В УАЗ Патриот заменена штатная акустика. В каком порядке зарегистрирован УАЗ Патриот

RTA

Когда-то ведущий рубрики «Понятия» вывел синтетические типажи «народного» и «чемпионского» баса. Вот образец, почти эталон, второго. Никаких надсадных басовых выбросов, всё очень сбалансировано и спокойно. При этом, если не считать мелких флуктуаций, затрагивающих полосу частот не шире разрешения анализатора (1/3 октавы), можно заметить: уровень звукового давления от 20 до 200 Гц практически неизменен. И если при этом кто-нибудь, послушав машину, скажет, что в ней не хватает басов, пусть отсохнет его поганый язык. Заодно уж вместе с ушами, ему всё равно ни к чему. Выше 200 Гц АЧХ в салоне укладывается в допуск ±5 дБ, даже при измерении в одной точке, без осреднения по нескольким, как это принято у звукорежиссёров. Деликатный, на 3 — 4 дБ, спад на 20 кГц только доказывает: мы живём в реальном мире, для которого и сделана эта система.

УАЗ Патриот. Акустика штатная

Сортировать по:
наименованию
цене
популярности

Мидбасовая акустическая система URAL (Урал) AS-W200MB

Тип: Мидбасовые динамики
Размер: 8 дюймов (20 см)
Диапазон частот: 34-6000 Гц
Максимальная мощность: 420 Вт
Номинальная мощность: 210 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 94

Цена 8 990 руб.

В корзину

Мидбасовая акустическая система URAL (Урал) AS-W165MB

Тип: Мидбасовые динамики
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 36-7000 Гц
Максимальная мощность: 360 Вт
Номинальная мощность: 180 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93

Цена 6 490 руб.

В корзину

Коаксиальная акустическая система Урал АК-M М

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 6х9 дюйма (15х23 см)
Диапазон частот: 42 — 23000 Гц
Максимальная мощность: 280 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 5 890 руб.

В корзину

Среднечастотная акустическая система URAL (Урал) AS-W50M

Тип: Среднечастотная акустика
Размер: 3,7 дюйма (9,5 см)
Диапазон частот: 750 – 10000 Гц
Максимальная мощность: 120 Вт
Сопротивление, Ом: 4
:

Цена 5 790 руб.

В корзину

Мидбасовая акустическая система URAL (Урал) AS-W130MB

Тип: Мидбасовые динамики
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 44-7500 Гц
Максимальная мощность: 300 Вт
Номинальная мощность: 150 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 5 490 руб.

В корзину

Компонентная акустическая система Урал АК-74.C М

Акустическая система: 2-полосная компонентная
Тип: Компонентная акустика
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 45 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 210 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 91

Цена 4 990 руб.

В корзину

Среднечастотная акустическая система URAL (Урал) AS-W87M SQ

Тип: Среднечастотная акустика
Размер: 2,75 дюйма (7 см)
Диапазон частот: 150-11000 Гц
Максимальная мощность: 100 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92,5

Цена 4 900 руб.

В корзину

Компонентная акустическая система Урал АК-47.C М

Тип: Компонентная акустика
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 48 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 180 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 90

Цена 4 690 руб.

В корзину

Высокочастотная акустическая система URAL (Урал) AS-W25TW SQ

Акустическая система: Высокочастотная акустическая система
Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки»)
Размер: 1 дюйм (2,5 см)
Диапазон частот: 1000-22000 Гц
Максимальная мощность: 100 Вт
Номинальная мощность: 50 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 4 290 руб.

В корзину

Компонентная акустическая система URAL (Урал) AS-C1627K

Тип: Компонентная акустика
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 62 — 23000 Гц
Максимальная мощность: 140 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 3 990 руб.

В корзину

Мидрейндж URAL (Урал) AS-BV165 BULAVA NEO

Тип: Мидрейндж
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 100-9000 Гц
Максимальная мощность: 200 Вт
Номинальная мощность: 100 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 96,7

Цена 3 790 руб.

В корзину

Компонентная акустическая система URAL (Урал) AS-C1327K

Тип: Компонентная акустика
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 68 — 23000 Гц
Максимальная мощность: 120 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 91

Цена 3 490 руб.

В корзину

Коаксиальная акустическая система URAL (Урал) AS-C6947

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 6,5х9,2 (16,5х23,5 см)
Диапазон частот: 52 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 200 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93

Цена 3 290 руб.

В корзину

Высокочастотная акустическая система URAL (Урал) AS-W30TW «SHKVAL»

Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки»)
Размер: 3,15 дюйма (8 см)
Диапазон частот: 700 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 160 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93

Цена 2 890 руб.

В корзину

Тип: Мидрейндж
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 110-8000 Гц
Максимальная мощность: 180 Вт
Номинальная мощность: 90 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 2 690 руб.

В корзину

Мидрейндж УРАЛ ТТ 130 ДРАЙВ

Тип: Мидрейндж
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 120-12000 Гц
Номинальная мощность: 90 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93

Цена 2 590 руб.

В корзину

Мидрейндж URAL (Урал) AS-BV130 BULAVA

Тип: Мидрейндж
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 165-10000 Гц
Максимальная мощность: 120 Вт
Номинальная мощность: 60 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 94

Цена 2 290 руб.

В корзину

Мидрейндж URAL (Урал) AS-BV100 BULAVA

Тип: Мидрейндж
Размер: 4 дюйма (10 см)
Диапазон частот: 170-12000 Гц
Максимальная мощность: 100 Вт
Номинальная мощность: 50 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 91

Тип: Мидрейндж
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 135-10000 Гц
Максимальная мощность: 180 Вт
Номинальная мощность: 90 Вт
Чувствительность, дБ: 91

Коаксиальная акустическая система URAL (Урал) AS-C1647

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 62 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 140 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 2 190 руб.

В корзину

Коаксиальная акустическая система URAL (Урал) AS-C1347

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 68 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 120 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 91

Цена 1 990 руб.

В корзину

Высокочастотная акустическая система URAL (Урал) AK-25

Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки»)
Размер: 1 дюйм (2,5 см)
Диапазон частот: 3200 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 90 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 1 790 руб.

В корзину

Мидрейндж URAL (Урал) AS-D165 ARMADA

Тип: Мидрейндж
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 100-9000 Гц
Максимальная мощность: 250 Вт
Номинальная мощность: 125 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93

Цена 1 650 руб.

В корзину

Высокочастотная акустическая система URAL (Урал) AS-C0114

Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки»)
Размер: 1,85 дюйма (4,7 см)
Диапазон частот: 7500 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 70 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 790 руб.

В корзину

Коаксиальная акустическая система URAL (Урал) AK-M

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 6х9 дюйма (15х23 см)
Диапазон частот: 42 — 23000 Гц
Максимальная мощность: 270 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Нет в наличии

Компонентная акустическая система URAL (Урал) AK-47.C

Коаксиальная акустическая система Урал АК-74 М

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 45 — 20000 Гц
Максимальная мощность: 200 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 91

Компонентная акустическая система URAL (Урал) AK-74.C

Коаксиальная акустическая система Урал АК-47 М

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 48 — 20000 Гц
Максимальная мощность: 170 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 90

Мидрейндж URAL (Урал) AS-BV130 BULAVA NEO

Тип: Мидрейндж
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 150-11000 Гц
Максимальная мощность: 180 Вт
Номинальная мощность: 90 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 95,1

Патриот с правильной музыкой на штатное головное устройство

Хочу поделиться опытом установки авто звука в новый топовый уаз патриот с сенсорной магнитолой, без ее замены.Для начала нужно приобрести набор клипс на фото ниже

, саму акустику, и проводок (см.ниже). Вкратце о том что выбрал я. Колонки перед и зад 16, усилитель мистери (моноблок) и саб sony.После шумоизоляции и мовилиния дверей демонтировали магнитолу

Далее видим что выхода на саб у нас нету, нас это не расстраивает, ведь мы к этому готовы.

далее идет протяжка проводов по полу и тут есть неувязочка, в уаз патриот нет проводов вдоль дверей, но есть огромный слой утеплителя. Вырезав куски которого имеем выемку для проводов.

Усилитель мистери скромно приютился под задним диваном права.

Также идеально встал на место саб sony на задняя стенка которого имеет идеальный наклон под сиденья заднего ряда.Далее нас ждало творчество, так как более творческие инженеры конструкторы уаза не соизволили совместить колонки и выходные отверстия колонок.

При помощи ловких манипуляций с электро лобзиком в двери вырезан лишний металл и сконструированы подиумы из фанеры.

Пищалки установлены в треугольники передних дверей. И желательно до установки колонок поставить пищалки, так как при съеме этих самых треугольников клипсы с них слетают и благополучно падаю в жижу из мовиля за шумку и единственный способ их извлечь через отверстие под колонку.

После сборки обнаружилось что передние окна не хотят открываться полностью, мешают колонки. Но при помощи двух слоев шумоизоляции под колонку проблема ушла, правда остался маленький недочет. В самом нижнем положении стекла передних дверей все равно задевает за колонку, но открывается полностью. Цена вопроса указана за шумоизоляцию пяти дверей и установку музыки.

Добавляю самое главное наблюдение. Шумоизоляции дверей вполне достаточно для хорошего звука, но если врубить саб на всю то начинает греметь задняя часть крыши, которая тоже нуждается в шумоизоляции. Больше ничего не гремит.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Фронтальный сабвуфер появился в системе не для акустических изысков, а по практическим соображениям

Строительство нового торпедо «с нуля»: каркас из алюминиевых профилей, обшивка «Форексом», обтяжка флисом и установка металлических опорных колец

Подиумы для 18-сантиметровых мидбасов: опорные кольца из фанеры и алюминия, позиционирование динамика на стальных стойках и примерно по 4 кг шпатлёвки на каждый борт

При переходе на процессорную систему пищалки таскали по всему салону, но оказалось, что лучшее для них место — по-прежнему здесь

Угол, под которым установлены дверные мидбасы, находился опытным путём, для этого динамики ставились в технологические закрытые ящики

Forex Classic оказался и отличным материалом для зашивки окон в панелях дверей

«Забивные гайки» — главный метод крепления компонентов в этой системе

Изготовление подиумов под ES-01: фланцы и основание из оргстекла, потом шпатлёвка, труд и карпет, в этой последовательности

Стенки фронтального сабвуфера — это один слой 20-миллиметровой фанеры и 8 слоёв стеклорогожи. После проверки объёма (и герметичности) стенки изнутри выложены акустическим поролоном. Фильтр сабвуфера — пассивный, между прочим

Отсек для кроссоверов кажется чересчур просторным, но это оттого, что строился он под «системные координаторы» беспроцессорной системы

Вот эти, которые его занимали целиком

Усилители фронта скромно пристроились под передними сиденьями

Сабвуферный усилитель со своей буферной ёмкостью — под задним сиденьем, в багажник вообще ничего не попало

Камера заднего вида и кормовые фары — совершенно естественный атрибут машины таких размеров и архитектуры

Замена передней акустики

Первая надежда, что в рестайлинговой модели установлены 6″ акустика, разрушились сразу после демонтажа обшивки двери. Вторая, связанная с глубиной посадки нового динамика, разрушилась через пять минут, после откручивания штатного динамика. Примерка показала, что необходима как минимум 30 мм проставка, которая позволила бы стеклоподъемнику в конце хода не бить по магниту. Первым делом было расширено посадочное место в верхней части силового каркаса двери. В конце хода стеклоподъемника, зазор между магнитом динамика и стеклом, составил около 3 мм. Штатный твиттер так же был демонтирован.

Коротко о том, как поставить 16″ динамики на передние двери Патриота

Всем привет,вчера поставил себе новые динамики в передние двери. Полноценного руководства не получится, но как общий подход кому-то может быть интересно.

Итак, вместо штатных 130мм коаксиальных (с пищалкой по центру) динамиков решил поставить 165мм динамик с выносной пищалкой. Выбор остановил на компонентных АС Ural АК-74.С (3700 руб). Причем проводку и штатную «голову» решил пока не менять.

Место установки решил перенести повыше. Этим убиваются сразу два зайца: 1) звук получше и 2) грязи поменьше (штатные места очень легко запачкать грязной обувью с болот).

Чтобы динамик туда поставить, сделал проставку с углом в 15 градусов. Делал на 3д принтере (если кому нужна моделька, то вот: www.thingiverse.com/thing:4726275). Со шпаклевкой и покраской не стал возиться, по мне так зашкуренный пластик тоже выглядит норм. Благо не на видном месте.

Что касается установки, то выглядело это так:1) Сначала с закрытой дверью примерил расположение и обвел маркером будущее место расположения2) Потом снял карту двери (два болта в ручке под серой накладкой, которая отщелкивается вверх, один снизу, а также пластиковый «болтик» под ручкой открытия двери. Аккуратно тянуть на себя, пока пистоны не оторвутся, а снимать движением вверх с гвоздика замка)3) Потом дремелем (фрезой) выпилил отверстие в карте и по шаблону разметил крепежные отверстия

4) Примерил карту на место, обвел будущее место подрезки двери и выпилил кусочек двери (самое «болезненное» для души мероприятие)

5) Дальше смонтировал динамик в проставке и прикрутил саморезами, а затем прикрутил проставку с динамиком на карту двери, тоже саморезами

6) Подключил динамик к штатной проводке через дополнительный разъем (чтобы при необходимости проще было снимать карту)7) Что касается пищалки, то из-за нехватки времени пока оставил штатную, которая стоит в ручке двери.

По времени на все ушло часов 5, делал в теплом гараже у ребят из ЯСам в Лобне. Результатом доволен, звучать стало существенно лучше. Дальше в планах поставить такие же динамики на задние двери в штатные места (там по идее ничего пилить не понадобится).

Усилители под заднем сиденьем

Монтируем кроссовер, подключаем усилители , прокладываем проводку для акустики,  ставим обшивку, предварительно полностью удалив кольцевое крепление поролоновой кольцевой вставки обшивки. Обклеиваем каркас двери Бипластом и не забываем проковырять в сетке обшивки непроплавленные отверстия, обшивки предварительно также изнутри обклеивались виброизоляцией, иначе все будет дребезжать.

Замена штатной акустики

И снова всем привет из прерий Техаса.В предыдущей теме я рассказывал про ужасы заводской виброизоляции и акустики. Итак, если Вы хоть раз включали штатную магнитолу на штатной акустике, я сочувствую.«Купи отечественный автомобиль и мучайся!» — девиз наших автозаводов.От оного безобразия было решено избавиться. Для решения проблемы куплены два акустических набора:1. В передние двери 2-компонентная акустическая система SWAT SP A-6.2.Технические характеристики:6.5″ (16,25 см) 2-х компонентная акустическая система20 мм шелковый твиттер с неодимовым магнитом2 варианта крепления твиттера 6,5″полипропиленовый диффузорЗвуковая катушка: 25 ммСопротивление: 4 ОмЧувствительность: 90 дБНоминальная мощность: 60 ВтМаксимальная мощность: 250 ВтДиапазон воспроизводимых частот: 60 Гц-20 КГц.

2. В задние двери 3-полосная коаксиальная акустика Pioneer TS-G1733i.Технические характеристики:Максимальная мощность, Вт : 250Мощность RMS, Вт : 40Импеданс, Ом : 4Частотный диапазон, Гц : 26 — 28000Чувствительность (Вт/м), дБ : 88,7Материал НЧ-диффузора : полипропиленовый композитМатериал CЧ-диффузора : полиэтилентерефталатМатериал ВЧ-диффузора : полиэтилентерефталатМонтажный диаметр, мм : 128Монтажная глубина, мм : 38,5

Передние двери пришлось чутка подрихтовать под динамики бОльшего размера, а также выпилить подиум и все это дело оклеить.

Результат превзошел все ожидания. В связке с вибро- шумоизоляцией салона автомобиля и новой акустики звуковая картина преобразилась и ожила!

Чемпион есть чемпион, что там говорить. Голос солистки Magic Pump звучал внутри этой машины, приобрёл какую-то, видимо, заложенную в исполнение, но не проявленную другими системами лучистость, басовая партия, сопровождавшая номер, была чётко артикулирована не в ущерб глубине баса, мелкие отзвуки красиво прокатывались по лобовому стеклу. У семи барабанов тональность незначительно, но менялась при проходе слева направо, правые барабаны приобретали большую объёмность звучания и более выраженную атаку. На треке с соло на ударных возникло редкое ощущение цельности ударов, все звенья акустики, включая и сабвуфер, работали идеально синфазно и синхронно. Блюзовый трек показал великолепное эшелонирование сцены: солист отчётливо выходил из глубины сцены вперёд, к микрофону, при этом музыканты-инструменталисты, как им и полагалось, стояли на своих местах как вкопанные. Мужской вокал на этой системе тоже прозвучал как-то богаче привычного.

Собрал акустику. Заполнил салон звуком)

Добрался наконец то и до акустики, подиумы в задние двери давно глаз мозолили, а тут думаю пока авто во дворе ночует, надо заняться.В четверг было закуплено1) Kicx pd-6.2 — 1790 рублейАкустическая система: 2-полосная компонентнаяДиаметр: 165 ммДиапазон частот: 60 — 24000 ГцМощность номинальная / максимальная: 75 / 150 ВтУстановочная глубина, мм: 62 ммЧувствительность, дБ: 92 дБ

2) Mystery MAK-4.08 — 810 рублейНабор для подключения 4-х канального усилителя. Для бортовой сети автомобилей с напряжением 12ВСиловой кабель красный 9мм2/5мСиловой кабель чёрный 9мм2/1мAGU корпус предохранителяAGU предохранитель 60АКлемма круглая/2 шт.Клемма лопатка/2 шт.RCA кабель витая пара/5мАкустический кабель 1.5мм2/15мХомуты/6 шт.

Все провода раскидал аккуратно по салону.С водительской стороны все, что идёт на водительскую сторону, между баром и водительским сиденьем питающий провод усилителя и проводок от магнитолы включающий усилитель, между баром и пассажирским сидением, провод от магнитолы к усилителю с 4-мя тюльпанами, ну и с пассажирской стороны акустические провода пассажирской стороны.провода акустические все проложены под стандартным ковролином, путём снятия молдингов на порогах, и просовыванием внутрь проводов. Питающий и сигнальный провод проложены от магнитолы в срединный туннель, дальше между баром и сиденьем они выходят наружу, и до заднего сиденья лежат сверху ковролина. Их не заметно, в ногах задних пассажиров их закрывает резиновый коврик.дальше проложены под задним сиденьем, под пластиком. и выведены наружу.Сам усилитель расположил на откидной одинарной спинке, что с пассажирской стороны находится. Закрепил к внутреннему каркасу сиденья, держится крепко.

Динамики в задних дверях запитаны через кроссовер. расположить в двери не имел возможности, поэтому было решено расположить их в ногах у водителя и пассажира.

Получилось вполне удачно. Пищалки расположил в стойке за задней дверью рядом с креплением ремня.

Корпус уже заказал по своим размерам. Жду, когда изготовят.

Фотографии самого процесса нет, так как не до этого было, собирать надо было. А фото готового результата тут)

Установка усилителя в UAZ Patriot

Под задним диваном УАЗ Патриот есть отличное место для установки усилителей мощности аудио системы. Туда помещаются практически любые модели, в количестве 2-х штук, иногда даже с конденсатором. Место удобное, вентилируемое, сухое.

Установка динамиков УАЗ Patriot

1. Установка задних колонок в боковины багажника УАЗ Patriot

2. Самостоятельное изготовление подиумов под динамики в УАЗ Patriot

3. Установка динамиков на 16 в передние двери УАЗ Patriot

Решился установить задние колонки так как передних катастрофически не хватает. Передние штатные колонки я заменил практически сразу на нормальные, такого же размера, и врезал в переднюю дверь пищалки звук сразу резко изменился, но для полного счастья нужны и задние колонки.

В задние двери выведены штатные провода от магнитолы, но место для колонок там не предусмотрено. Задние колонки можно воткнуть в следующие места : 1 Боковинки багажника. 2 Купить новые обшивки для задних дверей от УАЗ патриот модели 2014 года в них предусмотрено место для колонок. 3 Купить подиумы для задних дверей под колонки которые встанут вместо дверных карманов. 4 Выпилить полку в багажник но это убьёт багажник и возможность раскладывать задние сиденья. 5 Поставить колонки в дверь багажника, я хотел так сделать но не стал из за того что надо долго париться с тем чтобы они там стояли симметрично друг другу так как в двери проходят рёбра жёсткости и дырки в металле не симметричны.

Я решил поставить в боковины багажника, по моему мнению, это лучше всего. Для установки динамиков в задние двери мне понадобилось 1. Два куска фонеры 370/505/5 мм (можно 370/500/5 мм просто низ на 5мм короче сделать) 2. Три листа вибропласта STP 2мм 3 Два куска фанеры примерно 250/350/10 мм для проставки 5 Лобзик, шуруповёрт, саморезы, свёрла.

Для начала я вырезал макет из картона, подогнав размеры, потом из фанеры, прикрутил фанеру на место одел обшивку боковины на боковине отметил место для динамика, снял обшивку и выпилил отверстие. Затем опять одел обшивку боковины на место отметил отверстие на фанере по отверстию на обшивке, снял фанеру и выпилил его. Затем опять собрал фанеру и обшивку примерил динамик, снял обшивку, приложил проставку, отметил на ней отверстие и снова его выпилил. Потом Шумкой проклеил кузов (на кузове наклеен кусок родной шумки я его не снимал, а клеил по верх него) и обшивку с учётом что в месте где обшивка накладывается на проставку клеить не надо. Потом всё это собрал. Провода от колонок подключил к выходам, которые расположены в задних дверях. Провода пропустил под ковролином салона. Фанеру крепил с низу и сверху для того чтобы закрепить снизу необходимо снят нижнюю накладку боковины багажника.

макет для фанеры с размерами снизу метки под два отверстия так как на кузове есть два болта на которых крепится усилитель антенны, я его перевесил на двухсторонний скотч на стенку кузова

Как известно, грамотная аудиоподготовка двери, это половина (если не больше!) качественного звука в автомобиле. Она состоит из полной виброшумоизоляции дверей а/м и установки качественных подиумов под динамики. Если с шумкой всё относительно просто и давно пережёвано на форумах (хотя тоже нюансы есть), то вариантов крепления динамиков масса. Самый простой путь, это прикрепить на штатное место, где стоят заводские звукоимитаторы с гордым именем U1301.

Вода из под уплотнителя за пару-тройку месяцев приводит их в вот такое плачевное состояние

Единственное достоинство которых — можно подключать напрямую к магнитоле без усилка. В итоге всё дешево, сердито и в плане звука крайне убого. Кроме того, на штатное место встают только динамики диаметром 130мм. И если в планах поставить 165 мм компонентные миды (динамик мид-басс), то даже вырезав подходящее отверстие в двери, стекло при опускании будет упираться в магнит катушки.

Правильные мидбасы Focal PS165

Но даже если и не будет, то закрепляя динамик на тонком листе железа (даже с наклеенной виброй) будут присутствовать паразитные колебания (внутренний металл двери превратится в дополнительный диффузор), которые испортят всю звуковую картину. Поэтому для грамотной установки необходимы правильные подиумы. Поиск покупных подиумов для патриота в интернете, оставил удручающее впечатление. В большинстве своём это криво слепленное из фанерок, саморезов, монтажной пены (пенопласта) и кожи молодого дерьмантина нечто. Которое на первый взгляд вроде ничего:

Пример покупного убожества раз

Пример покупного убожества два

Проставочные кольца из 20-30 мм ДСП, обклеенные карпетом не менее убоги. Всё более-менее приличное начинается от 5-6 т.руб. А хорошее стоит 10-12 т.р. Рассмотрев все варианты, понял, что это не наш метод и принял нелёгкое решение всё делать самостоятельно. Несколько вариантов исполнения подиумов: — вырезаем кольца из фанеры, склеиваем их или скручиваем, плюс карпет сверху, получается надежно, но выглядит слишком просто, если же душа требует более сложную, обтекаемую форму, то это выливается море секаса с распиловкой под углами, шлифовкой и т.д. и т.п. — т.н. чулочно-носочная технология, фанерные кольца, сверху натягивается чулок, обработка эпоксидкой (или полиэфирной смолой), стеклоткань, далее шпаклёвка, покраска или обтягивание. — лепка из композитного материала. Прикинув все за и против решил лепить. Сама технология выглядит не хитро. В первую очередь потребуется приобрести композитный материал. В сфере автозвука активно раскручивают «компопласт»

двухкомпонентный композитный материал, состоящий из пластилина (смесь синтетических смол и наполнителя, компонент черного цвета) и отвердителя (смесь отвердителя с наполнителем, светлый компонент), который после смешивания и отверждения приобретает свойства жесткого и прочного пластика Но почти два года назад, на момент изготовления подиумов, данный материал было не просто достать, да и цена на него не отличалась гуманностью. Поэтому решено было попробовать «эпоксилин DUO».

«Предназначен для склеивания, герметизации, ремонта изделий из различных материалов: всех видов металла, керамики, стекла, стекловолокна, дерева, пластиков и т.д. Идеально подходит для восстановления недостающих частей, для заполнения, вмятин, сколов, трещин. Подходит для реставрации всех видов строительных материалов, плитки, мрамора, цемента, камня, бетона, кирпича, природных и искусственных камней и т.д. Состав: Компонент А – эпоксидная смола, наполнитель, модифицирующие добавки. Компонент В – отвердитель на основе полиминоамида, наполнитель, модифицирующие добавки. Не содержит растворителей.» Т.е. по сути те же яйца, что и компопласт, но по-бюджетнее и более доступный в продаже. В ОБИ цена вопроса составила 75 р. за 100гр. пачку. Но говорят где-то есть/было по 50-60 руб.

Прелесть материала в том, что, в отличие от х/сварки, время отверждения составляет 30-40 минут, и практически отсутствует усадка, т.е. можно не торопясь придать нужную форму. Технология не хитрая. На 2 подиума необходимо 10 пачек эпоксилина DUO (именно ДУО!) по 5 шт. на каждый подиум. Желательно еще пару пачек про запас взять. Пластиковое кольцо-основание, которое идет в комплекте и к которому крепится динамик необходимо закрепить на ровной пластине четырьмя болтами.

Я крепил к 2мм листу алюминия. Но можно использовать что угодно, ламинированную фанеру, пластик, оргстекло, главное, чтобы поверхность была гладкая. С помощью гаек выставляем необходимый вам угол доворота оси излучения к слушателю. Но без фанатизма! Сильно доворачивать не следует, будете коленкой цеплять. Градусов 10-15 достаточно. Кольцо должно закрепляться гайками жестко, без люфтов. Болты (или винты) лучше использовать диаметром 5-6мм . Смазываем поверхность пластины-основания и болты силиконом, чтобы потом было легче отлеплять подиум. Далее смешиваем компоненты эпоксилина. Материал относительно жесткий, мять очень непросто, объемы большие. Лучше смешивать по 2 упаковки и делать это в перчатках, предварительно положив распакованные брикеты на пару минут в горячую воду, проще будет мять. Я, перед смешиванием, раскатывал брикеты в пластины 1-2 мм толщиной, делал из них «бутерброд» и уже потом мял в руках (всё равно кисти дня 3 болели:). Сразу смешивать 5 пачек не стоит, задача трудновыполнимая. Теперь лепим. Перчатки можно снять, когда материал уже смешан, он не особо пачкается, а удобство работы без них существенно выше. Для лепки понадобится узкий, 30-50 мм шириной, металлический шпатель. Хороший, жесткий шпатель, из толстого металла. Смысл такой. У нас в руках кусок эпоксилина объемом в 2 пачки, надо из него вылепить половину окружности. Сначала раскатываем в пластину тощиной в 4-5мм, обрезаем, придаем ей нужную форму. Дальше лепим стенки подиума между основанием и пластиковым кольцом динамика. Можно делать проще, лепить по ¼ части окружности, но важно все сделать за 15-20 минут, эпоксилин ещё будет мягким, но может быть не очень прочное соединение между его частями. Самое важное это надежные стыки, а уж на выравнивание формы, времени будет достаточно. Из оставшейся пачки надо будет сделать ребра жесткости, как минимум 4 штуки, по месту расположения болтов. Болты облепливаем со всех сторон, предварительно смазав маслом или силиконом, так, чтобы они были полностью покрыты эпоксилином. Фактически получается ребро жесткости в котором полностью замурован болт. Можно добавить еще пару ребер в местах где стенки имеют наибольшую высоту. Основание подиума и место стыковки с кольцом должно быть толще, но это в процессе само собой получится. Важно проверить, плотность прилегания эпоксилина ко всем поверхностям. Дальше выравниваем шпателем внешнюю поверхность подиума. От тщательности выравнивания зависит продолжительность дальнейшей мороки со шпаклеванием и покраской. Делается так, снаружи, к пластиковой поверхности кольца, учитывая его угол наклона в каждом конкретном месте, плотно прикладывается шпатель, а изнутри в него вминается эпоксилин. В итоге получается практически ровная поверхность. Шпатель предварительно необходимо смочить водой. В процессе отверждения, стенки подиума, особенно в наиболее тонких местах, могут самостоятельно уйти внутрь на 3-5 мм. Этого допускать никак нельзя, поэтому периодически проверяем их прикладывая шпатель, в идеале, между ним и стенкой не должно быть зазоров. Контролировать надо пока материал не наберет прочность. Всех мучений 40-60 минут. После часа отвердевания, стенки еще остаются достаточно мягкими, чтобы проблемные места можно было подрезать острым ножом. Через 1,5-2 часа можно снимать. Если где чего недоглядели, не страшно, все косяки до 2-3 мм можно вылечить полиэфирной шпаклевкой по пластику. После высыхания, конструкция радует своей монолитностью, жесткость и прочность отменная. Фоток, к сожалению, не делал, не до того в процессе было. Если чего не понятно спрашивайте. Далее всё стандартно: зашкуривание крупной шкуркой грубых косяков лепки, двухкомпнентная шпаклевка по пластику при помощи резиновых шпателей. Можно прогрунтовать и покрасить, но я дополнительно нанес промежуточный слой антигравия, для придания текстурности, а потом покрыл двумя слоями матовой черной краски. Место установки выбрал сантиметров на десять выше штатного динамика. Отверстие во внутренней части двери вырезал в месте, где раньше стояла «мясорубка» ручного стеклоподъемника. Штамповка двери не менялась и там до сих пор есть отверстие. Металл резал дремелем. Приблизительно так:

использовалась насадка speedclick

Отверстие в дверных картах прекрасно получилось при помощи фрезерного циркуля:

ZERO PОNT

• Тип системы: аудио
• Состав: 3-полосный фронт + сабвуфер
• Процессор: Alpine PXA-H701
• Акустика: CDT ES-07, ES-02, ES-01, DRT-26
• Сабвуферы: CDT ES-10SQ

УАЗ «Патриот» и так-то не отличается утончёнными формами, а после того, как к его экстерьеру приложил руку хозяин, зрелище стало окончательно душераздирающим. Техника, которой с этого года на Красной площади снова стали пугать басурман, по сравнению с этой машиной выглядит безобиднее гольф-кара. «Понты», — с крепнущей уверенностью сказал я себе при виде тросовых растяжек вдоль передних крыльев и трёхметровой лестницы на помосте (уж точно не багажнике) на крыше.

В этом причина и до сей поры не совсем понятного решения — строить соревновательную машину на базе столь экзотической платформы. Думал, признаюсь, что тоже понты, на этот раз — автозвуковые: дескать, мне по силам поставить звук в чём угодно, вот, смотрите. А ответ оказался прост и искренен, как новое имя, данное Володей машине после доводки до кондиции. Правда в том, что это — его машина. Такая, какая нужна, такая, какую он понимает. Подарили бы Бурлакову «Лексус»-кабриолет, он бы за ним ухаживал, наверное, машина-то неплохая, но своим бы не считал.

Первая редакция системы отличалась от той, с которой Владимир Бурлаков в очередной раз вписал своё имя в верхние клеточки таблицы результатов соревнований. Причём — на национальном финале и оттеснив на второе-третье места соперников, имеющих репутацию труднооттесняемых. Сейчас система отвечает требованиям своего рода «срединного» класса «Мастер 5 каналов». Срединность его в том, что он наиболее адекватно отражает спецификацию обычной, заказываемой «для себя» системы с повышенными требованиями к качеству звучания. 3 канала — это аскеза, минимум, фронт с кроссами и сабвуфер. 7 каналов — уже некоторый экстрим.

Начиналась же система как беспроцессорная, именно этим обусловлен выбор брэнда акустики: CDT Audio знаменита своими «суперкроссоверами», дающими возможность и без цифровой обработки настроить систему по уникально большому числу параметров. Кое-что в конструкции и по сей день несёт отпечаток беспроцессорной наследственности, но от самой концепции Владимир отказался. Да, говорит он, беспроцессорная система, действительно, способна звучать теплее, но одними только пассивными цепями добиться требуемой (ему) степени интеграции излучения мидбасов в общее поле не удавалось. И вторая редакция стала процессорной.

В качестве источника был взят один из безусловных фаворитов чемпионских систем — Alpine DVA-9965R. Его возможности по части воспроизведения видео Владимир сто лет бы не видел, выбор обусловлен исключительно звуковыми способностями аппарата, не так уж далеко (по сравнению с ценой) ушедшими от возможностей F#1 Status. Процессор — тоже всем процессорам процессор — никого не подводивший «семьсот первый» Alpine.

Вот она, правда жизни: одни едут с поклажей, другие лежат на брюхе налегке

В первом варианте системы вся фронтальная акустика была подключена через пассивный кроссовер — флагман этой части производственной программы CDT Audio HEX-5000, который называется даже не кроссовером, а «системным координатором». Габариты этого устройства под стать его сложности, а размещены они были на потолке в передней части салона. Это закономерно, когда пассивные цепи — единственное средство настройки системы, логично иметь их под (ну пусть над) рукой, а не бегать по сто раз к багажнику, надеясь на звуковую память. Установленные теперь в системе более компактные двухполосные ES-200 встали туда же, пусть они проще, но, во-первых, всё равно сложнее большинства аналогичных приборов, а во-вторых, по-любому это оказалось удобно при настройке системы.

Без затей в машине установлены только 18-сантиметровые фронтальные мидбасы ES-07. Да и то не совсем: внутри дверей и позади динамиков — подтормаживающие панели акустического сопротивления, появившиеся там в процессе настройки. Для инсталляции же остальной акустики Владимир изготовил практически с нуля новую приборную панель. Оказалось, что даже после переноса приборов в центр штатная панель места для установки СЧ-головок не предоставляла. И было принято суровое решение: от штатной панели оставили только козырёк над приборами и воздуховоды. С использованием этих частей был выстроен каркас новой приборной панели с требуемыми для установки акустики размерами. Потом на каркас были наклёпаны заготовки из Forex’а, это в данном случае означает не валютнообменные операции, а название материала, выпускаемого швейцарской фирмой Аlcan Composites и очень любимого изготовителями всякого рода рекламных и информационных конструкций: вспененный пластик лёгкий, отлично обрабатывается и не гремит, всё это в полной мере востребовано и в данном случае. На основу из «Форекса» был натянут синтетический материал флис, который Владимир считает лучшим для выклеивания композитных оболочек: за одну пропитку получается стенка, на которую можно наступать ногами, если нет иных мыслей по поводу отделки. Вот вам один совет мастера, а вот второй, вдогонку: флис лучше покупать двухцветный, потому что он одновременно двухслойный. Оболочка сразу получается рабочей толщины, а вот если просто взять два слоя флиса, второй не пропитывается смолой, хоть ты тресни.

Перед пропиткой смолой в заготовку нового торпедо были вклеены металлические кольца под среднечастотники. С ними получилась интересная история. Первыми в системе оказались 4-дюймовые ES-10, по их мерке, собственно, и кроились опорные кольца. Однако позже Владимир заменил среднечастотники другими, с которыми звуковая сцена получалась лучше — это специализированные 50-миллиметровые диффузорники ES-02. Чтобы извлечь пользу из уже сделанных посадочных мест под головки вдвое большего калибра, Владимир поступил со свойственным ему (нечего краснеть, ведь свойственным, все знают) остроумием. Он вырезал из того же «Форекса», только толще, пластины по размерам фланцев ES-10, а в них проделал отверстия под ES-02, но только не по центру, а со смещением. При этом, вращая пластины, можно было менять положение излучателя на торпедо. Надо отметить: Владимир пытался экспериментировать и с углом установки среднечастотников, но ни в каком положении, кроме как осью строго вертикально, они не играли как надо. ES-02 — головки своеобразные, при резонансе около 150 Гц у них типично «ящичная» добротность около 0,3, даже чуть меньше, и отдельным этапом работы стал подбор объёма боксов для среднечастотников. В режиме free air (это упростило бы работу, поэтому с этого начали) середина звучала тяжело, при объёме меньше 70 мл резонанс сильно уходил вверх, оптимумом оказались психологически важные в этой стране «сто грамм».

Две пары пищалок — основные ES-01 (квадратные) и корректирующие DRT-26 (круглые) пришли в систему из беспроцессорной версии. При работе над новой Владимир таскал их по салону до тех пор, пока не обнаружил: оптимальное положение их — там, где они и были. Вот только роли излучателей поменялись. Теперь DRT-26 работают основными ВЧ-излучателями, а ES-01 переведены в режим корректирующих с сильно (на 9 дБ) ослабленным уровнем сигнала.

Сабвуфер в системе — фронтальный. Вы наверняка уже приготовились к пассажу на тему о том, что это — единственное средство избавиться от паразитной локализации баса в задней части салона. Владимир не считает, что единственное. Этот сабвуфер, по его заявлению (а что-то подсказывает мне, что и этому заявлению лучше поверить сразу, чтобы потом не позориться), он берётся «вывести вперёд» и из багажника. Просто багажник ему был нужен для совершенно иных целей, с которых мы с ним, собственно, и начали разговор. Корпус сабвуфера — закрытый ящик объёмом 17 л, он построен из фанеры, а потом оклеен снаружи восемью слоями стеклорогожи, так что деревянным и стеклопластиковым его можно считать примерно с равными основаниями. И что интересно: несмотря на то, что теперь в машине электронных кроссоверов сколько угодно, Владимир остановился на уникальном решении — сабвуфер работает через пассивный ФНЧ с катушкой сами понимаете каких размеров. Вот, говорит, лучше звучит, и всё. А при таком расположении сабвуфера требования к частоте и крутизне среза фильтра, естественно, существенно снижены. В данном случае это первый порядок и частота около 100 Гц. Кстати, «чтобы два раза не вставать» — про другие частотные настройки. В Alpine забито два пресета: на соревнования и на себя. В соревновательной настройке НЧ и СЧ-полосы делятся на частоте 350 Гц, в «ходовой» — на 500. Кроме того, на соревнованиях басовики отпущены до 50 Гц, а на ходу подрезаны выше, на 70. Иначе, поясняет Владимир, в движущейся машине звук получается холодноватым, из-за другой структуры маскирующих шумов, да и более высокого, чем на стоячей машине, уровня громкости. Пищалки работают от 4 кГц, и те и другие, только с разным уровнем.

Компоненты усилительного тракта спрятались в салоне так, что и найдёшь не сразу. Блок процессора, например, не найдёшь совсем: он скрыт за бардачком в новоизготовленной приборной панели. Усилители с приданными им буферными емкостями спрятаны под передним (фронтальные) и задним сиденьями.

16 динамики в передние двери

Сообщение Сергей-СПб » Ср сен 05, 2007 09:05

Сообщение skyclad » Ср сен 05, 2007 09:21

Сообщение Сергей-СПб » Ср сен 05, 2007 10:35

Сообщение skyclad » Ср сен 05, 2007 10:51

Надо МДФ (предпочтительнее), или фанеру (толстую). Фанера хуже.

МДФ отлично подходит (24 мм толщиной). Динамик на МДФ крепится жёстко, МДФ не даёт резонанс как тонкая железная дверь и т.д.

А звук рано или поздно перестаёт устраивать.

Сообщение TRUCKER » Ср сен 05, 2007 16:22

Сообщение Сергей-СПб » Чт сен 06, 2007 08:44

Сообщение skyclad » Чт сен 06, 2007 09:54

Корман и дверь — это резонатор, консервная банка. Выпили кусок МДФ 24 мм толщиной и прикрепи к МДФ динамик жёстко. Куда уж проще.

МДФ не резонирует.

Динамик так в сетке и будет — снаружи МДФ видно не будет. Только будет не бренчать а играть как должен.

Сообщение Александр72 » Сб дек 01, 2007 21:48

Сообщение OlegKZ » Пт янв 18, 2008 10:19

Сообщение garik » Пт янв 18, 2008 13:22

Сообщение OlegKZ » Пт янв 18, 2008 14:11

Сообщение TRUCKER » Пт янв 18, 2008 14:36

Сообщение garik » Пт янв 18, 2008 15:30

Сообщение OVERRIDE999 » Пт окт 31, 2008 14:36

Складно говоришь, согласен с тобой. Основна — динамики в передних дверях (причем переделывайте под 16 (компоненты, естественно), они на порядок лучше звучат чем даже дорогие 13), а задние (я поставил в задние двери тоже 16е, но коаксиалы, причем на возможностью изменения угла наклона твитера- направил максимально вверх) — для подзвучки. Дверям шумку делать строго!

Сабик. Тут вопрос интересный. Патриот, как ни прискорбно — та ещё погремушка. 😮 Временно установил слабенький сабик, 600 Ватт (в планах — поставить 2х киловаттный 😈 — люблю громко и мощно). Даже такой немощный на средней громкости заставляет греметь крышу 😮 Причем сильно так, не по-детски. И весь этот дребезг по всему салону тарабанит. Жуть. Поэтому, если собрались ставить саб — шумка крыши нужна — строго. А там ещё задок как минимум клеить нужно. Площадь, которую нужно проклеить обесшумкой просто громадна — дорогое удовольствие. 🙁

Сообщение SerafimHuman » Чт ноя 13, 2008 12:44

А как в задние двери-то ставить? Там же не отверстий под динамики — ничего нет.. Все своими силами?

зы. если есть хотябы слабенький, но глубокий саб, не парьтесь с басами — настраивайте СЧ/ВЧ и все отлично будет!

Сообщение Hakim1 » Чт ноя 13, 2008 13:41

Сообщение SerafimHuman » Чт ноя 13, 2008 13:53

Сообщение Hakim1 » Чт ноя 13, 2008 14:00

Сообщение SerafimHuman » Чт ноя 13, 2008 14:19

Сообщение Hakim1 » Чт ноя 13, 2008 14:49

Сообщение OVERRIDE999 » Пт ноя 14, 2008 08:47

Сообщение SerafimHuman » Пт ноя 14, 2008 10:44

Сообщение Aleks » Пт ноя 28, 2008 00:46

Я себе в задние двери вот такие подиумы сделал

Сообщение ostrenЫч » Пт ноя 28, 2008 01:14

Сообщение Виталя » Пт ноя 28, 2008 02:29

Сообщение OVERRIDE999 » Пт ноя 28, 2008 08:11

Aleks писал(а): Я себе в задние двери вот такие подиумы сделал

Сообщение Aleks » Ср дек 10, 2008 18:24

На дверях смотрится вот так

Сообщение traper » Вс дек 28, 2008 18:02

Рекомендую маленько попотеть, литр бодрящего, метр карпета, отходы фанеры из «Сделай Сам», горсть саморезов, балон пены, лобзик (электро в идеале) и в задних дверях у вас достойные подиумы. Чуть больше желания и фантазии даже корманы можно своять ( я не парился просто) Результа офигенский ( профи подвердили). Не для соревнований, но соседи знают во сколько и когда я приехал.

Усилок под водительским сидением, пищалки на передней панели, Саб активный в багажнике (отсоеденяется 4,5 минуты). Убрался в 10000p Из шумки: просто промазал усилители дверей герметиком для сварных швов. Дребезг прекратился напрочь. (кто хочет может противощумку делать, разница не большая, у меня 300р. флакон и 3000 -4000 проклёйка дверей) В передние двери кольцо из фанеры с жёской фиксацией обязательно! ( не уподобляйтесь чайникам, которых устраивает звук кастрюли, уважайте себя!) 13-16 размер решать вам ( надеюсь все знают: размер имеет значение!) На заднию дверь коллонки вешить ваще идеотизм! (коментировать надеюсь не надо, все грамотные) Могу похвастаться, мою исталяцию оценили у нашего официального дилера КитКар. Их элетрик растроился : «Я без хлеба останусь. » Сделаете и будит вам счастье!

Какие динамики потянет штатная магнитола

Хотел заменить штатные динамики. Да не знаю на какие.Какие динамики потянет штатная магнитола?

ZmeiКлуб «УАЗ-Патриот. Воронеж»Сообщения: 1965Откуда: Воронеж
Контактная информация:

04 сен 2012, 21:35

Николай писал(а):Хотел заменить штатные динамики. Да не знаю на какие.Какие динамики потянет штатная магнитола?

А что за магнитола то??

крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:что такое хорошо?что такое плохо? и ответил не стыдясь,батя подбоченясь:джип,сынуля — благодать,пузотерка — ересь!

05 сен 2012, 10:11

Felix_X писал(а):А какой смысл к штатной какашной магнитоле подключать нормальеые динамики? Может все таки поднакопить бабло и решить вопрос комплексно?

Дык у меня новая панель,и майфон там уже в панели

05 сен 2012, 10:17

А штатные динамики что так плохи??

20 авг 2013, 23:17

Сегодня приобрел и установил в карты передних дверей 16 см двухполосные динамики фирмы JBL. Весь смысл установки динамиков этой фирмы сводится к тому,что этот девайс имеет маленькую «глубину» установки и без всяких переделок встает в карты дверей. Для этого надо демонтировать карты дверей,снять штатные динамики. Далее новые динамики изнутри крепим прямо к дверной карте предварительно демонтируя с нее пластмассовую сеточку. Я просверлил отверстия в дверной карте по кругу и использовал саморезы ,которые заворачивались в закладные (можно использовать винт с гайкой) Затем снаружи саморезами крепим декоративную сеточку. Штатная магнитола начинает ЗВУЧАТЬ. Цена вопроса 2800 р. + крепеж. Преимущества этого варианта в отсутствии всяческих переделок самой двери ,простота установки и сами по себе неплохие динамики достойной фирмы.
Фото обещаю выложить. Марка динамиков.GTO 6528S 55W RMS 16,5 cm

УАЗ «Патриот» 2013 Limited Авантюрин РК «Даймос»

21 май 2014, 15:25

Пользуюсь магнитолой Kenwood и динамиками Pioneer! Ну думаю сами понимаете что результат превзошел все ожидания. Вообще это реально топовые фирмы в аудио оборудовании

19 янв 2016, 20:05

А как вам идея подключить активный саб к штатной магнитоле? Уж больно нравятся хорошие басы, в штатной не хватает сочности, а по ушам медведь хорошо потоптался.