Как завести двигатель на УАЗ? H Звездочка распределительного вала. УАЗ 3909, 2,4л. 1995 год на DRIVE2

Не крутит движок

берите и не парьтесь на уазе мотор расходник, откапиталить 417 умз особых проблем и затрат нет, залейте солярки в котлы как уже предложили

и еще один вариант раскоксовки двигла. в горшки залей соляры и оставь на те же сутки.

20-30 тыр. где такой ремонт 417 мотора видели?

Машину брать адназначна! Движок перетряхнуть не долго и не дорого. А какая цена?

Ваще без базара забирай агрегат.

оказалось на машине 9 тысяч пробега

Ну чо, поздравляю с приобретением радости совместно с головной болью!)))

Было в 15 году, ДВС КамАЗ после тушения пожара, вода попала в камеру сгорания. После двух месяцев простоя, поршневая прилипла. Снимал форсунки ( в твоём случае свечи) и заливал вэдэшку. Оставил на сутки, потом раскачивал за маховик. До сегодня авто живёт -«летает».

У меня бензогенератор китайский год с водой в горшке простоял, в прошлом году завелся, хоть и воды было по самое небалуйся (паводок, гараж затопило) но не смотря на то что двигатель вращался свободно все равно залил масло в горшок на некоторое время, потом раскоксовку. Уже спокойно год отпахал.

Движок капиталить не дорого выйдет если у вас в магазах запчастей много.Удачи!

Надо не масла капать а от ржавчины, например нашатырь+веретенка. Считай поршневая группа и вкладыши на замену+сцепление.

Сними коромысло и попробуй прокрутить стартером, может штангу загнуло и заклинило было такое

на сколько я помню, новый инжекторный умз стоил что-то около 70 тык

Где такая цена?умз421 карбюратор 109 тыс. руб. В магазине

пол года назад стоял на полу на перовском рынке (платформа новогиреево)

Двигатель не заводится! «Поэма» в трех частях)

ЧАСТЬ II. Шестерня распредвала.

Прошла ровно неделя, после разбора полетов с зажиганием на обоих УАЗах. И буханка снова отказалась заводится. Топливо поступает, искра — лошадь убьет, стартер крутит, но двигатель даже и не пытается завестись. Выставляем ручкой 1-й цилиндр в ВМТ, по меткам на шкиве коленвала, поднимаем крышку трамблера, а бегунок вместо 1-ого цилиндра стоит на 4-м, решил перекинуть высоковольтные провода на свечи начиная порядок с 4-го цилиндра, но это не дало, ни какого результата. Потом я снял трамблер и перевернул муфту на 180гр., провода поставил, как и должны стоять — все без безрезультатно. Есть подозрение, что 1-й и 4-й поршень одновременно находятся наверху, но фазы газораспределения разные. После того, как провернули ручкой шкив на метку, так и вышло поршень в 1-м цилиндре поднялся наверх, а компрессии не было — была в 4-м цилиндре. Вот теперь стало ясно, что провернуло шестерню распредвала, так же стало понятно, почему «холостые» плавали.

Слили антифриз, скинули радиатор, слили масло, которое напоминало мазут, отвернули прикипевший фильтр, скинули поддон, вентилятор и переднюю крышку, все отмывать)

Заодно промыли радиатор, и все отмыли от грязи и масла!

Зубья целые, но ступица имеет люфт относительно самой карболитовой шестерни.

Для снятия шестерни пришлось сделать съемник, которым позже и напрессовывали ее на вал. Далее едем в магазин и покупаем:

— новую шестерню распредвала;— новый шкив (он же демпфер коленчатого вала), поскольку старый из за высохшей резины на ступице вращался восьмеркой, «сьедая» ремень;— новый ремень;— моторное масло;— масленый фильтр;— набор прокладок для 417 двигателя;— прокладку под поддон;— герметик.

Новые шестерня и шкив.

Схема смазки 417 двигателя, с масленым радиатором.

После попыток проворачивания коленвала, вкладыши третьего цилиндра имеют такой вид.Снимать двигатель и везти коленвал токарям, со словами что же вы наделали КОЗЛЫ, рано (а может поздно), начинаю танцы с бубном. Беру вкладыши другого производителя, подтягиваю до 5кг/см и начинаю притирать вращая двигатель. Постепенно подтягиваю, получаю задиры на новых вкладышах. Коленвал чистый, масло как слеза, а задир идет. Опять меняю вкладыши, притираю, двигатель уже вращается при затяжке 8 кг/см.Ура- получается!При снятии поддона обнаруживаю следы тосола в масле и на полу. Осматриваю двигатель и обнаруживаю подтеки тосола по правой стороне блока из под головки.

Откручиваю головку и опять меняю прокладку. Ставлю прокладку с красным герметиком. Вроде не течет.

При попытке завести двигатель он заводится, но через пару секунд глохнет. Как будто его ломом останавливают. Вращается туго, спасает только новый редукторный стартер.

P.S. Шестерня нового стартера не до конца входит в венец маховика. Вот такой конструктивный казус. Не равномерный износ хорошо виден.

Отправлено 26 May 2008 — 14:06

Так вот у меня вопрос. Какие бы вы применили практические способы в той ситуации, что бы сорвать двигатель с клина?

Отправлено 26 May 2008 — 14:14

Отправлено 26 May 2008 — 14:24

У нас их две было. 🙂

Отправлено 26 May 2008 — 15:12

Надо было ВэДэшку в цилиндры прыснуть, и подождать. 🙂
А что из подручного было. Топор, лом, компрессор, сварка и т.д.
Может горочка подходящая была рядом?

Гость_Sanek_*

• Гость
• Регистрация: —

Отправлено 26 May 2008 — 15:24

Ремень генератора и монтировка или лом. Пропустить через колесо и крутить.

Отправлено 26 May 2008 — 15:28

Выкрутить все свечи. В один цилиндр налать капелек пару бензина, вкрутить свечку и дать на неё искру :smoke:

Отправлено 26 May 2008 — 15:43

Раскачивать двумя лебёдками вперёд-назад на четвёртой передаче предварительно выкрутив свечи и залив в цилиндры ведешку .

Леша с Молдаванки

Леша с Молдаванки

Отправлено 26 May 2008 — 16:33

Отправлено 26 May 2008 — 17:03

Если мотор поймал клин, то шейки коленвала загрызает так, что провернуть его невозможно. А если и получается завести, то грохот стоит неимоверный. Может не клин это был?

Отправлено 26 May 2008 — 17:23

Под ногами была грязь и зацепления с грунтом было минимальным. Потом даже на сухом грунте сорвали не сразу. Колёса шли юзом.

Отправлено 26 May 2008 — 17:32

Вообщето, это скорее исключение нежели правило.

Еслиб был клин, хрен бы вы его завели.

Думается, что просто, до задир не дошло, а просто совпало маслоголодание с недоливанием или вообще прекращением поступания бензина.
И когда нагрузка возросла двигатель просто заглох, а так как метал был разогрет он и схватился.

Думается, еслиб он дольше постоял, метал бы попустило.

Яб старался не доводить, до такого критического состояния.
Или попробую предложить, вариант как на японцах.
У них спецально есть два поддона, дабы именно при езде на критических углах, двигатель не голодал, от нехватки масла.
Почемуб на УАЗ недотюниговать поддон :wacko:

Отправлено 26 May 2008 — 17:40

Мы тоже это ТАМ рассатривали. И дали ему остыть. Ждали 3 часа. Ни фига.

У них спецально есть два поддона, дабы именно при езде на критических углах, двигатель не голодал, от нехватки масла.Почемуб на УАЗ недотюниговать поддон :wacko:

Мы перешагнули критический угол, т.к. крышей упёрлись в дерево, а левые колёса были в отрыве.

Отправлено 26 May 2008 — 18:55

Отправлено 26 May 2008 — 18:58

Отправлено 26 May 2008 — 21:15

Намотать трос лебеды на храповик. Только пустить его под нужным углом, например перекинув через кенгурятник. По месту надо смотреть. И тянуть потихоньку.

Отправлено 26 May 2008 — 21:18

Всё в кучу смешал, заклинивший двигатель и застучавший — это разные вещи. Хотя бывают случаи, что после клина стучит. В данном случае обошлось. Хотя это была лотерея, т.к мы действительно не знали в каком состоянии коленвал, вкладыши и т.д.

А вообще вопрос стоит так: как сорвать движок в тех условиях, в которых мы оказались?

Отправлено 26 May 2008 — 21:32

Снять поддончик сцепления. Далее монтировкой за венчик маховика, попытаться прокрутить маховик.

Отправлено 26 May 2008 — 21:48

Сылы у нас на это не хватило.

Отправлено 26 May 2008 — 21:50

При чём дополнительно ещё помогали ударами стартера.

Отправлено 26 May 2008 — 22:06

Возможные неисправности двигателя УАЗ, причины и методы устранения ремонт

См. также раздел «Двигатель»

Пониженное давление масла в двигателе автомобиля УАЗ

Перед пуском двигателя проверить наличие охлаждающей жидкости в системе
охлаждения и уровень масла в картере двигателя. Подкачать топливо в карбюратор
рычагом ручного привода топливного насоса.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 С и выше

Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Несколько раз
резко нажать на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора. Выключить
сцепление и включить зажигание и стартер. Стартер держать включенным до пуска
двигателя, но не более 5 с. Интервалы между включениями стартера должны быть не
менее 10-15 с. Если двигатель не пускается после трех попыток, прекратить пуск,
выяснить и устранить неисправность.

Как только двигатель начнет работать, немедленно отпустить ключ выключателя
зажигания. Прогреть двигатель. Температура охлаждающей жидкости прогретого
двигателя должна быть не ниже 60 С.

Категорически запрещается с целью ускорения прогрева производить его с
большой частотой вращения коленчатого вала.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 до -20 С

Перед пуском выполнить следующие операции:

• Отключить масляный радиатор.
• Закрыть жалюзи радиатора и установить утеплительный чехол облицовки радиатора.
• Провернуть пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя на 3-5 оборотов.
• Вытянуть до отказа ручку управления воздушной заслонкой карбюратора (для этого необходимо предварительно нажать на педаль управления дроссельной
  заслонкой).

Последующие операции повторить в соответствии с указаниями «Пуск двигателя
при 0 С и выше».
При прогреве двигателя постепенно, по мере увеличения частоты вращения
коленчатого вала, утопить ручку управления воздушной заслонкой до упора.

Пуск холодного двигателя при низкой температуре (ниже -20 С)

Пуск холодного двигателя при низкой температуре производить после его
предварительного прогрева пусковым подогревателем (порядок прогрева описан в
разделе «Пусковой подогреватель»). При отсутствии пускового подогревателя прогревать другим
каким-либо способом (паром, горячей водой или воздухом и др.) Дальнейшая
последовательность операций остается такой же, как и в случае пуска холодного
двигателя при температуре окружающего воздуха до -20 С.

Пуск горячего двигателя

При пуске горячего двигателя не прикрывать воздушную заслонку карбюратора и
не нажимать резко на педаль управления дроссельной заслонкой, так как это
приведет к переобогащению смеси и затруднит пуск двигателя. Если все же горячая
смесь оказалась переобогащенной, то необходимо продуть цилиндры воздухом, для
чего плавно нажать до отказа на педаль управления дроссельной заслонкой
карбюратора и немедленно провернуть стартером коленчатый вал двигателя на
несколько оборотов.

Остановка двигателя

Для постепенного и равномерного охлаждения двигателя необходимо перед
выключением зажигания дать ему поработать в течение 1-2 минут с малой частотой
вращения коленчатого вала.

Есть такой девайс, производства Тюменского завода АТЭ, монтируется в систему охлаждения, имеются монтажные комплекты практически для любых типов двигателей, в т. ч. и для УАЗа. Имеет встроенный
терморегулятор, чтобы не было перегрева, так что можно оставлять на ночь. Масло
в двигателе тоже неплохо нагревается, просто от самого двигателя.

Замечательнейшая штука, позволяющая в любой мороз уверенно запустить
двигатель. Слухи, что он способен намертво посадить аккумулятор, сильно
преувеличены. Запальная свеча работает секунд 30-40, а моторчик вентилятора за
15-25 минут съест не более 1-2 АЧ. А дальше все как летом — легко и просто.
Поскольку греются тосол и масло одновременно, сравнения с паяльной лампой — не в
пользу последней.Процесс обучения лучше проводить не в самое холодное время
года. Как правило, с 3-4 раза получается у всех — в букваре все довольно толково
расписано в расчете на солдата. Открытый огонь, бензин, масло, собранные в одном
месте, предполагают наличие огнетушителя и присмотра за работой котла.Из
советов по доведению до ума. Запальная свеча должна стоять не абы как, а
прорезью вверх. Шланг воздуховода от вентилятора к котлу заменить при первой
возможности на металлический гофрированный рукав. Моторчик вентилятора стоит
сделать двухскоростным, заменив тумблер его включения на трехпозиционный и
добавив в схему нихромовою спираль аналогично моторчику вентилятора печки — в
начале розжига малые обороты, затем большие. Последний совет из разряда изысков
— кусок катанки, согнутой маленькой кочергой для перевода патрубка в поддоне из
транспортного положения в рабочее, сохранит чистыми рукава одежды.Ну а
теперь представим альтернативу — минус 30-40, прикуривание, буксировка,
переноска аккумуляторов, подогрев свечей и прочие советы бывалых. И хорошо, если
все это в городе, вблизи жилья — а если в поле, в лесу? Учите матчасть, мужики!

Приспособление для подогрева с помощью паяльной лампы
Видел на «ладоге» у ребят приспособу такую — труба на треноге, загнутая на 90
град вверх, в горизонтальную часть трубы вставляется паяльная лампа, а верхнюю
часть можно использовать как предпусуковой подогреватель, или поставить котелок
и готовить пищу.

Труба диаметром ~20см (материал типа нержавейки) длиной 1м или чуть длиннее.
Один конец заварен и ближе к концу на трубе в верхней части трубы прямоугольный
вырез ~20х10см с наваренными типа сопла листами, снизу типа сошки из мягкого
металла (гнется и можно регулировать высоту). В открытую часть вставляешь
паяльную лампу, а «сопла» направляешь куда надо. Например, на картер двигателя.

Приспособление для прогрева от ГАЗ-69:

Рекомендации по пуску двигателя в мороз

Нет такого масла в нынешних движках, что б оно насмерть замерзло в Москве.
Начнем сначала: УАЗ — военная машина, и спроектирован для запуска в любую
погоду, и если он не завелся, значит, виноват не УАЗ и не мороз. Во-вторых:
морозы и раньше были, и про синтетику люди не знали, а УАЗы (ГАЗы-69) ездили.
Наверное, не надо искать панацеи в наклейках масел, а надо понимать как на
морозе завести машину. Начинать надо с АКБ — если дохлая, выкидывай, а вот с
маслом не торопись — не в нем дело, а если уж совсем загустело, то бери рукоятку
и крути. Для пользы дела влей стакан бензина (правильные водители, когда
приедут, обязательно вливают стакан бензина в горячее масло — на следующий день
легкий запуск обеспечен, так как масло будет жиже синтетики, а пары бензина
дополнительно обогатят смесь. Двигателю от этого никакого вреда).Хуже, если
машина простояла на улице 2-3 суток, а термометр покажет -20 и ниже до -25.
Действия те же, и рукояткой покрутить придется подольше, но проблема будет в
том, что смесь обычно уже не воспламеняется и оседает на свечах и что б проблем
было меньше, обязательно перед началом зимы поставь новые свечи, ну и считаем де
факто, что карб почищен, а зажигание отрегулировано и выставленно ранее (если
это не сделано, то делаем). Подогрев смеси возможен паяльной лампой, но делать
это надо аккуратно, разогревая впускной коллектор. Ей же греем и масло в картере
двигателя. Если термометр укажет ниже -25 до -35, то действия те же, только
разогревать теперь еще придется и картеры мостов, коробку, раздатку и бортовые
редуктора. Хуже, когда -40 — вот здесь может замерзнуть нигрол (ТАп-15в по
научному) и тогда действительно будут проблемы (ТАД-17 еще живой при этой
температуре). Если ожидается постоянная эксплуатация при -40, тогда, конечно,
смазки лучше поменять. Также очень полезен баллончик с эфиром — он
замаскирован в магазине под Средство для облегчения пуска в мороз, но надо уметь
пользоваться. Обычно мне одного хватает на московскую зиму.

Как запустить в одиночку двигатель с севшим аккумулятором?

Общие положения:- прокрутить «ручным стартером» несколько раз;- если
холодно, то на несколько секунд включить фары. Да, да я не шучу. При этом через
аккумулятор протечёт приличный ток и он чуть подогреется, и он благоприятно
отнесется к последующему запуску;- если есть теплое помещение, то неплохо
там аккумулятор подогреть;- ни в коем случае долго не крутить. Лучше
пол-минуты подождать и еще раз попробовать;- обмотка возбуждения генератора
прилично току берет. поэтому при запуске можно ее отключить. После запуска можно
её обратно поключить.

Иногда помогает замыкание контактов прямо на стартере, т. е. если при
включенном зажигании на стартер не хватает мощи, то есть шанс замкнув + , клемму
втягивающего и непосредственно клемму стартера, еще немного покрутить двигатель.
Для этого подходит рожковый ключ 17х19

Кривой стартер даже на морозце позволяет нормально запустить мотор (при минус
10 это точно), и телосложение здесь ни при чем, а вот если зажигание выставлено
неправильно то конечно можно и в лоб рукояткой получить , так что совет один
если заводить то надо быть на 100 процентов быть уверенным что с зажиганием все
ОК.Второе. При заводке не надо из себя изображать стартер т.е ручку не надо
крутить все время в одном темпе, а надо провернуть до сжатия и этот момент резко
крутануть при чем делать надо именно резко (подсосос и ручной газ на максимуме
если двигатель холодный, если горячий то подсос вообще не трогать, а ручной на
максимуме). А вообще кривым заводятся даже V-восьмерки (ЗИЛ- 130, ГАЗ-66 ), а
вот двигатель нонешних жигулей или москвича таким методом вряд ли заведется, так
как имеет большую степень сжатия.

Для тех, у кого напрочь отсутствует пусковая рукоятка или возможность ее
использования — отключается передний мост, поддомкрачивается одно (или оба, что
лучше) заднее колесо. Втыкаем четвертую передачу, наматываем длинную веревку на
колесо и дергаем. НО вот если в мосты установлены блокировки — нужно домкратить
оба колеса однозначно!

Устройство и ремонт газораспределительного механизма двигателей автомобилей УАЗ

На 2,4 и на 2,9 л двигателе зазоры между клапанами и коромыслами должны
быть- у выпускных клапанов первого и четвертого цилиндров 0,30-0,35 мм (это
крайние клапаны, они находятся ближе остальных к водяной рубашке
двигателя и поэтому меньше греются, а следовательно, меньше расширяются — зазор
выставляют меньше);- у всех остальных клапанов 0,35-0,40 мм.Установка
зазоров (только на холодном двигателе!):

• Повернуть коленвал до совпадения метки В.М.Т. на шкиве с выступом на
  крышке шестерен (если метки две, то В.М.Т. — «вторая», приходит позже). Снять
  крышку трамблера и убедиться, что бегунок смотрит на контакт первого цилиндра
  («к двигателю»). Если нет, повернуть коленвал еще на один оборот.
• В этом положении выставить зазоры обоих клапанов первого цилиндра,
  выпускного клапана второго цилиндра и впускного клапана третьего
  цилиндра. Примечание. Определить впускной и выпускной клапан
  можно в зависимости от того, «подводится» к нему впускная труба или выпускной
  коллектором соответственно. Лучше крутить регулировочные болты не отверткой, а
  ключом за шляпку.
• Повернуть коленвал на один оборот, установить по метке.
• Выставить зазоры обоих клапанов четвертого цилиндра,
  впускного клапана второго цилиндра и выпускного клапана третьего
  цилиндра.

Критерий — «ОЩУТИМОЕ УСИЛИЕ» протяжки щупа. Это значит, что если зазор больше
толщины щупа, то он протягивается БЕЗ УСИЛИЯ, а как только ты ощущаешь НЕБОЛЬШОЕ
(т.е. ОЩУТИМОЕ) усилие, значит — попал. Но нужно учитывать, что при затяжке
контргайки зазор несколько УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, поэтому и УСИЛИЕ протяжки надо
немного, чуть-чуть увеличить. Это достигается только практикой, почаще
регулируй, после 3-4 раз будешь делать это в полной темноте.

1. Щуп должен быть сухой — т.е. протерт в бензине (особенно существенно при
наборе нужной толщины из нескольких пластин).2. Пластины плотно сжать перед
измерениями.3. Руки должны быть в перчатках во избежание нагрева средства
измерения.По правилам проведения измерений это так. Нужно ли в реалии —
судите сами.

Несколько раз регулировал, все зазоры сделал как нужно — а
по звуку как будто один клапан подстукивает, не могу найти — что делать?
Тут дело В ИЗНОСЕ поверхностей: торец стебля-коромысло. Там образуется некая
неровеость, а щуп — немного шире этой зоны, и получается, что регулируешь по
неизношенному металлу, а РЕАЛЬНЫЙ зазор- БОЛЬШЕ на величину ИЗНОСА. Вот клапан и
«стучит». Я в этом сл. просто выставляю на нем 0.25 — главное
определить»КАКОЙ».Сделать это проще всего и НАВЕРНЯКА, — снять вал коромысел
и посмотреть на торцы клапанов и соотв. места коромысел. Обычно клапаны
изнашиваются меньше, а коромысла — БОЛЬШЕ. Трогать клапана — не надо, достаточно
ПРОШЛИФОВАТЬ выработки на коромыслах — это просто, сначала мелким напильником,
потом — оселком. Если масла в вал поступает ДОСТАТОЧНО, избавишься от этого
надолго, тыс на 20-30.

Волговский распредвал (распределительный вал) на УАЗ

Сам ставил на УАЗ распредвал от 31 Волги. Расход стал чуть больше, а мощность
увеличилась вдвое, в итоге остался очень доволен. Сейчас имею новую буханку,
буду делать то же самое: вал от Волги 31, карбюратор от Нивы с сухим «горшком» и
подбор жиклеров. В итоге — расход 14 литров, на хорошей трассе 110 км/ч, по
грязи без проблем.

Вал коромысел — на что смотреть при покупке
Купил я вал коромысел, в сборе. Лежал, он, значит, ждал своего часа. Весь,
ес-но, в ГУСТОМ слое смазки. Что-что, а мазать у нас умеют, любят это дело и на
соответствующую смазку не скупятся. Технологию там, или допуски, — это не
обязательно, а вот смазать деталь перед отправкой в торговую сеть — БЕЗ ЭТОГО У
НАС НУ НИКАК НЕЛЬЗЯ, наверное, специально для того, чтобы огрехи и БРАК меньше
заметно было.

Ладно, начинаю ОТМЫВАТЬ эту смазку. Дело ответственное — не вымоешь ее из
тонких канальцев или из самого вала — хана всему механизму. Ну, мою, а попутно —
глаза-то открыты — смотрю на детали. И вижу УЖАСНОЕ: заусенцы, по 2-3 мм — это
пустяки! Масляные отверстия в коромыслах ПРОСВЕРЛЕНЫ не по середине высоты
резьбы под регулировочные болты, а у самого верхнего края! Т. е. резьба болтов
их СРАЗУ ПЕРЕКРОЕТ — и привет! А сами болты — совсем АТАС!!! Кольцевой проточки
вокруг радиальных отверстий — либо НЕТ СОВСЕМ, либо есть некоторый намек на
таковые. Опять же — МАСЛО НЕ ПОЙДЕТ!

Думал — с утра поеду, поменяю, а потом — раздумал. Ну что зря мучиться? Дырки
в коромыслах подправил сверлом — сложно, но получилось. А проточки на болтах
сделал, используя болгарку как точило, закрепив ее к столу и держа болт в руках.
Тоже получилось. А сам вал еще с вечера положил в бензин, сейчас пойду на него
смотреть, кабы не сдох! И буду это все собирать.

Осевой люфт распределительного вала

Двигатель М-21, стоит на ГАЗ-21. Разбирать стал, когда кроме масла
из-под лобовины потекла еще и вода из-под помпы. Снял текстолитовую шестерню,
обнаружил задиры и значительный износ металлической поверхности ступицы
шестерни, обращенной к блоку цилиндров. Сопрягаемая поверхность упорной шайбы
также имеет следы сильного износа в виде глубоких круглых канавок. Другая
сторона упорной шайбы совершенно нормальная, и создается впечатление, что при
работе распредвал очень сильно тянет назад, к маховику, фрезеруя ступицей
упорную шайбу. Есть также подозрение, что не хватает длины распорной втулки, и
упомянутый натяг, приводящий к фрезерованию, появляется уже при монтаже
шестерни. При выполненном на скорую руку измерении штангенциркулем толщина
распорной втулки на паспортные 0.1-0.2 мм превышает толщину упорной шайбы, но
смущает посадка самого распредвала. Он установлен не заподлицо с блоком (имеется
в виду поверхность, соприкасающаяся с упорной шайбой), а как бы утоплен на
0.5-1.0 мм. Попытки подергать распредвал руками показали его полную
неподвижность. Что происходит? Кто виноват? и Что делать?

На переднем торце первой опоры РВ есть отверстие, соединенное с смазочной
канавкой. Оно предназначено ДЛЯ СМАЗКИ упомянутого Вами узла упорного фланца.
При засорении этого отверстия ИЗНОС в этом месте идет очень бысторо. Прочистить
отверстие, заменить шестерню и фланец. Только не забудьте, что пары
фланец-втулка бывают двух типоразмеров по толщине. Не промахнитесь, лучше купите
в комплекте.

Рецепты «термоядерных» смесей для раскоксовывания колец
Покупаешь масло и фильтр, либо просто приурочиваешь раскоксовку к очередной
замене масла.Меряешь компрессию.Вечерком, будучи в лирическом
настроении, выворачиваешь свечи и заливаешь в каждое из отверстий примерно по
~50 мл cмеси из 1/4 масла и 3/4 ацетона. По некоторым слухам, вместо ацетона
пригодны также керосин и десятиминутная промывка для масляной системы.
Желательно при заливании не насыпать в цилиндры песка. Медленно, не стартером,
проворачивешь коленвал на три-пять оборотов. Ставишь поршни приблизительно в
среднее положение. Доливаешь еще по ~50 мл. Прикрываешь мотор от пыли,
закрываешь капот, идешь домой слушать медленную музыку. Полдела сделано.На
следующий день снова медленно проворачиваешь коленвал и ради интереса смотришь,
из всех ли свечных отверстий выливается растворитель. Отключаешь датчик Холла.
При вывернутых свечах прокручиваешь мотор стартером, предварительно
позаботившись о подходящей тряпке на пути вылетающей из горшков гадости.
Восстанавливаешь систему зажигания. Заводишь движок, не удивляясь, если он не
хочет сразу заводиться. Все-таки заводишь движок и полчаса, а лучше целый час
обалдело смотришь на сизый выхлоп при ХХ. Дождавшись выхлопа более или менее
прозрачного, либо полностью потеряв терпение, НЕ НАГРУЖАЯ ДВИЖОК, едешь на яму и
меняешь масло и фильтр.Меряешь компрессию. Если повысилась и подравнялась,
то покупаешь Кока-Колу и катаешься, довольный собой. Если осталась прежняя,
покупаешь то, что обычно пьешь с горя — значит деньги и усилия потрачены зря и
обычная раскоксовка здесь не лечит, а светит, скорее всего, смена колец и
переборка головки.
На ходу в карбюратор через толстую медицинскую иглу самотеком вливается 0.5 литра чистой воды. Вроде бы перегретый водяной пар
снимает нагар. Ребята писали, что после этого мотор однозначно перестает
дымить.Только желательно после этого сменить масло (с промывкой естественно)
и пробежаться по трассе 300-400 км.

Правильная шестерня распредвала. Установка по меткам

По моим данным, сейчас существует три типа
текстолитовых и пластмассовых шестерен распредвала, с метками на разных местах
(удивительно, но — факт!) И люди часто не знают, какую из них выбрать. На рисунке — «правильная» шестерня РВ.

Как определить внешне или с помощью подручных средств материал распредвала (чугун или сталь)
Напильником и руками. Графит из чугуна, особенно отбеленного, пылит и пачкается. И стружка характерная. Можно сравнить пилением сковородки.

Как попасть приводом трамблера в масляный насос уаз

Опыт. Пару тройку раз доводилось заморочиться. А на Волге моей поддон так просто вообще не снять — проще мотор вынуть.

Привод вставляется именно так как Вы описываете. Именно последние 5 мм попадают только при манипуляциях ( покручивать КВ и отверткой муфту привода туды сюды слегка) преследющих целью совместить шлиц привода с пазом в насосе. При совпадении падает туда под своим весом буквально. Но то что он потом не крутит насос — интересно. Тут два варианта — или таки не попал, или валик ( полоска) в приводе проворачивается по срезанному штифту. Невероятно. но возможно и такое — стоит и проверить.

НО. Есть и такое — что при постановке привод идет не вертикально, и если не принять меры по фикасции валика( лопатки) в шарнирах, он отклоняясь упирается в край муфты насоса поначалу, а при манипуляциях может с успехом соскакивать не внутрь муфты в шлиц а мимо муфты наружу. А про то что при монтаже привода куда то втыкали спички или пластилин, или поддомкрачивали машину с левого борта чтобы привод шел правильно — не упомянуто ни слова. Отсюда и такое предположение.