Бодилифт для УАЗ 452 и его модификаций 2206.3741

УАЗ 452, или по-народному «буханка», очень популярен на дорогах нашей страны, несмотря на его простоту, не слишком комфортный салон и плохую звуко- и виброизоляцию. Однако «буханка» изначально выпускалась отечественными производителями для военных нужд, благодаря чему машина достаточно универсальна и имеет большую вместимость.

Сейчас УАЗ довольно часто используется в качестве машин скорой помощи, МЧС и полиции. Владельцы этих автомобилей любят их за хорошую проходимость, надежность и дешевизну технического обслуживания.

Усиление кузова УАЗ «Буханка»

Для улучшения «Буханки» необходимо усилить кузовные панели, используя приварку качественных ребер жесткости, которые устанавливаются непосредственно под шумоизоляционные элементы, а также обшивку салона.

Кроме того, можно улучшить качество сварки деталей. Не менее важно увеличить и жесткость боковых панелей в месте их перехода в потолок и пол. Для этого вверху закрепляют пластины, а внизу вместо заводских брусьев из дерева рекомендуется установить профили из металла и зафиксировать сваркой.

Усиление задних дверей УАЗ «Буханка»

В большинстве случаев усиление задних дверей в транспортном средстве не удается выполнить за счет приваривания небольших косынок в углах кузова. Ведь проемы будут недостаточно жесткими, да и проем уменьшиться, что будет препятствовать плотному закрытию дверей. Поэтому специалисты рекомендуют установить металлический каркас, изготовленный из труб. Он надежно приваривается к внутренним поверхностям кузова. Дополнительно к дверям крепятся металлические вставки, что сделает их более прочными.

Лифт подвески

Лифт уаз буханка, осуществленный путем повышения подвески, как уже было сказано, повышает существенно центр тяжести авто. Поэтому при выборе, на какую высоту поднять подвеску, нужно учитывать:

• разумное соотношение между увеличенной проходимостью и серьезной опасностью опрокидывания;
• предельный наклонный угол карданных валов, при превышении которого они утратят свою работоспособность.

Высокий риск опрокидывания может быть устранен следующим способом:

• первоначально следует расширить колею за счет колесных проставок;
• далее нужно установить широкие шины и диски с отрицательным вылетом;
• также не будет лишней замена мостов на модели «Барс» либо «Спайсер».

Расширения колеи, помимо прочего, можно добиться за счет установки дисковых тормозов, а проблема с карданными валами может быть запросто решена путем установки валов удлиненных и проставки между карданными и мостовыми фланцами.

Способы лифтования подвески

Существует несколько конкретных способов, позволяющих поднять подвеску. Каждый из способ зависит от итоговой высоты лифтования:

Если предпочитаемая высота небольшая, то лифт комплект уаз буханка будет состоять всего лишь из дополнительных листов для рессор. Можно вместо этого поставить другие рессоры, с большим числом листов, или же можно установить серьги рессор подлиннее.

2. Средний лифт и высокий лифт

Когда есть необходимость в лифтовании на миллиметров 30, то нужно всего лишь установить между рессорой и мостом прокладку, это очень эффективно. Если такой вариант не устраивает, то можно сделать в кронштейнах крепления рессор проставки. Эти способы хороши тем, что сохраняют все оригинальные детали, а также позволяют самостоятельно лифтовать на различную высоту.

Усиление проема УАЗ «Буханка»

Немалая часть водителей «Буханки» знают о том, что в данной модели транспорта по ребру дверного проема со временем образуются трещины разных размеров. Кроме того, стойка может вообще лопнуть, благодаря чему закрывание дверей на ней появляются заметные прогибы.

Для усиления проемов рекомендуется обварить их квадратными металлическими трубами, установить косынки и распорки.

Усиление разных частей УАЗ «Буханка» позволяет не только улучшить кузов машины, но и продлить его эксплуатационный срок.

ВНЕДОРОЖНАЯ ПОДГОТОВКА

Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова — этапы строительства smirnoffroad style. Что мы имели в исходнике — Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.

Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя. Совет, для владельцев Буханок — если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу. Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.

Итак, приступим. Кузов к раме прикреплен десятью «мебельными болтами» и это не шутка. Шесть из них в пасажирском отсеке, два за арками передних колес, два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты законтрены вторыми гайками.

Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор, отсоединям массу от двигателя — сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.

Далее, отсоединяем провода от стартера (в нашем случае стартер и проводка к нему были новыми и мы учли длину проводов для лифта, если провода стандартные они могут оказаться короткими).

Следующее, отсоединяем — крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного доработали по месту)

Отсоединяем — тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.

Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.

Откручиваем опору крепления рычагов раздатки и крепеж фильтра отстойника магистрали перекачки между баками.

После этого, откручиваем полностью гайки с шести задних болтов кузова и отслабляем гайки передних. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напомню «мебельные» с четырехгранником под шляпой, то действовать нужно аккуратно, если болт провернется в кузове, то держать его будет нечем, а это лишняя работа, по привариванию к нему гайки или болта и т.д. Поэтому, держа за одну гайку ключем, головкой отворачиваем контргайку, а уж потом основную гайку.

Под машиной больше пока делать нечего, опускаем автомобиль на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Делаем операцию, подложив под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы поднимали подъемником и этой проблемы у нас не было.

Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. и обязательно вкладываем страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и рассверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.

Потребуется некоторая доработка проставок. В нашем случае это были сварные боченки 6.5 см высоты. На последних и средних проставках надо срезать небольшой сектор под углом 45 градусов, т.к на раме есть выступы. А задние «бочонки» должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас были все одинаковые, поэтому пришлось подложить 5 широких шайб.

Далее, вставляем четыре задних проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще приподнимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер стаховочной подкладки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимаем гайки с передних болтов. Убираем страховку, опускаем кузов.

Перекатываем машину, фиксируем ее, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова спереди. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.

Далее, еще приподнимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем кузов. Затягиваем весь крепеж от центра к корме и потом перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и гроверные шайбы и обычные гайки, кому как нравится. Болты с прочностью не менее 8.8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.

Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)

Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.

Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой

Ставим ее на место и крепим длинными (90мм) болтами М8

Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место

Обратите внимание, шляпки нижних болтов нужно обрезать, чтобы тяга не задевала их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.

Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.

Ну, собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подсоединить АКБ, поставить большие колеса (собственно ради них все и затевалось) и можно на волю — В ПАМПАСЫ.

Напоследок фотографии проставок, между кузовом и рамой. Крепили жестко, без всяких резинок, так как и рама и кузов у буханки не слишком крепкие, а так появилось некоторое усиление. Хотя, если по уму, то раму лучше усилить дополнительными распорками и косынками.

В добрый путь, Буханочка!

Почему именно УАЗ 469?

Существует огромное количество автомобилей из класса внедорожников, которые можно видоизменить. Однако именно УАЗ 469 выбирают многие ценители качественных внедорожников.

К причинам, по которым стоит выбрать именно эту модель можно отнести:

1. На новых моделях устанавливается двигатель «Евро-1». Данный двигатель прост в исполнении, не имеет электронной педали газа или сложной системы натяжения ремней. Также стоит отметить простую электронику, которая установлена в этой модели. Все эти особенности можно связать с высокой надежностью подобного двигателя, а также возможностью проведения основательного тюнинга.2. Старые мосты имеют хороший показатель надежности, и их конструкция позволяет провести доработку для улучшения качеств проходимости или комфорта при движении.3. В автомобиле была установлена КПП с пятью ступенями, которая идеально подходит к установленному двигателю.4. Простой задний и передний металлический бампер будут заменены, но они при этом не сильно повышают стоимость автомобиля.5. Откидной борт или дверь – многие задают себе такой вопрос. Если рассматривать этот нюанс можно сказать, что на предпочтения во всех разные. Поэтому особого значения тип задней двери не несет.

Стоимость автомобиля без различных активных опций составила почти 340 тысяч рублей. Подобная цена привлекательна, так как еще некоторое количество вложений будет проведено на момент проведения тюнинга. УАЗ 469 тюнинг – оптимальный выбор для тех, кто хочет получить автомобиль с хорошей проходимостью, который будет уникальным.

Выбор типа тюнинга и подготовительный этап

Перед тем как проводить работы стоит отметить для себя, какой автомобиль вы хотите получить в результате:

• Охотничий вариант с повышенной проходимостью.
• Экспедиционный автомобиль, на котором можно будет преодолеть сложные участки дорог.
• Универсальный тюнинг, который позволит использовать автомобиль каждый день и для выезда на охоту или природу.

Работа по изменению УАЗа начинается с полного демонтажа всего, что не нужно – штатные колеса, бампера, весь декор салона, печка и так далее. Все что осталось после демонтажа можно продать для повторного использования.

Тюнинг салона

При приобретении автомобиля отечественного производства многие обращают особое внимание именно на салон, так как он всегда выполнен с ужасным качеством. При создании проекта по изменению салона в данном случае было принято решение создать многофункциональный люк, который станет полезным при охоте или просто во время путешествия на природе по бездорожью.

Созданный люк, который был получен, проводя УАЗ 469 тюнинг, имеет следующего рода особенности:

1. Большие габаритные размеры сразу определяют то, что люк охотничий.2. Люк имеет два положения: с минимальным открытием для проветривания и полностью открытое состояние.

При открытом состоянии в образованный проем могут поместиться два дядьки в зимней одежде. Поэтому это дополнение будет нелишним для автомобиля, который будет использоваться на охоте или в качестве экскурсионного транспортного средства. Для того чтобы на момент использования на поверхности не образовывался конденсат крышка люка была утеплена. При открытом состоянии люк фиксируется.

На этом улучшение салона не остановилось. Для того чтобы улучшить звукоизоляцию автомобиля был проведен разбор дверей и внутренних боковин салона, задний борт также был разобран. Образованные полости были обложены виброизолом, а затем звукоизоляцией. После укладки изолирующих материалов провели обшивку салона алюминиевыми листами. Все стуки следует обработать герметиком, пол также был изменен: вместо черепахи сделали ровный. Все автомобили отечественного производства обладают просто ужасной степенью тепло- и звукоизоляцией. Такое впечатление, что завод УАЗ никогда не слышал об изоляционных материалах. После выполнения работы в автомобиле станет тепло, тихо, вибрация в меньшей степени будет передаваться от дороги к элементам салона.

Еще полезным дополнением можно назвать верхнюю полку, которая стала местом для хранения карт и других мелочей. Верхняя полка была сделана так, чтобы в нее можно было встроить различные клавиши управления и многое другое. Таким образом была значительно разгружена передняя консоль.

Следующим изменением можно назвать установку другой печки, которая имеет большую мощность, большее количество выходов для обогрева салона. Стоит учитывать, что автомобиль будет использоваться и в зимнее время. Еще одно дополнение, которое можно и не проводить, но в нашем случае было проведено – увеличение количества гнезд прикуривателей до 3 штук.

Без внимания не осталась и отделка. Салон был взят от Хонды CRV. Внесенные изменения имеют следующий вид:

• Отделка кожа. Несмотря на многие нарекания, этот материал довольно долговечен и практичен в использовании.
• Передние сидения имеют обогрев, что немаловажно для подобного автомобиля.
• Хорошие возможности по трансформации. Стоит отметить, что при грамотном размещении сидений можно добиться эффекта, когда при трансформации салон превращается в спальник.
• Именно большой диапазон регулирования задних сидений в продольном направлении позволяет полноценно использовать люк.
• Задние пассажиры при определенном положении сидений могут ехать, полностью вытянув ноги.

Кроме этого можно поставить сидения заднего ряда так, что объем багажника значительно увеличиться для размещения поклажи.

Изменение подвески

Если рассматривать УАЗ 469 тюнинг то можно учесть, что есть возможность улучшить показатели комфорта во время передвижения путем изменения подвески. Несмотря на хорошую проходимость, надежность отечественного варианта исполнения, австралийская компания DOBINSONS выпускает именно для УАЗ лучший комплект.

При замене заводской комплектации рессор, пружин на набор австралийской компании можно рассчитывать на следующее:

1. Люфт подвески и дополнительных 5 сантиметров просвета.2. Значительно улучшается поведение автомобиля на дороге.3. Повышается комфорт во время движения.

Подобное изменение довольно дорогостоящее и требует большого количества времени на выполнение работ, но оно того стоит.

Внешний вид автомобиля

Полный тюнинг автомобиля нельзя провести без изменения внешнего вида.

В данном случае были проведены следующего рода изменения:

1. Учитывая предназначение автомобиля, особое внимание было уделено свету. Дополнительное освещение было установлено с учетом лучшего расположения: фронтальная часть бампера дает лучший обзор для освещения дороги. Также дальний и рабочий свет устанавливают на экспедиционном багажнике. 2. Также особое внимание следует уделить и тому, какие колеса установлены. Для того чтобы повысить проходимость следует выбирать колеса с хорошим протектором и большим диаметром. Идеально подойдет вариант с размерностью 285х75х16.3. Для того чтобы обезопасить свой автомобиль следует задуматься об установке задней и передней лебедки. При выборе рекомендуется обратить внимание на вариант U4х4, который хорошо себя зарекомендовал. 4. Для усиления конструкции кузова проводится установки силового обвеса. УАЗ 469 тюнинг кузова проводится с установкой укрепленных порогов, переднего бампера с площадкой под уже выбранную лебедку и решеткой с дугами, которые необходимы для быстрого закрепления троса.5. Немаловажным дополнением может стать специальная защита рулевых тяг. Во время преодоления некоторых препятствий именно рулевые тяги страдают в большей степени.6. Боковые окна часто защищаются решеткой. Если автомобиль будет использоваться только на бездорожье, можно провести установку защиты на задних и передних окнах. Если внедорожник будет ездить и в городских условиях, подобная защита значительно ухудшит степень обзора.7. Задняя часть автомобиля изменена при помощи универсального бампера OJ, который объединяет в себе огромное количество функций. Так при его установке можно рассчитывать на наличие следующих элементов: площадки под лебедку и хай-джек, кронштейн для крепления съемного фаркопа, рамку с подсветкой и хорошей защитой номерного знака.

Тюнинг кузова позволяет значительно повысить защиту автомобиля от внешнего воздействия при езде по бездорожью. При этом стоит отметить, что некоторые мелочи, такие как дополнительное освещение, позволяют значительно повысить безопасность движения. Некоторые работы по изменению кузова требуют также модернизации электрики и других работ.

Тюнинг двигателя

Проведение тюнинга двигателя – ответственный шаг. Несмотря на то, что изначально двигатель имеет весьма хорошие показатели, многие решают провести изменения двигателя.

Провести УАЗ 469 тюнинг двигателя можно следующим образом:

1. Поршневая – один из наиболее важных элементов двигателя, модернизация которого проведет к значительному изменению работы всего двигателя. При поиске поршней следует обращать внимание на кованные варианты, а кольца – проверенных и популярных производителей. 2. ГРМ менять не рекомендуется, так как неправильный его подбор и установка может привести к совсем не желаемому результату.3. Изменение впускного и выпускного коллектора – типичный тюнинг для рассматриваемого автомобиля. Для начала следует провести ликвидацию образованных ступенек между головками и коллекторами. Внутри каналов коллекторов следует провести убирание «зубов». Это изменение приведет к тому, что двигатель начинает дышать свободнее, и наполнение цилиндров будет происходить равномерно.4. Родные карбюраторы отличаются отсутствием ЭПХХ. Хорошей заменой, которая пользуется довольно хорошей популярностью, можно назвать ДААЗ-4178.5. Воздушный фильтр также может оказать влияние на работу двигателя. Многие решают провести замену фильтра на «Волговский» вариант исполнения. При помощи подобного фильтра можно подготовить площадку для снижения сопротивления выпускного тракта.6. Система охлаждения также желает лучшего. Учитывая довольно высокие нагрузки, которые могут возникать при движении по бездорожью, следует приобрести радиатор завода ШААЗ. Он обладает лучшим показателем теплоотдачи. Также можно провести установку дополнительных вентиляторов, которые будут включаться на момент высокой температуры.7. Более горячий термостат позволит улучшить работу печки, сделать ее теплой.8. Система выпуска представлена штатным глушителем, который рекомендуется заменить резонатор от Газели.9. Электрооборудование также может быть изменено. Рекомендация для всех владельцев – стоит установить генератора от ГАЗ 53.

Многие рекомендуют провести полную замену двигателя, так как это обойдется значительно дешевле.

В заключение отметим, что проведя подобные изменения можно получить практичный, продуманный автомобиль, который подойдет для каждодневного использования и для езды по бездорожью.

Видео русский тюнинг УАЗ 469 4X4

Смотри также лифтовка автомобилей УАЗ

Зачем нужна лифтовка УАЗ

Лифтовка кузова автомобиля производится с целью увеличения клиренса автомобиля. Для возможности установки колес большего радиуса, улучшения проходимости на бездорожье.

Как только была осуществлена задумка с покупкой 31-ой резины (31×11.5) встал вопрос с помещением ее в арочные проемы кабины — на УАЗ Головастик этот вопрос возникает уже для резины 31″. Из-за относительно большой ширины, резина была установлена на 8″ диски с вылетом -19, что привело к ее позиционированию прямо под арочной кромкой (см. рис.1). Такая ситуация, естественно, никого не устраивала, поэтому были сформулированы 3 решения данного вопроса:

• Лифт кабины;
• Лифт моста;
• Резка арок.

Практические действия по лифтовке автомобиля

• А — расстояние от балки переднего моста до отбойника;
• B — расстояние от колеса до кромки арки;
• 10 — запас на деформацию отбойника (в Интернете можно найти мнения, что это расстояние должно быть 20-30 мм, но я решил остановиться именно на 10 мм).

Рис. 2 Определение высоты лифтовки

На УАЗе высота лифтовки кабины = 80-20+10 = 70 мм

Определение типа проставок под кабину

Прочитав различные материалы, я пришел к выводу, что описанные проставки меня не устраивают по ряду причин:

• Шайбы хоккейные отпадают сразу, поскольку неясны характеристики материала, из которого они изготовлены;
• Втулки от задней подвески ВАЗа (от 2108) были забракованы как не обеспечивающие достаточное пятно контакта — фактически кабина будет опираться на торец трубки с толщиной стенки 3 мм (см. рис.3 — пятно контакта выделено красным). Конечно, можно подложить шайбы большого внешнего диаметра, но полагаться только на шайбу как-то не хотелось. Втулки от других изделий ВАЗа в дальнейшем не рассматривались.

Рис. 3 Приблизительный вид забракованной втулки задней подвески ВАЗ 2108 (красным выделены пятна контакта с кабиной и рамой).

В результате поиска в гараже были обнаружены втулки от подвески Jeep Cherokee в количестве 4-х штук, которые в дальнейшем и использовались (см. рис 4). 2 шт были диаметром около 45 мм — их использовал под передние опоры кабины, другие две — около 65 мм — их под задние опоры кабины (всего опор 4). С учетом шайб и прокладок высота лифтовки как раз и составила 70 мм.

Из существенных плюсов таких втулок можно отметить возможность обеспечения большого пятна контакта (после доработки втулки), а также то, что такая конструкция втулки лучше работает при перекосах крепежного болта, который стягивает кабину и раму. Понятно, что перекосов быть не должно, но в условиях хорошей тряски они появляются, соответственно резина в металлической внешней обойме препятствует их образованию.

Рис. 4 Исходный вид втулки подвески Jeep Cherokee

Рис. 5 Доработанная втулка-проставка.

Крепежные болты кабины

Поскольку диаметр внутреннего цилиндра втулки составляет 14 мм (см. рис. 5), то было решено, что болты такого диаметра и будут ставиться (тем более, что площадь сечения болтов диаметра 14 в 2.4 раза превышает площадь болтов диаметра 9, что не может не радовать).

• Длины болтов с учетом лифтовки 70 мм:
• Болты передних опор, длина = 115 + 70 = 185 мм
• Болты задних опор, длина = 80 + 70 = 150 мм
• После посещения магазина (в Москве это Грант-Авто на Новорязанском шоссе, д5) выяснилось, что M14x185 отсутствует, зато есть M12x180. А вместо M14x150 есть M14x140.

В результате такие болты и были взяты — M12x180 — 2шт, M14x140 — 2 шт с гайками по 2шт на болт (во втулки для передних опор были вставлены цилиндры из листовой оцинковки толщиной ~0.8мм, что позволило получить диаметр 12 вместо ранее планировавшегося 14). То, что болты коротковаты, компенсировалось деформацией резиновых прокладок при затяжке, а также выкидыванием штатных подушек под кабину, поэтому в дальнейшем проблем с этим никаких не возникло.

Для того, чтобы можно было вставить эти болты, отверстия в кабине и кронштейне рамы необходимо рассверлить. Лучше использовать небольшую дрель иначе вертикально просверлить сверху вниз может не получиться (о сверловке снизу верх можно вообще не думать, поскольку там мешают рессоры и серьги рессор). В этом плане могут возникнуть проблемы с отверстиями под задние опоры — само отверстие находится в углу между задней стенкой кабины и боковой стенкой кожуха двигателя. Если дрель в этот угол не помещается — нужно снять боковую крышку кожуха (снимается вверх, крепится на болтах под ключ 10) и отогнуть (например плоскогубцами) мешающий металл вверх. После того как отверстие будет просверлено, необходимо кромку загнуть на место (см. рис. 6).

Рис.6 Вид сверху из кабины на отверстие под болт задней левой опоры кабины.

Рассверлив отверстия, лучше всего будет сразу их залить чем-нибудь типа мовиля. После чего можно готовиться к подъему кабины.

Подготовка к подъему кабины

Для того, чтобы без проблем можно было поднять кабину УАЗ Головастика, ничего не оторвав, я придерживался следующей последовательности действий (предварительно сняв решетку спереди кабины):

• Открутить болты крепления кабины к раме (и вытащить их)
• Рулевое управление:
  -открутить хомут крепления рулевой колонки к кабине;
  -открутить 4 винта крепления резинового грязезащитного кожуха к кабине (это то самое место, где рулевая колонка проходит сквозь пол кабины);
• Рычаги КПП и РК:
  -открутить 4 винта крепления прямоугольной пластины-накладки, в которой перемещается рычаг КПП (обычно к ней крепят кожух, чтобы не дуло из щели между рычагом КПП и кабины);-открутить болты крепления треугольной площадки рычагов КПП к кабине (1 болт M8x1x30, 2 болта М8х1х22), головки болтов находятся в кабине правее рычага переключения скоростей;-открутить болты крепления опорной площадки (на раме справа от радиатора) рычагов РК (3 болта размерностью M8x1x30). Внимание!: в кабине рычаги РК снимать не нужно!
• -открутить 4 винта крепления прямоугольной пластины-накладки, в которой перемещается рычаг КПП (обычно к ней крепят кожух, чтобы не дуло из щели между рычагом КПП и кабины);
• -открутить болты крепления треугольной площадки рычагов КПП к кабине (1 болт M8x1x30, 2 болта М8х1х22), головки болтов находятся в кабине правее рычага переключения скоростей;
• -открутить болты крепления опорной площадки (на раме справа от радиатора) рычагов РК (3 болта размерностью M8x1x30). Внимание!: в кабине рычаги РК снимать не нужно!
• Топливная система:
  -внимательно посмотреть на тягу «газа» — она должна иметь запас по вертикальному перемещению на 80 мм (для лифтовки кабины на 70мм). Заодно не будет лишним смазать литолом трущиеся поверхности — в месте крепления оси педали с продольной тягой, а также в проушине на радиаторе, через которую эта тяга проходит;
  -отсоединить топливный шланг от топливного насоса. И тут же купить в магазине такой же шланг, но подлиней на 100-200мм.
  Примечание: на моем УАЗе от фильтра грубой очистки топлива (который рядом с бензобаком) до топливного насоса топливный шланг проходил через дырку (ибо «отверстием» это назвать сложно) кабины. Края этой дырки были острые, поэтому шлагу грозило прорезание, а мне неприятности с текущим из-под машины бензином. В дальнейшем топливный шланг был проведен со стороны двигателя (без пропускания через дырку кабины) рядом с проставкой, что позволило избежать перегибов и прочих неприятных моментов.
• Тормозная система:
  -отсоединить вертикальную тягу тормозной педали от рычага вакуумного усилителя;
  -убедиться, что в процессе лифтовки шланг вакуумного усилителя не окажется зажатым рычагами РК (это может случиться!)
• Электрооборудование:
  -проверить длину проводов, идущих к стартеру — запас по длине должен учитывать лифтовку кабины на 70мм;
  -проверить длину проводов, идущих от кабины на задние фонари, с учетом высоты лифтовки кабины;
  -отсоединить провод массы, идущий от клапанной крышки двигателя к кабине, запас по длине должен быть не менее 80мм.
• Система охлаждения двигателя:
  -ослабить тяги крепления радиатора к кабине (ослаблять нужно откручивая гайки на тягах спереди кабины, а также винты на самом радиаторе);
  -убедиться в том, что при поднятии кабины, шланги системы охлаждения не окажутся зажатыми между элементами двигателя и кабиной, а также что их длины хватит для подачи тосола на печку (вероятность недостаточности длины мала, но полностью ее исключать нельзя).
• Общий осмотр:
  -посмотреть на все провода и шланги еще раз и убедиться, что все они имеют достаточный запас длины и что ничего не оторвется в процессе подъема кабины.

Подъем кабины УАЗ лифтовка

Кабина поднимается последовательно по углам одним человеком (здоровым мужиком) с привлечением помощника. Я поднимал в такой последовательности:

• Поднимается левый задний угол кабины. Помощник подставляет под этот угол дощечку толщиной 20-25 мм (кусок дюймовой доски)
• Поднимается правый задний угол кабины. Помощник подставляет под этот угол дощечку толщиной 20-25 мм (кусок дюймовой доски)
• Поднимается левый передний угол кабины. Помощник подставляет под этот угол дощечку толщиной 20-25 мм (кусок дюймовой доски)
• и т.д.

После каждого поднятия кабины (когда под все углы положены дощечки) проверяется состояние проводов, шлангов, тяг. Всё должно немного перемещаться под действием усилий одной руки без серьезного сопротивления.

Как только кабина будет поднята на достаточную высоту (в моем случае это было 75 мм — 3 дюймовые доски), можно начинать готовить проставки для установки их на место.

Подготовка и установка проставок

Установку проставок я проводил последовательно по одной. Крепежные болты вставлял сразу (не стоит забывать, что под головку болта тоже нужна шайба), но, естественно, гайками сразу не затягивал. После установки всех проставок проверил все провода и шланги (шланг к вакуумнику «сполз» под тяги РК — пришлось его закрепить как положено) и затянул гайки (по 2 шт на болт).

Крепление рычагов КПП и РК (коробка передач, раздаточная коробка)

Рычаги КПП
Поскольку в процессе лифтовки кабина поднялась, а рычаги КПП на треугольной платформе крепятся к кабине, то по идее их тоже нужно поднять. Однако тут есть одна проблема — текущие настройки не позволяют просто так взять и «задрать» рычаги вверх на 70 мм. В этом случае можно попытаться отрегулировать длины тяг, но это грозит «потерей» скоростей — передачи потом будут плохо включаться/самовыключаться. В общем это этого пути я отказался и решил вопрос с помощью проставок между кабиной и треугольной платформой рычагов КПП.

Для этого подошла «квадратная» труба 60×27. Вообще-то для высоты лифтовки в 70 мм нужно и трубу брать соответствующую, но нашлась только труба «на 60». Из-за этого рычаг переключения скоростей опустился относительно кабины на 10 мм. Никаких проблем при эксплуатации это не вызвало, поскольку отверстие в кабине под рычаг было увеличено в сторону задней стенки кабины на 6 мм (иначе при включении «второй», «четвертой» и «заднего хода» рычаг упирался в кромку отверстия).
Проставка показана на рис.8

Рис. 8 Проставка под платформу рычагов КПП (вид сверху).

Диаметр отверстий 12 выбран для того, чтобы было проще вставлять болты крепления. Болты, необходимые для установки проставки, M8x1x90 — 3шт (штатные болты имеют размер M8x1x30 — 1шт и M8x1x22 — 2шт).

Рычаги РК
Под опору рычагов РК также была установлена проставка из «квадратной» трубы плюс трубка длиной 60 мм и диаметром ~10 мм. Устанавливалась она между рамой и штатным кронштейном-опорой рычагов РК (т.е. в конечном итоге кронштейн поднялся). Проставка показана на рис.9

Рис. 9 Проставка под платформу рычагов РК (вид сверху).

Указанные размеры 30* — это размеры которые необходимо уточнить по месту.
Болты, необходимые для установки проставки, M8x1x90 — 3шт.

Доработка крепления рулевой колонки
В процессе лифтовки кабины рулевая колонка относительно кабины опустилась и выдвинулась назад. Соответственно к штатному кронштейну штатным хомутом ее прикрепить не получилось. Проблема решилась с помощью той же «квадратной» трубы. Была изготовлена соответствующая проставка (см. рис. 10), которая и решила все вопросы.

Рис. 10 Проставка под рулевую колонку (вид сбоку)

В проставке были просверлены отверстия для крепления рулевой колонки и штатного кронштейна, после чего рулевая колонка была закреплена штатным хомутом, а проставка — двумя болтами M8x1x40.

Доработка тормозной тяги
Из-за того, что кабина поднялась, стало не хватать длины тяги, идущей от тормозной педали до рычага вакуумника. Решается этот вопрос установкой более длинной тяги (длиннее на высоту лифтовки).

Окончательная доводка
После того как все было установлено на свои места, обнаружилось, что из-за смещения рулевой колонки вниз и назад возникли проблемы с «габаритными» водителями — чтобы нажать на педаль сцепления приходилось ногу ставить не сверху, а сбоку, иначе колено упиралось в руль. Нечто аналогичное было и для педали тормоза. Вопрос решился регулировкой педалей, сдвиганием водительского сиденья назад и убиранием боковых пружин в сидении (это фактически опускание сиденья).

Эксплуатация: Пока никаких отрицательных моментов не обнаружено.