Подтекает масло из поддона уаз

Течь масла сзади двигателя — выработка вала

С такой поломкой легко не справиться, так как она возникает из-за естественного образования канавки в сальнике, проделанной валом. Здесь без разбора двигателя не обойтись, так как нужно менять весь валовый элемент. При обращении в хороший автосервис его специалисты обязательно предложат почистить систему от накопленных в ней газов. Необходимо устранить вентиляционный засор.

Найти СТО можно на агрегаторе Uremont.com , где для автовладельцев предусмотрены:

• онлайн-бланк заявки на проведение работ;
• интерактивная карта с адресами техцентров-партнеров;
• чат с профессионалами (в том числе консультация автоэксперта);
• отзывы и оценки пользователей;
• тематические статьи и пр.

UAZ will survive

24th of september i’ve bought UAZ-469B which was produced in 1976 year.

Вторник, 18 ноября 2014 г.

Снимаем крышки толкателей, выкидываем что-то жутко промасленое стоящее на месте прокладок. На рынке покупаем паранит толщиной 2мм и после отмывки крышек вырезаем прокладки. Кстати, те картонки что были у меня в пакете с якобы полным комплектом прокладок на 417-й двигатель тупо не подходят т.к. они маленькие.

добавлено: В силу формы привалочной плоскости на крышках паранитовые прокладки не обеспечели герметичность. По периметру крышки есть кантик который уместен только для мягких и толстых прокладок. Поэтому взял какие-то резино-пробковые по 30р за штуку. Также пришлось купить новую крышку с сапуном т.к. родная была перетянута и её повело. Конечно хотелось взять старенькую но живую на разборке, однако из б/у у них оказались только короткие. Длинная была только новая. Отдали за 300р. Даже не знаю дорого это или нормально но стала на место хорошо, масло из под неё не гонит.

Со слов предыдущего хозяина насос менялся на новый. Осмотр ещё парочки насосов которые достались в качестве приданого не радует. Там точно такая-же картина. Складывается такое ощущение, что Пекаровские бензонасосы 900-1106010-01 производят с таким дефектом. Или же конструкция фланца такая слабая, что его выгибает в процессе эксплуатации. В любом случае, у меня выбора нет. Надо выравнивать. А раз фрезерным станком ещё не обзавёлся то ровнять приходится напильником. В результате многих возвратно-поступательных движений я запарился но довёл зазор до 0.4мм и решил установить на блок не жалея герметика. Честно говоря, слабо верится что масло не будет сочиться но выводить напильником в 0.1мм пока не решился т.к. это очень унылое занятие.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Замена прокладки поддона уаз 417 двигатель

Сопливит еще из под бензонасоса, но тут явно с поддона и явно с полуколец, на продольных сухо, герметиком серым пользовался американский не помню фирму, карманы на поддоне ровные прокладка входила в них втугую.

Если остальные уплотнения сухие (это очень важно), тогда стоит снять поддон и обратить внимание на состояние карманов полуколец, я писал подробнее.

. а вот задняя часть. низ КПП в масле :(((((. Кто как поборол эту проблему. Дайте совета пожалуйста.

А если сзади так сопливит не через набивку ли у тебя гонит масло? Протри все бензином, проедь несколько км, залезь посмотри, видно будет откуда бежит.

Вы полукольца ставили резиновые. меня отговорили их ставить. расскажите как вы их ставили пожалуйста. обрезали или нет? я их примерял, торчат где то по 0.5см с каждой стороны. продольные я вообще не ставил, просто герметиком промазал и все отлично держит но вот с полуколец.

С резиновыми прокладками -как повезёт. Мы несколько раз влетели на немаслостойкую резину и зареклись ими пользоваться.

и цитата оттуда: «Но это всё фигня. Это плоские прокладки. А вот с теми, которые квадратные в сечении и ставятся в специальные канавки на поддоне, повозиться придётся. Дело в том, что они длиннее, чем надо — на первый взгляд. То есть если просто вставить их в канавки, то концы торчат на добрых пару сантиметров. Но эти концы, тем не менее, нельзя обрезать. При установке прокладка должна сжаться и заполнить объём. Надо её хорошенько смазать герметиком, чтобы она «размокла». Только при этом надо остерегаться попадания герметика в картер — чтобы маслонасос не забился. Из-за этих выступающих концов просто поставить поддон сверху и привинтить его не получается. Просто не получается наживить гайки на шпильки. Необходимо либо давить на поддон палкой, привязанной к корзине сцепления, либо пользоваться специальным приспособлением»

Откуда может течь масло в двигателе — диагностика

Про подтеки под авто мы уже говорили. Еще один способ вовремя обнаружить проблему — регулярно отслеживать уровень моторной жидкости. Опытные автовладельцы советуют проверять и то, и другое каждый раз перед началом эксплуатации машины. Также обращайте внимание на соответствующий индикатор приборной панели. Если вы являетесь владельцем современного автомобиля и привыкли на начальном этапе самостоятельно искать источник проблемы, обзаведитесь специальным сканером. Такое устройство позволяет производить чтение данных, осуществлять их сброс, анализировать информацию с датчиков и настраивать бортовой компьютер.

Почему течет масло из двигателя? Возможные причины:

• поломана управляющая система коллектора впуска;
• негерметичность датчика/фильтра/сальника (сопровождается характерной протечкой на данном участке);
• в системе неподходящее моторное масло (следуйте рекомендациям производителя);
• избыток жидкости (рабочее давление увеличивается, что приводит к перегрузке уплотнителей);
• долгий простой транспортного средства (20-ти дневная стоянка может привести к рассыханию резиновых элементов);
• недостаточная картерная вентиляция (поршневые отверстия со временем забиваются, газы накапливаются в картере, из-за этого возникающее давление “выдавливает” расходники);
• пробитая прокладка ГБЦ (в этом случае возможны и внутренние течи, определить проблему можно по оттенку охлаждающей жидкости)

Вернулся я с Бесова носа и пока лазил под машиной и менял масла обнаружил, что у меня течет масло по стыку двигателя и коробки, капает прямо на стабилизатор. Сцепление похоже начало замасливаться т.к. при резком трогании иногда (пока очень редко) стал слышен звук его пробуксовки.

Уровень масла сейячас на максимуме (недавно менял).

Я правильно понимаю что с вероятностью 99% это течет задний сальник колена или есть еще варианты? Для лечения я так понимаю надо снимать коробку с раздаткой?

Удивляет, что проблема похоже довольно редкая т.к. поиск результатов не дает.

И еще вопрос: что делать со сцеплением после убирание течи? Диск на выброс или само пройдет? Просто жалко — сцепа БМВшная меньше 20000 прошла.

Но, заметил вот такую вещь — при смене масла в двигатель залили выше уровня, думаю можетли это быть причиной:

Так не хочется коробку скидывать 🙁 .

5.4.9. Не рекомендуется вставлять в форум графические объекты, превышающие 640 пикселей по ширине, так как это нарушает дизайн сайта.

Приведите фотографии к принятому на форуме размеру.

Масло между двигом и коробкой. Сальник колена?

из картона видел, зеленого. Так же из пробки из смеси резины с пробкой и металлическую. На заводе сейчас на герметик ставят.

А почему нужна именно паронит/картон?

Сейчас смесь стоит резина-пробка, периодически сопливит, при чем не по кругу, а местами, протянешь — опять сухо. И так по новой пока совсем не выдавит. Пробковая тоже мокреет. может мне такие попадаются, а может стали делать из «конфет» Сейчас купил силиконовую с шайбами в местах крепления, в выходные буду ставить понижайку в РК, за одним поставлю силиконовую купленную, посмотрим как силиконовая будет.

Задняя крышка и масло держит, вы просто не обратили внимание на её строение, только не под давлением. Я её подтянул, лежа на моторе. Но с неё текло сразу на шумку, а с щумки по кузову на пол. А вот поддон, нвтяжители, крышки передние фиг разберешься с какой побежит. У меня болты открутились от тряски на поддоне и сейчас с поддона, точнее с болтов подтекает, буду гровера ставить.

Обычно советуют помыть и завести смотреть. Это надо пыльники снизу снять.

Передний сальник будет струйкой вниз на стоячем и разбразываться по всему моторному при работе. Задний сальник скорей всего будет течь в отверстие, что на коробке внизу.

Ну да, конечно, лоханулся я. Нижний квадрат держит охлаждайку, а верхняя трапеция держит масло в районе торцов распредвалов.

Сегодня произвёл ревизию непонятной мне системы вентиляции картера, непонятно, почему там нигде нет хомутов, но есть куча облоя. Не посмотрел как было до, но после палец присасывает к трубке с клапаном, которая соединяет хобот перед дросселем с передним штуцером клапанной крышки, то есть в картере, как минимум на ХХ, создаётся какое-то разрежение. Но, в то же время, эта трубка снижает это самое разрежение, поставляя воздух от хобота к клапанной крышке. И клапан проходим только в направлении от хобота к клапанной. Непонятно, зачем эта трубка нужна тогда. Чтобы двигатель не «схлопнулся» от избыточного вакуума?

Подтянул болты крепления клапанной крышки, некоторые докрутились на 3/4 оборота, были сильно ослаблены.

мне чет не помогла подтяжка. Точнее 3000км сухо было, теперь потекло(( снизу увидел след выход теперь один, снимать двигатель и полностью перебирать. Потекло везде, будто от этой темы заразился

у меня эти трубки просто потели, как и у всех. Рецепт лечения простой- клапан в трубку перед дросселем надежный. И хомуты. Мне помогло, трубки стали сухие. Делал ремонт или на 30000 или на 40000.

С каким усилием надо гайки тянуть?

Как только слабина пропадет, делаеть еще 2-3 оборота и все. Толщина прокладка должна уменьшаться по сравнению с исходной (сколько она там

И через какое время можно масло заливать?

Сразу можно, а вот заводить лучше через минут 20.

И вот еще вопрос — брусочки перед установкой поддона должны выпирать по краям вверх или должны быть вровень с боковыми прокладками? Они под боковые прокладки заправляются. Я затолкал бруски и лишнее ножом срезал. Если бруски сели плотно, то торчать они не должны. А если предполагается что при затяжке они сядут плотно, то оставить нужно запас.

1.Прокладки «заварить» в кипятке на 10 минут. 2.Обезжирить плоскости прилегания на поддоне и блоке. 3.Одеть боковые прокладки на шпильки. 4.Установить короткие прокладки в поддон.НЕ ОБРЕЗАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Установить, чтобы выступали равномерно по высоте. 5. В места стыковки боковых и коротких прокладок положить герметик. НЕ МНОГО. 6.Установить поддон, наживить гайки.Затяжку гаек производить от центра(как у ГБЦ) в два приёма. Момент затяжки на первый проход — 0,8 кгс*м, на второй — 1,2 кгс*м. 7. При пробковой прокладке после первой поездки проверить затяжку повторно.

**Естественно при ровной плоскости поддона и отсутствии лишних приливов на ГБЦ.

Интересно как бы я поставил не обрезая? Насколько я помню почти 2 см от коротких прокладок пришлось отрезать.

Механик рассказал, как избавиться от «протечки» в УАЗ «Патриот»

На примере «Патрика» с мотором ЗМЗ-409, эксперт поделился полезными советами.

Для своего канала Auto-Turn блогер рассказал, что к нему постоянно привозят отечественные внедорожники УАЗ «Патриот» с жалобами на разнообразные «протечки». Как удалось выяснить механику, чаще всего причина таких проблем лежит в гидронатяжителе, поскольку масло в большинстве случаев бежит именно оттуда.

«Прокладку крышки поменяли, но даже это не помогло», – рассказывает специалист, объясняя, что масло из УАЗ «Патриот» продолжило бежать ручьём, и ему, чтобы выяснить всё-таки причину проблемы, пришлось снимать диффузор радиатора. С горем пополам, но автомобилист всё-таки сумел это сделать, после чего – попытался заснять снизу, что конкретно он там увидел.

Масло продолжало течь сверху крышки гидронатяжителя, разбрызгиваясь во все стороны, и блогер уже не знал, куда дальше ему «копать», как тут второй механик пришёл ему на помощь, посоветовав осмотреть подробнее прокладку лобовой крышки, поскольку, при компрессии в пределах нормы, других источником «протечки» в УАЗ «Патриот» попросту быть не могло.

С двигателя ЗМЗ-409 была снята подушка и все кронштейны, и лишь тогда оба мастера смогли понять, что же не так с УАЗ «Патриот». Как оказалось, избавиться от течи масла в российском внедорожнике можно было заменой одной-единственной детали – втулки прокладки лобовой крышки, которая в этом «Патрике» попросту треснула, образовав зазор на несколько миллиметров.

«Не представляю, как она могла треснуть при пробеге в 31 000 км, но факт остаётся фактом – после замены масло перестало литься ручьём. Рекомендую брать втулку без зазора, которая будет несколько короче по высоте, чем стандартная», – закончил механик, уточнив, что меньшая длина втулки обусловит большую жесткость и надежность изделия, обезопасив УАЗ «Патриот» от ненужных «протечек» на долгое время.

Как устранить течь масла в двигателе уаз 417

если бежит с задней набивки «т.е. задний коренной» значит у тебя скорее всего 21 двигатель. Сальникоая набивка там стоит, и кроме ее замены ты ничего не сделаешь. мы на работе ставили и МЕРСовские и какие не ставили, все равно начинают течь. Как мне рассказал один из старых шоферов, если 21 двиг не гонять свыше 80 км в ч то не текет, а я то 90-100 шагаю

Да вот я тоже гоняю 90-100, была бы пятиступка думаю и 120 мог бы, только вот седня в магазин за запчастями ехать, хотел сразу и сальниковую набивку купить поменять, чтоб хоть на время не бежало, а не знаю кокая там набивка у меня войлочная или сальниковая, и машина в гараже до магазина не посмотрю никак. Просто знакомый сказал, что войлочную набивку я на установленном двигателе правильно не поменяю, а вот сальниковую можно.

Хм. Набивка присуствует и на 24 и на 402 и на УМЗ вплоть до образцов 2000 года. И даже то что с появлением блока 414 для набивки появился отдельный от задней коренной крышки крепежный элемент, практически никак на надежности этого уплотнения не сказалось. Если ей захочется течь, она течет исправно. Что же касается зависимости этого от оборотов, то в 21м моторе от этого больше страдали мягкие сталебаббитовые вкладыши коленвала. И как результат износ шеек КВ и не всегда равномерный. А при таком раскладе набивке масла не удержать.

Не совсем понятно.

Если разговор о набивке, то там не войлок, там сплетенная пропитанная веревка. И на установленном моторе её нормально поменять . я бы не взялся. А вот слегка попробовать поджать то что есть можно. Для этого следует подлезть снизу и освободить слегка 3 болта М-6, прижимающих полукруглую обойму, удерживающую набивку в канавке. Отодвинув эту обойму хотя бы на 1-2мм повозить под ней тампон с бензином и заложить герметика. Потом в эту щель вложить веревку( точнее её косичку 2-3мм толщиной), которую используют в качестве набивки сальников сантехнических кранов и затянуть болты. Обычно этого бывает достаточнго чтобы набивку поджать и успокоить.

Но если имеют место ощутимые зазоры в коренных вкладышах КВ и эллипсный износ шеек его, то данное действо если и поможет, то очень не надолго.

Ещё провоцирует течь засоренная вентиляция картера на фоне изношенных колец .

В дополнение к тому, что уже написал Mayor

Если кажется, что течет с набивки, это не значит, что течет именно оттуда. На самом деле может течь: 1. стык поддон-корпус набивки (устраняется правильными прокладками поддона) 2. стык корпус набивки 0блок цилиндров (мажем герметиком прокладок между ними) 3. заглушка распредвала (лучше б причина была не в этом. ) 4. прокладка ГБЦ 5. крышка ГБЦ 7. заглушка масляного канала Может, еще что я забыл.

Если все-таки окажется, что причина в набивке, сначала проверяем вентиляцию картера, не забита ли она и соеденена ли по правильной схеме (на воздушный фильтр, а не под машину).

Потом только снимаем поддон и корпус набивки. Нижнюю половину набивки заменить легко, она в корпусе этом. А вот верхнюю, теоретически, только со снятием маховика и коленвала. Кто-то тут как-то без снятия коленвала обходился вроде, не знаю как. Но, как говорили мне шофера, замена только нижней части уже дает эффект.

Тоже так думаю. На моторе 1997 года имеют место скорее всего. Чтоб нормально сделать, чтобы набивка долго не текла надо коленвал снимать, все биения устранять, ставить новую набивку не разрезая её. Всё по полной программе.

У меня набивка разрезанная, но стыки ее промазаны герметиком прокладок. Вроде не течет

Мерсовскую набивку не разрезая поставить нереально, обжать невозможно, т.к. набивка очень плотная. А нашу рыхлую веревку наверное можно. Как уже товарищи выше отметили для отсутствия течи набивки необходимы следующие условия: 1. Отбалансированный коленвал и маховик; 2. отсутствие биений шейки под набивку. Не более 0.02мм (так по мануалу), тут чем меньше, тем лучше. 3. неизношенные шейки коленвала и вкладыши. 4. исправная закрытая вентиляция картера. 5. правильно нарезанная маслосгонная резьба или насечка (я считаю, что резьба эффективнее отводит масло). 6. Замена набивки со снятием коленвала, иначе нормально ее не обжать. Ну и не газовать более 5000 оборотов. У меня на ЗМЗ-402 все эти условия выполнены и набивка е течет вообще. Т.е. абсолютно сухо и даже не потеет. И полусинтетика не убегает. Удачи в ремонте!

Почитал ваши советы и запланировал капиталить движок, думал об этом уже давно и созрел наконец. Вот только думаю стоит ли капиталить 417 или поискать сразу 421 и его делать и ставить на Буханыча.

Я бы на булку ставил сразу уже 421 мотор. На работе было две бухани, одна с 417 мотором, вторая с 421(моя). Ездил на обоих машинах, но ездия на машине с 417 мотором искренне не понимал как люди на этом двигателе ещё и умудряются груза возить, и по 8 человек + шмурдяк на рыбалку ездить! Мне его мощи реально мало было, ездить было не комфортно. С 421 мотором(правда и двигатель был гораздо новее, точнее нулёвый сам получал со склада, сам обкатывал) совершенно другая история! 11 человек в машине, и машина спокойно разгоняется до 100, пустая так вообще на 4 передаче едешь как на автомате, никакие перевалы не являлись проблемой, и это на 76 бензине с далеко не самым «шустрым» карбом К-151В. Тут выбор за вами, но для себя выбрал бы 421 мотор, тем более если бы была финансовая возможность.

А почему К151В далеко не самый шустрый? какой шустрее из штатных? Я вот слышал противоположное мнение обычно: К151 капризный, конечно, и сложный, но это самый тяговитый карб.

ну и касательно скорости. Я с почти 2 тоннами в кузове до 100 разгонялся. Главное, чтобы давление в шинах было нормальным (для такого груза 3 атм), сами шины тоже допускали такие нагрузки, и дорога гладкая :).

Мне не понравился. С ДААЗ-4218 машина пошла шустрее, двигатель стал приёмистей и отзывчивей на нажатее на педаль, расход на два литра уменьшился. Опять же капризный, этот дурацкий топливный штуцер который постоянно откручивается, или срывается и приходится менять корпус карбюратора.

При капиталке нарежь маслозгонную резьбу на КВ.

Может, 151 неисправный был просто или разрегулированный.

Это не набивка вовсе, а заглушка распредвала! Заколачиваем её на место и замазываем герметиком. Умерла маслосгонная резьба на самом коленвале.

Прибарахлил себе 402 двигло с целью дальнейшей переборки под 3литра. При разборке разглядел — на к/валу, уже имеющему ремонтный размер под набивку уже нарезана маслосгонная резьба. Повез вал на шлифовку — мастер обругал своего коллегу за нарезку такой резьбы. Да и я в раздумьях — не сожрет набивку такая рационализация?:roll: Хотя при разборке специально разглядывал место на блоке возле набивки -все сухо и чисто.

Как правильно установить прокладку поддона двигателя уаз

Сообщение Steuermann » Пн апр 06, 2009 14:19

Сообщение Rusal » Пн апр 06, 2009 20:46

Сообщение Happy_P » Пн апр 06, 2009 20:53

Привет. Уверен, что именно она течет? Просто может течь и не с нее а стекать по ней и складывается ощущения что течет из под этой прокладки.

Попробуй прокладку евро 3 она металлическая с резиновой напайкой «типа герметик». Но еще раз убедись, что течет именно с поддона!

Замена прокладки подона

Сообщение Happy_P » Пн апр 06, 2009 20:57

Сообщение Steuermann » Чт апр 09, 2009 18:52

Сообщение 5393 » Чт апр 09, 2009 19:03

Сообщение Владимир Владимирович » Пт апр 10, 2009 21:10

Сообщение valek » Сб апр 11, 2009 00:14

Сообщение Вишер » Вс апр 12, 2009 11:02

Сообщение CodeDaemon » Пт окт 16, 2009 15:03

Сообщение valek » Пт окт 16, 2009 17:01

Сообщение CodeDaemon » Пт окт 16, 2009 17:21

Сообщение BONAISTO » Пт окт 16, 2009 17:57

Дело было не в «прокладке», деле было всё в наладке!

Замена прокладки поддона уаз 469

Чего только не ставил: и пробку и резину и герметик — все равно, через некоторое время начинает течь.

Пробка необратимо сминается. Резина и герметик разбухают в масле и вылазят.

Паронит, что ли, загнать? Взять толстый паронит, в нем прокарябать с 2х сторон канавки, в которые набить герметик.

. а потом, когда понадобится снять, применяешь лом и какую-то матерь. Даже вонючие уксусные герметики с их ниачомной адгезией держат поддон так, что его хрен снимешь. Качественные герметики же вообще иногда больше напоминают клей.:) Один раз поддон, поставленный на простой казанский белый герметик, минут пятнадцать кувалдой сшибали. А когда снимешь -ооооо, вот и он, выдавленный внутрь герметег. Оторвался и торчит в сетке маслоприемника.:)

Не согласен! Держится крепко, но с помощью хорошей отвертки в течении 5 минут снимается. Этот герметик вышеописанный, с маслом никак не реагирует, и под воздействием него не разрушается. Говорю как практик уже 3 раза производивший описанную мной выше операцию.

. Если неудаётся выправить, к сожалению, нужен новый поддон. А сорт герметика и тип прокладки непринципиален.

2Zef А сорт герметика и тип прокладки непринципиален.

Не согласен в корне этого высказывания! Изначально плоскость: “Блок – поддон” – далеко не идеальны. Экспериментировал лично, ставил старую прокладку, протягивал, заводил двигатель- масло ручьем бежит. Прокладка+ хороший герметик (не из киосков союзпечать за 55 рублей!) = успех во всех соединениях. С сальниками аналогичная ситуация! А когда течет поддон – это не повод бежать и менять поддон – это неправильный подход (известный уже давно). Человек, когда не знает, как лечить – бежит в магазин за новой деталью. А новая деталь – не гарантия успеха (зачастую!).

У себя напрочь победил течь поддона, всем советую. Покупаешь: — пробковую прокладку для поддона — покупаешь герметик СЕРЫЙ. – фирмы Permatex (200-250 рублей тюбик серого цвета) — ацетон

Возможно. Я мазал красной «Шваброй», это — Г.

А просто бороться нужно не со следствиями, а с причиной. Система ВКГ исправна? Кольца в норме? Масло залито не выше уровня? Течет всегда в одном и том же месте? Если да -нет ли там забоин, сколов, трещин? Плоскость разъема на поддоне плоская? Точно ли течет из под прокладки? Ну и т.д.

Течет, точно, из-под прокладки, она, элементарно вылазит, как кишка. Я ее запихиваю, протягиваю, а через неделю она опять торчит. Течет при езде в гору на которой я живу и 2 л. масла остаются на дороге.

Не знаю, какое масло ты льешь, но ZIC-полусинтетика и синий антифриз любой укусный герметик превращают в подобие осклизлых разварившихся макарон. После замены тосола на антифриз вынесло нах силиконовые прокладки помпы и задней крышки головы, которые до того спокойно простояли 8 лет.

Именно, такая шняга получается с пробкой. С резиной при больших шайбах под гайками этого не бывает, но из-за того, что края поддона отвальцованы вниз, раскисшую резину ничего не держит и она вылазит. Припаять по внутреннему и внешнему краю толстую проволоку, чтобы она держала резину?

Не поддон, а его конструкцию надо менять. Края поддона изнутри и снаружи должны быть отвальцованы вверх, чтобы ничего не могло выпереть, и на привалочной плоскости должна быть канавка под заливку герметика или закладку резинового жгута, как на дуге вокруг набивки.

И зря не согласны. Все правильно человек сказал. Сорт герметика и тип прокладки непринципиален. Я даже больше скажу -есть герметик или нет -тоже непринципиально. Могу вам на спор поставить поддон на любую прокладку и любой герметик, или без него -как хотите. Что принципиально -поверхности должны быть ровными (плоскими), чистыми и сухими, а момент затяжки -нормированный, не больше чем нужно, но и не меньше. Это я вам говорю как практик, который этой херней регулярно занимается. Не ежедневно конечно, но все же.

Не смейся а помоги человеку. я лично справился с течью и доволен как слон, хочешь верь , а хочешь не верь. Но я смотрю ты все веришь что у уаза чуществуют идеальные плоскости. У меня на ниссане (2-й машине) прокладка поддона ставится без ГЕРМЕТИКА И НИЧЕГО ЗА 150000 ПРОБЕГА НЕ БЕЖИТ — ВОТ ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ. а на уазках надо бороться с течами. и как показала практика они победимы! P.S. Езжу только на полусинтетике.

Старую прокладку?:) А с помойки вы прокладки ставить не пробовали? Прокладка, как и презерватфф -вещь одноразовая.:D

И зря не согласны. Все правильно человек сказал. Сорт герметика и тип прокладки непринципиален. Я даже больше скажу -есть герметик или нет -тоже непринципиально. Могу вам на спор поставить поддон на любую прокладку и любой герметик, или без него -как хотите. Что принципиально -поверхности должны быть ровными (плоскими), чистыми и сухими, а момент затяжки -нормированный, не больше чем нужно, но и не меньше. Это я вам говорю как практик, который этой херней регулярно занимается. Не ежедневно конечно, но все же. Спасибо на добром слове. Тут ещё личные амбиции. давний спор. Пожалуй мне надосмириться с этим непониманием.

А он несмеётся. А на инжекторной ВАЗ-2110 головка на КРАСНЫЙ герметик садится, БЕЗ ПРОКЛАДКИ! Ну и что?!

Я на Оке тоже поставил поддон без герметика и нет течей :). На УАЗе герметик только по углам для подстраховки, ибо специфика формы, стык прокладок и т.д. Вроде пока тоже сухо все. Полусинтетика 10W40. В Ниссане тоже, если поддон штампованный из жести, плоскость не идеальна, ибо не может быть при такой технологии идеальной плоскости. IMHO главное, чтобы поддон не кривой совсем уж был, и прокладки правильные, и правильно затянуть. И все будет сухо. IMHO.

ставил без герметика полукруглые части держал минут 5-10 в кипятке (разбухают достаточно сильно) после этого ставил и затягивал без фанатизма (главное НИЧЕГО НЕ СРЕЗАТЬ сложно поначалу прихватить гайки, попервости начинал без шайб даже, потом откручивал и подкладывал) ровным усилием от центра к краям и ничего не текло

Я домкратом гидравлическим прижимал поддон, прямо в пробку сливную упирал, и все гайки наживлялись 🙂

Но я смотрю ты все веришь что у уаза чуществуют идеальные плоскости. Ха. Я не верю, я знаю. Если сомневаетесь -возьмите поверочную линейку и померьте. Вообще, замечу, при такой толщине прокладки и такой величине ее усадки плоскость какой угодно может быть. У меня на ниссане (2-й машине) прокладка поддона ставится без ГЕРМЕТИКА И НИЧЕГО ЗА 150000 ПРОБЕГА НЕ БЕЖИТ От йоптить, подвиг то какой. ) А на инжекторной ВАЗ-2110 головка на КРАСНЫЙ герметик садится, БЕЗ ПРОКЛАДКИ! Ну и что?! Не, не так. Сама ГБЦ везде ставится на прокладку, безо всяких герметиков и прочей фигни. А вот сэндвич на ГБЦ на шестнадцатиклапанниках 2112 -корпус подшипников РВ и крышка клапанов садятся без прокладки на герметик. Но не на красный. Завод-изготовитель требует 574й локтайт, но вообще желателен любой анаэробный герметик. На крайняк -обычный силиконовый. Не знаю, какое масло ты льешь, но ZIC-полусинтетика и синий антифриз любой укусный герметик превращают в подобие осклизлых разварившихся макарон. Я просто герметиком пользуюсь нечасто. Поэтому такие проблемы мне не знакомы.;)

Короче, дятько. С резиной не связывайся -вещь привередливая. а. Воспльзуйся резинопробковой прокладкой. Резинопробка используется, например, еше на тех же вазовских движках. В которые людьми льется самое разнообразное масло. И ничо, никто не жалуется. Затягивать ее аккуратно, штоп не выдавить. б. Попробуй прокладку из пресскартона с пробковыми полукольцами. Там стопудова ничо никада не выдавит. Ну и банальности. Поддон, буде потребуется, подрихтовать. Плоскости разъема вытереть насухо, блок изнутри -тоже немного, штоп с него сцукомасло на плоскость не текло. В углы на полукольцах мазнуть герметиком, от которого не воняет уксусом. Закинуть поддон и аккуратно притянуть, пока масло не натекло. Усе.

Угу! И на восьмерках (и Оках, соответственно, тоже) крыша распредвала тоже на герметик также ставится. Там стык алюминий с алюминием, между ними тончайший слой герметика должен быть.

Более того, именно так же надо ставить крышку заднего сальника или набивки в УАЗе, тоже стык алюминия с алюминием, торчащий наружу, хотя в книге этого, кажется, и не пишут (в отличие от ВАЗа).

Я пытаюсь человеку помочь и не более того, вы хоть каждый день новые поддоны покупайте.. Никаких амбиций..просто уже достало высказывание теоеретеггов. 31 резинабез лифта, без резки влезет и негде не цепляет (не учитывают состояние рессор), и про лифт много опасений необоснованных. и т.п. и вообще Серега победи у себя течь потом советуй человеку.

Кстати у моего пробег уже 130тыс (10 лет), езжу на синтетике 5W-50, поддон снимался изрядное количество раз, но пробка и Permatex прекрасно всё держат. ни капли под машиной, а что не перетягивать- это да 😉 Согласен. Точно так и делаем! Алеша Попович можешь умничать и дальше. Я человеку в личку написал как надо сделать. Сам тоже как слон довольный без течей езжу. а вы можете дальше теории двигать. давно не было здесь таковых.

+ 1000. Мотор уазовский. Прокладка состоит из 4х частей. Ставил практически без герметика. В углах, где стыкуются 4 прокладки между собой выдавил по капле герметика (для успокоения совести). Поддон должен быть идеально ровным. Блок то же без забоин. гайки поддона закручиваешь крест — накрест от при помощи трубчатого ключа без воротка (т.е. одна трубка) от руки безо всякого фататизма. При этом толщина прокладки в зазоре между блоком и поддоном должна быть одинаковая и на 1 мм тоньше, чем до установки. Потом заводишь движок и смотришь, течет или нет. Если течет, то подкручиваешь все гайки на 0,5 оборота и опять проверяешь. Я два раза подтянул по 0,5 оборота и течь полностью прекратилась. Сильно затягивать нельзя. Прокладку обязательно выдавит, что у автора темы и происходит. Применение герметика так же способствует выдавливанию прокладки при затяжке.

Эт батенька не теории, а галимая практика.:D

Ну хорошо значит, главное результат. Я тоже практичекские решения выложил. У тебя не течет, у меня не течет. Все довольны — это хорошо. Удачи!

Плиз. А можно по конкретнее. Как разлимчаются или что написанно на упаковке?

масло по задней стенке поддона сочится, хрен поймешь откуда, как вы думаете, что течет — прокладка или задний сальник колен. вала?

У меня тоже по задней стенке поддона сочится. Прокладку менял полгода назад. Когда менял сцепление, посмотрел сальник. Он сухой. Значит надо смотреть. Не увидя не скажешь. Может и поддон кривой какой нибудь.

Алёша Попович. Персонально спасибо тебе. здесь я написал как я борюсь с потеками через боддоны коробок и маслянных вн моторов. К сожелению фотки пока не вставил. Не обесудьте. Как работать с герметикам. Возможно я не прав? Но при ремонте многих автомобилей а особенно в моём LAND ROVERе я использую герметик под лозунгом. Лучшая прокладка это герметик. Дело в том, что сопрягаемые детали уже не имеют былой ровной плоскости, поэтому прокладки не всегда помогают. С жесткими сопрягаемыми, такими как алюминиевая клапанная крышка или деталями легче. Они мало подвержены изгибанию под давлением гаек или болтов. Сначала поверхности на которую наносится герметик, хорошенько зачищается от грязи, остатков прокладок и ржавчины. В идеале поверхность должна выглядеть так!

Любые пятна ржавчины должны быть удаленны. Так как ржавчина потом, через некоторое время приподняв сопригаимые поверхности (ржавчина съев 1мм увеличивается в объеме примерно в 6 раз именно из за этого и прикипают барабаны к ступице.) сведёт ваш труд на нуль. После хорошенько вытираются сухой тряпкой, до исчезновения на рябке грязных разводов. После эти прилегающие поверхности обезжириваются, бензином, спиртом или ацетоном. Теперь на поверхности наносится герметик ровным слоем толщиной в 1. 3мм. Три миллиметра я наношу на поверхности с большой площадью прилегания плоскостей, например поддон масляной ванны или клапанная крышка. Также наносится толстый слой на прилегающие поверхности, если видно, что они искривлены или старая прокладка под ними была обжата на разную толщину. При этом видно, что это уплотнение с наружи мокрое от выступающего на нем масле. Также вытираю обезжириваю резьбу на шпильках которые вкручиваются вместе с деталями. Например задний шпильки масляной ванны, со стороны маховика. Так как не редко масло начинает сочится не через прокладку а через резьбу шпилек. Даю немного постоять, минут десять намазанным поверхностям. За это время герметик вступает в химическую реакцию с воздухом или влагой с воздуха и набирает прочность. То есть он уже не будет вытекать из щелей как солидол а начнёт под давление, втекать во все поры, заполняя их. В это время можно перекурить. К тому же герметик приобретает некоторую упругость. Теперь складываем сопрягаемые детали вместе и затягиваем по кругу гайки или болты. Самое важное в этой операций затянуть гайки лишь с небольшим усилием, чуть чуть. Герметик должен выдавится везде по кругу. Если где то он не выдавился? Значить герметика не достаточно нанесено в этом месте. Надо снять деталь и снова её смазать герметикам. И заново дать герметику время под застыть. После этого соединяем детали вместе и стягиваем как было сказано выше гайки но не до упора. надо опять дать стянутым но не сильно деталям постоять минут 10. 20. За это время герметик полимеризуется и превратится в резину. Через пройденное время стягиваем болты и гайки сопрягаемых деталей до нужного усилия. Теперь когда герметик превратился в резину. То эта резина начинает герметично уплотнять (как бы так сказать пружиня) под стягиваемыми деталями. *Но бывает, что сопрягаемые детали плохо уплотняются герметикам и прокладками. Такое часто случается если одна из сопрягаемых деталей сделана из тонкого штампованного железа и под гайками не подкладываются толстые полоски метала для жесткости. Например поддон раздатки. Всё намазано стянуто и тут же начинаются опять течи! Проблема заключается в том, что тонкая жесть выгибается под затянутыми гайками к плоскости корпуса раздатки, соответственно жесть между шпильками выгибается в обратную сторону и образуется щель. Не смотря на то, что туда было выдавлено ведро герметика. Рисунок показывает как это происходит. На первом рисунке показана нормальная затяжка а на нижнем изогнувшийся поддон после того как его перетянули. Чёрным цветом нарисован герметик. Красным цветом нарисована образовавшиеся щель.

А вот и фотография. Хорошо видно, что поддон под гайками прогнулся а между отверстиями лежит толстый слой герметика. При этом хорошо видны трещины, которые образовались от того, что при затяжке гаек жесть выгнулась и в герметике образовались щели и трещины. В которые пошёл воздух и масло!

Как с этим бороться. Прежде всего надо отрихтовать прогнувшуюся привалочную поверхность жести поддона. Так что бы она была максимально ровная. В этом случае я использовал шарик который, ставится в отверстие со стороны выгнутости и ударял с верху молотком. Можно даже просто отрихтовать молотком положив поддон ребром жесткости на стол. Подложить под гайки шайбы потолще и пошире. Во вторых не использовал герметик который долго застывает. Например если через 10. 15 минут герметик явно не начинает густеть и приобретать упругие свойство. Дело в том, что при затяжке жидкого герметика, герметик легко выдавится в виде излишка но зато он не втягивается назад тогда жесть изгибаясь под напором гаек или болтов, отходит от сопригаймой поверхности. Так сказать жесть начала дышать. Вот тут то и образуются свищи и щели. Герметик который немного застыл и имеет некоторую упругость стремится в этом случае втянутся назад. При этом герметик начинает сопротивлятся сжатию и тем самым, как бы создает претнатяг жести. И самое главное затягивать в этом случае поддон надо не сильно. Гайки дошли легко до упора по кругу, герметик выдавился в наружу. После этого немного подтянуть и все. Если дальше затягивать гайки до упора, жесть поддона начнёт опять выгибать. Всё равно герметик работает как клей и склеивает обе детали. Их потом молотком и скребкой отверткой придётся разьединять.

Www. uaz-club. org

Текст был заменен ботом на порнографию, порнография удалена администратором.

Администратор форума Olexa

genadiy » Сер лютого 07, 2007 22:51

dewr » Сер лютого 07, 2007 22:58

genadiy » Сер лютого 07, 2007 23:33

Спайдербаг » Чет лютого 08, 2007 16:43

Partisan » Чет лютого 08, 2007 16:51

Было то же самое — тоже стал грешить на набивку (типа это у УАЗа самое стандартное место протекания). Оказалось что нет. У Буханок очень неудобно расположена задняя часть клапанного блока — потому при замене прокладки клапанной крышки (наверное) плохо герметизируется как раз кормовая часть — оттуда и льёт. У меня после поездки могло ложки 2-3 столовых вытечь. После замены прокладки, полировки и засиликонивания корзина сцепления стала сухой как зад младенца в памперсе.

Хотя может быть и что-то другое.

Инквизитор » Чет лютого 08, 2007 16:59

genadiy » Чет лютого 08, 2007 19:44

Спайдербаг » Пон лютого 12, 2007 10:53

Вот-вот, у меня маховик не грязный, а весь блок вокруг, сверху и с боков такой как вроде младенец разбушевался не на шутку Я так думаю, что если бросает из-под набивки то маховик должен быть тоже грязненький (со стороны двигателя, и поддона сцепления небыло). Недавно услышал мудрость народную «Прежде чем начинать ремонт — убедись в его неоходимости»

Stirlitz » Пон квітня 16, 2007 23:07

Постигли и меня проблемы с набивкой. Хотя может и не с ней, наверняка не скажу пока. В общем, что было. Был совершенно сухой после переборки мотора поддон картера. Был динамически сбалансированный коленвал с маховиком. И всё было прекрасно. Пока не угораздило прокатиться на максималке один раз. После этого поддон в масле, а расход оного ужасает. Слухи о том, что максимальные обороты быстро приводят к течи набивки пришлось проверить на собственном опыте.

Надо, правда, ещё окончательно убедиться, что виновата набивка (протереть и посмотреть с ямы), но сомнений в этом сильных нет.

В связи с этим вопрос: у всех так? Или это мне так повезло? Повторюсь: пока ездил неспешно, поддон аж ржавел .

Хотя не это главное. Главное — как же с этим бороться? Может, надо отбалансировать маховик с ювелирной точностью?

Также есть слухи о возможности переделки с набивки на сальник. Но конкретно пока неизвестно.

Shurik » Вів квітня 17, 2007 0:52

Было похожее. После капиталки умник вдавил гашетку в полик. Хлынуло как из унитаза. Хотя тоже стояла мерсовская набивка. Впрочем УАЗ есть УАЗ. Прошло больше года, мотор еще бегает, хотя давления нету.

Вообще на уазбуке писали что набивку надо както запрессовывать а не просто вкладывать. Но кто его знает на сколько это правда.

Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.

Winston3 » Сер червня 16, 2010 1:26

токарь » Суб грудня 22, 2012 23:20

Stirlitz написав: Постигли и меня проблемы с набивкой. Хотя может и не с ней, наверняка не скажу пока. В общем, что было. Был совершенно сухой после переборки мотора поддон картера. Был динамически сбалансированный коленвал с маховиком. И всё было прекрасно. Пока не угораздило прокатиться на максималке один раз. После этого поддон в масле, а расход оного ужасает. Слухи о том, что максимальные обороты быстро приводят к течи набивки пришлось проверить на собственном опыте.

Виды самостоятельного ремонта

Как и любой силовой агрегат движок УАЗа – сложная как технологически, так и в разборке/сборке система. Самостоятельно, даже с наличием набора инструментов и опыта, рекомендуется выполнять неотложную помощь и текущий ремонт.

Важно! Капитальный ремонт – трудоемкая процедура, проведение которой стоит доверить опытным автомеханикам, специализирующимся на обслуживании моторов этого типа. Вмешательство своими руками и некомпетентная диагностика могут закончится как непредвиденной поломкой, так и лишними денежными затратами.

Итак, для восстановления работоспособности движка самостоятельно проводятся мероприятия:

• Неотложной помощи. Фактически, устранение причин, приводящих к тревожным симптомам. Например, подтяжку диафрагмы или регулировку соединения трубопровода при повышенном расходе топлива. Или промывку клапана и замену вкладышей подшипников коленвала и распредвала при сниженном давлении масла. Особенность такого ремонта двигателя УАЗ 417 – меры временные. Визит в автосервис после такой «реанимации» обязателен.
• Частичного ремонта. Такую процедуру в дороге не проведешь, поскольку необходима диагностика на специальном стенде. Далее выполняется выборочный демонтаж изношенных узлов, деталей. Механизмы, подлежащие замене (если невозможно восстановление) заменяются на новые (или целые) Благо, что в отличие от импортной техники, дефицита с запчастями на УАЗ в стране нет.

Линейка Ульяновских моторов

УМЗ свою историю начинает с 1944 года, когда Приказом Наркома было создано акционерное общество. Сначала завод выпускал малолитражные двигатели для зарядки аккумуляторов и подвижных электростанций, а первый автомобильный ДВС сошел с конвейера в 1969 году.

Мотор получил название УМЗ 451, и имел очень много общего с силовым агрегатом «Волги» ГАЗ 21. С 1971 года ДВС 451 модернизировали, и он получил индекс 451М, этому двигателю был присвоен «Знака Качества». В конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого столетия на автомобиле УАЗ 469 («козлик») и УАЗ 452 («буханка») ставился ДВС УМЗ-414, а с 1989 года выпускался УМЗ 417 мощность 90 л. с.