Глухие стуки в двигателе уаз

Если вы услышали, что при работе двигателя ЗМЗ-409 появились посторонние звуки, шумы и стуки, которых не было раньше, стоит немедленно убедится, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях станции технического обслуживания.

Однако вначале можно попытаться определить причину стука самостоятельно, чтобы решить, ехать домой или на автосервис своим ходом или на буксире. Если же в результатах самостоятельной диагностики появились малейшие сомнения, то доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировки или эвакуатора.

Посторонние звуки, стуки, шумы в двигателе ЗМЗ-409 на Уаз Патриот и Уаз Хантер.

Прослушивается в самой нижней части блока цилиндров. Очень опасный, двигатель немедленно остановите, домой или на СТО придется ехать на буксире или на эвакуаторе. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Часто его появление сопровождается падением давления масла, сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно.

Стук шатунных подшипников двигателя ЗМЗ-409.

Прослушивается в средней части блока цилиндров. Очень опасный, двигатель немедленно остановите, домой или на СТО придется ехать на буксире или на эвакуаторе. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев двигателя ЗМЗ-409.

Прослушивается в верхней части блока цилиндров. Опасный, не нагружая двигатель, можно доехать домой или до автосервиса самостоятельно. Звук ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель, полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров двигателя ЗМЗ-409.

Прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев. Не опасный, не нагружая сильно двигатель, можно доехать домой или до автосервиса самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на не прогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов двигателя ЗМЗ-409.

Прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока цилиндров. Не опасный, можно доехать домой или до автосервиса самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

Детонационные стуки двигателя ЗМЗ-409.

Опасные, но как правило, устраняются заменой датчика детонации или заправкой качественным топливом. Избегая сильной нагрузки на двигатель, можно доехать домой или до автосервиса самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие обычно при разгоне автомобиля.

Причина — отказ датчика детонации, применение низкооктанового или некачественного топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Можно попробовать применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Определение стуков в двигателе.Стук коренных подшипников коленчатого вала сильный, звук глухой, низкого тона, прослушивается при быстром изменении частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу, что достигается резким увеличением или уменьшением подачи топлива, а также под нагрузкой. Стук появляется при зазоре 0,1..0,2 мм.При бОльших зазорах в подшипниках стук слышен даже при постоянной частоте вращения коленвала. При отключении одной или двух свечей характер стуков почти не изменяется.

Стук шатунных подшипников коленчатого вала сильный, звук более резкий, чем у коренных подшипников, прослушивается при резком изменении частоты коленчатого вала или под нагрузкой. При отключении свечи зажигания в цилиндре, в нижней головке шатуна которого имеет место повышенный зазор, стук уменьшается или вообще пропадает.

Стуки в сопряжении поршневой палец -шатун(появляется при зазоре 0,1) имеет звонкие металлические звуки, которые слышны при резком изменении частоты вращения коленчатого вала. При отключении свечи стуки в цилиндре исчезают.

Похожие стуки возникают при раннем угле зажигания.

У грм проверяют только стуки в клапанах. Стуки в клапанах грм слышны при любой частоте вращения коленвала (особенно при малой) под колпаком крышки головки цилиндров. Сильный стук в прогретом двигателе свидетельствует об увеличенных зазорах между стержнем клапана и коромыслом. Стук сломанной клапанной пружины слышен при любой частоте вращения коленвала и не меняется по звучанию.

Шум шестерен распределительного механизма прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала в зоне крышки шестерен. Высокий уровень шума свидетельствует об износе шестерен.

Изменено 1 декабря 2012 пользователем m-721953gv

Основанием для проверки, ремонта или замены гидронатяжителя на двигателе ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-390995, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-330365, является обнаружение стука в зоне передней крышки головки цилиндров и крышки цепи.

Стук гидронатяжителя на двигателе ЗМЗ–40911. 10 Евро-4 и Евро-5 автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-390995, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-330365, проверка, ремонт и замена гидронатяжителя.

Стук в зоне передней крышки головки цилиндров и крышки цепи на двигателе ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 обычно отчетливо слышен при резком сбросе частоты вращения коленчатого вала с помощью стетофонендоскопа. Приставленного к пробке крышки верхнего или нижнего гидронатяжителя. Причинами стука могут быть заклинивание плунжера и негерметичность шарикового клапана.

— Износ звездочек. — Повышенная вытяжка цепи. — Разрушение успокоителя цепи.

Для снятия гидронатяжителя на двигателе ЗМЗ–40911. 10 Евро-4 и Евро-5 необходимо

— Отвернуть два болта крепления крышки гидронатяжителя. — Снять крышку с прокладкой. — Извлечь из отверстия гидронатяжитель в разряженном состоянии.

После снятия гидронатяжителя с двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 необходимо проверить его состояние.

Проверка состояния, разборка и зарядка гидронатяжителей применяемых без адаптеров.

Если плунжер гидронатяжителя при надавливании на его сферический конец пальцем руки неподвижен – он заклинен. Заклинивание плунжера, как правило, вызвано перекосом и заклиниванием запорного кольца, имеющего на торцах разреза с трудом различимые на глаз заусенцы или неплоскостность, образующиеся при изготовлении кольца. Заклиненный гидронатяжитель можно восстановить, разобрав его, промыв его детали в керосине и заменив запорное кольцо.

— Наружный диаметр кольца 16,3-16,6 мм — Материал – пружинная проволока диаметром 1 мм.

Чтобы проверить герметичность шарикового клапана и резьбы корпуса, необходимо, не выливая масло из гидронатяжителя, вынуть из корпуса плунжер и пружину. Вставить плунжер сферическим торцом в отверстие корпуса гидронатяжителя. Надавливая на противоположный торец плунжера большим пальцем руки, визуально определить величину пропуска масла.

Даже незначительный пропуск масла через клапан или резьбу свидетельствует об их негерметичности. Допускается незначительное капельное выделение масла через две диаметрально расположенные риски на торце корпуса гидронатяжителя, предназначенные для выхода воздуха из его внутренней полости.

Герметичность клапана можно попытаться восстановить, промыв узел шарикового клапана в бензине. Осторожно нажимая при этом на шариковый клапан тонкой проволокой или спичкой через маслоподводящее отверстие в корпусе клапана. Если промывка клапана не даст результата, то гидронатяжитель следует заменить.

Разборка гидронатяжителя, применяемого без адаптера, производится в следующем порядке

— Вывернуть клапан из корпуса. Для чего закрепить в тисках стальную пластину толщиной 1,8-1,9 мм, выставив ее над губками тисков на 2-3 мм. — Установить на пластину гидронатяжитель в вертикальном положении так, чтобы пластина вошла в прорезь на корпусе клапана и ключом 19 мм отвернуть корпус. — Вынуть из корпуса пружину и вылить масло. — Вынуть из корпуса плунжер в сборе с запорным и стопорным кольцами.

Для этого надо передвинуть плунжер по корпусу так, чтобы запорное кольцо прошло все канавки в корпусе и попало в канавку под стопорное кольцо. После чего, осторожно покачивая плунжер из стороны в сторону, вывести запорное кольцо из этой канавки.

Сборка гидронатяжителя, применяемого без адаптера, производится в следующей последовательности

— На закрепленную вертикально оправку установить корпус гидронатяжителя. — В корпус гидронатяжителя вставить плунжер до упора стопорного кольца на плунжере в поясок оправки. Не допускается разукомплектовывать корпус с плунжером, так как они составляют подобранную пару по зазору.

Размеры оправки и сборка гидронатяжителя на двигателе ЗМЗ–40911. 10 Евро-4 и Евро-5 с ее помощью.

— Нажать металлическим стержнем диаметром 5-7 мм (можно отверткой) на дно плунжера или пальцем руки на торец плунжера так, чтобы стопорное кольцо с канавки на плунжере перешло в канавку корпуса. Будет слышен легкий фиксирующий щелчок. Произойдет фиксация корпуса и плунжера – «зарядка». Одновременно запорное кольцо войдет в первую канавку корпуса. — Заполнить внутреннюю полость корпуса и плунжера чистым моторным маслом, применяемым на двигателе. — Вставить в плунжер пружину. — На пружину установить клапан гидронатяжителя и, сжимая пружину, наживить, а затем вручную завернуть его в корпус. При этом стопорное кольцо на плунжере должно находиться в проточке корпуса и препятствовать перемещению плунжера в корпусе. — Снять гидронатяжитель с оправки и окончательно завернуть клапан в корпус моментом 18,6-23,5 Нм (1,9-2,4 кгс·м). Используя пластину толщиной 1,8-1,9 мм, зажатую в тисках, и ключ 19 мм, как при разборке гидронатяжителя.

Зарядка гидронатяжителей ЗМЗ–40911. 10 Евро-4 и Евро-5 применяемых с адаптерами.

После снятия с двигателя плунжер гидронатяжителя должен быть полностью выдвинут из корпуса. Длина гидронатяжителя при этом должна быть 55,5 мм. Нахождение плунжера в промежуточном положении говорит о его заклинивании. Такой гидронатяжитель подлежит замене.

Гидронатяжитель с полностью выдвинутым плунжером.

Для зарядки гидронатяжитель следует медленно сжать до длины 39,5 мм. Утапливая плунжер в корпус. Масло при этом будет вытекать через зазор между корпусом и плунжером.

Положение плунжера при зарядке гидронатяжителя на двигателе ЗМЗ–40911. 10 Евро-4 и Евро-5.

С целью ускорения сжатия гидронатяжителя и облегчения процесса перезарядки допускается при сжатии нажимать на шарик клапана гидронатяжителя стержнем из мягкого материала (дерево, медь), что позволит маслу вытекать из корпуса гидронятяжителя.

При сжатии гидронатяжителя до длины 39,5 мм запорное кольцо перейдет во вторую канавку корпуса, имеющую специальный профиль, позволяющий плунжеру удерживаться в корпусе в транспортном положении.

Установка гидронатяжителя на двигателе ЗМЗ–40911. 10 Евро-4 и Евро-5.

— Смазать чистым моторным маслом, применяемым на двигателе, отверстие под гидронатяжитель в крышке цепи или головке цилиндров и установить заряженный гидронатяжитель (или гидронатяжитель с адаптером) до касания башмака, но не нажимать на гидронатяжитель, с целью исключения преждевременной его разрядки. — Закрыть крышкой с шумоизоляционной прокладкой гидронатяжитель. Затянуть болты и вывернуть пробку из отверстия крышки. — Через отверстие в крышке гидронатяжителя нажать металлическим стержнем на корпус гидронатяжителя или адаптер. Переместив гидронатяжитель до упора, затем отпустить. Плунжер при этом перестанет удерживаться в корпусе с помощью пружинного кольца и под действием пружины выдвинется до упора в башмак, а корпус переместится до упора в крышку гидронатяжителя.

Гидронатяжитель натянет цепь через башмак. Для разрядки гидронатяжителя нижней цепи, применяемого с адаптером, рекомендуется прикладывать ударное усилие небольшой величины.

— Завернуть пробку в крышку гидронатяжителя. Предварительно нанеся на резьбу пробки анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»).

Особенности установка гидронатяжителя на двигателе ЗМЗ–40911. 10 Евро-4 и Евро-5.

1. Разряжать гидронатяжители следует только после затяжки болтов крепления их крышек. Преждевременная разрядка гидронатяжителя на двигателе ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 при не затянутой крышке и последующая затяжка болтов крышек приведет к жесткому расклиниванию гидронатяжителя и исключению гидравлического регулирования натяжения цепи. Это повлечет за собой многократное увеличение нагрузок в приводе, ускоренный износ и выход из строя деталей привода распределительных валов.

2. На двигатель ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 устанавливайте только «заряженный» гидронатяжитель. После каждого снятия гидронатяжителя перед его последующей установкой необходимо произвести его перезарядку.

3. Не допускается на собранном гидронатяжителе нажатие на выступающий из корпуса носик плунжера во избежание выхода плунжера из зацепления с корпусом под действием сжатой пружины.

4. Не допускается при сборке зажимать корпус гидронатяжителя во избежание нарушения геометрии пары плунжер-корпус.

5. После замены гидронатяжителя на двигателе ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5, при его работе в течение некоторого времени гидронатяжитель стучит. Пока внутренняя полость корпуса полностью не заполнится моторным маслом.

Гидротолкатели клапанов газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ-409 выполнены в виде цилиндрического стакана с плунжерной парой гидрокомпенсатора внутри и канавкой с отверстием для подвода масла от магистрали в головке блока цилиндров снаружи.

Гидротолкатели обеспечивают беззазорный контакт кулачка распределительного вала с торцом клапана за счет давления масла и действия пружины гидрокомпенсатора. При работе гидротолкатели вращаются благодаря смещению по ширине середины кулачка распределительного вала относительно оси гидротолкателя, что обеспечивает равномерную приработку и уменьшение износа торца гидротолкателя.

Гидротолкатели клапанов ГРМ ЗМЗ-409, устранение стука гидротолкателей.

После запуска холодного двигателя возможно появление стука гидротолкателей клапанов, который должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости плюс 80-90 градусов. Если стук не исчезает более чем через 30 минут после достижения указанной температуры, необходимо проверить исправность гидротолкателей.

Стук появляющийся при запуске холодного двигателя, многократном пуске двигателя при нескольких неудачных попытках, пуске двигателя после длительной стоянки и исчезающий впоследствии с прогревом двигателя не является неисправностью гидротолкателя. Данный стук гидротолкателей вызывается всасыванием воздуха в камеру гидрокомпенсатора гидротолкателя, что приводит к потере его жесткости и работе привода клапанов с ударами.

Для удаления воздуха из камеры гидрокомпенсатора гидротолкателя рекомендуется выполнить следующие действия

Запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры плюс 80-90 градусов. На 3-4 минуты установить режим работы двигателя на постоянной частоте вращения 2500 оборотов в минуту или на изменяющемся интервале частот вращения 2000-3000 оборотов в минуту, затем в течение 15-30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу. В 90 % случаев стук должен прекратится.

Если стук не прекратился, то повторить такой цикл до 5 раз. В случае, если и после этого стук не прекратился, то дать двигателю поработать еще 15 минут на режиме частоты вращения в 2000-3000 оборотов в минуту, и затем снова 15-30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу.

В случае, если стук гидротолкателя не устранился после 5 циклов плюс 15 минут работы двигателя, необходимо при помощи стетоскопа или другого прибора усиливающего звук, локализовать источник стука.

Затем снять крышку клапанов и медленно поворачивая распределительные валы установить поочередно все гидротолкатели в положение «клапан полностью закрыт» и в этом положении проверить их посредством приложения усилия на рабочий торец по оси перемещения.

— упругая эластичность при кратковременном приложении усилия около 1 кгс свидетельствует о наличии воздуха в камере высокого давления компенсатора;

— появление зазора между рабочим торцом гидротолкателя и кулачком при приложении нагрузки около 2-3 кгс на время 10-15 секунд и исчезновении после снятия нагрузки, свидетельствует о не герметичности обратного клапана компенсатора или износе плунжерной пары гидрокомпенсатора;

— наличие зазора между рабочим торцом и кулачком распределительного вала свидетельствует о подклинивании гидрокомпенсатора.

Гидротолкатели имеющие вышеуказанные признаки необходимо заменить. При отсутствии перечисленных признаков, надо извлечь все гидротолкатели из гнезд головки блока цилиндров и осмотреть их вместе с кулачками распределительного вала на наличие грубых царапин, трещин, следов износа, посторонних частиц, загрязнения.

Затем проверить подачу масла к гидротолкателям, приработку на торце гидротолкателя и вращение в гнезде, осадку под нагрузкой клапанных пружин. Детали, имеющие неустранимые замечания необходимо заменить. В любом случае, гидротолкатели расположенные в местах локализованных стетоскопом, желательно заменить на новые.

После запуска холодного двигателя ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052, ZMZ PRO, на автомобилях Уаз, возможно появление стука гидротолкателей клапанов. Он должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости плюс 80-90 градусов. Если стук гидротолкателей клапанов не исчезает более чем через 30 минут после достижения указанной рабочей температуры, необходимо проверить исправность гидротолкателей как указано далее.

Как убрать стук гидротолкателей клапанов на ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052, ZMZ PRO, удаление воздуха и проверка исправности гидротолкателей клапанов.

Стук гидротолкателей клапанов, который появляется:

— При пуске холодного двигателя. — Многократном пуске двигателя (при нескольких неудачных пусках). — Пуске двигателя после длительной стоянки.

И исчезающий впоследствии с прогревом двигателя, не является неисправностью гидротолкателя. Данный стук гидротолкателей клапанов вызывается всасыванием воздуха в камеру гидрокомпенсатора гидротолкателя. Это приводит к потере его жесткости и работе привода клапанов с ударами.

Удаление воздуха из гидротолкателей клапанов двигателей ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052, ZMZ PRO.

Для удаления воздуха из камеры гидрокомпенсатора гидротолкателя рекомендуется выполнить следующие действия:

– Запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры. На 3-4 минуты установить режим работы двигателя на постоянной частоте вращения 2500 об/мин. Или на изменяющемся интервале частот вращения 2000-3000 об/мин. Затем в течении 15-30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу. В 90% случаев стук должен прекратиться.

– Если стук гидротолкателей клапанов не прекратился, повторить цикл до 5 раз. – В случае, если стук гидротолкателей клапанов не прекратился после вышеуказанных работ, отработать еще 15 минут на режиме частоты вращения 2000-3000 об/мин. Затем 15-30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу.

В случае, если стук гидротолкателей клапанов не устранился после 5 циклов плюс 15 минут работы двигателя, необходимо выполнить следующие работы

— При помощи стетоскопа (или другого прибора, усиливающего звук) локализовать источник стука. — Снять крышку клапанов. — Медленно проворачивая распределительные валы, установить поочередно все гидротолкатели в положение «клапан полностью закрыт». В этом положении проверить их посредством приложения усилия на рабочий торец по оси перемещения:

а) Упругая эластичность при кратковременном приложении усилия около 10 Н (1 кгс) свидетельствует о наличии воздуха в камере высокого давления компенсатора. б) Появление зазора между рабочим торцом гидротолкателя и кулачком при приложении нагрузки около 20-30 Н (2-3 кгс) на время 10-15 секунд и исчезновении после снятия нагрузки, свидетельствует о негерметичности обратного клапана компенсатора или износе плунжерной пары гидрокомпенсатора. в) Наличие зазора между рабочим торцом и кулачком распределительного вала свидетельствует о подклинивании компенсатора.

Надо заменить все гидротолкатели, имеющие вышеуказанные признаки. При отсутствии перечисленных замечаний извлечь все гидротолкатели из гнезд головки блока цилиндров. Проверить внешний вид гидротолкателей, кулачков распределительного вала на наличие грубых царапин, трещин, следов износа, посторонних частиц, загрязнения.

Проверить подачу масла к гидротолкателям, приработку на торце гидротолкателя и вращение в гнезде. Детали, имеющие неустранимые замечания, заменить. Проверить осадку под нагрузкой клапанных пружин. Гидротолкатели, расположенные в местах, локализованных стетоскопом, заменить на новые.

Застучали гидрокомпенсаторы

Николай54Сообщений: 205Зарегистрирован: Пн мар 04, 2013 09:35Благодарил (а): 4 разаПоблагодарили: 3 раза
Онлайн статус:
Не в сети

propagandaСообщений: 367Зарегистрирован: Вт май 18, 2010 15:41Откуда: Севастополь-Рублевка-Транзит
Онлайн статус:
Не в сети

Вт янв 21, 2014 13:30

Спрошу здесь.
После заводки стало стучать в движке с цоканьем. Только на холодную это гидрокомпенсаторы?
Прогрелся до 20 градусов, стук проходит.
Пробег 143 тыс.. Вопрос если они, сколько стоит в среднем ремонт? 8)

«Танкам дорога не нужна – танкам нужна боевая задача».

NordsergeСообщений: 1453Зарегистрирован: Ср дек 05, 2012 18:03Откуда: Новая Москваcar: уазБлагодарил (а): 13 разПоблагодарили: 33 раза
Онлайн статус:
Не в сети

Вт янв 21, 2014 17:39

propaganda писал(а):Спрошу здесь.
После заводки стало стучать в движке с цоканьем. Только на холодную это гидрокомпенсаторы?
Прогрелся до 20 градусов, стук проходит.
Пробег 143 тыс.. Вопрос если они, сколько стоит в среднем ремонт? 8)

Классик 2013 года.ЗМЗ 409-05.Передний мост-пневмо,сзади-
валрейсинг. ГБО.

Ср янв 22, 2014 08:30

Ср янв 22, 2014 10:08

Спасибо за разьяснения.
Что удивительно ударило -20, цоконье прошло. Масло всегда мобил супер 3000. 8)

dikon77Сообщений: 59Зарегистрирован: Сб окт 20, 2012 20:48Откуда: Коми, Сыктывкар
Онлайн статус:
Не в сети

Ср янв 22, 2014 10:45

Все логично, холодное масло, давление скакнуло повыше грязь выдавило из гидрика и унесло. Если стук больше не появится, то то была соринка.

ДраникСообщений: 83Зарегистрирован: Чт янв 05, 2012 06:26Откуда: республика АлтайПоблагодарили: 4 раза
Онлайн статус:
Не в сети

Вс янв 26, 2014 07:10

ВЕЗДЕ И ВСЕГДА!!! история болезни: комфорт 2009г. риф, лебедкаКомап, амартизаторы iroman, БК, лифт подвески 30мм, maxxsis.пружины фобос,рессоры 4 листа.гидроник.

Вс янв 26, 2014 11:45

Читаем руководство по эксплуатации:
«После запуска холодного двигателя возможно появление стука гидротолкателей клапанов,который должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости 80-90 градусов,но не более чем через 30 МИНУТ после достижения указанной температуры.
Если стук не исчезнет,необходимо проверить подачу масла к гидротолкателям или заменить их.»

Вс янв 26, 2014 12:14

Спасибо! А как провериь пдачу масла ? Его наличием?

Вс янв 26, 2014 12:38

Драник писал(а):Спасибо! А как провериь пдачу масла ? Его наличием?

😀 Об этом составители камасутры умалчивают,видимо намекая на разборку двигателя 😛

Вс янв 26, 2014 13:08

Как этого нехочется))))).попробую промыть систему и масло влипли в моли

AtilСообщений: 697Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 19:34Откуда: Ногинск, Моск. обл.Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус:
Не в сети

Вс янв 26, 2014 13:22

С новой машиной такое было. И сейчас такое бывает.. когда как.. ХЗ. Масло разное пробовал. 😮

Вс янв 26, 2014 13:35

После неоднократнх обморозок не исключаю что мог попасть в канал герметик или еще какая засранка. Раньше было только на холодную несколько секунд но это норм. Промою хадой обсалют посмотрим.

leo2Сообщений: 6253Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 12:03Откуда: Екатеринбург, Эльмашевское гнездовье)))Благодарил (а): 5 разПоблагодарили: 17 раз
Онлайн статус:
Не в сети

Вс янв 26, 2014 14:53

Я как то парковался с наклоном передней части вниз, так пока машину прямо не поставил-Цокали.
А так на холодную нестабильно поцокивают, проходит за пару минут. в РЭ эта ситуация, методы борьбы и отличие от неисправности описаны.

Не секрет, что друзья не растут в огороде,
Не продашь и не купишь друзей! (с)

Вс янв 26, 2014 14:56

Последний раз редактировалось leo2 Вс янв 26, 2014 18:21, всего редактировалось 1 раз.

СерпСообщений: 738Зарегистрирован: Вт ноя 03, 2009 16:29Откуда: Оттуда
Онлайн статус:
Не в сети

Вс янв 26, 2014 17:40

Проходящий с прогревом и нагрузкой звучёк гидриков есть норма. СтОит заморачиваться при брякоте на оборотах прогретого двигателя. Следствие-распредвалы ускоренно кончаются.

УгломинСообщений: 234Зарегистрирован: Чт ноя 04, 2010 18:26Откуда: СеверодвинскБлагодарил (а): 2 разаПоблагодарили: 2 раза
Онлайн статус:
Не в сети

Вс янв 26, 2014 19:20

Серп писал(а):Проходящий с прогревом и нагрузкой звучёк гидриков есть норма. СтОит заморачиваться при брякоте на оборотах прогретого двигателя. Следствие-распредвалы ускоренно кончаются.

А на каких оборотах прогретого двигателя? У меня на прогретом чутка газа прибавишь эффект дизеля пропадает, отпустишь газ через примерно минуту опять работает как дизель. Пробег около 20 000 км. Это цепи кранты приходит или гидрики?

с УАЗ 31512 на PATRIOT август 2011

Пн янв 27, 2014 03:49

как я понял надо снять клапанную крышку и медленно вращая коленвал определить какой гидрик залип или закис. попробывать его развернуть. и конечно промыть движку раскоксовкой с заменой масла. в инструкциях все есть подробно. сам примерно таким путем и поиду. я думаю что у меня косяк по маслу до замены токого ненаблюдалось даже в морозы. нагар и отложения не дают гидрику спокойно швыркать туда-сюда и плюс в нем самом должно быть масло.инструкцию я нашел на янексе- неисправности гидрокомпенсаторов уаз патриот. только прочитайте прежде чем что то делать.

Родос МСообщений: 675Зарегистрирован: Пн фев 11, 2013 20:15Откуда: Москва.
Контактная информация:

Онлайн статус:
Не в сети

Родос М » Пн янв 27, 2014 05:55

Вышел из строя нижний гидронатяжитель цепи.

Пн янв 27, 2014 11:39

Чт янв 30, 2014 03:46

залил промывку хадо как и хотел прополоскал движку и налил свежего хорошего маслица как советовали ребята выше и все стало тихо только шелест ремней. вывод- дешевые масла создают нагар мешающии свободному движению компенсаторов. zic a+стук компесаторов. сейчас даже при холодном пуске не стучат масло удерживается внутри гидрика. всем кто помог мне в этой проблеме большое спасибо!

AbnatopСообщений: 84Зарегистрирован: Пт сен 20, 2013 02:32
Онлайн статус:
Не в сети

Чт янв 30, 2014 04:27

Драник писал(а):zic a+стук компесаторов.

ZIC А+ и никакого стука. Покупаю масло 20-литровыми вЁдрами, меняю при пробеге 6-7 тык. Фильтры одинаковые, покупаю в одном и том-же магазине, марку не помню, но не «Ливны».

Чт янв 30, 2014 05:46

я не исключаю и факт подделки. когда заглянул под клапанную крышку был в шоке от количества появившегося нагара при этом на щупе масло имело слегка желтый цвет.

Сообщений: 2138Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 20:10Откуда: Нижняя ТураБлагодарил (а): 1 разПоблагодарили: 5 раз
Онлайн статус:
Не в сети

Чт янв 30, 2014 06:16

Драник писал(а):я не исключаю и факт подделки. когда заглянул под клапанную крышку был в шоке от количества появившегося нагара при этом на щупе масло имело слегка желтый цвет.

Значит с целью доочистить двиг, есть смысл ближайшие 2-3 замены масла делать через5 тык.

Чт янв 30, 2014 10:21

Согласен надо выполаскивать. Наделал делов.

raden73Сообщений: 14Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 08:42Поблагодарили: 1 раз
Онлайн статус:
Не в сети

Чт мар 17, 2016 20:42

patriot001Сообщений: 855Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2015 21:03Откуда: СФОБлагодарил (а): 5 разПоблагодарили: 81 раз
Онлайн статус:
Не в сети

Сб мар 19, 2016 18:38

где -то серьезная утечка масла в масляных магистралях давление падает и гидрикам его не хватает это может быть увеличенные зазоры в постелях распредвалов выкрученная пробка коленвала может не закрывается редукционный клапан маслонасоса из за мусора попавшего под него или просто масло дерьмовое для начала померяйте давление мех манометром

Miha73Сообщений: 653Зарегистрирован: Пт авг 10, 2012 12:51Откуда: Новосибирскcar: 3163, 2012г.в.Благодарил (а): 14 разПоблагодарили: 89 раз
Онлайн статус:
Не в сети

Ср мар 23, 2016 05:46

Аналогично.
Буду мерить давление.

Пн мар 28, 2016 06:31

Грохот на горячую достал, прям ездить не возможно.
Перед установкой они не давились, т.е. полные.
Вскрыл, достал все ИННА, они за 500км стали потертые об стенки, с накклепом от распредвала — ВСЕ.
Перед вскрытие стучал громко на 3м или 4м цилиндре, при вскрытии обнаружилось что на 1м еще два гидрика пустые.
Разобрать их не смог.
В печали разобрал, помыл, зарядил свежим маслом старые заводские, поставил. Все хорошо, ну может на холодную чутка цокают.
Вот такая фигня.

Пн мар 28, 2016 06:56

mservis писал(а):А с давлением то что?

Очко на ХХ

mservisСообщений: 1431Зарегистрирован: Вт ноя 12, 2013 07:47Откуда: БийскБлагодарил (а): 17 разПоблагодарили: 107 раз
Онлайн статус:
Не в сети

Пн мар 28, 2016 07:21

ИНА свободно в гнездах входили, вращались?

Пн мар 28, 2016 07:29

mservis писал(а):ИНА свободно в гнездах входили, вращались?

Ага, плавненько входят и крутятся в масле, прям как надо, люфт руками не ощущается.
Микрометром конечно их померить бы, но нету.

Пн мар 28, 2016 07:33

Может на горячую давление падает, через масляный радиатор например или еще как нибудь.
А кстати какой номер ИНА?

Пн мар 28, 2016 07:48

mservis писал(а):Может на горячую давление падает, через масляный радиатор например или еще как нибудь.
А кстати какой номер ИНА?

Радиатора давно нет, и давление одно очко, конечно на горячую.
INA 420 0061 10

С виду они вроде нормальные, не колхозные.
Надо будет их все таки померить, есть мысль что они чуток меньше чем старые, а шахты в ГБЦ уже подразбились, получается слишком большая щель.

Пн мар 28, 2016 20:07

Вт мар 29, 2016 09:24

vinnipux1982Сообщений: 2115Зарегистрирован: Пт фев 01, 2013 02:32Откуда: ЛенинградБлагодарил (а): 63 разаПоблагодарили: 68 раз
Онлайн статус:
Не в сети

Пн апр 04, 2016 17:41

у меня после замены масла стали долго стучать гидрики, завтра попробую пуск-стоп при запуске.

Пн апр 04, 2016 21:42

expert_ssdСообщений: 1022Зарегистрирован: Чт дек 10, 2015 13:05Откуда: Москва. Текстильщики.Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Онлайн статус:
Не в сети

Вт апр 05, 2016 01:01

raden73 писал(а): Так же купил натяжитель цепи » русский богатырь» там две прокладки резиновые на корпусе, думаю они помогут в подъёме давления масла (не дадут проходу масла между гильзой в двигателе и корпусом натяжителя).

При каждом снятии и установке натяжителей уплотнительные кольца следует заменять на новые.

Вт апр 05, 2016 08:11

Печально что с запчастями такая шляпа, вроде на экзисте брал.

Сообщений: 34Зарегистрирован: Сб фев 27, 2016 19:33
Онлайн статус:
Не в сети

Вт апр 05, 2016 12:38

Терапия в виде длинной промывки ДВС весьма помогает 1 раз в 30т.км. Жижи проверенные разные есть.
В гидриках коксуется сажа размером менее 40 микрон (меньше пропускной маслянного фильтра). Это по консистенции- сажа для принтера. Её или промывкой (или ручками при вскрытии), ну или в ффопку гидрики.

berlioz177Сообщений: 17Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 13:19Откуда: Москва,Ю.Бутово
Онлайн статус:
Не в сети

Вс июн 25, 2017 22:04

У меня такая же проблема,подскажите удалось решить?

Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Прошу помощи! Авто 2013 начали стучать гидрики, когда нагревалось масло звук пропадал. Но решил все таки менять, поехал к официалам поставили inoвские гидрики,в итоге стало еще хуже.Теперь колбасит и на горячую.Может кто сталкивался,помогите?

Уаз Патриот 2007 Г., Limited Евро-2

aleksfom012Сообщений: 599Зарегистрирован: Вс июн 05, 2016 22:33Откуда: Ноябрьск ЯНАОБлагодарил (а): 8 разПоблагодарили: 44 раза
Онлайн статус:
Не в сети

Вс июн 25, 2017 22:13

Давление масла мерили?

Отправлено спустя 16 минут 55 секунд:
Масло какое?

Сообщений: 174Зарегистрирован: Чт сен 27, 2012 13:35Откуда: Ставропольский крайcar: Уаз ПатриотБлагодарил (а): 28 разПоблагодарили: 55 раз
Онлайн статус:
Не в сети

Пн июн 26, 2017 09:15

Пару лет назад,у меня начали тарахтеть заводские,безымянные гидрокомпенсаторы,поменял их комплектом на ИНА.Из нового комплекта,2 шт так и не заработали,поменял их на рабочие из старых,чтоб новые разобрать-помыть,да так по сей день и езжу 🙂

УАЗ Патриот 2012г,бензин,Е-3.Бодик-50мм. COOPER S/Т Маxx 265/75/16 на ORW ЕТ-0. Фобос +50. Мост +20 мм.вперёд. Проставки рама-рессора-55мм.Прямой кардан ,а передний из заднего.Стаб снят.

nik333Сообщений: 2139Зарегистрирован: Пт ноя 20, 2015 11:23Откуда: Екатеринбургcar: Рено Дастер(драйв-дизель( с кучей допов)2020г.в.Благодарил (а): 14 разПоблагодарили: 129 раз
Онлайн статус:
Не в сети

Сб авг 05, 2017 18:12

Сегодня,сцуко,застучали гидрики при заводке,может масла конечно уровень упал,мог. Езжу быстровато для Патра,хотя могут и просто сдохнуть.Масло вроде меняю каждые 7.500. Придётся Ina покупать скорее всего.Под капотом скоро весь набор импорта будет.Когда наши хоть что-то сами нормальное делать будут?

Сб авг 05, 2017 19:10

Гидрики не плохие, но грязи в моторе много с завода, забиваются. Я свои промывал после 50тыс., много частичек внутри, под клапан попадают. Сами гидрики как новые, менять нет смысла, лучше работать не станут.

После запуска холодного двигателя ЗМЗ-40906 возможно появление стука гидротолкателей клапанов, который должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости плюс 80-90 градусов. Если стук не исчезает более чем через 30 минут после достижения указанной температуры, необходимо проверить исправность гидротолкателей клапанов как указано далее.

Стук гидротолкателей клапанов на двигателе ЗМЗ-40906, удаление воздуха из камеры гидрокомпенсатора гидротолкателя, проверка гидротолкателей.

Стук гидротолкателей клапанов появляющийся при пуске холодного двигателя ЗМЗ-40906, многократном пуске двигателя при нескольких неудачных пусках, пуске двигателя после длительной стоянки и исчезающий впоследствии с прогревом двигателя, не является неисправностью гидротолкателя. Данный стук гидротолкателей клапанов вызывается всасыванием воздуха в камеру гидрокомпенсатора гидротолкателя, что приводит к потере его жесткости и работе привода клапанов с ударами.

Удаление воздуха из камеры гидрокомпенсатора гидротолкателя клапанов на двигателе ЗМЗ-40906, устранение стука гидротолкателей клапанов.

– Запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры. На 3-4 минуты установить режим работы двигателя на постоянной частоте вращения 2500 оборотов в минуту. Или на изменяющемся интервале частот вращения 2000-3000 оборотов в минуту. Затем в течение 15-30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу. В 90% случаев стук гидротолкателей клапанов должен прекратиться.

– Если стук не прекратился, повторить цикл до 5 раз. – В случае, если стук не прекратился после вышеуказанных работ, отработать еще 15 минут на режиме частоты вращения 2000-3000 оборотов в минуту. Затем 15-30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу.

В случае, если стук гидротолкателей клапанов не устранился после 5 циклов плюс 15 минут работы двигателя, необходимо выполнить следующие работы.

— При помощи стетоскопа или другого прибора усиливающего звук, локализовать источник стука. — Снять крышку клапанов.

— Медленно проворачивая распределительные валы, установить поочередно все гидротолкатели в положение «клапан полностью закрыт». И в этом положении проверить их посредством приложения усилия на рабочий торец по оси перемещения, при этом.

1. Упругая эластичность при кратковременном приложении усилия около 10 Н (1 кгс) свидетельствует о наличии воздуха в камере высокого давления компенсатора. 2. Появление зазора между рабочим торцом гидротолкателя и кулачком при приложении нагрузки около 20-30 Н (2-3 кгс) на время 10-15 секунд и исчезновении после снятия нагрузки, свидетельствует о негерметичности обратного клапана компенсатора или износе плунжерной пары гидрокомпенсатора. 3. Наличие зазора между рабочим торцом и кулачком распределительного вала свидетельствует о подклинивании компенсатора.

Гидротолкатели клапанов имеющие вышеуказанные признаки необходимо заменить. При отсутствии перечисленных замечаний необходимо извлечь все гидротолкатели клапанов из гнезд головки блока цилиндров и проверить внешний вид гидротолкателей, кулачков распределительного вала на наличие грубых царапин, трещин, следов износа, посторонних частиц, загрязнения.

Дополнительно проверить подачу масла к гидротолкателям. Приработку на торце гидротолкателя и вращение в гнезде. Детали, имеющие неустранимые замечания, заменить. Проверить осадку под нагрузкой клапанных пружин. Гидротолкатели клапанов, расположенные в местах, локализованных стетоскопом, заменить на новые.

Навигация по записям

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.

Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, в автосервис или гараж ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком, он слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов — неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов обычно появляется при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые в этом случае необходимо заменить.

Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации. Не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо заменить датчик детонации (см. разд. 10 «Электрооборудование») и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Видео про «Стуки в двигателе» для УАЗ 31519

стук в 421 двигателе УАЗ Стук УМЗ 421 стук в двигателе 417