Длина болтов для лифта кузова уаз

Размер болтов для крепления кузова уаз

Какой длины нужны болты для лифта кузова на хантере при высоте проставок 65 мм? И какая длина резьбы на болтах?

Я потихоньку тоже курю лифтовые темы. Лифт хантера походу немного отличается от 3151. Штатные болты у нас М10*130. Соответственно нужны болты М12*190, но как показывает практика форумчан, в идеале-болты М12*200. Таких болтов специализированных нету.

Есть вариант сделать их шпильки или купить в метизных лавках(утверждали, что прочность 8.8). Но мне такой вариант стремноват чтото. Хотя трофисты лифтуются так и ничего страшного.

Идеальные вариант-знакомый токарь.

Поправьте меня, ес что не так. Все вышенаписанное относится к хантеру и лифту на 65мм.

Сейчас поеду проставки забирать и заодно болты поищу (что к чему)

Каждый исходит из финансов посчитай 12 болтов как минимум по 25р а две шпильки 120 чтоб не брать 3 можно поставить 2болта в довесок к шпилькам и прочность у шпильки огогоооо когда будешь резать убедишся ,Приведу пример на фуре просрал болт на рессоре на32 на трассе таких небыло купил 20 шпильку отпилил поставил грузу 20000кг проехал 700км только резьбу подмяло делаем выводы господа

Вам просто ООООчень повезло со шпилькой! Основная масса шпилек «со строительного рынка» декоративные класс прочности не выше 4.8 нагрузку держат очень плохо. Кроме того болт при ДТП работает на срез нерезьбовой частью, а шпилька ослаблена резьбой на всей длине.

Бывают высокопрочные шпильки класса 12.9 но стоят в разы дороже!

Итак только что в магазине видел бот от МАЗа 12х200 1,25 я думаю это то что доктор прописал? 1 болт 55 р

Брать точно подойдет? (лифт 65мм)

Брать точно подойдет? (лифт 65мм) родной болт 130 130+65=195 проходит

тока этот болт с рессоры говорят сыромятина типа строительных шпилек.

А что тогда брать?

тока этот болт с рессоры говорят сыромятина типа строительных шпилек. Всё сыромятина. D И болты, что с рессор, что с тяги поперечной на них написанно 8.8 прочность не верь. D

И строительные шпильки сыромятина. в карманах гнутся:D

По небольшому опыту: Всё держится хорошо. И болты от тяг поперечных И болты от рессор И строительные шпильки.

Собирать надо всё правильно и соблюдая инструкции. Гровер не ставить. Контрить на вторую гайку. Не забыть купить и поставить по две увеличенные шайбы, по одной с каждой стороны. Подушки кузова заменить если они старые и имеют трещины и потертости. подушки покупать не за 180-360 рублей изготовленные из «сажи», а заводские от 950 рублей.

И строительные шпильки сыромятина. в карманах гнутся:D ну разговоры разговорами а на хантере после нырка в канаву на проставках 65 и болтах неизвесного происхождения кузов поплыл все болты потянуло и погнуло проставки наклонились . а если дтп .

Да полностью согласен. Если ДТП то и болты крепления кузова РОДНЫЕ без проставок на ТОЙОТЕ гнутся.

патроны у соседа есть.

болт крепления ГБЦ а/м КамАЗ не пробовал никто? размеров не помню, но примерно то что вам нужно

Я перетачивал эти болты у токаря. В стандарте они 16 мм, а длина 250мм вроде. Делал 12мм длина 200мм. Токарь потом сильно ругался, очень хорошая сталь.

Описание

Вы можете заказать Болт крепления кузова к раме УАЗ Патриот/Буханка М10х1,25х130 онлайн прямо сейчас. Для этого просто отложите деталь в корзину или воспользуйтесь опцией «»»»Заказать обратный звонок»»»». С Вами сразу свяжутся наши специалисты, и проконсультируют Вас по всем вопросам!

Мы предлагаем приобрести запчасти на автомобили УАЗ, которые отличаются своей повышенной проходимостью, простотой обслуживания, а также приемлемой стоимостью комплектующих. У нас вы сможете найти широкий ассортимент таких товаров, как Бампера УАЗ, Блокировки на УАЗ и многое другое.

• наличие всех необходимых комплектующих на складе, что существенно ускоряет выполнение каждого заказа
• отсутствие посредников, поэтому наши цены всегда конкурентоспособны
• высокое качество товаров, только оригинальные запчасти
• доставка заказов по всей территории РФ

При необходимости заказчик может осуществить оплату при получении товара. Кроме того, наши клиенты всегда могут узнать актуальную информацию о наличие тех или иных запчастей. Если же вы сомневаетесь в своем выборе или не можете самостоятельно подобрать комплектующие, наши сотрудники обязательно предоставят вам профессиональные консультации и помогут осуществить выбор. Любые вопросы вы можете задать нашему менеджеру по телефону 8 (800) 100-73-96 или через форму обратной связи.

Дисковые тормоза УАЗ мост гражданский передний с суппортом ГАЗ и перфорированными дисками. на данный момент в наличии в нашем интернет-магазине и готово к отгрузке. Осуществляем доставку по России транспортными компаниями и EMS службами.

Болт М10х1,5х100 крепления подушки кузова УАЗ 452, 469 ** / 210418-П29

Обратите внимание! Фотографии носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от товара, фактически имеющегося на складах. Если Вас интересуют какие-то определённые характеристики (цвет, форма, размер, соответствие с товаром на складе и иные), просим уточнять данную информацию у менеджеров при согласовании заказа.

* Цена действительна только при заказе в интернет-магазине.

Болт М10х1,5х100 крепления подушки кузова УАЗ 452, 469 ** / 210418-П29

• артикул 210418-П29;
• есть в наличии и доступен для покупки;
• цена по состоянию на 29.10.21 — 23 рублей;
• доставка осуществляется по всей России.

Оформите заказ на данный товар онлайн прямо сейчас!

Нужно быть авторизованным на сайте, чтобы оставить вопрос по товару.

Телефон: 8-800-700-9-554 (звонок по России бесплатный)

ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ

Заказать запчасти по VIN номеру

Чтобы подобрать запчасти по VIN-номеру, нужно авторизоваться на сайте.

Молодец так держать!

Сделал то правильно , но если возникают вопросы сначала спрашивай , а потом делай . 😉

Привет форумчане,сегодня стелил полы на новой бухане,и заменил болты крепления кузова с рамой на каленные от кпп ваз 2101 ,на старой бухане болты при подтяжке поломались а не которые ппросто отвалились,новые ставил через широкие усиленные шайбы чтобы в месте крепления не проминать кузов как со старыми,вопрос правильно ли я сделал?

Боишся-не делай, Делаешь — не бойся! (с) Если тебе ктонить ответит что «типа не правильно» обратно перекрутишь? :confused:

Или просто так тему создал?

Теперь самое интересное ,передние болты длинее и от чего туда поставить ума не приложу,и еще ,все остальные ставил через широкие усиленные шайбы ,чтоб не проминать,а на передних шайбы не поставишь,че делать?От чего взять болты?

а какая там длина то

Точно завтра замерю,где то 12-13см

Я нашел в КАМАЗовском магазине подходящей длины шпильку, навернул сверху гайку и обварил ее. Проблем нет.

Я себе купил в строительном магазине метровые шпилики 10мм оцинкованные и по месту длину отрезал, купи шпильки и не парься с длиной болтов.

Так мне каленые нужны,нах мне сыромятина,а этими метровыми шпильками мы трубы подвешиваем на работе,не скажу что слабые но для крепления кузова не пойдут

Нафиг не нужны каленые шпильки туда. Более того, на резиновые прокладки шумоизоляционные кузов крепится, т.е. сила затяжки уже ограничена, иначе кишки у резины вылезут, или проку от нее не будет. Я на прокладки из транспортетрной ленты ставил. И ставить надо гайка + контргайка, именно потому что шпилька длинная и резина нежесткая.

Я поставил болт М12 и гайку к нему с пластиковой вставкой вместо гровера. лента транспортерная 5мм проставка между рамой и подрамником.

я устоновил болт зад аморт ваз 2101, 8 шт.и 2болта стяжной, рессоры маза ! получилось кузов ,проставка 75 мм, резин шайба, рама.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

ЛИФТ кузова на 50 мм.

Сообщение barss » Вс фев 28, 2010 18:03

Вот думаю лифтануть кузов на 50 милимов!Так как хочу поставить BFG КМ-2 255x85x16.

На форуме конкретики не нашел :unknown: только поверхностно 🙁 кто ресоры доп.ставит,кто сайленты,даже предлогалось «хокейные» шайбы поставить. ну и т.д.)

а подробно чтоб кто-то описывал проделанную работу не нашел. (мож искал плохо!дайте ветку еслив что)

может подскажет кто или фотки даже выложит, какие подводные камни могут ожидать при лифтовке

: Думаю вот об этих:

Сообщение kohov » Вс фев 28, 2010 18:08

Сообщение Макс79 » Вс фев 28, 2010 18:29

кожух вентилятора который к радиатору крепится вроде как выкинуть придется, и по моему с рычагом раздатки помутить, остальное растянется

+ переделка креплений бамперов. либо заделка щелей м/у бампером и кузовом.

Сообщение Kol888 » Вс фев 28, 2010 19:21

Но сейчас для себя решил, что все таки важно сохранить скоростные хар-ки машины на шоссе, т.е. 32 резину, но поставить помимо передней лебедки, еще и заднюю, которая втыкается в отверстие фаркопа. Для пущей страховки еще купить якорь для поля и трос-удлинитель метров на 100. Как-то таг.

Сообщение barss » Вс фев 28, 2010 19:48

Сообщение barss » Вс фев 28, 2010 19:54

Макс79 писал(а): кожух вентилятора который к радиатору крепится вроде как выкинуть придется, и по моему с рычагом раздатки помутить, остальное растянется

Болты для лифта кузова уаз хантер

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

— А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё. Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты.

Начнем с заднего моста, так как здесь меньше узлов.

Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой. Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные. При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой. Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса. А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе «разобрать» кардан. В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера: 3160-00-2912412-10 — Накладка рессоры УАЗ 3160-00-2912422-10 — Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке. Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры. Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно «жрать» резину.

Передний мост

Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

Напомним, что КАСТОР — это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля. У УАЗ-469 он всего 3°30′, из-за такого малого угла машина «рыскает» на большой скорости и не «возвращает» руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора — это один из первых шагов при модернизации УАЗа. Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит «заваливать кастор» надо с учетом этих 3.18°

Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм. Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).

Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16. На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

Второй момент связан с тягой Панара. При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону. Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке — пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный «сход-развал» для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов. Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.

Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2)

В качестве итога: лифт подвески дело серьезное! Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

Чертежи

Все вышеописанные комплекты для изменения характеристик подвески продаются в магазинах. Но, поскольку детали не особо сложные, то их можно изготовить самостоятельно по чертежам:

Проставка между карданным валом и мостом. (Карданные болты нужны будут длиннее на 20мм. Подходят от МАЗа)

Проставка рама-рессора для 3х листовой задней подвески, с поворотом моста вокруг оси.

Кронштейн для тяги панара лист 6мм

Проставка рама-рессора для УАЗ-452 При использовании болта с гайкой резьбу нарезать не надо. При изготовлении проверьте какой болт у вас стягивает рессоры, возможно будет не М8, а М10. Толщина проставки 20мм, задает величину лифта, поэтому делайте её под свои нужды.

Отчет по лифтовке кабины УАЗ-3303 «Головастик». © Константин Волков [Volf_34s]

Как только была осуществлена задумка с покупкой 31-ой резины (31×11.5) встал вопрос с помещением ее в арочные проемы кабины — на «Головастике» этот вопрос возникает уже для резины 31″. Из-за относительно большой ширины, резина была установлена на 8″ диски с вылетом -19, что привело к ее позиционированию прямо под арочной кромкой (см. рис.1). Такая ситуация, естественно, никого не устраивала, поэтому были сформулированы 3 решения данного вопроса:

Рис. 1 Вид спереди на арку

Практические действия

Высота лифтовки была определена следующим образом (см. рис.2):

А — расстояние от балки переднего моста до отбойника; B — расстояние от колеса до кромки арки; 10 — запас на деформацию отбойника (в Интернете можно найти мнения, что это расстояние должно быть 20-30 мм, но я решил остановиться именно на 10 мм).

Рис. 2 Определение высоты лифтовки

На моем УАЗе высота лифтовки кабины = 80-20+10 = 70 мм

Прочитав УАЗбуку, я пришел к выводу, что описанные там проставки меня не устраивают по ряду причин:

• Шайбы хоккейные отпадают сразу, поскольку неясны характеристики материала, из которого они изготовлены;
• Втулки от задней подвески ВАЗа (от 2108) были забракованы как не обеспечивающие достаточное пятно контакта — фактически кабина будет опираться на торец трубки с толщиной стенки 3 мм (см. рис.3 — пятно контакта выделено красным). Конечно, можно подложить шайбы большого внешнего диаметра, но полагаться только на шайбу как-то не хотелось. Втулки от других изделий ВАЗа в дальнейшем не рассматривались.

Рис. 3 Приблизительный вид забракованной втулки задней подвески ВАЗ 2108 (красным выделены пятна контакта с кабиной и рамой).

В результате поиска в гараже были обнаружены втулки от подвески Jeep Cherokee в количестве 4-х штук, которые в дальнейшем и использовались (см. рис 4). 2 шт были диаметром около 45 мм — их использовал под передние опоры кабины, другие две — около 65 мм — их под задние опоры кабины (всего опор 4). С учетом шайб и прокладок высота лифтовки как раз и составила 70 мм.

Из существенных плюсов таких втулок можно отметить возможность обеспечения большого пятна контакта (после доработки втулки), а также то, что такая конструкция втулки лучше работает при перекосах крепежного болта, который стягивает кабину и раму. Понятно, что перекосов быть не должно, но в условиях хорошей тряски они появляются, соответственно резина в металлической внешней обойме препятствует их образованию.

Рис. 4 Исходный вид втулки подвески Jeep Cherokee

Для того, чтобы втулку можно было использовать в качестве проставки, ее необходимо доработать — для этого аккуратно ножом (а лучше ножовкой по металлу, но не болгаркой!) необходимо срезать приливы резины, так, чтобы получилось 2 резиновых кольца — они потом пригодятся в качестве резиновых шайб. Только после этого центральную металлическую часть втулки срезать болгаркой (ножовкой не получится, т.к. она каленая). Результат виден на рис.5:

Рис. 5 Доработанная втулка-проставка.

Всего кабина крепится к раме четырьмя болтами. Удивительно, что «оригинальные» (заводские) болты оказались диаметром 9 (девять!) мм. При длине 115мм (для передних болтов) такой диаметр кажется, мягко говоря, сомнительным с точки зрения прочности. Эти сомнения подтвердились когда я начал откручивать гайки — 2 болта из четырех просто срезались ! Причем без приложения значительных усилий. А что было бы при легком столкновении . кабина бы сорвалась с рамы и кувыркалась бы по дороге, оторвав тяги КПП и раздаточной коробки, а рулем убив водителя. В общем, с облегчением забыв о неадекватности УАЗовского решения, я принялся за выяснение вопроса — какие болты мне нужны?

Поскольку диаметр внутреннего цилиндра втулки составляет 14 мм (см. рис. 5), то было решено, что болты такого диаметра и будут ставиться (тем более, что площадь сечения болтов диаметра 14 в 2.4 раза превышает площадь болтов диаметра 9, что не может не радовать). Длины болтов с учетом лифтовки 70 мм: Болты передних опор, длина = 115 + 70 = 185 мм Болты задних опор, длина = 80 + 70 = 150 мм После посещения магазина (в Москве это Грант-Авто на Новорязанском шоссе, д5) выяснилось, что M14x185 отсутствует, зато есть M12x180. А вместо M14x150 есть M14x140. В результате такие болты и были взяты — M12x180 — 2шт, M14x140 — 2 шт с гайками по 2шт на болт (во втулки для передних опор были вставлены цилиндры из листовой оцинковки толщиной

0.8мм, что позволило получить диаметр 12 вместо ранее планировавшегося 14). То, что болты коротковаты, компенсировалось деформацией резиновых прокладок при затяжке, а также выкидыванием штатных подушек под кабину, поэтому в дальнейшем проблем с этим никаких не возникло.

Для того, чтобы можно было вставить эти болты, отверстия в кабине и кронштейне рамы необходимо рассверлить. Лучше использовать небольшую дрель иначе вертикально просверлить сверху вниз может не получиться (о сверловке снизу верх можно вообще не думать, поскольку там мешают рессоры и серьги рессор). В этом плане могут возникнуть проблемы с отверстиями под задние опоры — само отверстие находится в углу между задней стенкой кабины и боковой стенкой кожуха двигателя. Если дрель в этот угол не помещается — нужно снять боковую крышку кожуха (снимается вверх, крепится на болтах под ключ 10) и отогнуть (например плоскогубцами) мешающий металл вверх. После того как отверстие будет просверлено, необходимо кромку загнуть на место (см. рис. 6).

Рис.6 Вид сверху из кабины на отверстие под болт задней левой опоры кабины.

Рассверлив отверстия, лучше всего будет сразу их залить чем-нибудь типа мовиля. После чего можно готовиться к подъему кабины.

Для того, чтобы без проблем можно было поднять кабину «Головастика», ничего не оторвав, я придерживался следующей последовательности действий (предварительно сняв решетку спереди кабины):

• Открутить болты крепления кабины к раме (и вытащить их)
• Рулевое управление:-открутить хомут крепления рулевой колонки к кабине; -открутить 4 винта крепления резинового грязезащитного кожуха к кабине (это то самое место, где рулевая колонка проходит сквозь пол кабины);
• Рычаги КПП и РК: -открутить 4 винта крепления прямоугольной пластины-накладки, в которой перемещается рычаг КПП (обычно к ней крепят кожух, чтобы не дуло из щели между рычагом КПП и кабины); -открутить болты крепления треугольной площадки рычагов КПП к кабине (1 болт M8x1x30, 2 болта М8х1х22), головки болтов находятся в кабине правее рычага переключения скоростей; -открутить болты крепления опорной площадки (на раме справа от радиатора) рычагов РК (3 болта размерностью M8x1x30). Внимание!: в кабине рычаги РК снимать не нужно!
• Топливная система: -внимательно посмотреть на тягу «газа» — она должна иметь запас по вертикальному перемещению на 80 мм (для лифтовки кабины на 70мм). Заодно не будет лишним смазать литолом трущиеся поверхности — в месте крепления оси педали с продольной тягой, а также в проушине на радиаторе, через которую эта тяга проходит; -отсоединить топливный шланг от топливного насоса. И тут же купить в магазине такой же шланг, но подлиней на 100-200мм. Примечание: на моем УАЗе от фильтра грубой очистки топлива (который рядом с бензобаком) до топливного насоса топливный шланг проходил через дырку (ибо «отверстием» это назвать сложно) кабины. Края этой дырки были острые, поэтому шлагу грозило прорезание, а мне неприятности с текущим из-под машины бензином. В дальнейшем топливный шланг был проведен со стороны двигателя (без пропускания через дырку кабины) рядом с проставкой, что позволило избежать перегибов и прочих неприятных моментов.
• Тормозная система: -отсоединить вертикальную тягу тормозной педали от рычага вакуумного усилителя; -убедиться, что в процессе лифтовки шланг вакуумного усилителя не окажется зажатым рычагами РК (это может случиться!)
• Электрооборудование:-проверить длину проводов, идущих к стартеру — запас по длине должен учитывать лифтовку кабины на 70мм; -проверить длину проводов, идущих от кабины на задние фонари, с учетом высоты лифтовки кабины; -отсоединить провод массы, идущий от клапанной крышки двигателя к кабине, запас по длине должен быть не менее 80мм.
• Система охлаждения двигателя:-ослабить тяги крепления радиатора к кабине (ослаблять нужно откручивая гайки на тягах спереди кабины, а также винты на самом радиаторе); -убедиться в том, что при поднятии кабины, шланги системы охлаждения не окажутся зажатыми между элементами двигателя и кабиной, а также что их длины хватит для подачи тосола на печку (вероятность недостаточности длины мала, но полностью ее исключать нельзя).
• Общий осмотр:-посмотреть на все провода и шланги еще раз и убедиться, что все они имеют достаточный запас длины и что ничего не оторвется в процессе подъема кабины.

Кабина поднимается последовательно по углам одним человеком (здоровым мужиком) с привлечением помощника. Я поднимал в такой последовательности:

• Поднимается левый задний угол кабины. Помощник подставляет под этот угол дощечку толщиной 20-25 мм (кусок дюймовой доски)
• Поднимается правый задний угол кабины. Помощник подставляет под этот угол дощечку толщиной 20-25 мм (кусок дюймовой доски)
• Поднимается левый передний угол кабины. Помощник подставляет под этот угол дощечку толщиной 20-25 мм (кусок дюймовой доски)
• и т.д.

После каждого поднятия кабины (когда под все углы положены дощечки) проверяется состояние проводов, шлангов, тяг. Всё должно немного перемещаться под действием усилий одной руки без серьезного сопротивления.

Как только кабина будет поднята на достаточную высоту (в моем случае это было 75 мм — 3 дюймовые доски), можно начинать готовить проставки для установки их на место.

Рис. 7 Расположение элементов проставки при установке

Указанная на рис. 7 шайба (толщиной 2.5 мм), устанавливаемая над втулкой, обеспечивает большую площадь пятна контакта с кабиной, тем самым препятствуя образованию вмятин в точках крепления кабины в процессе эксплуатации. Резиновая шайба (это та, которая толщиной 5. 6 мм — см. рис. 5) способствует демпфированию ударов при передвижении по бездорожью. Надо отметить, что в процессе эксплуатации это заметно.

Установку проставок я проводил последовательно по одной. Крепежные болты вставлял сразу (не стоит забывать, что под головку болта тоже нужна шайба), но, естественно, гайками сразу не затягивал. После установки всех проставок проверил все провода и шланги (шланг к вакуумнику «сполз» под тяги РК — пришлось его закрепить как положено) и затянул гайки (по 2 шт на болт).

Поскольку в процессе лифтовки кабина поднялась, а рычаги КПП на треугольной платформе крепятся к кабине, то по идее их тоже нужно поднять. Однако тут есть одна проблема — текущие настройки не позволяют просто так взять и «задрать» рычаги вверх на 70 мм. В этом случае можно попытаться отрегулировать длины тяг, но это грозит «потерей» скоростей — передачи потом будут плохо включаться/самовыключаться. В общем это этого пути я отказался и решил вопрос с помощью проставок между кабиной и треугольной платформой рычагов КПП.

Для этого подошла «квадратная» труба 60×27. Вообще-то для высоты лифтовки в 70 мм нужно и трубу брать соответствующую, но нашлась только труба «на 60». Из-за этого рычаг переключения скоростей опустился относительно кабины на 10 мм. Никаких проблем при эксплуатации это не вызвало, поскольку отверстие в кабине под рычаг было увеличено в сторону задней стенки кабины на 6 мм (иначе при включении «второй», «четвертой» и «заднего хода» рычаг упирался в кромку отверстия). Проставка показана на рис.8

Рис. 8 Проставка под платформу рычагов КПП (вид сверху).

Диаметр отверстий 12 выбран для того, чтобы было проще вставлять болты крепления. Болты, необходимые для установки проставки, M8x1x90 — 3шт (штатные болты имеют размер M8x1x30 — 1шт и M8x1x22 — 2шт).

Под опору рычагов РК также была установлена проставка из «квадратной» трубы плюс трубка длиной 60 мм и диаметром

10 мм. Устанавливалась она между рамой и штатным кронштейном-опорой рычагов РК (т.е. в конечном итоге кронштейн поднялся). Проставка показана на рис.9

Рис. 9 Проставка под платформу рычагов РК (вид сверху).

Указанные размеры 30* — это размеры которые необходимо уточнить по месту. Болты, необходимые для установки проставки, M8x1x90 — 3шт.

В процессе лифтовки кабины рулевая колонка относительно кабины опустилась и выдвинулась назад. Соответственно к штатному кронштейну штатным хомутом ее прикрепить не получилось. Проблема решилась с помощью той же «квадратной» трубы. Была изготовлена соответствующая проставка (см. рис. 10), которая и решила все вопросы.

Рис. 10 Проставка под рулевую колонку (вид сбоку)

В проставке были просверлены отверстия для крепления рулевой колонки и штатного кронштейна, после чего рулевая колонка была закреплена штатным хомутом, а проставка — двумя болтами M8x1x40.

Из-за того, что кабина поднялась, стало не хватать длины тяги, идущей от тормозной педали до рычага вакуумника. Решается этот вопрос установкой более длинной тяги (длиннее на высоту лифтовки).

После того как все было установлено на свои места, обнаружилось, что из-за смещения рулевой колонки вниз и назад возникли проблемы с «габаритными» водителями — чтобы нажать на педаль сцепления приходилось ногу ставить не сверху, а сбоку, иначе колено упиралось в руль. Нечто аналогичное было и для педали тормоза. Вопрос решился регулировкой педалей, сдвиганием водительского сиденья назад и убиранием боковых пружин в сидении (это фактически опускание сиденья).

Эксплуатация

Пока никаких отрицательных моментов не обнаружено.