Личный опыт ремонта кузова УАЗ 469 своими руками. это не так сложно

Кузов старого УАЗа к сожалению очень подвержен коррозии, которая постепенно съедает металл полностью, если вовремя не предпринять никаких действий. В нашем случае хозяин машины, хотел лишь установить отсутствующую дверную ручку, начав это делать он обнаружил обильную ржавчину и гниль. В итоге пришлось ставить многочисленные заплатки из металла, нижний борт почти полностью был заменен. Металлические заплатки были нарезаны из старого системного блока, металл там на удивление хороший.

Ручка в конце была установлена от Буханки, внешне она выглядит также, а вот длина немного другая, пришлось чуть переделать.

Видео восстановления гнилой, ржавой двери УАЗ:

Автор предупреждает, что данное видео не урок, опыт его в этой работе минимален, но им очень хочется поделится, т.к. прошёл в целом успешно. Длина ролика 20 минут, но в него вошли ключевые моменты этого ремонта, в общем всё заняло несколько выходных.

Любой автомобиль со временем приходится ремонтировать, и больше всего механический износ касается кузова. Повреждения возникают в первую очередь из-за низкого качества дорожного полотна. Кузовные детали очень подвержены коррозии, ведь не всегда автомобили хранят в гаражах. Да и эксплуатация в агрессивных условиях дает о себе знать.

Одним из таких автомобилей является УАЗ 469, или в простонародье «бобик». Также достаточно распространена «буханка» – это минивэн, построенный на базе 469 модели. Данные автомобили обычно эксплуатируются в условиях бездорожья, что очень сильно ускоряет износ не только ходовой, но также крыльев и днища, ремонт которых достаточно легко сделать своими руками.

При помощи нескольких ключей УАЗ 31512 можно отремонтировать и посреди поля, а уж если использовать специальное оборудование, результаты будут впечатляющими. Желательно заранее посмотреть ремонт на видео – это поможет определиться, что и как делать. Некоторые повреждения самостоятельно устранить нереально, но существуют и такие, с которыми вполне можно справиться своими силами.

У многих владельцев данной модели имеется личный опыт ремонта кузова УАЗ 469 своими руками. Творение автозавода в Ульяновске давно стало уже легендарным на просторах постсоветского пространства. УАЗик обладает, несмотря на свою кажущуюся солдафонскую неуклюжесть, массой положительных качеств, среди которых – повышенная проходимость. Известно, что в советские времена автомобиль применялся для перевозки полевых военных командиров, таким образом, он был наделен отличными ездовыми качествами – практически не убиваемой ходовой частью. Но, как и у всякого агрегата, собранного из железа, и у этой машины возникают проблемы с кузовом.

Личный опыт ремонта кузова УАЗ 469 своими руками связывается с несколькими факторами, причинами по которым необходимо произвести соответствующие работы. Во-первых, это – достаточно агрессивная среда эксплуатации (ведь не секрет, что авто гоняется в основном по дикому бездорожью). Во-вторых, значение имеет и то, что многие из экземпляров, находящихся в частном владении, уже достаточно пожилые машины, которые при всей крепости телосложения начинают потихоньку стареть.

УАЗ 469 Мужской конструктор › Бортжурнал › Стоимость восстановления УАЗ 469

В данной записи я буду выкладывать постепенно мои затраты на содержание и восстановления УАЗа.

это полезно для меня самого.

возможно кто-нибудь наткнётся на мой блог и сможет принять для себя решение, а нужен ли ему автомобиль в 2 раза старше него в состоянии нестояния?

Машина: УАЗ 469 1974 г.в. с документами— 25’000 руб. Запчасти: Аккумулятор (надо записать марку)

—(надо вспомнить цену, что то в районе 5 т.р.)ШРУС правый (короткий)— 2290 руб .

Рычаг переключения передач, крышка, пыльник— 1000 руб.

ГСМ: Литол 1600 гр.— 280 руб.Бензин— на одно стояние в гараже уже пришлось купить 20 литров, 640 руб.))) Сумма:

Хотя они в хозяйстве и без УАЗа нужны, но по ряду причин у меня был только набор головок. Ещё одна моя статья расходов.Домкрат гидравлический 6 тонн, 22-43 см— 900 руб.Молоток, пару отверток, набор комбинированных ключей, фонарик, напильник и прочие основные инструменты— не могу сосчитать цену, бралось постепенно, но будем считать что уже 2000 руб. точно есть.Канистра 20 литров— 1000 руб. Сумма:

О видах кузовного ремонта

Подобный ремонт, как правило, подразделяется на мелкий, выполняемый даже и без помощи сварочного агрегата, и глобальный, крупный, требующий достаточно больших затрат (когда меняют все крыло, к примеру, или, что еще сложнее, несущие части кузова).

В принципе, при определенных навыках, и тот и другой – возможно произвести в условиях личного гаража, был бы соответствующий инструмент под руками. Но все же, крупные ремонтные работы новичкам рекомендовано производить под руководством опытного мастера, чтобы не нарушить геометрию кузова (в противном случае ваше авто будет выглядеть не слишком эстетично по окончании процедур).

Личный опыт мелкого ремонта

Снимая с товарищем старые слои покраски с нашего рыболовно-охотничьего УАЗика (решили сделать модный пятнистый маскировочный окрас), обнаружили места коррозии и даже – несколько дырок в теле кузова. Конечно же, немного огорчились. С местами, где ржавчина, делать понятно что: зачистили до металла, обработали, как положено, зашпаклевали и зашлифовали. Все получилось гладко и незаметно. А вот что делать с дырками? Не менять же из-за нескольких пробоин все крыло: и накладно, да и, честно говоря, в наши планы проведение подобных глобальных работ не входило.

Кум посоветовал заделать дыры (каждая из которых в диаметре была от сантиметра до двух) стекловолокном и шпатлевкой. Такой ремонт, конечно же, и выполнить достаточно просто, и по средствам он самый дешевый, пожалуй. Но я где-то читал, что такой способ у спецов считается недолговечным, чем-то вроде временного пожарного варианта (хотя, у нас иногда и нет ничего более постоянного, чем временное). Потому что, подвергаясь активному воздействию влаги (а машина-то эксплуатируется в полевых условиях), вскоре место начинает пузыриться, вздуваться, что приводит к расширению пораженных участков. И дыра в результате получается еще больше, чем была. А кому это надо?

Посоветовавшись еще раз, решили установить более долговечные заплатки на кузовщину (из металла). Металл взяли из оставшихся обрезков листа, довольно хороший и прочный. По толщине – чуть даже толще, чем кузовной штатный (ну, просто такой обрезок нашелся под рукой). Вырезали болгаркой заплаты по размерам, измеренным заранее (с запасом, чтобы хорошо перекрывало дыры). Вначале хорошенько отшлифовали детали и притерли их к местам дислокации. Затем взяли мощный паяльник и облудили места стыков.

Притертую латку прогрели паяльником и положили на запланированное облуженное место. Аккуратно припаяли так, чтобы поверхности не имели выступов. Немного подрихтовали молоточком. Подождали некоторое время и проверили на прочность припоя. Схватилось намертво! Сверху еще раз шлифанули дополнительно.

Итак, наша латка получилась и ровненькой, и не выступающей особо над общей поверхностью крыла. Такую же процедуру произвели и со следующей дырой в кузове. Все делали уже по налаженной схеме, так что процедура заняла еще меньше времени.

Затем места, где поставили латки обезжирили

, нанесли шпаклевку, затерли, отшкурили, еще раз нанесли, подправили и отшлифовали набело. Далее – как по плану (но перед этим еще дополнительно просмотрели повнимательнее весь кузов на предмет возможных огрехов: тьфу-тьфу, в остальных местах везде все было ладно) – грунтовка, покраска в основной тон, наложение пятен нескольких цветов, родственных по гамме. И вот наша мечта во плоти: просохнет – поедем сразу же на рыбалку!

все не так уж и сложно, как казалось на первый взгляд. Так что не пугаться сразу, а наш личный опыт ремонта кузова УАЗ 469 своими руками, надеюсь, поможет вам в приобретении уверенности в себе!

Личный опыт ремонта кузова уаз 469 своими руками. все не так сложно

Не знаю, какие кузова идут в запчасти, но на новой машине — металл тоньше. Сдругой стороны — если варить начал, то уже не остановишься. И в конечном результате цена всех приварок превысит стоимость нового кузова.

Присоединяюсь что переваривать старое гнильё — неблагодарное дело. Т.е. чтобы через пару лет не возвращаться опять к кузовному ремонту, нужно фактически собирать кузов из новых частей. Кстати толщина частей кузова — это не самый главный фактор. Влияет это только на длительность эксплуатации между началом коррозии и появлением дырок.

Зато например если собирать кузов из голых новых частей самому, есть возможность открасить его хорошими материалами (фосфатирующим грунтом итд) чтобы он долго служил до появления коррозии. Но труд титанический.

Мы правда не спросили Немо59 где он живет и эксплуатирует УАЗ? Если там где льют на дороги реагент — это одно, если нет, совем другое дело. Можно кое-как подварить гнильё и ездить несколько лет.

Ну ты монстр. Или тебе попались хорошие ровные запчасти, или ты их долго и упорно ровнял и подгонял их геометрию.

УАЗ 31512 › Бортжурнал › Восстановление кузова

Хоть это было сделано уже давненько (2012 год), но этот блин подвиг еще свеж в памяти, и повторять его не хочется. Итак, кузов авто был ржавый ну очень, хотя при покупке таковым не показался. Ну была ржавчина, но без дырок. Да и откуда я знал тогда, сколько он проходит. Машина-то рамная — значит и на кузов пофиг!

Работы начались в апреле, вот как это было:

Распилил довольно быстро, было закуплено новое железо на сумму около 14000 руб, а именно: Панели пола — 2 передних, средний, задний (т.е. весь) Пороги Поперечины пола — все, кроме задней — ее нигде не нашлось. Стойки передние, средние, задняя левая. Борт

Плюс к этому всему был приобретен сварочный полуавтомат «Спутник М», 140 А, всяческие аксессуары (проволока, балон с углекислотой, редуктор, провод массы, зажим, маска хамелеон) на сумму почти 21000 руб.

После того, как был снят кузов, увидел, что рама сгнила в труху там, где крепятся задние рессоры, кроншейты держатся на сопельках. На мое счастье, в ближайшем магазине нашлась новенькая рама всего за 9500 руб. Качество покраски, конечно, просто слов нет. Без грунта, уже с завода наверное с пятнышками ржи.

Понемногу перекатил мосты под новую раму, чтобы пересадить двигатель, потребовалось еще помощь 3-х друзей разной комплекции (два программиста, один директор и один кандидат технических наук ?

Затем самым логичным оказалось прикрутить к раме поперечины, пол, сварить все это вместе с порогами, загрунтовать, окрасить, заантикорить.

Из старого моторного щита вырезал гнилой пол, заварил пару дырок и прихватил передние стойки. Найти новый моторный щит нереально, да и в бюджет не впишется, старый более-менее, решил оставить его.

Нарисовалась проблема — арка пола на моторном щиту (там, где черепаха) сильно не доставала до поперечины пола, к которой ей должно быть привареной. До меня ремонтировали передний пол, толи криво сварили, толи балка была гнутая старая, но щит упорно не хотел притягиваться к поперечине. Болт с большими шайбами, тисы разных размеров не смогли вытянуть пол вровень. В итоге приварил маленькими шажками ближний край пола к балке, а с другой стороны из мягкого прутка выточил и выгнул точно по форме железку, забил между балкой и полом, приварил насмерть. Получилось, вроде неплохо.

Ну еще давно срезал ржу с пола под ногами водителя и пассажира, сегодня заделал дырки. Мне когда продавали в магазине кучу железяк, бонусом случайно подложили какую-то половую железку от 452-го, очень хорошо подошла на латание дыр!

После окраски пола, частично передних стоек, моторного щита, обработки анктикором начал примерять детали задка. Уже что-то вырисовывается

Как своими руками выполнить ремонт кузова УАЗ 469?

Необходимо устранить преграды для поступления воздуха и выхода отработанных газов из силового агрегата. Преграды образуются в местах установки прокладок. Отсутствие порогов позволяет рабочей смеси беспрепятственно поступать в камеру сгорания. Для улучшения проходимости воздушной массы владельцы УАЗ устанавливают воздушные фильтры от других автомобилей.

Подвеска и трансмиссия

Модернизация трансмиссии и ходовой части автомобиля улучшает показатели проходимости на бездорожье. Для повышения комфорта на автомобиль УАЗ 469 устанавливают пружинную переднюю подвеску с дисковыми тормозными механизмами.

Для модернизации ходовой части стандартные мосты заменяют военными. Это позволяет увеличить дорожный просвет. Военные мосты имеют более низкое передаточное число, что положительно сказывается на проходимости. Взамен стандартных колес машину оснащают увеличенными шинами. Протектор шин должен быть рассчитан для движения по покрытию плохого качества.

ВНИМАНИЕ: Монтаж колес увеличенного диаметра влечет за собой необходимость в модернизации колесных арок.

Из вышеперечисленного следует, что тюнинг УАЗ 469 позволяет улучшить технические характеристики машины. Можно модернизировать авто для охоты, рыбалки и поездок на дальние расстояния. После модернизации машина становится уникальной.

Как заделать дыру, не используя сварки?

Иногда, снимая старый слой краски с кузова УАЗа 469, люди находят настоящие дыры. Решить возникшую проблему можно двумя путями – вызвав специалиста или отбуксировав авто в мастерскую. Так нужно поступить, если у вас нет сварки или знакомого сварщика. Но если размер отверстия меньше спичечного коробка, можно обойтись и своими силами, без сваривания.

Самый простой способ – это заделка дырки при помощи стекловолокна и шпатлевки. Такой ремонт прост, но есть у него и недостатки. Поскольку место будет подвергаться воздействию влаги, то вскоре оно начнет пузыриться. Так можно заделать дыру лишь на несколько недель, до того, как ваш «бобик» или «буханка» попадут в руки к специалисту.

Существуют и другие способы, многие из которых можно посмотреть на видео. Один из вариантов – установка металлической заплатки. Чтобы сделать такой ремонт своими руками, потребуется:

• кусок, полностью закрывающий отверстие в кузове,
• мощный паяльник,
• паяльная кислота.

Места стыков облуживаются, после чего латку кладут на кузов и припаивают, прогрев паяльником. Все нужно делать таким образом, чтобы поверхность не имела выступа. В случае необходимости можно подправить недочеты молотком – шпатлевка скроет все неровности, и буханка будет смотреться превосходно.

Тюнинг салона УАЗ 469

После демонтажа салона в потолке была вырезана огромная дырка своими руками, куда при помощи установки усилителей был вставлен огромной охотничий люк, который возможно открыть в положение: проветривание, и так же достав шплинты, (которые остаются висеть на цепочке, а не теряются), люк целиком откидывается, и в образующемся проёме без труда помещаются 2 сто килограммовых дяденьки в зимней одежде. Люк обшит алюминием и утеплен, для того, что бы ни образовывался конденсат.

Люк откидывается целиком и в откинутом положении своими силами фиксируется на закрепленных к багажнику ответных частях.

Наверху положение проветривание, внизу люк целиком откинут.

Полы и внутренние боковины автомобиля, задний борт и полости дверей, были целиком проложены сперва виброизолом, позже звукоизоляцией, и лишь после этого обшиты алюминием, все стыки были загермитизированы, так же был изготовлен ровный пол вместо «черепахи». Завод УАЗ наверняка такую технологию шумо и водонепроницаемости не знает!

Технические характеристики УАЗ 469 — тема, интересующая многих, но начиная о них говорить, в первую очередь, надо понимать, что данная модель выпускалась в нескольких модификациях и многие характеристики в них отличались. Поэтому, для внесения ясности, сначала кратко рассмотрим модификации УАЗ 469.

• УАЗ 469Б – самая распространенная гражданская версия с одноступенчатой главной передачей. Дорожный просвет, по сравнению с военной модификацией уменьшен и составляет 220мм.
• УАЗ 469БИ – аналог УАЗ 469Б, но с экранированным электрооборудованием.
• УАЗ 469Г – медицинский вариант.
• УАЗ 469РХ – предназначен для проведения радиохимической разведки.
• УАЗ 469АП – милицейский УАЗик с металлической крышей, дополнительно оборудован решеткой, отделяющей основной салон от боковых сидений, находящихся в задней части автомобиля. Задняя дверь зарешечена и снабжена замком с внешней стороны.

Самыми распространенными модификациями являются УАЗ 469 и УАЗ 469Б. Их характеристики мы и будем подробно рассматривать в дельнейшей статье.

Характеристики двигателя УАЗ 469

Несколько подробнее стоит остановиться на расходе бензина: При контрольном расходе в 10,6 литра по трассе, средний расход бензина УАЗ 469 около 10,75/л. на 100 км по трассе. А максимальный расход бензина на бездорожье составляет примерно 17,25 л. На 100 км.

Характеристики трансмиссии, ходовой и систем управления УАЗ 469

УАЗ 469 оборудован 4-х ступенчатой механической коробкой передач с синхронизаторами на 3 и 4 передачах. Масса КПП без смазки – 33,5 кг. Объем масла – 1л.

Передаточные числа:
Первая передача – 4,12
Вторая передача – 2,64
Третья передача – 1,58
Четвертая передача – 1,00
Задняя передача – 5,22

Раздаточная коробка

УАЗ 469 оснащен 2-х ступенчатой механической раздаточной коробкой. Она жестко крепится к коробке передач без промежуточного карданного вала. Ее масса вместе с ручным тормозом составляет 37,4 кг. Объем заливаемого масла – 0,7 л.

Передаточные числа:
Прямая передача – 1,00
Пониженная передача – 1,94
Отбор мощности – до 40%

УАЗ 469Б имеет одноступенчатую раздаточную коробку.

Мосты УАЗ 469

Одно из базовых отличий УАЗ 469 и УАЗ 469Б – мосты. Они могут быть военными и колхозными соответственно.

Рулевое управление УАЗ 469

Для машины УАЗ 469 рама – основа всей конструкции. Она представляет собой костяк, скелет, к которому прикреплены все узлы, механизмы, составные части транспортного средства. На раме держатся кузов, мосты, двигатель, топливные баки. Рама УАЗ является несущим элементом авто, его базой, сосредоточившей на себе всю техническую суть машины. Вся информация – далее.

Устройство рамы УАЗ 469

Составляющими компонентами рамы автомашины являются две стальные балки 3, представляющие продольные блоки на чертеже внизу. В единую конструкцию все они соединяются поперечинами в количестве пяти штук. Методом сварки 2, 10, 12, 13 поперечины приварены к раме.

Поперечина 8 закреплена на раме стальными болтами. По счету она вторая от начала рамы. К продольным лонжеронам, из которых состоит рама, приварены стальные кронштейны. Болты крепления второй поперечины вкручены в эти кронштейны, надежно удерживая ее в составе рамы.

Рама автомобиля УАЗ 469:

1 — основание для кронштейнов рессор передка;
2 — первая поперечина;
3—продольные лонжероны;
4 и 7 — кронштейны крепежа мотора;
5 — усиление продольных лонжеронов;
6 — передние кронштейны крепления кузова;
8 — вторая поперечина;
9 — кронштейны крепления кузова посередине;
10 — третья поперечина;
11 — кронштейны крепления кузова на задке;
12— четвертая поперечина;
13 — пятая поперечина;
14 — основание для кронштейнов рессор задка;
15 — кронштейны, в которых крепятся задние амортизаторы;
16 — кронштейны неподвижных концов рессор передка;
17 — кронштейны;
18 — кронштейны крепления оперения кузова.

За исключением двух кронштейнов, к раме приварены все остальные. Кронштейны 16, которых всего два, служат для крепежа неподвижных концов рессор передка. Заклепки надежно удерживают их на раме.

Эта деталь делает значительно мягче рывки и удары в момент старта автопоезда с места, движения по пересеченной местности и дороге без покрытия.

Чертеж буксирного прибора представлен на рисунке внизу.

Буксирный крюк УАЗ 469:

1– колпак, 2 – опорная гайка, 3 – корпус, 4 – упругий элемент, 5 – кронштейн, 6 – буксировочный крюк, 7 – собачка, 8 – защелка, 9 – цепочка, 10 – болт с гайкой, 11 – пресс-масленка, 12 – шайбы, 13 – шплинт.

Конструкция крюка выполнена так, что он может свободно совершать любые вращательные движения вокруг своей собственной оси. Однако это не дает ему возможности получать ощутимые осевые перемещения всего корпуса.

Чтобы это соблюдалось, прибор необходимо правильно отрегулировать. В конструкции предусмотрено наличие регулировочной опорной гайки 2 стержня крюка. Защелка прибора должна закрывать зев крюка с необходимой плотностью и эффективно запираться специальной собачкой 7.

Чтобы смазать плоскости трения шейки стержня крюка и отверстия в кронштейне 5, необходимо шприцем ввести смазочный материал через пресс-масленку 11. Поверхности трения опорной гайки 2 и отверстия в корпусе 3 смазываются смазкой, которая закладывается под колпак 1 во время сборки буксирного прибора.

Во время проведения технического обслуживания буксирного прибора, его необходимо периодически очищать от пыли, грязи, ржавчины. Также следует регулярно проверять его состояние, надежность крепления к задней поперечине рамы. Важно вовремя смазывать трущиеся плоскости, как регламентирует карта смазки.

Если происходит авария, либо автомобиль постоянно испытывает значительные перегрузки, его рама страдает больше всех агрегатов. В некоторых, особо нагруженных участках рамы появляются:

• трещины;
• перекосы;
• изгибы;
• смещение пальцев и кронштейнов;
• многие другие повреждения, требующие ее ремонта.

В процессе интенсивной эксплуатации автомобиля по неровным участкам грунтовых дорог обязательно ослабляются заклепочные и болтовые соединения кронштейнов передних рессор.

Чтобы провести техническое обслуживание рамы УАЗ-469, следует тщательно очистить ее от грязи, пыли, масла, коррозии. Необходимо пристально методом внешнего осмотра проверить состояние:

• продольных лонжеронов;
• поперечин;
• кронштейнов;
• сварных, заклепочных, болтовых соединений.

Обязательно необходимо периодически тщательно осматривать левую продольную балку рамы в зоне крепления картера рулевого управления на предмет отсутствия трещин. Любая трещина чревата необратимыми последствиями.

Очень важно следить за состоянием окрашенной поверхности рамы и своевременно подкрашивать места, где нарушен слой краски.

Общая длина всей конструкции составляет 3 760 мм.
Ширина рамы УАЗ 469, ее передней части 700 мм.
Широкая задняя часть рамы имеет ширину 1 005 мм.

Рама УАЗ имеет сложную конструкцию. Все габариты, углы, переходы выполнены в соответствии с техническими требованиями завода производителя машин.

Где находится номер рамы на УАЗ 469

На серийных машинах УАЗ 469 номер рамы до 1985 года наносился белой краской на правом лонжероне рамы, окрашенной в черный цвет. Выглядел он так: 469 звездочка 220846 звездочка 83. После 1985 года принято решение выбивать номер ударным клеймом.

Как снять кузов с рамы УАЗ 469

Многих автовладельцев, эксплуатирующих автомобили УАЗ 469, интересует вопрос, как снять кузов с рамы УАЗ 469. Это сделать несложно. Для всего комплекса работ следует задействовать минимум 3-х человек. Уазик необходимо загнать в бокс, где имеется кран-балка. Провести подготовительные операции:

• капот, АКБ, фары и другие элементы, мешающие работе, снимаются;
• силовая установка и КПП также демонтируются;
• крылья спереди тоже подвергаются снятию;
• после этого надо демонтировать передние лонжероны и брызговики.

Перед подъемом под колеса следует установить противооткатные упоры и отключить наконечники кабелей от АКБ. Демонтировать рулевой механизм и люки крышек коробок. Радиатор отсоединить от рамы. Если на двигателе имеется карбюратор К 150, необходимо отсоединить тягу, проходящую через весь кузов.

Перед самым подъемом открутить на УАЗ 469 крепление кузова к раме – 12 болтов. Поднимать кузов можно кран-балкой либо домкратом, используя деревянные проставки.

Несколькими приемами поднять кузов на необходимую высоту. Подъем осуществлять попеременно то переда, то зада в 2-3 приема, чтобы кузов не сместился относительно рамы. Выставить проставки. Зачалить стропы кран-балки 4-мя крюками за дверные проемы.

Чтобы не деформировать металл, использовать пластиковые либо металлические короба в качестве предохраняющих прокладок. Снять кузов с рамы и установить рядом на свободное пространство, предварительно подставив деревянные колодки.

Ремонт рамы УАЗ 469

Вес рамы УАЗ 469 составляет 112 кг. Длительная эксплуатация транспортного средства по бездорожью, ямам и канавам приводит к тому, что кронштейны пальцев амортизатора смещаются друг относительно друга сантиметров на 15. Изношенную раму можно отремонтировать в специализированной мастерской либо собственными силами.

Ремонт рамы УАЗ 469 заключается в устранении трещин, вмятин, забоев, очагов коррозии. Работы осуществляются электросваркой. При тщательном осмотре рамы может понадобиться замена изношенных пальцев под рессоры и амортизаторы из-за их сильного коррозионного износа.

Ремонтные работы осуществляются путем срезания кронштейнов, рихтовкой металла рамы, зачисткой, установкой новых кронштейнов, пальцев, нового металла. Далее следуют пескоструйные работы, грунтовка стальной поверхности, сушка. На финишном этапе выполняется покраска и сборка.

Начиная с 1972 года, на Ульяновском автомобильном заводе выпускался автомобиль УАЗ 469. Модель получила широкое распространение благодаря высоким показателям проходимости. УАЗ 469 выпускался в двух модификациях – военной и гражданской. Между собой они отличались трансмиссией и ходовой частью.

Модель, предназначенная для использования в военных целях, имеет более высокие показатели проходимости. Это обусловлено увеличенным клиренсом, наличием бортовых редукторов на каждом колесе и большим количеством листов в рессорах.

Тентованный УАЗ 469

Производитель оборудовал УАЗ 469 и его модификации крышами двух типов – цельнометаллической и тентованной. Основным отличием между моделями с металлической и тентованной крышей является масса полностью снаряжённого автомобиля. УАЗ 469 с тентованной крышей имеет более низкий вес.

В основе модели лежит металлическая рама. Изготовлена из двух продольных балок, соединенных между собой поперечинами. Для снижения вибрации, передаваемой от ходовой части кузову автомобиля, в месте стыковки установлены эластичные подушки.

В передней части кузова установлена металлическая рамка, предназначенная для фиксации ветрового стекла. Крыша автомобиля выполнена в виде металлических дуг. Они предотвращают провисание тента и защищают водителя и пассажиров от травмирования при опрокидывании транспортного средства.

Достоинства и недостатки

Автомобиль УАЗ 469 пользуется спросом у автомобилистов. Автомобиль неприхотлив к качеству топлива и условиям эксплуатации. Использование данной модели возможно в широком температурном диапазоне. Достоинства модели:

• Высокие показатели проходимости. Автомобиль имеет колесную формулу 4х4. в совокупности с большим дорожным просветом это позволяет перемещаться как по асфальтовому покрытию, так и по бездорожью. Для улучшения показателей проходимости некоторые автовладельцы проводят тюнинг УАЗ-469.
• Небольшое потребление топлива. Максимальный расход составляет не более 16 л. Это меньше, чем у зарубежных автомобилей аналогичного класса.
• Ремонтопригодность. Автомобиль надёжен и неприхотлив к условиям эксплуатации. Основная часть поломок это мелкие неисправности, большинство из которых можно устранить в пути.
• Возможность демонтажа крыши. При необходимости можно снять тент.

Помимо достоинств, существуют у автомобиля УАЗ 469 и некоторые недостатки. К ним относятся:

• Низкий уровень шумоизоляции. При движении на автомобиле УАЗ 469 с тентованной крышей в салоне ощущается повышенный уровень шума.
• Отсутствие возможности установить экспедиционный багажник без повреждения тента или установки специализированных кронштейнов на боковые поверхности кузова автомобиля.
• Низкая прочность крыши. Тент неустойчив к механическим повреждениям. Это делает автомобиль менее безопасным при опрокидывании и более доступным для мошенников.

При выборе автомобиля необходимо учитывать все преимущества и недостатки. Перед покупкой следует определить, в каких целях будет использоваться авто.

Технические характеристики

Производитель оборудовал автомобиль УАЗ 469 полноприводной трансмиссией. Модель комплектовалась 4-хцилиндровым двухтактным бензиновым силовым агрегатом. Двигатель неприхотлив к качеству топлива, температуре окружающей среды.

В совокупности с силовым агрегатом работает четырехступенчатая коробка передач механического типа. На неё крепится раздаточная коробка. Она передаёт крутящий момент от КПП к мостам. Раздатка и коробка переключения передач имеют совместную систему смазки.

Передача крутящего момента от силового агрегата к КПП осуществляется с помощью однодискового сцепления сухого типа. Нормальное положение корзины сцепления – постоянно включенное. Выключение сцепления осуществляется нажатием педали, расположенной в салоне автомобиля. Вилка выключения сцепления имеет гидравлический привод.

В зависимости от модификации автомобиля УАЗ 469, устройство трансмиссии отличается. Модель, предназначенная для использования в военной сфере, имеет редукторы с двойной главной передачей. Помимо этого, модификация оснащена бортовыми редукторами. Гражданская версия имеет одинарную главную передачу. Бортовые редукторы в УАЗ 469, предназначенном для использования в гражданских целях, отсутствуют.

Габариты

Дорожный просвет модели, предназначенной для военного и гражданского использования, отличается. Военная версия имеет клиренс 300 мм, гражданская – 220. В остальном габариты модификации не отличаются.

Габаритные размеры УАЗ 469:

• Длина автомобиля от переднего бампера до заднего края запасного колеса – 4025мм.
• Ширина модели по наружным краям передних крыльев – 1785 мм.
• Высота автомобиля от покрытия до верхнего края крыши – 2050 мм.
• Колея передняя и задняя оси по центрам колёс – 1453 мм.

Масса

Весовые параметры гражданской и военной модификации отличаются. Модель, предусмотренная для использования в военной сфере, имеет более тяжёлый вес. Массовые параметры автомобиля:

• Вес полностью снаряженного автомобиля УАЗ 469 – 1650 кг. Масса гражданской модификации составляет от 1540 кг.
• Масса автомобиля с грузом – 2450 или 2300 кг.
• Нагрузка на переднюю ось — 1020 или 965 кг.
• Вес буксируемого прицепа – 760 кг.

Тент на УАЗ 469

Как гражданская, так и военная версия УАЗ 469, может иметь тентованную крышу. Она выполняет из металлических дуг. Тент крепится на дугах специализированными креплениями. В задней части тента расположено окно.

Тенты изготавливают из материалов, устойчивых к негативному влиянию окружающей среды. Изделие может эксплуатироваться как при минусовой, так и при плюсовой температуре. На рынке представлен большой выбор тентов для автомобилей УАЗ 469. Можно подобрать изделие необходимого цвета.

Вес тента

Масса изделия может отличаться в зависимости от производителя. Автомобиль с тентовой крышей отличается весом от модификации с цельнометаллическим полотном. Это положительно влияет на показатели динамики максимальной скорости автомобиля.

Каркас тента

Тент УАЗ 469 устанавливается на кузов с помощью каркаса. Он выполнен из металлических труб и жестко зафиксирован на кузове автомобиля. Дуги тента УАЗ 469 установлены поперёк автомобиля. Они предотвращают провисание полотна, что исключает скопление атмосферных осадков на крыше.

Автомобиль УАЗ 469 имеет высокие показатели проходимости по пересечённой местности. Для улучшения технических характеристик автовладельцы тюнингуют авто. Модификация с тентованной крышей имеет ряд преимуществ и недостатков. Их необходимо учитывать при выборе автомобиля.

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети. С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот. Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

В апреле 2010 года компанией было решено возродить производство легендарного «УАЗика», выпустив ограниченную партию модели УАЗ-469, приуроченную к 65-летию Победы.
За весь период производства с 1972 года УАЗ-469 зарекомендовал себя как безотказный внедорожник, который можно эксплуатировать практически в любых условиях.

Один из фактов, отмеченный в истории УАЗ: в августе 1974 года три совершенно стандартных (без лебёдок и противобуксовочных цепей) автомобиля УАЗ-469 во время испытательного пробега достигли ледника на горе Эльбрус на высоте 4200 метров.
Можно напомнить, что автомобиль этот является наследником знаменитой модели ГАЗ-69, выпускавшейся ранее Горьковским автозаводом с 1952 по 1972 годы, после чего производство уже обновленной модели УАЗ-469 было перенесено в Ульяновск.
В 1985 году после модернизации внедорожник получил индекс 3151, под которым выпускался вплоть до 2003 года, когда производство было приостановлено в связи с появлением усовершенствованной модели УАЗ Hunter.
Собственно, возрожденный 469-ый как раз и создан на основе Хантера и использует основные его наработки — пружинная передняя подвеска, дисковые тормоза, гидроусилитель руля и пр.

УАЗ-469 является внедорожником с довольно редким типом кузова, а именно 4-дверным фаэтоном со съемной брезентовой, пластиковой или металлической крышей, а также с глухими, неопускающимися дверными стеклами.
Так как этот внедорожник изначально создавался для военных, поэтому и интерьер салона не отличается комфортом.
Однако по сравнению с прежней моделью в новом УАЗ-469 вместо плоских и неудобных сидений стоят вполне удобные кресла, видоизмененная панель приборов с более современными датчиками и электронный счетчик пробега с ЖК-дисплеем.
Во всем остальном автомобиль остался верен спартанским принципам — прежнее царство металла и крайняя утилитарность ради максимального удешевления модели.
Кузов УАЗ-469 сделан из толстого металла, поэтому неплохо противостоит коррозии, но традиционно есть слабые места: внутренние карманы дверей, куда во время дождя попадает вода, а также арки передних и задних крыльев, куда постоянно скапливается влага и грязь.

Под капотом классических УАЗ 469 располагался 4-цилиндровый двигатель объёмом 2,5 литра, мощность которого составляла всего 75 л.с.
Что же касается УАЗ-469 ограниченной серии образца 2010 года, то на эти автомобили ставился инжекторный двигатель ЗМЗ-409 мощностью 112 л.с.
Этот двигатель имеет измененные тяговые характеристики за счет смещения максимального крутящего момента (208 Нм) в зону более низких оборотов (3000) для лучшей тяги.
Автомобиль может похвастать сравнительно небольшим (по меркам прежних УАЗов) расходом топлива — он составляет 10,6 л на 100 км.

Помимо прочего, в конструкцию были внесены изменения, повышающие комфорт: пружинная передняя подвеска, гидроусилитель руля (в комплектации с металлической крышей).
Автомобиль имеет разрезные мосты «Тимкен», получившие поворотные кулаки от мостов «Спайсер»; металлические бампера, дополненные пластиковыми «клыками».
Разумеется, нужно отметить неизменную особенность этого настоящего внедорожника — кузов у УАЗ-469 смонтирован на мощной и жёсткой на кручение лонжеронной раме с поперечинами.
Это обеспечивает автомобилю максимальную проходимость и долговечность в эксплуатации.

Если сравнивать с легендарным предшественником, то новый УАЗ-469 стал лучше и в плане безопасности.
Во-первых, в нем использованы дисковые передние тормоза, доставшиеся от «Хантера», что существенно улучшило динамику торможения.
Кроме того, в автомобиле штатно установлены ремни безопасности, да и наличие гидроусилителя руля — еще один вклад в копилку безопасности, поскольку обеспечивает более комфортное и легкое вождение, а в случае повреждения шин передних колес гидроусилитель способствует удержанию руля в заданной водителем траектории движения.

Как было заявлено руководством департамента продаж УАЗ, решение возобновить производство этой модели было продиктовано запросами корпоративных покупателей, которые нуждались в бюджетном автомобиле, способном работать в по-настоящему жестких погодных условиях на бездорожье, к которым ни один из представленных на рынке автомобилей технологически не приспособлен.
В итоге был разработан и предложен внедорожник, который оказался на 23% дешевле существующих на тот момент продуктов в линейке УАЗ.
Это стало отличным подарком для настоящих ценителей отечественного внедорожника, готовых закрыть глаза на многие присущие модели недостатки ради невысокой стоимости.

Интернет-магазин nauazik.ru использует файлы cookie с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая работу на сайте, Вы соглашаетесь
с Политикой использования файлов cookies.

Я победил зарядку или мир не без добрых людей.

Начну все по порядку.До этого когда ездил с плавающей зарядкой замечал, что если выключить и включить массу зарядка какой то время стабилизировалась или если просто по дергать провод в выключателе тоже самое было. Это позволило мне решить, что дело было в плохом контакте в выключателе массы. При первой же возможности он был демонтирован и разобран. Внутри было видно, что контакты были обгорелыми, что, на мой взгляд, подтверждает мою теорию.

Плавание продолжилось.Еще раз перепроверил все контакты на АКБ, генераторе и реле. Все было в норме кроме зарядки. По мультиметру она была в диапазоне от 14,2 до 14,9 вольт. Светодиоды такие скачков точно бы не пережили.Понял что сам не найду причину решил позвонить электрику «Дяде Мише», огромное ему спасибо. Хоть он был и занят, он сразу подсказал мне причину, по которой это происходит и эта причина подтвердилась.Он сказал, проверь на включенном зажигании заряд АКБ и заряд на «+» реле-регулятора. Если оно разное, то в цепи где — то есть потеря и из — за неё происходят скачки. Так и было. На АКБ было 12,9 а на реле было 12,5. Тут же я взял кусок провода и тупо кинул его от реле на «+» АКБ и ЭТО СЛУЧИЛОСЬ! Стрелка замерла на отметке 14 вольт! Дальше по схеме я посмотрел какой путь проходит цепь от батареи до реле. Оказалось, что оно проходит через замок зажигания и ещё много всяких штук. По тестил мильтиметром около замка и увидел, что перед замком падение уже до 12,8, а после замка уже 12,6 к реле приходит уже 12,5 соответственно.Перебирать штатную проводку нет смысла, это долго и непонятно. Решил просто провести два новых провода, один от АКБ к замку, второй от замка до реле.

Зарядка на УАЗе

Столкнулся с проблемой зарядки на УАЗе. Дёргается стрелка на вольтметре. И дёргается прилично от 12 до 15 вольт скачки. Что только не делал. И реле регулятор менял(такой же на новый), и генератор заменил(на такую же модель). и сечение провода на щётки увеличел( даже прям с аккумулятора провод на прямую кидал) в общем всё напрасно. решил на время поменять реле регулятор на такой-www.12v.ru/site.xp/050054049124050050053124.html Думаю что ни у одного у меня проблема такая. может кто подскажет её решение.На будущее планируется замена генератора на иностранного производства. Тоже будет интересно.Если кто напишет от чего поставил и как это всё встало. Спасибо за ответы.

Пропала зарядка!

Дело пяти минут поставить новые. Выбрал подходящие и закрепил генератор намертво

Только этим не закончилось) как в пословице: беда не приходит одна!Дергнул меня черт посильнее протянуть болт натяжителя и голову я ему в оконцовке свернул

Вот блин, а банка с пивом то уже открытая(((Делать нечего, снимаю клеммы с аккума, снимаю генератор, для того чтобы приварить гайку и выкрутить, при этом не спалить ещё чего нибудь в гене, снимаю шкиф

Отсоединяю крышку статора

Попутно запоминаю какой стороной она обратно ставится

Приварил гайку и выкрутил обломанную резьбу

Собрал генератор в обратном порядке, заодно убедился что автоэлектрик честно отработал свои 900рэ прочистив гену и смазав подшипники

Установил генератор на его место, натянул ремень, накинул клемму на плюс аккума, завёл, красота)))

Весело так вот провел времечко)))Одна мысль не дает мне покоя: чтобы было если бы приварил гайку на собранной гене? Диоды сгорят или нет?А ещё увидел что радиатор у основания верхнего патрубка протекает, это уже посерьезней неприятность(, надо снимать и паять. Есть одна мыслишка совместить две работы, пайку и установку дополнительно на радиатор спереди электровентилятора с волги, чтобы продувал радиатор навстречу к мясорубке.Но это попозже, пока и так поезжу.Всем удачных выходных!

Нет зарядки на уаз 469 с чего начать

Сообщение fotobook72 » 02 ноя 2015, 00:14

Сообщения: 330 Зарегистрирован: 08 апр 2014, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2007 Авто: Outlander, Борщ :

Благодарил (а): 17 раз Поблагодарили: 9 раз

Пропала зарядка акб на уазе

Сообщение Sommelier72rus » 02 ноя 2015, 00:24

Вроде все на месте, менял местами одну фишку без изменений

Сообщения: 4456 Зарегистрирован: 27 ноя 2005, 00:00 Стаж: 1998 Авто: ездит :

Благодарил (а): 69 раз Поблагодарили: 78 раз

Сообщение Zavodnoy » 02 ноя 2015, 10:23

либо что-то сдохло, либо одно из двух

Отправлено спустя 36 секунд: интегралку подкинь другую

Сообщения: 4253 Зарегистрирован: 28 мар 2012, 00:00 Откуда: Откуда и все Стаж: 1000000+++++км Авто: ЮАЗИК 31514 Тойота К

Благодарил (а): 156 раз Поблагодарили: 90 раз

Сообщение Моделист » 02 ноя 2015, 10:51

Для начала чтоб не снимать гену надо глянуть идёт ли питание на центральный( толстый провод) потом проверить идет ли питание на провод ( тонкий) возбуждение. Если везде есть питание то уж тогда и снимать гену и возвращать обратно продавцу. А внутри может причин куча. Начиная с интегралом, диодный мост и поооошло поехало

Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд: Если на тонкий провод(возбуждение) не идёт питание то для проверки можно напрямую с акума + кинуть и убедиться

Сообщение Sommelier72rus » 02 ноя 2015, 11:31

Моделист писал(а): Для начала чтоб не снимать гену надо глянуть идёт ли питание на центральный( толстый провод) потом проверить идет ли питание на провод ( тонкий) возбуждение. Если везде есть питание то уж тогда и снимать гену и возвращать обратно продавцу. А внутри может причин куча. Начиная с интегралом, диодный мост и поооошло поехало

Еще он нагревается сильно кстати, повторюсь на холодную все работает хорошо и возбуждается.

Генератор ч. 1 теория

С зарядкой аккумулятора было изначально всё плохо, заряд пропадал на холостых оборотах даже без нагрузки, а если включать фары, печку и дворники, то и на повышенных оборотах.Я сразу понимал, что проблема комплексная и решил исправить всё разом. Работоспособность самого генератора была под вопросом и электропроводка нуждалась в ремонте.

С электропроводкой УАЗ дела обстоят плохо даже с конвейера. Расскажу для тех, кто не знает. Что-бы ток заряда от генератора дошёл до аккумулятора он должен проделать немалый путь: с клеммы «B+» генератора провод идёт под гайку на блок плавких предохранителей под панель приборов, далее на реле стартера, где он обжат в одну клемму с проводом идущим на стартер, далее под гайку силового провода, и только после этого уже на аккумулятор.

Генератор решил взять новый и более мощный, так как на автомобиле со временем будет появляться разное дополнительное оборудование (лебёдка, компрессор, доп. свет и прочее). Выбор пал на АТЭ-1 140ампер.

УАЗ 39094 2004, двигатель бензиновый 2. 9 л. , 84 л. , полный привод, механическая коробка передач — поломка

Автор в принципе правильно привёл проблему УАЗа с проводкой, но не много не правильно идёт к её решению. А проблема изначально заложена заводом способом снятия «обратной связи» регулятора напряжения генератора, имею ввиду генераторы с внешним регулятором напряжения. А проблема в том что этот самый «сигнал» берётся непосредственно с добавочного сопротивления, так называемый реостат системы зажигания. В итоге из-за малого сечения соединяющего провода системы зажигания, да плюс внутреннее сопротивление вариатора, соединяющего систему зажигания с +12 вольт на замке зажигания, мы имеем падение напряжения до + 8 вольт! И это в штатном режиме работы двигателя, я не говорю про запуск двигателя стартером. Так как «сигнал» для регулятора напряжения берётся именно с этой точки, регулятор напряжение «понимает» это как недостаточное напряжение на выходе генератора и начинает его «компенсировать» увеличивая напряжение на выходе генератора до +17 вольт и больше, смотря на что способен генератор. От сюда вечная проблема всех карбюраторных УАЗов, перенапряжение бортовой сети, закипающий аккумулятор. А ведь последний пункт вообще опасен для здоровья водителе «Буханок», так как аккумулятор находится в кабине, прямо за водителем. Вообще лично моё мнение, что это вообще диверсия и никак не иначе!

У меня таких проблем не было, так как коммутатор у стоит 131, добавочное сопротивление удалено и генератор со встроенным регулятором, но ваша информация интересна для изучения

Не экономят, а оптимизируют)

Мало 10 на 140 ампер

И ДА и НЕТ. Если брать чистую теорию, то получается нужен провод в 35 квадратов, но ни один автопроизводитель так не делает. На крузаке с 120А генератором сечение этого провод как раз около 10, а штатный провод на моём УАЗ с 65А генератором так и вообще 1,5 квадрата. Уж по каким формулам считают производители я не знаю, я основываюсь на своём опыте. И надо ещё добавить, что этот генератор скорее всего никогда не разовьёт свои максимальные 140А на УМЗ421, который эксплуатируется в режиме до 2000 оборотов.

Экономят, но когда для себя то делаешь, хотяб 16-25 кв.