Почему нет передних тормозов на уаз и как их починить

Подробная схема системы торможения УАЗ «Буханка»

На схеме числами обозначены различные компоненты

1) Тормозной диск; 2) Передняя скоба колесного тормозного механизма; 3) Передний контур; 4) Главный тормозной цилиндр; 5) Бачок с датчиком движения тормозной жидкости; 6) Вакуумный усилитель; 7) Толкатель;

Педаль тормоза; 9) Тормозной переключатель света; 10,22) Тормозные колодки; 11) Задний цилиндр торможения; 12) Задний контур; 13) Кожух заднего моста; 14) Нагрузочная пружина; 15) Регулятор давления; 16) Задний трос; 17) Уравнитель; 18 Трос центральный; 19) Рычаг стояночного тормоза; 20) Сигнализатор аварийного уровня тормозной жидкости; 21) Переключатель сигнализатора стояночного тормоза.

Система торможения УАЗ «Буханка» имеет свои наиболее часто встречающиеся поломки. Например: увеличение тормозного пути, западания педали тормоза, скрип и шум про торможении, протечки тормозной жидкости.

Так же известны причины всех этих проблем. Это, как правило, нарушение герметичности системы, низкий уровень тормозной жидкости, износ колодок и несвоевременная замена расходников.

В большинстве случаев, если проблемы не связаны с износом деталей, помогает простая прокачка системы торможения. Она выполняется при любой разгерметизации контуров, при обновлении тормозной жидкости, а также при любой замене частей системы (трубки, шланги, цилиндры).

Не стоит забывать, что для прокачки будет, скорее всего, необходим помощник.

Пропали тормоза на УАЗ Буханка причины

Тормозная система УАЗ Буханка включает в себя рабочую систему и стояночную систему. В свою очередь, рабочая тормозная система включает в себя тормозные механизмы барабанного типа на каждом колесе, а также гидравлический привод. Стояночная тормозная система на УАЗ Буханке работает на трансмиссию и оснащена механическим приводом.

Схема рабочей тормозной системы

Изчить как устроена тормозная система УАЗ Буханка схема позволяет более наглядно.

1 Схема рабочей тормозной системы УАЗ Буханка: 1 – диск тормоза; 2 – скоба тормозного механизма колес спереди; 3 – контур передней части; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – бачок, оснащенный датчиком движения тормозной жидкости до аварийного уровня; 6 – усилитель с вакуумом; 7 – толкатель; 8 – педаль тормоза; 9 – выключатель света при торможении; 10 – задние тормозные колодки колес; 11 – задний цилиндр торможения колес; 12 – контур задней части; 13 – кожух полуоси моста сзади; 14 – нагрузочная пружина; 15 – регулятор давления; 16 – тросы задней части; 17 – уравнитель; 18 – центральный трос; 19 – рычаг стояночного тормоза; 20 – сигнализатор движения тормозной жидкости до аварийного уровня; 21 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 22 – передняя тормозная колодка колес.

Основные неисправности тормозной системы и их устранение

Вибрация при торможении

Увод или занос автомобиля при торможении

Неисправность тормозной системы уаз

Автомобиль УАЗ «Буханка» всегда отличался надежностью, проходимостью и вместительностью, но любая машина требует ремонта. Благодаря своей простоте, детище Ульяновского автозавода может обслуживаться дома при наличии необходимых инструментов и навыков.

Тормозная система УАЗ «Буханка» — одна из основных частей автомобиля, подлежащего ремонту. Она представляет собой средство для торможения и управления скоростью, что делает ее ремонт при поломке первоочередным из соображений безопасности.

И, так же как и практически все системы этого замечательного автомобиля, она может обойтись ремонтом и обслуживанием в домашних условиях.

Начнем ознакомление с этой системой с изучения ее схемы

Система торможения УАЗ Буханка состоит из двух систем торможения: рабочей тормозной системы, предназначенной для остановки и регулировки скорости в движении, и стояночной тормозной системы, которая необходима для того, чтобы машина не двигалась во время стоянки.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

• металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
• 2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
• 2 возвратных пружины;
• направляющие втулки;
• торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

• При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
• Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
• Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
• Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

• После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
• Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
• Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
• Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
• Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Особенности устройства

С заменой некоторых деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других транспортных средств.

Тормозная система УАЗ “буханка” представляет собой:

• гидравлический привод;
• рабочий тормоз;
• ручной тормоз.

Рабочий тормоз состоит из двух колодок одного размера. Каждая колодка соприкасается концами с поршнями цилиндров, а сама стоит на опорном пальце. На колесных цилиндрах имеется два отверстия. Одно – для отвода воздуха во время прокачки тормозов. Для герметичности в нем установлен клапан. Второе отверстие предназначено для вывода тормозной жидкости из приводов. Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и педалью тормоза.

Если у УАЗ “буханка” сравниваются схема переднего тормоза и схема заднего тормоза, то легко понять, что они одинаковые, за одним исключением. Задние тормозные колодки работают от одного цилиндра, а передние – от двух. Это объясняется тем, что передней оси требуется более работоспособная система тормозов в связи с большей нагрузкой во время торможения.

Механизм барабанного тормоза “буханки”

Тормозная система УАЗ 469, как и у УАЗ 452, барабанная. Барабаны состоят из штампованного стального диска, чугунного обода и усилителя, сваренного с диском. На УАЗ “буханка” барабаны установлены так, что до них достаточно легко добраться и при необходимости снять, чтобы поставить новые. Для этого не приходится снимать ступицы, следовательно, не будет затронута работа ступичных подшипников.

Барабаны прикреплены к ступицам тремя винтами. Расположение этих винтов дает возможность устанавливать новые барабаны в исходном положении.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

• Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
• Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
• Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

• Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
• Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
• Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

• Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
• Снимите расширительный бачок.
• Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
• Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Ремонт тормозной системы УАЗ 452

Прежде чем браться за ремонт тормозной системы, нужно определить, какой именно ее части требуется замена или реставрация и в каких вмешательствах нуждается весь механизм. Если при торможении слышится скрип, значит, самое время менять тормозные колодки. Эта деталь нуждается в замене чаще остальных.

Первое, что нужно сделать, – это определить, в каком колесе слышится скрип. Как только эта задача выполнена, можно приступать к демонтажу колеса. Машину нужно поднять домкратом и снять колесо с изношенной колодкой. Потом необходимо разобрать суппорт и проверить установленные на тормозах пыльники. Если они в порядке, то менять их заодно с колодками необязательно.

Извлеченные из скоб дисков направляющие зачищаются от ржавчины и грязи наждачной бумагой. После этого их необходимо смазать и установить пыльник на место. Направляющие могут застрять в скобе, потому что образовалась влага. Ее легко удалить при помощи газовой горелки. Далее приступают к монтажу нового комплекта колодок. Место, где они будут крепиться, нужно предварительно зачистить.

Следующее действие – сжатие специальным инструментом или рукояткой молотка цилиндра одного суппорта. Сильным нажатием нужно установить колодку на цилиндр. Затем вся конструкция помещается в скобу. На них монтируется суппорт для того, чтобы зафиксировать колодки максимально прочно. Резьбу болтов будет полезно смазать автомобильным маслом. Вот и все, замена тормозных колодок завершена. На два колеса уйдет не больше часа.

Тема: Нет тормозов на уаз буханка , как найти не исправность ?  (Прочитано 37262 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Всем привет.  Подскажите где искать не исправность!!! Уаз буханка 2009год , двигатель 409. Дело было так !!! Стояли обычные мосты тормоза тоже были не очень с пятого качка, поменял главный тормозной цилиндр ,особо не изменилось может с третьего стало  .Поставил военные мосты начал прокачивать тормоза все казалось было хорошо , тугая педаль , все герметично но при прокачки переднего колеса не долили жидкости и хапнуло видимо воздуха . Педаль сразу провалилась и все . Прокачивали все по новой результата НЕТ ,ТОЛЬКО С 3 КАЧКА накачивается педаль. Посмотрел клапан на вакууме вроде все Ок, проверил шланги все хорошо. Подскажите причины, может кто сталкивался с такой проблемой ??Спасибо.

попробуйте прокачать главный ослабляя трубки на ём. и не знаю есть ли в системе аварийный разделитель контуров.(на старых уазах был эт такой четверник на трубках и датчик с проводом одним) если есть то внутрянку выкинуть

Думается мне, что замена манжет в ГТЦ, либо самого ГТЦ значительно облегчит прокачку.

TLC 78 сток.

было дело! качал-качал, нет тормозов! пока случайно не услышал шипение воздуха из под резинки бочка ГТЦ! копай там, да и еще, проверь все соединения на течь, тут устанавливаю задние дисковые тормоза, столкнулся с с херовым сопряжением деталей!

В том то и дело что новый ГТЦ

( его вообще лучше убрать)В разделителе  шарик  стоит  который может жить своей жизнью. а вообще  с тормозами  штатными на уазике   постоянный гемор,  доехал до первой лужи — тормозов нет  или они  есть только справа или слева, ресурс колодок  в чаче  одна поездка.   замена колодок  вобще писец. Думай в сторону дисковых.

89025773209 адвокат.У хорошего путешественника нет точных планов и намерения попасть куда-то. Лао-Цзы®

звони все раскажу 89041598559

Полностью согласен,  в крайнем случае убрать шарик (быстрее ).

Всем спасибо большое )))))

Всем привет. Имею УАЗИК 31512. Очень нравится авто. Но последнее время реально достала одна проблема, а именно — пропадают тормоза. Куда-то резко и бесследно. Началось как-то постепенно начала проваливаться педаль. Смотрели все, потеков нету.
Но начинаешь прокачивать тормоза — там воздух. Срабатывают с 3-4 качка только, специалистов по УАЗАм немного тут, поэтому пишу в интернет уже на все форумы. Чего может быть? Прямо загадка. Ведь если воздух, значит жидкость уходит, но потеков нигде нет это точно.
Прокачаешь тормоза, а через день буквально их опять нету, с 3-4-5 качка, это опасно, движение большое же.
Помогите, сломал всю голову, полностью всю тормозную систему менять мне не по деньгам, к сожалению.

Самоторможение переднего контура тормозной системы

ViktorrrСообщений: 2Зарегистрирован: Чт июн 25, 2009 14:20
Онлайн статус:
Не в сети

На патриоте 2008 года выпуска, пробег 34000 км начали клинить передние колеса. Поменял все 4 цилиндра на суппортах передних колес, поменял главный тормозной цилиндр, полностью сменил тормозную жидкость, ничего не помогает, колеса по прежнему заклинивают после первого, второго торможения. В автосервисе разводят руками, ничем помочь не можем. Прошу кто знает объяснить причину, заранее благодарен всем откликнувшимся.

ostrenЫчСообщений: 4131Зарегистрирован: Вт апр 01, 2008 12:39Откуда: Санкт-ПетербургПоблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Онлайн статус:
Не в сети

Чт июн 25, 2009 15:06

машина с ABS или нет?

Лучший парктроник — силовой бампер 🙂
my Skype — ostrenich

Сообщений: 3613Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 19:34Откуда: KrasnodarПоблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Онлайн статус:
Не в сети

Чт июн 25, 2009 15:07

1. Тянет ли руль в сторону при езде и при торможении?
2. Вывесить передние колеса и покрутить от руки с заглушенным и с заведенным двигателем. будет ли заметна разница

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Пт июн 26, 2009 06:29

Машина без АБС. При езде и при торможении руль в сторону не тянет. После заглушки переднего контура стал клинить задний контур, вынужден поставить машину на прикол.

Сообщений: 2040Зарегистрирован: Ср янв 21, 2009 14:33Откуда: Москва, Кунцево, Кутузовский пр-т
Онлайн статус:
Не в сети

Пт июн 26, 2009 09:03

У меня прихватывало задние колодки и не отпускало (временами), заменили главный тормозной и все наладилось.

petroСообщений: 8Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 14:41Откуда: москва -митино
Онлайн статус:
Не в сети

Пт июн 26, 2009 09:47

у меня на птриоте 2006гв похожая проблема лечилась регулировкой зазора между штоком гтц и штоком вакумного усилителя

Paul BaumerСообщений: 56Зарегистрирован: Ср май 17, 2006 20:37Откуда: Нью Когалым
Онлайн статус:
Не в сети

Paul Baumer » Чт июл 16, 2009 13:28

Вот моя версия:
Самоторможение происходит, по-видимому, за счет маленького пузырька воздуха в одном из рабочих цилиндров. Не важно, в правом или в левом — тормозится одновременно весь контур. Чем горячее суппорт, тем интенсивнее торможение.

Чт июл 16, 2009 16:00

Paul Baumer писал(а):Вот моя версия:
Самоторможение происходит, по-видимому, за счет маленького пузырька воздуха в одном из рабочих цилиндров. Не важно, в правом или в левом — тормозится одновременно весь контур. Чем горячее суппорт, тем интенсивнее торможение.

Сумлеваюсь я что маленький пузырек воздуха способен создать такое давление..
К тому же при отпущенной педали тормоза контур не замкнут и вся *лишняя* жидкость будет возвращаться в бачек с тормозухой..

А вот версия с вакуумом более вероятна.. Сам вакуум можем поджимать ГТЦ

Сообщений: 3871Зарегистрирован: Вт янв 16, 2007 19:10Откуда: Самара-городок
Онлайн статус:
Не в сети

Чт июл 16, 2009 18:56

у отца на волге размохрился шланг внутри,тем самым создавал эффект клапана в одну сторону. 😮

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

ВАЙНАХСообщений: 183Зарегистрирован: Пн июл 13, 2009 22:22Откуда: Одесса
Онлайн статус:
Не в сети

Чт июл 16, 2009 21:57

Вероятнее всего проблема в регулировках вакуумника. Мне всегда не нравилась работа чешского вакуумника-не успел дотронутся до педали, начинается резкое торможение. Нужно играться регулировками штоков-выход на ГТЦ и произвести регулировку штока педали. Нужно учитывать то что металл и тормозуха при нагревании имеют тенденцию расширяться, вследствии чего происходит постоянное подтормаживание.

mikenСообщений: 52Зарегистрирован: Пт мар 07, 2008 19:03Откуда: Моск. обл.
Онлайн статус:
Не в сети

Чт мар 18, 2010 21:59

Аналогичная проблема у меня. Как решилась проблема?

Чт мар 18, 2010 22:09

Машина 2008 г. 30 тыс. км
Вывешенное колесо с трудом проворачивается руками. Раздвижными пассатижами можно вдавить поршень. Колесо немного освобождается.
Отвернул штуцер для прокачки — избыточного давления нет.
С чего лучше начинать? С вакуумника? ГТЦ?

никанСообщений: 75Зарегистрирован: Ср апр 28, 2010 16:05Откуда: Бердск
Онлайн статус:
Не в сети

Ср апр 28, 2010 18:32

у меня токаеже проблема . я так думаю что это клинят сами супорта . ну и проблема с воздухом в самой системе . докатаюсь до праздников буду разберать мазать и прокачивать . после скажу результат

yu_yuСообщений: 2452Зарегистрирован: Сб апр 25, 2009 10:43Откуда: НовосибирскПоблагодарили: 2 раза
Онлайн статус:
Не в сети

Ср апр 28, 2010 18:39

petro писал(а):у меня на Патриоте 2006гв похожая проблема лечилась регулировкой зазора между штоком гтц и штоком вакумного усилителя

Это «типичная неисправность», описанная в руководствах по ремонту классических ВАЗов. Лечится именно так. Ещё может быть неисправность «вакуума» (засорился воздушный фильтр «атмосферной камеры»).

Пн май 31, 2010 15:33

StrindaСообщений: 126Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 13:51Откуда: Москва СВАО
Контактная информация:

Онлайн статус:
Не в сети

Пн май 31, 2010 19:19

Никан, а зачем шток УКОРАЧИВАЛ, разве его не удлиннять надо? И мы говорим про шток, который снизу у педали?

Вт июн 01, 2010 15:28

Strinda
я пронего и говарю . укарачивая шток увеличеваеться свободый ход педали . тем самым выдерживаеться тепловой зазор возникающий вовремя тормажения ( нагрев колдок и тормазной житкости ) защёт свободного хода житкости есть возможность освобождаться в бачёк при её нагреве (расширении) . а укарачивая шток даёться свабода поршеньку в главном тормазном . я так это понял покрайне мере тупить перестал расход бенза уменьшился литра на 3 . результатом доволен 😛 😆

Вт июн 01, 2010 15:32

Совсем для тупых, там два штока. Один где датчики стопов, а ещё один — который идет в моторный отсек (для его проворачивания нужна отсоединять педаль и т.д.). Ты какой из них поворачивал на 3-4 оборота по часовой?

Вт июн 01, 2010 15:42

оба . шток который идёт квакуму по часавой , датчики стопов (лягушка ) потом легулируешь так как пятак который давит на лягушку отуститься и стоп будет гореть . я его откручивал совсем (лягушку) так как немог прокрутить вилку на штоке .

радиогубительСообщений: 815Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 10:40Откуда: Н.НовгородПоблагодарили: 3 раза
Онлайн статус:
Не в сети

Ср дек 01, 2010 19:55

Новую тему лепить не хочу поэтому вопрос задам здесь.

В общем ситуация такая еду сегодня с работы через метромост ( к в Нижнем знает, а кто не в Нижнем в общем где то км 2 под уклон ну и в конце моста перекресток притормаживаю, отпускаю тормоза еду накатом и вдруг машина начинает вся трястись как будто на все колеса эксцентрики повесили килограмм по пять я в шоке останавливаюсь осматриваю колеса заглядываю под днище карданы на месте (думал на заднем опять болты срезало)
потрогал передние суппорта они теплые градусов 30 хотя на улице -25

, трогаюсь как только трогаю тормоз то сразу как только отпускаеш педаль опять таже фигня
останавливаюсь достаю молоток стучу по суппортам и легонько по главному тормозному трогаюсь еду еще 7 км до дома больше такого не происходило кто что думает

: что смотреть

: , а то машинка нужна как воздух, а с таким эффектом что то ездить стремно

Чт дек 02, 2010 17:42

ДИСКИ СМОТРИ (ТОРМАЗНЫЕ) . МОГ СУПОРТ ПОДКЛИНИТЬ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОСМАТРИ МОЖ ПОМАЗАТЬ НАДО. КОЛОДКИ

Чт дек 02, 2010 19:56

сегодня все посмотрел вроде все нормально отездил за день порядка 30 км полет нормальный
будем ездить дальше посмотрим

osokaСообщений: 25Зарегистрирован: Вт мар 04, 2008 20:10Откуда: Волгоград
Онлайн статус:
Не в сети

Вт мар 29, 2011 00:33

dj_sapСообщений: 388Зарегистрирован: Вт апр 26, 2011 11:59Откуда: Питер, Гражданка 8-92I-792-85-OI
Онлайн статус:
Не в сети

Вт янв 10, 2012 22:56

У меня аналогичная проблема первым сообщениям: после первого торможения утром клинит передний контур (задние диски после даже очень долгой поездки ледяные, передние — красные). Менял ГТЦ: сначало помогло, потом ситуация повторилась. До замены пробовал регулировать шток между ГТЦ и ВУТ: если укоротить до минимального зазора, то клинить перестаёт, но тормоза работают со второго качка педалью — прокачка переднего контура никак не сказалась — воздуха нет. Никак не пойму в чём дело.
Помогите!

УАЗ-390995 «Чертолазка», ЗМЗ-4091 чип-тюнинг «Спорт» 136 л.с., 2011г., бодик 100мм + подвеска 40мм, BFG KM2 32,8х11,2

Валерий-66Сообщений: 192Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:04Откуда: Архангельск
Онлайн статус:
Не в сети

Пт янв 13, 2012 05:02

Вс июл 29, 2012 19:19

вроде как изчинил я тормоза . проблема была в главном тормазном . производство чехия . разобрал достал второй поршинёк растинул пружинку вроде перестало клинить . езжу вторую неделю пока тьфу-тьфу работает . так что замена главного может и не принести результатов может попасться такойже с дефектом .

Vladimir11Сообщений: 228Зарегистрирован: Пн сен 28, 2009 16:47
Онлайн статус:
Не в сети

Пт авг 03, 2012 08:23

Во! Так и есть. Поменял главный тормозной (Чехия), положительного результата нет. Положил на проблему сам. У меня этот эффект появляется при частых торможениях. По трассе передние ступицы холодные. А первые суппорта просто сгорели. Колодки так вообще высыпались. Сейчас стоит второй комплект суппортов. Кстати суппорта изготовлены похабно. Заклинивают даже без установки на машину. Приходится молотком оживлять, но, пока едут, даже техосмотр прошёл на Ять. Просто постоял перед заездом на стенд полчаса, пока бегал с бумажками и всё прошло удачно. А проблема осталась. Да, ещё вдогонку, на первом комплекте суппортов колодки снашивались по диагонали. Просто как показатель качества изготовления. сейчас вроде ровнее, давно не смотрел. А вообще эта проблема напрямую связана с качеством конструирования и изготовления (собственно, все это знают). Причину бы найти. Раз у всех одинаково проявляется, значит и причина где-то в одном узле.

Пользователи техники делятся на три группы: уверенные, неуверенные и самоуверенные

patriot001Сообщений: 855Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2015 21:03Откуда: СФОБлагодарил (а): 5 разПоблагодарили: 81 раз
Онлайн статус:
Не в сети

Вт июн 07, 2016 21:21

мне почему -то помог переход на жижу dot 3 томь она вроде погуще до этого мучелся прокачкой и бестолку хватало не надолго и может быть еще одна простая до безобразия причина — отсутствие дыхания в крышке расш.бачка у себя не затягиваю в общем проблема ушла уже как три года больше ничего не делал

vadim20Сообщений: 584Зарегистрирован: Пн июн 13, 2016 21:09Откуда: Екатеринбургcar: уаз31519 хантерБлагодарил (а): 5 разПоблагодарили: 49 раз
Онлайн статус:
Не в сети

Чт июн 16, 2016 21:02

Астроном писал(а):
С проблемой подклинивания суппортов разобрался, причина была в направляющих суппортов.

эта проблемка с направляющими штифтами — почти у всех, от грузовиков до легковых, вымывает или сохнет смазка и он начинает приклинивать.
Естественно при переборке новую смазку в суппорта, а при удобном случае когда меняешь резину или 2 раза в год перед осенью и весной, снимать колесо, аккуратно отогнуть пыльник направляющего суппорта и добавить смазки, тогда направляйки ходят очень долго и всегда в смазке(обычным медицинским шприцем туда можно добраться и им добавить смазки)

brnСообщений: 10Зарегистрирован: Вт июл 05, 2016 10:04
Онлайн статус:
Не в сети

Ср июл 06, 2016 15:07

Добрый день, Форумчане, расскажу свою небольшую историю, у меня все началось с подтормаживания, которое я не мог определить, потом начитавшись всяких тем, понял что вопрос в тормозах, на ТО сервисмен посмотрел и предложил поменять головку тормозного суппорта на колесе, где греется диск, там, говорит, направляющие износились, суппорт после торможения просто расклинивает и он не возвращается на место, я купил головку тормозных цилиндров с цилиндрами в сборе и поменял, на текущий момент уже год прошел, торможение стало более плавным и прогнозируемым. Вот так. Желаю всем удачи!

Сообщений: 219Зарегистрирован: Ср авг 22, 2018 18:49Откуда: от Калининграда до КамчаткиБлагодарил (а): 55 разПоблагодарили: 9 раз
Онлайн статус:
Не в сети

Ср мар 27, 2019 05:58

Тоже беда, после потепления тормозят чут чут передние колеса. Придется разбираться.
Кстати как-то при разгоне от 60 до 80 вроде притормозило переднее левое колесо и меня потянуло на встречку. Сразу ударил по тормозам, далее ESP выровняло — обошлось.

Ср мар 27, 2019 09:24

Подъезжаю на парковку с ровным горизонтом торможу, выкручиваю руль, начинаю сдавать назад, а передние колеса тормозят и скрип.
Глушу двигатель, заново завожу — все норм передние колеса не тормозят(нагретые), задние холодные.
Вопрос: Может ли глючить система удержания на уклоне при трогании? Хотя она должна удерживать тормоза не более 3 сек, а у меня держит постоянно.
Может глючат ABS, ESP? Пробовал скинуть клему акумулятора , подергал предохранители.

Сделал побольше зазор на верхнем упоре педали тормоза — может поможет.
Надо будет попробовать шток от педали в вакумник подрегулировать.

andry62Сообщений: 604Зарегистрирован: Сб дек 17, 2016 08:11Откуда: Ленинграадcar: УАЗБлагодарил (а): 160 разПоблагодарили: 72 раза
Онлайн статус:
Не в сети

Ср мар 27, 2019 09:51

, гарантию отменили?
Судя по регистрации машина свежая.

Ср мар 27, 2019 10:34

andry62 писал(а): ↑

к черту -гарантию, больше бензина сожгешь и времени потеряешь . Поломка плавающая — разведут на чиску тормозной и т. д..
На регламентное тех обслуживание больше денег истратишь у дилера, чем на ремонты самому.

Да найду в чем проблема поломки — делальки легкие, снять недолго — уж точно гораздо быстрее, чем в сервисе неисправность искать будут — судя по видеороликам и журналам других владельцев Патриота.

Если паленый замерший антифриз не гарантия для дилера, то что ждать про более сложные вещи, всегда отмазку найти можно.

Сб май 08, 2021 17:52

Отправлено спустя 39 минут 10 секунд:
А вот ещё мысль. Шунтировать шланги медной трубкой. Стоять на месте, руль не крутить. Если с шунтами п-п-рекрасно(мультик «Остров сокровищ», доктор Ливси.) — шланги. Тройники изготавливать в любом случае. Проверять так: ставим шунты, прокачиваем систему. Вешаем колёса на место. Один за рулём, жмёт педаль несколько раз, другой после отпускания педали пытается провернуть колесо. Или со снятыми колёсами пытается разжать колодки подходящим инструментом.

Начнем ознакомление с этой системой с изучения ее схемы.

1) Тормозной диск; 2) Передняя скоба колесного тормозного механизма; 3) Передний контур; 4) Главный тормозной цилиндр; 5) Бачок с датчиком движения тормозной жидкости; 6) Вакуумный усилитель; 7) Толкатель; 8) Педаль тормоза; 9) Тормозной переключатель света; 10,22) Тормозные колодки; 11) Задний цилиндр торможения; 12) Задний контур; 13) Кожух заднего моста; 14) Нагрузочная пружина; 15) Регулятор давления; 16) Задний трос; 17) Уравнитель; 18 Трос центральный; 19) Рычаг стояночного тормоза; 20) Сигнализатор аварийного уровня тормозной жидкости; 21) Переключатель сигнализатора стояночного тормоза.

Причина неисправности
Методы устранения

Деформация тормозного диска
Замените оба диска

Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)
Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник

Овальность тормозного барабана
Проточите или замените барабан

Заклинен поршень в заднем колесном цилиндре
Замените цилиндр

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания
Замените колодки (одновременно все на одной оси)

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок
Замените пружину

Причина неисправности
Методы устранения

Заклинивание поршня колесного цилиндра
Замените цилиндр

Закупорка тормозных магистралей: трубок или шлангов
Замените поврежденные трубки и шланги

Отслоение накладки от основания тормозной колодки
Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок
Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания

На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли
В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза

Разное давление в шинах левых и правых колес
Установите нормальное давление

Значительная разница в износе шин
Замените изношенную шину

Неправильно отрегулирован привод регулятора давления
Отрегулируйте привод

Неисправен регулятор давления
Замените регулятор

Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (эффективность торможения значительно снижена)
Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему

Деформация тормозного диска
Замените оба диска

Осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)
Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник

Овальность тормозного барабана
Проточите или замените барабан

Неисправен амортизатор стойки
Замените оба амортизатора

Неодинаковая осадка пружин передней подвески
Замените обе пружины

Нарушены углы установки колес
Отрегулируйте углы установки колес

Увеличенный ход педали тормоза

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)

Автомобиль тормозит плохо

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль жесткая), но автомобиль тормозит плохо

Неполное растормаживание всех колес

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

Технические характеристики УАЗ 315148 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 91 л.с, 4МКПП выпускающихся c 1993 г.

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

• в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
• заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
• скрип и писк при торможении;
• нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.