообщение Maks » Ср сен 05, 2007 17:23

Сообщение Kaban » Ср сен 05, 2007 17:25

Maks писал(а): Ребята, на холостом ходу давление масла 0.4 . скачет до 0.6 . ничего не пищит, токо двиг глохнуть начинает.

А может у тебя пищало отсутствует? Ну забыли поставить на заводе, или проводку не подключили?

Поменяй датчик, может запищит?

Сообщение kom » Ср сен 05, 2007 17:35

Сообщение Maks » Ср сен 05, 2007 17:35

Сообщение kom » Ср сен 05, 2007 17:38

А, кстати, слева красный глаз на приборке не загорается? Ну, когда глохнуть начинает?

Сообщение Maks » Ср сен 05, 2007 17:41

Сообщение kom » Чт сен 06, 2007 07:08

Сообщение Kaban » Чт сен 06, 2007 09:19

Так что други посоветуете пожертвовать временем без Патра и отдать на ремонт по гарантии или все зделать самому с пивком и перекурами

Maks: Ребята, на холостом ходу давление масла 0.4 . скачет до 0.6 . ничего не пищит, токо двиг глохнуть начинает.

Давление масла — допускаеться заводом на холостых вплоть до загорания маслёнки на приборке (красной), если на оборотах — повышаеться — то в принципе это нормально — допустимо.

Загорание «чек инжэн» — говорит о какой то неисправности систем двигателя, и скорее всего эта неисправность — причина того что двигло глохнет, а следовательно — давление падает.

Ответы: 1 Не пищит возможно потому что машина 2006 года возможно не укомплектована пищалкой. Нас всех, именно пищание в приборке и достало, как оказалось: «Бракованные датчики».

2 В приборном щитке у машин 07 года стоит пищалка, которая пищит у нас если не выключен внешний свет и открыта дверь, попытка тронуться на ручнике, ну и других косяках, было неприятным сюрпризом что пищит ещё и при падении давления масла, это не критично но достаёт в пробках сильно. У тебя такого девайса может и не быть, потому как МИКАС другой, проводка другая и много отличий в электронике машины 06 от 07года выпуска.

3. В наших случаях — да, в твоём — падение давления масла может быть вызвано несучтойчивой работой двигателя на холостых, (глохнет) загорание «чек инжэн» — говорит о том что надо ехать на диагностику и смотреть, может форсунки закакались, может свечи или зажигание, может МИКАС перегрелся и чудит. Навскидку — не определишь, а у мастеров по двиглу есть прибор который считывает ошибки МИКАСа и неисправности систем, ну или если есть бортовой компьютер (типа престиж) — он тоже выдаёт неисправности и ошибки, тогда можно и самому разобраться что чудит. От неисправности двигателя, замена датчика давления масла — тебя конечно не избавит.

Так что тебе — в сервис, на диагностику.

ПРОВЕРЯЕМ УЗЛЫ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

Если замена датчика и «прозвон» проводки результата не принесли, и лампа все равно срабатывает, следует искать причину далее.

Следующие этапы таковы:

ЗАМЕНЯЕМ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР. Этот элемент оснащен перепускным клапаном и если этот клапан не срабатывает, то после запуска двигателя системе нужно время, чтобы закачать масло (эта проблема проявляется в виде постоянно горящей лампочки после запуска). Еще одна проблема, связанная с фильтром – его сильное засорение, из-за чего он создает сильно препятствие движению масла, не давая ему подняться к ГБЦ, где установлен датчик;

ДЕМОНТИРУЕМ ПОДДОН И ОСМАТРИВАЕМ МАСЛОЗАБОРНИК. Со временем сетка заборника забивается различными отложениями (особенно это характерно при частой смене марок масла и использования присадок). Из-за отложений насосу тяжело «вытянуть» из поддона нужное количество рабочей жидкости, поэтому давление будет недостаточным;

ПРОВЕРЯЕМ МАСЛЯНЫЙ НАСОС. Люфты и следы выработки на шестернях будут указывать на его сильный износ. Из-за зазоров узел просто не способен закачать масло и в нем происходит потеря давления;

ОЦЕНИВАЕМ СОСТОЯНИЕ РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА. Этот элемент предназначен для сброса давления при превышении определенного показателя. Но если клапан заклинит в открытом положении, то он будет пропускать масло, не давая насосу нагнетать нужное давление.

Это указаны причины падения давления, связанные с системой смазки.

Из за чего нет давления масла в двигателе 409

Уаз буханка, с 409 движком начал стучать как будто клапаны гремят, и упало давление масла горит аварийный индикатор. Снял поддон, посмотрел насос, в порядке. завтра хочу снимать крышку головки может там что увижу. Кто сталкивался с такой ситуацией? подскажите что делать.

скорее всего шатунный вкладыш провернуло..по одному снимать смотреть надо..если не шатунный то коренной..так же по одному..аккуратно снимать и ставить..все равно поддон вскрыт

А почему тогда давление упало? Когда вкладыш проворачивает, он приваривается к коленвалу и герметизирует выходное отверстие масляного канала на коленвале. А тут где-то масло хлещет. Может гидронатяжитель сломало.

всегда сопровождается падением давления!когда приварится он не стучит а заклинивает и точно так же падает давление.. на шатунных меньше на коренных больше паление давления.

Когда приваривается — то как раз стучит так как проворачивает вкладыш в постели. А стук из-за фиксирующих выступов на вкладыше. Давление при этом не падает — я видел десяток подобных случаев. Обычно просто причина проворачивания вкладыша как раз в падении давления по причине поломки привода маслонасоса или помятого картера (когда он штампованный). Так что Вы путаете причину и следствие.

бред пишите товарищ!! у меня не одни мотор застучал..так что я про давление говорю зная! на стучалом моторе проехал 120км и сгорящей лампой масла,но пришлось выкинуть блок после.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Практически всем владельцам Уаз с двигателем ЗМЗ-409 и его модификациями, известна ситуация, когда внезапно, по показаниям на приборной панели, на холостых оборотах, падает давление масла в двигателе. Между тем, это совсем не означает, что у вас вытекло все масло из двигателя. Проблема может быть исключительно в «бочонке».

Бочонок — это сленговое название основного датчика давления масла ММ-358, или его аналогов 23.3829 и 3902-3829, который и выводит показания на указатель давления масла в системе смазки двигателя, расположенный на приборной панели.

Падение давления масла в двигателе ЗМЗ-409, проблема датчика давления масла ММ-358, 23. 3829, 3902-3829 на ЗМЗ-409.

Сам по себе датчик не плохой, вот только с его расположением на двигателе ЗМЗ-409, на Ульяновском автозаводе несколько намудрили. На двигателе это датчик расположен прямо над выпускным коллектором двигателя. Начиная с Евро-3 завод стал ставить на двигатель защитные экраны выпускного коллектора, оставив датчик там же.

И вышеописанная проблема в падении давления масла может вполне заключаться именно в расположении этого датчика. Он находится в самом пекле, над выпускным коллектором, поэтому и работает корректно в таких условиях совсем недолго. Начиная постепенно давать ошибочные показания, а потом и вовсе выходя из строя.

Или еще один вполне вероятный вариант — несовместимость датчика давления масла и указателя давления масла в системе смазки двигателя расположенного на приборной панели. Об этом ниже.

Поэтому падение давления масла в двигателе «по приборам», если оно не сопровождается включением аварийной красной лампы, на которую уже выдает показания отдельный датчик аварийного давления масла 30.3829 (6012.3829, 6202.3829, ММ111Д) срабатывающий при давлении 0.4-0.8 кгс/см2 и ниже, особых опасений вызывать не должно.

Нормальное и максимальное давление в системе смазки двигателя ЗМЗ-409.

Нормальное давление в системе смазки на прогретом двигателе при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу в 850+-50 оборотов в минуту :

— для двигателя ЗМЗ-409.10 : не менее 1.0 кгс/см2, — для двигателей ЗМЗ-40905.10 и ЗМЗ-40911.10 : не менее 0.7 кгс/см2.

Максимальное давление масла в системе смазки – 6.0 кгс/см2. Но при исправном редукционном клапане масляного насоса оно не должно достигать таких значений, потому что при давлении масла в 4.6 кгс/см2 происходит открытие этого редукционного клапана и перепуск масла обратно в зону всасывания масляного насоса, благодаря чему рост давления в системе смазки уменьшается.

Решение проблемы датчика давления масла ММ-358 (23. 3829, 3902-3829) на двигателе ЗМЗ-409.

В принципе, проблема может решаться периодической заменой этого датчика при плановом замене моторного масла во время технического обслуживания. Но разве это нормальный выход из ситуации?

В качестве профилактики, надо проверить совместимость датчика давления масла и самого указателя давления масла в системе смазки двигателя. Дело в том, что в датчике встроен резистивный элемент и при изменении давления масла меняется сопротивление самого датчика, а разные указатели воспринимают эти данные по своему.

В Уаз Хантер датчик давления масла ММ-358 нормально работает только совместно с указателем 15.3810. Датчик 23.3829 с указателем 152.3810, а датчик 3902.3829 только совместно с указателем давления масла 341.3810. И если какая то из этих пар у вас не совпадает, то надо менять на соответствующий или датчик, или указатель.

Подробнее о диагностике и определении неисправности датчиков давления масла для двигателей ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 установленных на Уаз Хантер и грузопассажирских автомобилях семейства Уаз-3741 вагонной компоновки и оборудованных стрелочными контрольными приборами — в этом материале. Методика диагностики контрольных приборов, в том числе указателя давления масла, комбинации приборов Уаз Патриот подробно расписана в этом материале.

Частично же решить проблему можно установкой защитного экрана над выпускным коллектором, как на Евро-3. На двигатели Евро-2 и ниже, с небольшими минимальными доработками, нормально становится экран коллектора выпускного 4062.1008099-11. Конечно же с одновременной заменой датчика. Заводской защитный экран от Евро-3 на двигатели Евро-2 и ниже не подходит, там совсем другие крепления.

Есть еще вариант, подключить вместо этого датчика-бочонка механический указатель давления масла с выводом его на приборную панель в салон Уаз. На эту роль прекрасно подходит, что не раз доказано в тематических публикациях в Интернете, механический указатель давления масла от Камаз, каталожный номер УК170, заводской номер 14.3830-02. О плюсах и минусах такой доработки и необходимости ее установки, пусть каждый судит исходя из собственного опыта.

Другие возможные причины низкого давления масла, падения или отсутствия давления масла в системе смазки двигателя ЗМЗ-409 на Уаз.

— Заклинивание редукционного клапана масляного насоса в открытом положении, поломка или ослабление пружины плунжера. — Засорение масляного фильтра. — Засорение сетки маслоприемника масляного насоса. — Залипание противодренажного клапана масляного фильтра после длительной стоянки автомобиля. — Перегрев двигателя. — Повышенные зазоры в масляном насосе, износ шестерен насоса. — Увеличенные зазоры в кривошипно-шатунном и газораспределительном механизмах в тех узлах, куда масло подается под давлением. — Пониженный уровень масла в масляном картере. — Неисправен привод масляного насоса. — Залито моторное масло низкого качества или несоответствующее сезону эксплуатации. — Неисправность датчика сигнализатора или замыкание провода от датчика до сигнализатора на массу.

Решение проблемы если пропало давление масла в двигателе

Давление моторного масла — один из важнейших параметров нормального функционирования двигателя, и его падение ниже нормы приводит к очень серьезным поломкам последнего. Поэтому этот показатель требует постоянного контроля со стороны водителя. Для этого на приборной панели установлена сигнальная лампа (раннее встречались и стрелочные манометры), которая в случае снижения давления в системе смазки загорается, указывая на появление неисправности.