В автомобиле УАЗ 469 выполнена рессорная подвеска. Руководство для чайников

Как поставить пружины на УАЗ Буханка?

Пружина сзади!! А не проще ли было поставить подрессорник? А как себя чувствуешь на кочкарях? Позвоночник в трусы еще не упал?

Эффект есть или как?

Нихера не видно.

Раму поперёк варить ни в коем случае нельзя .

Пружины выподут по бездорожью

Поставь резиновые подушки под каждую ресору. Поднялся 8см нарастить хомуты стинуть всё чётко и прочно.

тут на оборот думаешь как ресоры посставить )

..Нет ли смысла просверлить в стаканах отверстия хотя б на 8 , и закрепить пружины к стаканы от выпадения при вывешивании!?

блять когда делать нехуй то долбоеы пружины ставят к ресорам я в шоке смешно для чего пружина там . Диз лайк бесполезное видио

Ну и будет его кидать на дороге из-за разной жёсткости пружин. Одна сторона будет жёсче, другая мягче. Соответственно одна сторона будет клевать мордой, другая нет.

Пружины раньше лопнут наверно пружина от жульки и оки пиздец

А для чего туда пружины впендюрил смешно они там нах не нужны кулибины бля диз лайк

Выключи вещатель тупости своей дизлайкер одноразовый. Мат часть изучить бедолага необразованный

5:12 пружину кинул верх ногами, сам же объяснял что под обрезаную сторону пружины 4см что б не вылетело поторопился

Я на москвич рисковал рессоры, на рельсы кувалдочкой. Потом еле в серьги вставил. Пришлось потом пригружать сильно высоко было

проволоку какую на стяжку пружин ставил.. нужно говорить. ПРУЖИНЫ ЛЕТАЮТ ДО 9 ГО ЭТАЖА

это точно мне повезло)) стрельнула так что через открытый гараж выскочила и в соседний гараж как ебнула .))) там жестяная оббивка гаража и деревянные ворота как будто кувалдой вломили ))) а могла бы на пути попасться моя голова . я бы не писал бы здесь))) а все из за того что опустил свой уаз на пружины посмотреть на сколько их продавит . прежде чем их ставить. будьте осторожны господа.

P.s. извените за опечатку . Просевшая рессора.

Баз резиновых подушек в стаканах слышно тебя далеко. Такая система в принципе работает, но прежде чем ее внедрять, лучше сначала проконсультироваться с кузовщиком, т.к. в месте крепления стакана раму или ланжерон ПОРВЕТ. А проснувшаяся рессора не даст сильно увеличить клиренс, ведь в обратную сторону она тоже с усилием разжимается. А грузоподъёмность увеличится.

Честно сказать, какойто сомнительный тюнинг. Как бы чего не вышло в худшую сторону? Но за сообразительность и находчивость лайк!

А если сварку оторвет,на крутом повороте,и пружина улетит под встречный авто,как то это не продуманно

Пружину поставил «вниз головой», где стакан высотой 40мм поставил сторону с заводским срезом, а где высота 20мм сторону где ты сам срезал пружину.

+Оао Милком я для этого и делал разную высоту. Видимо перепутал

+Оао Милком да не заметил. Спасибо

+БУХАНКА РУЛИТ внимательный молодец

«Художника, — обидеть может каждый».

Художника,- обидеть может каждый, От критиков ему порою «нет житья»! Как будто «утоляют чувство жажды», Ведь каждый, как «палач или судья»!

Художник, лишь создал произведение, И «холст его ещё от красок не остыл». А вслед уже горланят «наставления», И очень бойко «роют ямы для могил».

Не разбираясь в тонкостях и чувствах, В «грязи валяют» так, что свет не мил. Все те, кто понимают толк в искусстве, Но лично сам пока ничто не сотворил.

Почти «не замарав в крови манжетов», «Исполнив чувство долга, как наказ», Они спокойно ждут других «сюжетов», Как «снайперы в прицел прищуря глаз».

В кого «стрелять» совсем уже не важно, Найдутся жертвы, лишь надо подождать. «Художника, — обидеть может каждый», Не каждый только может, — рисовать.

Установка комбинированной подвески на УАЗ 469

Верхняя опора перед

Покрасил и установил нижние передние крепления пружин

Т.к. стяжек не было пришлось разжимать домкратом рама-рессора, что бы вставить пружину

Задние нижние стаканы пружин

Верхние стаканы приварены к 120 швеллеру

Верхние стаканы приварены к 120 швелеру

Нижний задний стакан приварен к мосту

Левая задняя сторона в сборе

Швеллер вварен в раму

Вот так от пружин выгнулись рессоры

Доделал заготовки на переднюю подвеску, сварил детали. Осталось дело за малым. Поднялся на 70мм., стал жёстче, но мне пока нравится время покажет.По трассе не раскачивается идёт уверенно, в поворотах не валится по ямкам тоже меньше трясет. На «35» колёсах высота до арки 113см, между аркой и колесом 30см. просвет до порога 70см.

Нижняя опора перед

Делал всё из стали толщиной 5мм.

Результат : установка комбинированной подвески на УАЗ 469 выполнена.

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Комбинированная подвеска на УАЗ)Рессоры-пружины)Отчет-Инструкция)

Многие хотят сделать себе такую, что бы к рессорам добавить пружины. вот так сказать инструкция и отчет) Все с фото и с пояснением)

Цель всего этого :увеличить ход подвески, более плавная работа подвески.

Что нам потребуется для задней комбинированной подвески.:

— пружины задние от ВАЗ 2101-07 – 2 шт— проставки резиновые с металлическими от ВАЗ 2101-07 задние – 4 шт— труба ф 92 мм – 0.5 м— втулки стальные длина 65 мм, наружный ф 19 мм, внутренний – 10 мм – 8 штук— болт М10х1,25 с гайкой и шайбами длина 90 мм — 8 штук— лист стальной 5 мм— лист стальной 6 мм— болгарка— сварочный аппарат

Нижняя опора состоит из площадки и направляющей, площадка изготавливается из стали 5 мм, направляющая из трубы ф 92 мм, свариваем площадку с направляющей (в середине площадки можно вырезать отверстие чтобы вода не копилась).

Привариваем опоры к кожуху заднего моста параллельно опорам под рессоры на расстоянии определяемом практически, спереди и сзади опоры привариваем упоры для усиления, надеваем на опоры проставки резиновые от ВАЗ 2101-07 (резину немного сточить). Нижние опоры готовы.

Верняя опора аналогично варится из стали 5 и 6 мм (6 мм уголки которые соединяют верхнюю площадку с боковой) и куска трубы ф 92 мм, одеваем резиновые опоры.

Верхняя опора крепится на болты с внутренней стороны рамы следующим образом (параллельность и координаты расположения вымеряются практически на машине):

Если просто просверлить отверстия на 10 мм в раме, то рама при затяжке болтов будет просто плющится, она ж полая, а втулки не дают ей плющится, надеюсь понятно объяснил. Ну и крепим к ним верхнюю опору. Пружины вставляем, и вот вам результат:

Да, наверное, придется переместить кронштейн крепления тормозного тройника.

Передняя комбинированная подвеска

Что нам потребуется для передней комбинированной подвески.:

— пружины передние от ВАЗ 2101-07 – 2 шт— проставки резиновые с металлическими от ВАЗ 2101-07 передние – 4 шт— труба ф 76 мм – 0.5 м— втулки стальные длина 65 мм, наружный ф 19 мм, внутренний – 10 мм – 8 штук— болт М10х1,25 с гайкой и шайбами длина 90 мм — 8 штук— лист стальной 5 мм— лист стальной 6 мм— болгарка— сварочный аппарат

Нижняя опора (аналогично с задней подвеской) состоит из площадки и направляющей. Затем привариваем к площадке снизу 4 полоски шириной 25 мм, к этим полоскам привариваем пластину, на которой висят стремянки, со смещением (края пластины и опоры выровнять).

Провариваем все, что можно, вокруг данной конструкции, отрезаем лишнее, собираем все это вместе с рессорой. Нижняя опора всборе готова.

Верхняя изготавливается аналогично опоре заднего моста и крепится точно также.

не знаю/, помог кому или нет) Но может пригодится кому)

Комментурийте, мне интересно знать мнение)

Улучшение двигателя

В большинстве случаев улучшить показатели двигателя у отечественных авто практически невозможно. Поэтому наиболее действенный способ тюнинга — это замена заводского карбюратора на более экономный вариант. Можно посмотреть в сторону Дааза. Новый карбюратор позволит снизить расход топлива примерно на 12−20%.

Чтобы «движок» не перегревался в жаркий сезон, можно заменить штатный вентилятор на более мощный.

Если хочется больше экономии топлива, то придется потратить немало денег. Например, можно установить вместо бензинового мотора дизельный, а затем спокойно ездить на рыбалку или охоту. Неплохим вариантом будет силовая установка от компании Andoria. Она повысит запас мощности, даст прирост тяги и сэкономит топливо (даже в сравнении с современной инжекторной версией).

Именно УАЗу подходит вариант двигателя, который развивает 102 л. с. Расход топлива у такого двигателя на 35−45% меньше, чем у бензинового. Установить мотор не будет сложно, так как он конструктивно подходит 452 модели «Буханки». Как уже говорилось, стоить агрегат будет немало, а найти его в б/у состоянии довольно трудно.

Идеальный вариант — это установка мотора от ISUZU. Он оснащен турбиной, его мощность составляет 130 л. с, а крутящий момент достигает отметки в 310 н/м. Установить такой мотор будет непросто, так как придется полностью менять родную коробку передач на более современную.

УАЗ 3151 «MOHCTPOXOD» › Бортжурнал › Мягкая подвеска на УАЗ

Ездить на жесткой родной УАЗовской подвеске не хотелось. Помимо того, что она вытрясает всю душу, это ещё и отрицательно сказывается на проходимости автомобиля.

Для сравнения, жесткость передней рессоры УАЗа составляет 4.5кг/мм, а у пружинного Рэнджровера 1-ой серии (который можно считать эталоном плавности хода), при приблизительно равной массе, всего 2.3кг/мм. Жесткость задней рессоры УАЗа 5.5кг/мм, у Рэнджровера 2.7кг/мм. Вот к этим параметрам и следует стремиться.

Весь «колхоз» с комбинированием количества листов в рессорах ведёт к преждевременному их выходу из строя и неожиданным поломкам т.к. рессора проектируется как единое целое и при нарушении количества листов мы получаем неравномерное распределение напряжений по длине листа со «всеми вытекающими».

Попробую объяснить, почему я не бросился сразу делать пружинную подвеску, которая кажется очевидным решением в случае существенных переделок с целью увеличения плавности хода. Теоретически более или менее подходящие пружины есть: На перед можно установить задние пружины ВАЗ-2121 (Нива), они как раз имеют жесткость порядка 2.3кг/мм и по высоте и по ходу тоже всё более или менее совпадает и даже встают на штатное место Хантеровской рамы. Для задней подвески вполне подошли бы пружины ВАЗ-2123 (Шевинива) или те же от обычной Нивы, а может быть 2102/2104 (1.9кг/мм, но с большей высотой).

Однако, на передней подвеске пружины плохо помещаются между широкими поворотными кулаками военных мостов и собственно лонжероном рамы. Народ ставит их немного «наискосок», либо есть ещё вариант «ввариться» вглубь лонжерона рамы на 2см. В принципе вариант вполне нормальный, но, почему-то мне не захотелось этого делать на тот момент. Следует заметить, что на передней подвеске 3 продольных рычага (2 нижних + 1 верхний) и поперечная тяга были бы очень неплохим вариантом мягкой оффроудной подвески.

Тоже самое с задней подвеской: пружины не помещаются между лонжероном рамы и колесом. Под рамой они не проходят по высоте, а при установке внутри рамы, сильно уменьшается угловая жесткость и автомобиль будет чрезмерно крениться в поворотах. Единственный осуществимый вариант направляющего устройства задней пружинной подвески на УАЗовской раме при соблюдении необходимой кинематики (отсутствие кинематического увода оси в сторону избыточной поворачиваемости) – это на четырёх косых рычагах и это было бы неплохим вариантом:

Все другие известные варианты имеют те или иные существенные недостатки.Есть ещё одно преимущество рессор, расположенных над мостом: ось крена автомобиля на подвеске достаточно высока и стабилизаторы поперечной устойчивости в меньшей степени нужны.

В общем, на тот момент выбор пал на рессоры.Из доступных рессор, самый подходящий вариант – рессоры от Волги 24 (и позже). Их 2 варианта: 5-листовая от седана с жесткостью 2.5кг/мм и 6-листовая от универсала жесткостью 2.9кг/мм. Всё бы хорошо, но они во-первых шире (65мм против 55мм УАЗовских), во-вторых длиннее (1350мм) и самое главное – не симметричные. Т.е. ни одно место крепления не совпадает. Более того, у них ушки меньшего диаметра, а значит она не может быть закреплена на консольной оси как на УАЗе и ей обязательно нужно 2 скобы. А УАЗовская рама сделана узкой, под консольные оси. Это потому, что рессоры на УАЗе над мостами. На автомобилях, где рессора под мостом, как правило она установлена чётко под лонжеронами рамы.

Для установки задней рессоры мне пришлось на 7см удлиннить раму а так как задние концы УАЗовской рамы достаточно хлипкие, (это нужно для поглощения удара в зад), ещё и сделать бампер, завязанный на раму, чтобы эти концы не скручивало.

Палец рессоры используется родной от Волги, его шляпка встаёт в большое отверстие в скобе, это необходимо для простоты сборки. Серьга используется тоже Волговская. Кронштейн серьги похож на родной УАЗовский, только с обоймой под Волговские резинки. Стремянки пришлось сделать хитрые омега-образные т.к. расстояние между отверстиями под них в теле колёсного редуктора меньше чем ширина рессоры.Рессору задней подвески нужно наклонять вперёд (передний конец с пальцем должен быть ниже заднего с серьгой) для обеспечения кинематического увода задней оси, который бы компенсировал силовой увод шин, обусловленный тем, что ось ведущая. По идее, учитывая что волговская рессора несимметрична, с коротким передним концом, даже при установке рессоры ровно над мостом, некоторый наклон автоматичеси присутствует и это плюс. В первом варианте, на своей машине я так и сделал.

Однако, при испытании подвески, я почувствовал склонность к избыточной поворачиваемости на большой скорости. Проблема легко решилась установкой винтового дифференциала повышенного трения (снижает склонность к избыточной поворачиваемости помимо «бонуса» в плане проходимости) 🙂Во втором варианте я сделал клин между рессорой и мостом, при этом рессора сильнее наклонилась, передний конец опустился ниже рамы и это упростило конструкцию кронштейна, а сзади получилась схема с серьгой вверх.

Этот вариант был опробован несколькими людьми с УАЗбуки по моим чертежам, им понравилось, но сам я не пробовал и не могу ответственно заявить что винтовой дифф не потребуется.

С передней подвеской проблем гораздо больше. Существует 2 возможных варианта: серьги спереди и серьги сзади. На большинстве внедорожников мира, у которых стоит передняя рессорная подвеска, серьги спереди. Это не случайно, т.к. при такой схеме кинематика подвески лучше согласуется с кинематикой кардана т.е. меньше износ шлицевого что особенно болезненно со включенным полным приводом, ведь напряженное шлицевое соединение кардана почти неподвижно, а также можно добиться большего хода подвески без закусывания крестовины. С другой стороны – это плохой вариант т.к. при наезде на препятствие, воздействие сил происходит на стоящий «враспор» задний конец рессоры, жестко соединенный с рамой через ось.Второй вариант – с серьгами спереди. Как правило, применяется на заднеприводных автомобилях. Передний кардан на них отсутствует и эта проблема не стоит. За то, при наездах на препятствие, вся энергия удара благополучно поглощается упругостью рессоры и колесо спокойно обкатывает это препятствие.

В обоих случаях рессора наклоняется назад (задний конец ниже переднего) для лучшего поглощения удара при преодолении препятствий передним ходом.Тут с волговской несимметричной рессорой получается проблема: Крепиться к пальцу (оси) она должна своим прочным коротким концом. Однако, если ось с коротким концом сзади, то длинный передний конец рессоры с серьгой выступает далеко за пределы УАЗовской рамы и её нужно удлинять до абсурдных размеров.

В случае если установить наоборот, пальцами вперёд, то помимо усугублённого несимметричностью рессор разсогласования кинематики подвески с кинематикой кардана, получаем ещё и наезд длинного заднего конца рессоры на расширение рамы что обуславливает дополнительные сложности в плане установки серьги.

Я решил сделать некоторые допущения и установить рессору «наоборот» т.е. коротким концом вперёд к серьге, задним на ось чуть ниже рамы.

К сожалению у такого варианта есть серьёзный недостаток: при неаккуратном ударе передним колесом об пень или камень, можно согнуть в гармошку задний уязвимый конец рессоры, жестко прикреплённый к оси.

Первый выезд показал хорошую работу подвески, но склонность рессор к S-обратному изгибу: не удивительно. Помимо того, что эти рессоры должны быть под мостом (т.е. коренной лист ближе всех к оси моста), ситуация ещё и усугубляется наличием колёсного редуктора, который ещё отдаляет кинематическую ось от коренного листа рессоры. В общем требуется установка реактивных тяг (по одной на мосту), которые бы предотвращали S-образный изгиб рессоры. К слову сказать, я и на Патриот (с родными рессорами) тоже такую тягу установил чтобы продлить жизнь рессорам, которые у меня к настоящему моменту отходили уже почти 120 тык и пока не демонстрируют каких либо признаков просадки или износа.Реактивная тяга оказывает минимальное влияние на кинематику подвески т.к. она во-первых одна, во-вторых к раме присоединена через серьгу.

В последнем варианте к раме присоединяли их используя в качестве серёг ВАЗовские стойки стабилизатора.Вот тут я вспомнил про проблемы с пружиной подвеской 😉 Оказывается, и с рессорами не всё просто и направляющее устройство «разрастается», может быть таки стоит сделать пружинную? %)

В общем, поездив некоторое время на этой подвеске, сделал следующие выводы:1) Удалось добиться замечательной плавности хода: Можно «валить» по разбитой расколбашенной и при этом засохшей грунтовке со скоростью 70 и чувствовать при этом себя абсолютно нормально. Переезд лежачих полицейских – вообще без проблем. Водители легковушек, сидя на пассажирском сиденье, видя как я лечу на лежачего, группируются и готовятся к удару, которого не происходит2) При всём при этом автомобиль ровно и гладко идёт на скорости до 120-ти (больше мой «козёл» не разгоняется)3) Проходимость феноменальная т.к. сглаживается неоднородность сцепления с опорной поверхностью колёс, работающих на сжатие и на отбой. При чём, очень необычное чувство, когда едешь по довольно-таки жесткому расколбасу, а автомобиль как будто «плывёт» над всем этим.4) Конечно на мягкой подвеске без стабилизаторов автомобиль сильно кренится в поворотах, но учитывая что автомобиль не лифтован и, по моим расчётам, перераспределение масс при этом происходит несущественное, это лишь дело привычки и мало отражается на устойчивости. И действительно, привыкнув к кренам за пару недель, я начал довольно таки круто закладывать в повороты, пугая пассажиров.

УАЗ Буханка установка пружин на передний мост

Показать панель управления

Внешний вид

Хоть УАЗ и прочный автомобиль, его кузов подвержен коррозии. Первыми гниют пороги, каркас кузова и двери. Если ржавчина проела кузов, то без сварочных работ тут не обойтись. После сварки кузов обрабатывают специальным составом, предназначенным для обработки кузовного железа.

После всех работ по улучшению состояния кузова его красят, но красить в обычный зеленый или серый цвет не очень интересно. Поэтому на дорогах нередко можно встретить «Буханки» в камуфляжной окраске или с аэрографией.

Серьезную роль в тюнинге автомобиля играет обвес. Он не просто придает автомобилю красивый внешний вид, но и бывает полезным:

• Кенгурятник и силовые бампера защищают кузов от повреждений.
• Багажник на крыше позволит перевозить больше грузов.
• Лестница на задней двери поможет добраться к багажнику.

Все элементы обвеса продаются в специализированных магазинах. Самыми популярными товарами являются обвесы компании «Риф». Силовой передний бампер позволяет крепить различные виды лебедок, без которых на бездорожье делать нечего.

Багажник на крышу можно сделать своими руками, если позволяет мастерство, но можно и купить в магазине. Готовая продукция имеет дополнительные возможности: позволяет разместить освещение, имеет специальную секцию для запасных колес. Заводской багажник может выдержать вес до 220−300 кг.

Дополнительное наружное освещение не будет лишним, если владелец машины часто ездит на рыбалку или охоту. Фары можно установить на тот же самый багажник или силовые бампера. Как и в варианте с внутренним освещением, лучше всего поставить светодиодные фары, которые имеют преимущества:

• Срок службы светодиодных источников света — 30−50 тысяч часов.
• Они ярче светят, при этом свет получается естественным.
• Потребление энергии у них примерно в 10 раз меньше галогеновых аналогов.

Помимо высокой цены, у них есть и другой недостаток, так, например, если светодиод перегорает, то придется менять всю фару.

Чтобы пассажиры бошки себе не расшибали и не гнули потолок, необходимо устанавливать дополнительные амортизаторы с правильными углами атаки, а не как у УАЗа. Сделаю, отпишусь.

От жигулей есть две пружины. Мосты Спайсер. Как думаешь, не жестко будет? Резать не нужно пружины?

Автор МОЛОДЕЦ. Спасибо, что разжевал с передней подвеской. На зад я поставил до прочтения этой статьи, только пружины с Эскудо, эффектом доволен.

В БЖ.нужно добавлять что зделал, а то на зад он поставил до прочтения этой статьи, А ГДЕ ЗАПИСЬ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ?)))

Будет время и желание обязательно добавлю. Хотя ничего нового в установке пружин на зад УАЗа с сохранением рессор. А вот тип пружин и эффект это ДА!

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Но надо еще рессоры убрать в этом случае. Пока не нашел видос ¶

есть такая машина в кузнечихе на объездной, газ69 на клюшках от тойоты . но можно и на патриотовские поставить.

боюсь только это уже прототип будет, и передвигаться по дорогам общего пользования можно на прицепе ¶

UAZ 2206 «УМКА» › Logbook › Установка подвески (амортизаторы и рессоры) РИФ на УАЗ Буханка

Есть желание рассказать об установке подвески РИФ на УАЗ Буханка.Для начала надо рассказать что было и на чем ездили до этого.На Буханке стояли обычные газо-маслянные амортизаторы HOLA от ГАЗели.Рессоры старого образца, спереди 15 листов, сзади 17 листов и 7 листов подрессорников.

Аморизатор РИФ почти в два раза толще от ГАЗелевской HOLA.Амортизатор масляный. Все сайлентблоки в комплекте.4 амортика стали идеально и вообще без каких либо сложностей.У машинки появилась дополнительная устойчивость.Буханка перестала валиться на бок в поворотах.По плохой асфальтной и проселочной дороге увеличилась скорость передвижения.Как и сколько ходят амортизаторы РИФ никто и нигде не пишет. Спросить не у кого.Только после того как на этих амортах проехали 35 000 км мы решились на покупку рессор РИФ.Весна и начало лета в этом году выдались очень насыщенными на поездки.Поэтому даже не сомневались в выборе и взяли рессоры РИФ для УАЗ Буханка.

Старые крепления держатся на заклепках. Болгарка и дрель делают свое дело.Если бы был газовый резак, то это заняло бы совсем мало времени.А так пришлось попыхтеть.Процесс крепления новых кронштейнов тоже не сложный.Главное чтобы была сварка.На то, чтобы срезать старые крепления и приварить к раме новые нужно всего день.Все нюансы начинаются после.Стремянки, которые идут с КИТ комплектом не подходят к рессорам РИФ.Нужны только свои оригинальные.Об этом мы знали поэтому закали их сразу с рессорами.Как и полиуритановые сайлентблоки РИФ для рессор.А вот пластинка которая кладется на рессору сверху в комплект не идет.Руки в ноги и на базар. Плюс в ней рассверлить отверстие под стяжной болт рессоры.

Как установить пружины уаз 469

купить комплект кронштейнов,клюхи,пружины,панару.Поймать Хантер.И с листиком и рулеткой,в присутствии хозяина . p

В этом и заключается вопрос, чтобы не ловить хантер))) Про кронштейны тож не все ясно, можно ли сэкономить на их приобретении? По мне 10к отдавать за нехитрые железки-многовато.

У кого есть опыт в подобной переделке. Пожалуйста объясните мне чайнику что да как? Интересуют все детали от А до Я. Заранее благодарен.

Доброго времени суток. Здесь на форуме уже все обсосано тыщу раз, перечитай темы там все есть. Так гораздо быстрее будет .

Искал уже. Под тоннами другой инфы все.

Дорогонах!Ее ж потом перерегистрировать надо будет.Агрегат-то номерной.:p

Мнем порще было, ни на старой ни на новой раме номера не было. Давно стерся.

А с рамы на раму абсолютно все перекинуть этож тот еще геморрой. Даже боюсь представить обьем работ.

А зачем с рамы на раму то перекидывать. Тут предлагают либо раму поменять, либо комплект кронштейнов купить.

Так комплект кронштейнов тоже в районе 10000) не дешево)

Нахрен она вообще нужна пружинная на 469-ом? Рессорная проще, надежнее, ход больше и вообще лучше.

Совершенно согласен. Пружинные кронштейны срезал на*** и имплантировал рессоры. Езжу не нарадуюсь.

Комфортней, про ходы не совсем согласен.

Так у меня и нету этих кронштейнов.

У меня основная задача это убрать по максимуму козление и сделать поездки по проселочной дороге более комфортными на скорости.

Конечно не дешево. А ты к этой сумме добавь стоимость переднего моста под пружины, стоимость пружин, клюшек, панары и всяких втулок. Вообще в обморок упадешь! Дешевле нормальные аммы поставить. Ну, и как вариант, передние рессоры от бухи установить. Всяко дешевле выйдет!

Кронштейны просто можно изготовить самаму из 4-5мм листавой стали. В качестве материала, можно и уголники использовать. В пункты приёма металолома пройдись и собери в кучу разные обрезки. Болгарка и сварка творят чудеса. Будет дешевле в разы.

Если собирайтесь на передке пружины ставить, то лучше сразу на 3 рычага с панарой делать, заводская конструкция косячная.

Это как на 3 рычага, можно по подробнее?

Да, я так и хочу. Косячная из за стабилизатора?

А зачем мост то под пружины брать? Можно же приварить и опоры пружин и кронштейны под клюшки и панару. На 3160.ru все кронштейны на мост и на раму выходит примерно 6500-7000 рубасов. Думаю можно найти еще дешевле из Ульяновска. Клюшки с панорой и пружинами думаю рублей за 6000 можно найти. Возьмем 40% на ка бы чего и получим бюджет примерный 18000 косых.

Нет, стабилизатор невиноват. Он необходим на трасе, а в бездорожье ограничивает хода, что легко лечится, если его сделать отключаемым. А косяк заводской конструкции в том, что продольные рычаги крепятся к мосту двумя креплениями, выполняя заодно функцию удерживания от прокручивания моста вокруг своей оси. Так реализовано подвеска на многих внедорожниках, но у них рама просаженая, в отличии от уаза, и рычаги более паралельны к земле и касяк (меняющися угол наклона хвоставика и кастор, нагружённость крепления к рамме, зажимание подвески) данной конструкции не так сильно проявляется. При продольных 3 рычагах, каждый рычаг к мосту крепится одним креплением (сайлентом) и третьий рычаг берёт функцию удержания моста от прокручивания и при ходах моста вверх-вниз, мост практически не меняет своё положение при очень больших ходах.

Вменяемо , малой кровью не получиться . Посмотри на раму дефа в профиль , и на свою . Все станет понятно.

У меня мост колхозный и подвеска в данный момент рессорная. А этот комплект, как я понял включает в себя только кронштейны на мост.

а если обрезать клюшки так чтобы осталось одно крепление к мосту и примастырить третий рычаг удерживающий от проворота? Жизнеспособный вариант для патриота? или надо делать по другой схеме?

Все кронштейны можно купить отдельно. И приварить на раму, на мост.

Да, уже все купил кроме кронштейна панары на мост. Не могу найти, говорят завод уже год не производит(

Чтобы по ямам лучше ехалось :rolleyes:

это понятно, не понятно иное — зачем обрезать по одному креплению клюшек и приваривать еще одну клюшку, которая фактически будет выполнять ту же функцию, что и обрезанные крепления? плюс лишний вес, загромождение в трансмиссии, лишние сочленения которые нужно контролировать на износ и пр. и скорее всего артикуляция, при добавлении третьей клюшки, будет хуже чем в стоковом варианте. лучшее — враг хорошего.

Как раз атикуляция будет гораздо лучше и мост будет двигаться, не меняя угол наклона хвостовика, и такая компановка правильная, чем заводская. Про лишние сочленения — два крепления убираем, два дабавляем, количество сайлентов не меняется. Правда такой вариант изготовления рычага обсуждалось и одназначного вердикта не было, считали, что мяса метала посадки сайлента недостатачно для одинарного крепления на рычаге, хотя лично считаю, что там метала вполне достатачно, а если сомнения берут, то можно усилить, наварив что-то.

Всё в компоновку упирается, третий рычаг должен сверху моста быть, сложно его разместить будет 🙁 Вариант — только справа, над карданом (если дрыг 409), и надо будет мудрить с геной ( это решаемо) и с маслофильтром (что сложнее). И, возможно, резать пол.

это в теории. на практике кто-то переделывал так? я вот сомневаюсь, что при сохранении угла стандартных клюшек относительно рамы и моста при внедрении третьей клюшки артикуляция будет лучше. и если уж есть желание что-то поварить и наварить, то нужно начать с расчета, а равно и с решения вопроса с запредельными углами шарниров переднего кардана, упиранием колес в брызговик, подбором длинноходных амортизаторов, иных пружин и пр. и приступать делать все с нуля.

я вот тоже таких не понимаю вообще..пружинны это отстой редкостный на уазе для пенсионеров если только. я еще понимаю кто делает на стояйках или а-образниках.

ты очень удивишься комфортности пружинной подвески на проселке тем более на скорости..козление убирается хорошими аммами..

ты ездил на пружинной вообще? за 20-30 минут аммы уже не работают на пружинах если ехать со скоростью 80 болеее км.ч по проселку..

На иноджипах для увеличения ходов подвески на соревнованиях вытаскиваю больт на мосту с переднего сайлента, примеров инете скольео угодно. А чтобы убедится в том что два сайлента на одном рычаге к мосту нехило зажимают подвеску, можно смоделировать на бумаге или макет сделать из картона и подвигать мост. Впихнуть третьий рычаг трудновато, но не очень.

Уже всё посчитано. Монстроход тут с кем-то делился чертежами. Опять же всё в компоновку упиралось. На задней четырёхрычажной, Монстроходом рассчитанной, Северный Сосед ездит.

Мяса на клюшке более чем достаточно для обрезания. а где темку почитать про 3 тяги на уаз ткните носом 😀

тут разговор про перед. а монстроход, на сколько я помню, делился не чертежами, а схемой. причем люди, которые ее использовали понимали, что делают все на свой страх и риск. но. там делать хотели с нуля, а не «модернизировать» то, что есть отпиливанием креплений с сайлентблоками и добавлением одной клюшки. сайлентблоки гасят колебания. и не слабые хватит ли одного сайлентблока на клюшке, чтобы их загасить? я встречал, правда хантер, а не патр, у которого гнуло и вырывало крепления клюшек к раме от нагрузок. а у него все, кроме колес, было в стоке. если машина для спорта и на дороги общего пользования выезжать не будет, то можно и поэкспериментировать. а если будет, то лучше оставить все как есть.

Ребята, можно ли использовать такие штуки в качестве ШС?

до М12 стоят 750р М16 = 1120руб М20 = 1760руб

до М12 стоят 750р М16 = 1120руб М20 = 1760руб Я бы не стал.. на подвеске не стоит экономить. ШС надо качественные использовать. Но даже дорогие качественные ШС в нашем говнолине долго не живут, придется либо мириться со стуками от них и шприцевать, чистить постоянно, либо менять их очень часто.

То что получилось снимать надо было в темной комнате без окон, результат был бы тот же них. Не видно

Поставь по одной от жд вагона.

Визуально видно что не хера не видно

Пружины раньше лопнут наверно пружина от жульки и оки пиздец😂😂😂

А для чего туда пружины впендюрил смешно они там нах не нужны кулибины бля диз лайк👎👎👎👎👎👎👎👎

Честно сказать, какойто сомнительный тюнинг. Как бы чего не вышло в худшую сторону? Но за сообразительность и находчивость лайк!👍

+Оао Милком я для этого и делал разную высоту. Видимо перепутал 😆😆😆

+БУХАНКА РУЛИТ внимательный молодец 👍👍👍

😆😆😆«Художника, — обидеть может каждый».Художника,- обидеть может каждый,От критиков ему порою «нет житья»!Как будто «утоляют чувство жажды»,Ведь каждый, как «палач или судья»!Художник, лишь создал произведение,И «холст его ещё от красок не остыл».А вслед уже горланят «наставления»,И очень бойко «роют ямы для могил».Не разбираясь в тонкостях и чувствах,В «грязи валяют» так, что свет не мил.Все те, кто понимают толк в искусстве,Но лично сам пока ничто не сотворил.Почти «не замарав в крови манжетов»,«Исполнив чувство долга, как наказ»,Они спокойно ждут других «сюжетов»,Как «снайперы в прицел прищуря глаз».В кого «стрелять» совсем уже не важно,Найдутся жертвы, лишь надо подождать.«Художника, — обидеть может каждый»,Не каждый только может, — рисовать.

По моему раму поперёк не варят!?

Варить ничего не надо, чашки под стремянки, половину листов выкинуть, пружины помщьнее, и спереди установить стабилизотор, всё ок!

Для леса стабилизатор нахрен не нужен, ходы подвески укорачиваются.

здравствуйте . расскажите пожалуйста по подробнее , кто нибудь так делал и как? и как поставить стабилизатор его конструкция какая? спасибо вам..

ПРИВАРИЛ К РЕССОРЕ — СЧТАЙ, ЧТО НА НЕ РАБОТАЕТ ВООБЩЕ — ОТПУСТИЛАСЬ НА МЕСТЕ СВАРКИ.нАДО БЫЛО К СТРЕМЯНКЕ ВАРИТЬ -ТАМ НИКАКОЙ НАГРУЗКИ НЕТ НА СТАКАН — САМ СЕБЯ ДЕРЖИТ ЗА СЧЕТ ПРУЖИНЫ.

+Ant Ant над рессорой небольшой лист металла, к нему и приварил

А с какого ты города? Номера 102 региона! Сосед получается! Я116

+Рустам Шавалеев спасибо

БУХАНКА РУЛИТ понятно! Отличное видео! Успехов!

+Рустам Шавалеев машину в Башкирии покупал, номера не менял. Я из Магнитогорска.

Рама у тебя треснет из за того что ты варил..

Рама изначально сваренная.

не треснет , у меня у знакомого на буханке пружины в круг , уже 2 года катает при чем под грузом все в порядке

+Almaz Gatiyatullin ничего страшного у меня сварщик знакомый есть, заварит

Подвеска и тормозная система

Осуществлять тюнинг подвески можно двумя путями. Во время него усиляются некоторые части, а также повышаются внедорожные качества.

У задней подвески меняют штатные пружины на более качественные и мощные, что придает автомобилю общую устойчивость. Заменой пружин все не обходится, придется также поменять рычаги и втулки. Родные амортизаторы заменяют газо-масляными аналогами. В результате изменений «Буханка» начинает ехать более плавно, а также ею становится легче управлять.

В обязательном порядке усиляют слабые передние рессоры. Усиливают раму, вваривая стаканы. Дополнительно устанавливают недорогие пружины от «четверки». Нередко автовладельцы стремятся увеличить дорожный просвет и установить внедорожную резину. Чтобы добиться этого, нужно подложить под каждую опору хоккейную шайбу, а между мостом и рессорой положить 12-см вкладыш. В конце придется закрепить подставки под основания рычагов при помощи сварки.

Стандартные тормоза УАЗа слишком слабы, особенно у моделей, выпущенных до 2011 года. Поэтому желательно полностью поменять тормозную систему, особенно если планируется установка более мощного мотора. Отлично подойдет механизм от автомобиля «Волга».

Основной тормозной цилиндр нужно закрепить на раме, связав его с приводом тормоза при помощи коромысла и тяги. Вакуумный цилиндр устанавливается рядом с рычагами раздаточного моста.

Такие нехитрые действия позволят автомобилю быстрее реагировать на нажатие педали тормоза, сократить тормозной путь и повысить срок эксплуатации всей системы. Кроме того, это подготовит УАЗ к езде по бездорожью.

Как выполнить лифт подвески

Выполняя лифтовку подвески УАЗ «буханка» своими руками, необходимо помнить о смещении центра тяжести машины. Потому, принимая решение, на какую высоту приподнять свое авто, важно соблюдать:

• рациональное соотношение между увеличением проходимости и вероятностью опрокидывания;
• максимально возможный угол наклона кардана, превышение величины которого приведет к потере работоспособности деталей.

Вот по таким дорогам приходится пробираться

Снизить риск опрокидывания и повысить безопасность при эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья можно, выполнив следующие действия.

• Увеличить ширину колеи путем установки колесных проставок.
• Установить на автомобиль более широкие колесные диски и резину.
• Рекомендуется выполнить дополнительно замену заводских мостов на мосты других моделей, например, «Спайсер».

Расширить колею УАЗ можно, установив на него дисковые тормоза. Такой способ позволяет увеличить расстояние между колесами приблизительно на 5 сантиметров.

Чтобы устранить вероятность возникновения проблем с карданами после лифта, можно воспользоваться одним из следующих методов.

• Когда нужно сделать лифт больше, можно поставить удлиненные карданные валы от других моделей авто или проставки между карданными и мостовыми фланцами.
• Сделать лифт подвески так, чтобы в результате значения углов наклона карданов были приближены к максимально допустимым показателям, однако не превышали их. Для УАЗ 452 это критическое значение составляет около 8 сантиметров.
• При необходимости еще большего увеличения лифта оптимальным вариантом будет установка на УАЗ со стороны раздаточной коробки двойных крестовин с подшипником. Можно попробовать развернуть редукторы мостов автомобиля так, чтоб угол наклона крестовины возле хвостовика имел наименьшее значение. Шарниры карданных валов будут нормально функционировать, если их установили в единой плоскости. В противном случае появится излишняя вибрация, которая приведет к скорому износу и утрате работоспособности.

Высоту, на которую нужно поднимать «буханку», и метод осуществления лифта определяют таким образом. При езде по бездорожью с большим количеством камней, пней, бревен, а также при необходимости преодолевать канавы, обрывы и насыпи будет полезным высокое положение рамы авто. А если требуется проезжать по болотистой местности или выбираться из глубокой колеи, расстояние от рамы до поверхности земли не имеет большого значения, потому как проходимость автомобиля зависит только от клиренса, который определяется высотой колес.

Именно лифт подвески позволяет установить на УАЗ колеса большего размера, способствуя повышению проходимости автомобиля. В результате увеличенный просвет от земли до рамы позволяет эффективно преодолевать неровное покрытие с различными препятствиями.

Конструкция рессоры

Усовершенствованная усиленная рама

Рессоры изготавливают из рессорной стали маркировки 50 ХГА. Этот элемент передней подвески состоит из 8 листов, первый из них имеет толщину 7 мм, а остальные на 1 мм меньше. Между собой все листы рессоры стянуты, чтобы не происходило их смещения, при помощи центрового болта и хомутов. Внизу хомуты прикрепляются заклепкой к восьмому листу, а сверху, на первом листе, их загибают.

На УАЗ 469 листы в профиль имеют прямоугольную форму, в длину 110 см, а в ширину — 5,5 см. Для увеличения срока эксплуатации этого элемента каждую верхнюю сторону всех листов подвергают дробеструйной обработке, а чтобы они не проседали, устанавливают проставки моста рессора. За счет симметричного расположения ушек относительно поперечного сечения листов коренной лист не подвергается дополнительной нагрузке.

У рессоры задняя часть прикреплена кронштейном на резиновых втулках, где стоят коробкообразные проставки, рама, придерживающая данный конец продольной балкой. Передний конец за счет резиновых втулок и пальцев висит на серьге.

Задняя часть рессоры передней подвески крепится так же, как и передняя, то есть в районе проставки, рама которой аналогично придерживает ее конец. Этот элемент состоит не из восьми, а из девяти листов 7-миллиметровой толщины, в длину — 12,5 см, а в ширину — 5,5 см.

Рессоры могут оседать или повреждаться со временем эксплуатации автомобиля, поэтому, чтобы уменьшить риск, нужно знать, что такое проставки моста рессора и как их устанавливать.

УАЗ 452 › Бортжурнал › Установка пружин

Лифт подвески УАЗ «буханка»

УАЗ 452, или по-народному «буханка», очень популярен на дорогах нашей страны, несмотря на его простоту, не слишком комфортный салон и плохую звуко- и виброизоляцию. Однако «буханка» изначально выпускалась отечественными производителями для военных нужд, благодаря чему машина достаточно универсальна и имеет большую вместимость.

Сейчас УАЗ довольно часто используется в качестве машин скорой помощи, МЧС и полиции. Владельцы этих автомобилей любят их за хорошую проходимость, надежность и дешевизну технического обслуживания.