Порядок штифтов ГБЦ

Протяжка головки блока цилиндров

Осуществить несложную протяжку ГБЦ сможет и профессиональный автослесарь и водитель, у которого за плечами совсем немного сотен километров. Для этого нужно немного навыков, набор слесарного инструмента, терпение и желание обслуживать свою машину собственными руками.

Что обуславливает необходимость производить протяжку:

Значительным удобством можно назвать еще одну инновацию современной отрасли автомобильной промышленности. Сегодняшние версии автомобильных моторов не требуют проведения протяжки. Тем не менее, на наших дорогах еще очень много стареньких ВАЗов, Москвичей, УАЗов, которым без такого условия обслуживания и столь важной технической процедуры не смогут никак обойтись.

Поэтому для владельцев этих уважаемых моделей нужно знать некоторые моменты проведения протяжки и ее особенности.

Технические характеристики УМЗ 417 2,45 л/92 л.

Конструкторы использовали в двигателе 417 частично разработки ЗМЗ 402, дополнив их новыми решениями. Прежней осталась рядная схема расположения 4 цилиндров и нижний распредвал газораспределительного механизма, алюминиевый блок в смоляной пропитке и крайне неудобный в эксплуатации узел заднего сальника коленвала.

Механический тюнинг следующих версий семейства моторов 417 производителя УМЗ позволил увеличить мощность до 98 л. с. (4175.10 и 4178.10-52), адаптировать под диафрагменное и рычажное сцепление.

В нижней таблице собраны технические характеристики силового привода УМЗ 417:

Работа над ошибками

Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг — Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях — сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел — фаску лучше делать широкую 2 — 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой — расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана — это улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки — это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.

Порядок протяжки гбц уаз 417

О вот это уже похоже на правду 🙂

почему похоже? это и есть правда!

А с какого мотора пошли 12-мм шпильки, 414 или 417?

(На 451 наверняка 11).

Совершенно с Вами согласен. Когда УАЗ предъявил претензии к нам (УМЗ) претензии по течи через прокладку головки блока цилиндров, то мы увеличили момент затяжки до 11 -13 кгс*м и претензии прекратились. ВАЗ на двигателях 2108 предварительно протягивает головку моментом 6-8 кгс*м, затем доварачивает болты на 90 градусов и еще раз на 90 градусов. Но там блок цугунный. А на УАЗовском двигателе больше 13 кгс*м опасно, шпильки можно вытянуть.

Не знаю — не знаю. Я по советам «знатоков» тоже тянул когда-то голову с усилием больше, чем в книжке. В результате при капремонте этой весной когда выкрушивал одну из шпилек — вывернул ее с мясом и пришлось ставить футорку. И, что еще интереснее, когда на призме проверяли головку блока на плоскостность, был виден изгиб примерно 0.3 мм.

Отсюда два вывода: 1. Тянуть сильно — это губить блок цилиндров. 2. Тянуть сильно — гнуть головку блока.

Поэтому тянуть надо как в книжке. Если голова и так кривая, то прокладку все равно пробьет, тут сила прикручивания не поможет.

Поэтому тянуть надо как в книжке. Если голова и так кривая, то прокладку все равно пробьет, тут сила прикручивания не поможет. Больше, это сколько? Если тянуть 11 кгс*м, то не вырвешь.

Не вырвешь. Но есть вероятность, что потом не открутишь. А плоскость поплывет точно.

1NZ-FE, 2NZ-FE

Снимите крышки коренных подшипников и проверьте радиальные масляные зазоры,

а) Равномерно ослабьте и отверните болты крышек коренных подшипников за несколько проходов в показанной на рисунке последовательности.

б) Покачивая вывернутые болты в отверстиях крышек коренных подшипников, снимите крышки вместе с нижними вкладышами и нижними упорными полукольцами (последние установлены только в зоне коренного подшипника №3).

Примечание: — Держите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. — Расположите крышки коренных подшипников и упорные полукольца в порядке сборки.

в) Поднимите коленчатый вал. Примечание: оставьте верхние вкладыши подшипников и верхние упорные полукольца в блоке цилиндров.

г) Очистите каждую коренную шейку и вкладыши

д) Проверьте поверхность каждой коренной шейки и вкладышей на наличие точечной коррозии и царапин.

Если шейка или вкладыш повреждены, замените вкладыши. При необходимости перешлифуйте или замените коленчатый вал.

е) Уложите коленчатый вал в блок цилиндров

ж) Положите пластиковый калибр для измерения зазоров в подшипниках скольжения на каждую коренную шейку.

з) Установите крышки коренных подшипников и затяните болты в указанной на рисунке последовательности. Момент затяжки: 1 этап 22 Нм ; 2 этап довернуть на 90°

Примечание: не вращайте коленчатый вал.

и) Снимите крышки коренных подшипников.

к) Измерьте максимальную ширину сплющенной калибровочной проволоки, определив по ней величину радиального зазора.

Зазор коренного подшипника: — номинальный 0,010 — 0,023 мм — максимальный 0,070 мм

Если зазор больше максимального, замените подшипники. Если необходимо, перешлифуйте или замените коленчатый вал.

Примечание: при замене вкладышей номинального размера необходимо использовать вкладыш той же размерной группы, что и размерная группа постели коренного подшипника блока цилиндров.

Если номер размерной группы вкладыша невозможно определить, выберите нужную размерную группу вкладышей по таблице путем складывания числа размерной группы постели под вкладыш блока цилиндров с числом размерной группы соответствующей шейки коленчатого вала.

Существуют четыре стандартные размерные группы вкладышей, обозначенные : «1», «2», «3» и «4».

Последовательность затяжки гбц змз 402

Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя 402 автомобиля ГАЗ-3110

Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором. Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

— слить жидкость из системы охлаждения;

— снять воздушный фильтр с карбюратора;

— отсоединить шланги от термостата;

— отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;

— отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе;

— отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора;

— отсоединить от карбюратора шланг слива топлива;

— отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка;

— отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе;

— отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока или крана отопителя

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

1. Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1. Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива.

Отсоединить от карбюратора вакуумный шланг 2 вакуум-корректора распределителя зажигания.

Отсоединить шланг 3 вентиляции картера от патрубка на крышке коромысел.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коромысел вместе с прокладкой.

3. Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 с коромыслами клапанов и стойками в сборе. Вынуть штанги 4 толкателей клапанов.

Отвернуть гайки 3 и снять головку блока 5 и прокладку головки.

При этом не рекомендуется забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертку или какой-либо другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку, или поверхность блока цилиндров.

4. Зафиксировать гильзы цилиндров, надев на шпильки крепления головки широкие шайбы так, чтобы они перекрывали соседние гильзы.

Затем надеть на шпильки подходящие отрезки трубок и притянуть их гайками крепления головки блока.

Разборка

1. Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.

2. Отвернуть шесть гаек 1 и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4-го цилиндров

3. Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров

4. Отвернуть болты 1 и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров.

5. Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.

6. Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана. Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана. Снять приспособление с головки блока. Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.

7. Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

8. Снять маслоотражательные колпачки 1 с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов

9. Вынуть шплинты 1 и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4.

Бывают случаи когда головка цилиндров плохо отделяется от блока. Обычно это случается из-за того, что происходит окисление аллюминиевой головки в месте крепления шпилек.

В этом случае нужно воспользоваться или керосином или уксусной кислотой.

Залить в промежуток между шпильками и корпусом и подождать некоторое время.

Потом раскачкой, воспользовавшись монтажками пытаться отделять и осаживать обратно расшевелить головку. Ни в коем разе не надо загонять отвертки и другой инструмент между блоком и головкой, этим самым можно испортить головку.

Еще можно посмотреть статью по снятию головки блока цилиндров — «Замена прокладки ГБЦ»

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

Момент затяжки ГБЦ 417 двигатель УАЗ

Обратите внимание на достаточно серьезный и очень значимый по важности момент из области обслуживания механизма машины в целом и ее узлов в отдельности. Если уверенности в исправности фрагментов, соединений, узлов двигателя, то нет возможности чувствовать себя на дороге в состоянии полной защиты от разных ситуаций. Не только собственная жизнь, а даже уровень состояния безопасности многих других людей, которым пришлось находиться на дороге в одно время с вами, является залогом качества наладки автомобиля. Головка блока цилиндра в этом случае может называться главной деталью в двигателе.

Характеристики, неисправности и тюнинг

Во времена СССР автомобили марки УАЗ пользовались большой популярностью. Устанавливались на них силовые агрегаты Ульяновского ( УМЗ ) или Заволжского (ЗМЗ) моторных заводов. Наиболее известный из них – карбюраторный двигатель УМЗ 417 УАЗ моделей УАЗ-469 (в обиходе – «козлик» или «бобик») и УАЗ-452 (на водительском жаргоне – «буханка») – выпускается с 1989 года в различных модификациях, причем некоторые из них эксплуатируются до сих пор.

Когда нужна протяжка головки блока цилиндров

Может быть, не все автолюбители знают, но современные автомобили не нуждаются в профилактической протяжке головки блоков цилиндров.

Ранее протяжка ГБЦ являлась обязательным пунктом первого ТО, затем ситуация изменилась. Даже относительно современных ВАЗовских двигателей. Протяжка головки блока цилиндров, в основном, сегодня требуется для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д.

Основной причиной, которая подвигает владельца авто задуматься о необходимости протяжки ГБЦ, являются «мокрота» в месте соединения головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.

Причин может быть несколько. Наиболее традиционные: выход из строя прокладки ГБЦ, коробление ГБЦ в результате незамеченного вами перегрева двигателя, либо изначально неверно затянутые болты головки блока цилиндров. Если вам делали «капиталку» на автосервисе.

Вообще-то многие мастера рекомендуют после ремонта ГБЦ, через тысячу км. проводить выравнивание момента затяжки.

Замена прокладки головки блока цилиндров УАЗ 31519

Прокладку головки блока цилиндров заменяют при повреждении. Основные признаки повреждения прокладки головки блока:

– недостаточная компрессия – ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 ) в одном или нескольких цилиндрах;

– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);

– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла, что особенно заметно в прозрачной емкости);

– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором. Если головку блока цилиндров снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно слить охлаждающую жидкость (см. “Замена охлаждающей жидкости”).

Вам потребуются: ключи “на 12”, “на 13”, “на 17”, шестигранники “на 6”, “на 12”, отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы “минус” аккумуляторной батареи.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. “Замена охлаждающей жидкости”).

3. Снимите генератор (см. “Снятие и установка генератора на автомобилях с бензиновым двигателем”).

4. Отверните четыре пары гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

5. Выверните болт крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.

6. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков массового расхода воздуха.

7. . положения дроссельной заслонки.

8. . и положения коленчатого вала.

9. Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящей трубы, снимите трубу и отведите ее в сторону.

10. Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки.

11. Ослабьте крепление наконечника оплетки троса к кронштейну.

13. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. “Замена прокладки крышки головки блока цилиндров”).

14. Снимите гидронатяжитель верхней цепи (см. “Снятие и разборка гидронатяжителей цепей”).

15. Снимите распределительные валы (см. “Снятие, дефектовка и установка распределительных валов”).

16. Отсоедините колодки моторного жгута от форсунок.

17. Отверните переднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпилек “массовые” провода.

18. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.

19. Отверните заднюю гайку крепления ресивера, снимите со шпильки держатель 2 топливоподводящего шланга и второй “массовый” провод 1 жгута, а затем отведите в сторону жгут проводов.

20. Ослабьте хомуты шлангов на дроссельном узле и отсоедините шланги.

21. Отверните гайки подающей и сливной топливных магистралей и отведите магистрали в сторону.

22. Снимите распределительные валы (см. “Снятие, дефектовка и установка распределительных валов”).

23. Выверните болты крепления успокоителя верхней цепи и снимите его.

24. Выньте указатель уровня масла.

25. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры воздуха.

26. Отверните крайнюю правую гайку выпускного коллектора.

28. Выверните болты 1 крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной затяжке.

29. Снимите головку блока цилиндров.

30. Снимите прокладку.

31. Тщательно очистите от нагара, остатков старой прокладки и герметика привалочные поверхности головки и блока цилиндров.

32. Смажьте новую прокладку с обеих сторон тонким слоем графитной смазки, а в месте контакта с передней крышкой блока – термостойким клеем-герметиком.

33. Уложите прокладку на блок цилиндров, проследив, чтобы установочные втулки блока вошли в соответствующие отверстия прокладки.

Вы здесь

Двигатель УМЗ–421. Руководство — часть 4

Унифицированный картер сцепления 420.1601015-01 с августа 2000 года устанавливается

на все модификации двигателей, выпускаемых ОАО “Волжские моторы” для автомобилей УАЗ.Производство картера сцепления 417.1601015 прекращено.

2.1.4 Обслуживание корпусных деталей

Корпусные детали двигателя – блок и головка цилиндров – не требуют обслуживания, за

исключением очистки от пыли и грязи и подтяжки резьбовых соединений.

С течением времени прокладка

головки цилиндров обминается, поэтомувозможно

крепления головки и, вследствие этого,прогорание прокладки или прорыв газов всистему охлаждения. Поэтому после первых1000км (по окончании обкатки двигателя),после каждого снятия головки цилиндров ичерез каждые 20 тыс. км пробегаавтомобиля

крепления головки цилиндров затягиваютсяв определенном порядке от серединыголовки к торцам (см. рисунок 2.9).

Затяжку и проверку затяжки следует

делать на холодном двигателе. Если эту операцию выполнить на горячем двигателе, то послеостывания затяжка гаек окажется не полной вследствие большой разницы в коэффициентахлинейного расширения материала головки и шпилек. Для равномерного и плотного прилеганияголовки к блоку затяжку рекомендуется делать в два приема:

Порядок подтяжки гаек головки блока

— предварительно с малым моментом силы 5,5-6,0 даН

•м (5,5-6,0 кгс•м);

— окончательную затяжку гаек крепления головки производить моментом силы 8,8-9,3

•м (9,0-9,4 кгс•м).

Предупреждение. Следует иметь в виду, что затяжка гаек вызывает изменение зазоров вгазораспределительном механизме. Поэтому после каждой такой операции необходимопроверять величину зазоров между коромыслами и стержнями клапанов. При необходимостизазоры надо отрегулировать (см. подраздел 2.3.8).

2.2 КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ

Поршни имеют обозначение 421.1004015, отлиты из высококремнистого алюминиевого

сплава АК12ММгН (Ал30) и термически обработаны.

Головка поршня — цилиндрическая с выемкой в днище. На цилиндрической поверхности

головки проточены три канавки: в двух верхних установлены компрессионные кольца, а в нижней- маслосъемное. В канавке под маслосъемное кольцо выполнены четыре отверстия, которыеслужат для отвода масла, скапливающегося под маслосъемным кольцом.

Юбка поршня овальная в поперечном сечении и бочкообразная в продольном сечении.

Большая ось овала расположена в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца.Величина овальности поршня составляет 0,39-0,43 мм Диаметр юбки плавно уменьшается и внаправлении к днищу и в противоположном направлении: максимальное уменьшение диаметра накромке фаски под нижней канавкой составляет 0,062-0,102мм. Наибольший диаметр поршня инаходиться на расстоянии 57 мм от плоскости днища поршня.

Ось отверстия под поршневой палец смещена от средней плоскости на 1,5 мм в правую (по

ходу автомобиля) сторону для уменьшения шума от перекладывания поршня при изменениинаправления движения поршня.

Поршни устанавливаются в гильзы с зазором 0,024-0,048 мм.Для обеспечения требуемого зазора поршни и гильзы разделены (по диаметру) на пять

групп, обозначенных соответствующей буквой, которая выбивается на днище поршня и наноситсяна боковую поверхность рубашки охлаждения каждой гильзы, расположенную внутри полостейкоробок толкателей (табл. 2.5).

Таблица 2.5. Размерные группы поршней и гильз

Для улучшения приработки поверхность поршня покрыта (электролитическим способом)

слоем олова толщиной 0,001-0,002 мм.

Чтобы поршни работали правильно, они должны быть установлены в цилиндры в строго

определенном положении. Для этого на одной из поверхностей поршня имеется надпись «ПЕРЕД».В соответствии с этой надписью поршень указанной стороной должен быть обращен к переднейчасти двигателя.

Ниже приведены (таблица 2.6) некоторые параметры поршня.

Масса поршня, кг

Диаметр головки поршня, мм 99,45

Размер от оси поршневого пальца до верхней плоскости днища поршня, мм

Высота канавки под компрессионные кольца, мм

Высота канавки под маслосъемное кольцо, мм

Неперпендикулярность оси поршневого пальца к оси поршня на длине 100 мм, неболее, мм

Диаметр отверстия под поршневой палец (поле допуска разбито через 2,5 мкм начетыре размерные группы), мм

2.2.2 Поршневые кольца

На двигатели устанавливаются поршневые кольца нескольких изготовителей:

отечественные – производства ОАО «Мичуринский завод поршневых колец» и импортные –производства фирма FEDERAL MOGUL (прежнее название фирмы AE GOETZE) или фирмы«Дружба» (Болгария). Импортными кольцами комплектуются преимущественно карбюраторныедвигатели 421-30 для автомобилей УАЗ-3160, а также 4215-15 и 4215-35 для автомобилейГорьковского автомобильного завода.

Ниже дана краткая характеристика поршневых колец отечественного производства с

диаметром 100 мм.

Верхнее компрессионное кольцо (обозначение 130-1004030) чугунное; наружная

цилиндрическая поверхность хромированная, толщина покрытия 140-220 мкм. Внутренняяцилиндрическая поверхность имеет выточку высотой 0,5 мм со стороны верхнего торца.

Нижнее компрессионное кольцо (обозначение 130-1004025) также чугунное, скребкового

типа: наружная (рабочая) поверхность коническая, нижний торец имеет выточку под углом 15

вследствие чего образуется острая кромка (скребок), которая обеспечивает лучшую приработкукольца с зеркалом цилиндра и обладает маслосъемным эффектом. Кольцо имеет покрытие слоемолова толщиной 3-12 мкм.

Маслосъемное кольцо четырех элементное (обозначение комплекта 130-1004035-А). В

комплект входят два стальных кольцевых диска, имеющих хромированное покрытие (80-130мкм) рабочей поверхности, осевой и радиальный расширители.

Компрессионные кольца (верхнее и нижнее)

— для верхнего кольца

— для нижнего кольца

Кольца импортного производства имеют следующие конструктивные особенности.Верхнее компрессионное кольцо (обозначение К 000 581 110 – для колец FEDERAL

MOGUL и Р 072 833 – для колец “Дружба”) чугунное, имеет бочкообразный профиль рабочейповерхности с нанесенным слоем хрома толщиной 100-180 мкм.

Нижнее компрессионное кольцо (обозначение К 005 354 240 для колец FEDERAL

MOGUL и Р 072 834 – для колец “Дружба”) также чугунное, имеет фосфатное покрытие темногоцвета. На верхнем торце кольца имеется метка «ТОР». Рабочая поверхность кольца коническая сбольшим диаметром у нижнего торца кольца. Угол наклона образующей конуса 1

Маслосъемное кольцо (обозначение К 030 581 150 для колец FEDERAL MOGUL и Р 072

835 – для колец “Дружба”) чугунное, с двумя хромированными выступами на рабочейповерхности. Толщина хромирующего слоя 60 мкм min. Кольцо имеет радиальный расширительв виде браслетной пружины. Основные параметры импортных колец приведены в таблице 2.8.

ВысотаРадиальная толщинаЗазор в замке при установке в контрольный калибр диаметром 100 мм

2.2.3 Поршневые пальцы

Поршневой палец 421.1004020 плавающего типа, изготавливается из низколегированной

стали 15Х методом холодной высадки без перемычки на внутренней поверхности. Наружнаяповерхность пальца подвергнута углеродонасыщению на глубину 0,5-1,3 мм и закалена нагревомТВЧ до твердости HRC 55, не менее. Наружный диаметр пальца 25 мм, внутренний — 14

К шатуну палец подбирается с зазором от 0,0045 до 0,0095 мм.Для удобства подбора пальцы, шатуны и поршни разделены на размерные группы (табл. 2.9).

Таблица 2.9. Размерные группы пальцев, поршней и шатунов

в бобышке поршня

во втулке шатуна

пальца и шатуна

25,0000-24,9975 25,0000-24,9975 25,0070-25,0045

24,9975-24,9950 24,9975-24,9950 25,0045-25,0020 Зеленый II24,9950-24,9925 24,9950-24,9925 25,0020-24,9995 Желтый III24,9925-24,9900 24,9925-24,9900 24,9995-24,9970 Красный IV

Пальцы, поршни и шатуны маркируются в соответствии с размерной группой: палец

краской — в отверстии или на торце, шатун, также краской — на стержне поршневой головки,поршень — римскими цифрами (выбивкой) на днище. Подбирать поршневой палец к шатуну ипоршню следует, как указано в подразделе 4.5.7 «Сборка шатунно-поршневой группы «.

Точная величина массы пальца обеспечивается допусками на размеры пальца при

В поршне палец удерживается двумя стопорными кольцами, изготовленными из круглой

пружинной проволоки диаметром 2 мм.

При смене пальцев не применяйте кольца, бывшие в употреблении.

Предупреждение. По внешнему диаметру, длине и разбивке на размерные группы палец421.1004020 аналогичен поршневому пальцу 21-1004020-14, применяемому на двигателях срабочим объемом 2,445л. Установка пальца 21-1004020-14 на двигатели с рабочим объемом 2,89лнедопустима, так как это, как правило, приводит к поломке поршневого пальца и аварийномувыходу двигатель из строя.

Шатуны — стальные (сталь 45Г2) кованые со стержнем двутаврового сечения. В поршневую

головку шатуна запрессована тонкостенная втулка из оловянистой бронзы. Кривошипная головкашатуна разъемная. Крышка кривошипной головки крепится к шатуну двумя болтами сошлифованной посадочной частью.

Морально устаревший мотор УМЗ 417 не гнет клапана, но доставляет несколько других неприятностей:

Задний сальник коленвала вообще является слабым местом, поэтому после выхода мотора 421 в этом узле используется резиновый сальник, а не веревочный шнур с пропиткой. Эта модернизация увеличивает ресурс, так как замена производится гораздо реже.

Перечень модификаций ДВС

Для различных задач с завода выходит несколько модификаций моторов УМЗ:

• 417.10 – считается базовым вариантом, степень сжатия 7, эксплуатируется на бензине А-76, удовлетворяет нормам Евро-1, характеристики 172 Нм и 92 л. с.;
• 4175.10 – адаптирован под сцепление ГАЗ Газель, степень сжатия 8,2, поэтому используется топливо АИ-92, соответствует Евро-3, характеристики 182,5 Нм и 98 л. с.;
• 4178.10-03 – установка движков только на старый модельный ряд УАЗ, степень сжатия 7, Евро-1, характеристики 171 Нм и 92 л. с., ГУР;
• 4178.10-01 – только для старого модельного ряда УАЗ, степень сжатия 7, Евро-1, характеристики 171 Нм и 92 л. с., 254 мм рычажное сцепление;
• 4178.10-52 – исключительно для ранних моделей УАЗ, степень сжатия 8,2, Евро-1, характеристики 180 Нм и 98 л. с., 240 мм диафрагменное сцепление;
• 4178.10-10 – после выхода версии УМЗ 421 используется ГБЦ от этого мотора, в которой увеличен диаметр клапанов до 39 мм, помпа смещена на блок, вместо набивки в ней стоит нормальный сальник;
• 4179.10 – рекомендовано для спецмашин Минобороны, Евро-1, степень сжатия 7,0, характеристики 171,6 Нм и 92 л. с., пусковой подогреватель, диафрагменное или рычажное сцепление.

Сообщества › УАЗоводы › Блог › крик о помощи скажите пожалуйста какой силой протянуть гбц 417

Мужики помогите срочно нужен ответ. Купил прокладку на уазик 417 мотор с герметиком протянул по денам ключу 10 очков но она потекла со стороны карбюратора, и с какой силой тянуть напрявляющею рейку карамысел клапанов.А старая не текла, котороя без герметика или может прокладку поменять? А поменял зачем, ту в попехах соберал после капеталки и перепутал стороной не потекло масло. И прокладка была односторонняя.

Тонкости в прикручивании головки блока цилиндров, неописанные в книжках

1) Прокладка головки не должна быть сухая и твердая как вобла, что пять лет на чердаке провисела. Лучше купить новую в магазине внушающем доверие (неоднократно видел самопал — очень плохие). На УАЗ прокладка, кажется, несимметричная обрати внимание на расположение отверстия для масляного канала в районе 4-го цилиндра. Ну и конечно же, все отверстия в прокладке должны точно соответствовать отверстиям в блоке и головке как по размеру, так и по расположению. Наблюдаются значительные отклонения — прокладка левая. 2) По поводу протяжки в книге написано, что протягивать можно в два приема от центра к краям. Сколько мне не приходилось протягивать, меньше чем в три приема уложиться не получалось да и не стоит стараться. Первый раз тянешь до

Если ГБЦ ровная, то с любой прокладкой не побежит. В последнее время уже всем кому ремонтировал моторы ставил прокладки с герметиком, проблем с ними нет. А вот ГБЦ шлифовать камнем отказался, стал увозить на фирму под станок, это сразу избавило от проблем с бегущей прокладкой под ГБЦ. Если Блок старый, т.е. шпильки стоят еще на 11, то после 8,4 кгс/м высока вероятность, что шпильки вытянутся из блока.

Вот и первая у меня такая была но я спешил соберать мотор и не правельно поставил а она односторонняя была скатина

Вобще они все должны быть односторонним. Т.к отверстия для охлаждения должны быть все разного диаметра. Чем дальше от помпы, тем больше.

Где? нет все отверстия одинаковые только на прокладках отверстие под масло в углу с одной стороны.Но обычно с двух что б не ошебица как я сначало

Я не спорю я не ас может и так но я как то к этому внимание не предовал. Я запомню конечно и когда предётся посмотрю и сфоткаю для других. Спасибо

Да я знаю просто один просит продай но и чтоб всё работало.Сам хотел весной переделать

Ну наверное предварительно протянуть, собрать, завести и прогреть, а после когда около 20 градусов будет протянуть.

Да я так и сделал. И говорю что надо до весны подождать. Просто покупатель подвернулся а он просит отдай в хорошем состояние сейчас. Вот и не знаю что и делать. Но я когда заводил после ремонта. Мотор поработал и течь перестала но потом и не пробивал может герметик приклеился или не знаешь?

Да фиг знает, если тосола в масле и масла в тосоле нет и внешней течи нет больше, я думаю походит. Предупреди только нового владельца, чтоб на 1000 км протянул голову. А лутше летом прокладку блока поменял, мол зима мороз и т.д.

Ремонт двигателей 420. 10-10, 421. 10-10, 4213. 10 УАЗ 3160

Основанием для pазбоpки и pемонта двигателя являются: снижение мощности двигателя, давления масла, компрессии в цилиндрах, pезкое увеличение pасхода масла (свыше 450 г на 100 км пpобега), дымление двигателя, повышенный pасход топлива, а также шумы и стуки.

При ремонте двигателей необходимо учитывать их конструктивные особенности. У двигателей моделей 4213.10 и 421.10-10 гильзы залиты в блок цилиндров и расточены под размер 100 мм (вместо 92 мм). Соответственно увеличены размеры поршней, поршневых пальцев и колец. Поршни имеют камеру сгорания в днище. Толщина стенки поршневых пальцев увеличена, длина шатунов увеличена на 7 мм.

Пpи pазбоpке двигателя тщательно пpовеpяйте возможность дальнейшего пpименения каждой его детали. Кpите-pии по оценке возможности дальнейшего использования деталей пpиведены в

Рис. 69. Съемник для выпpессовки гильзы из блока цилиндpов: 1 – съемник; 2 – гильза; 3 – блок цилиндpов

Максимально допустимым износом гильз цилиндpов следует считать увеличение зазора между гильзой и юбкой поршня до 0,3 мм. Пpи наличии такого износа выпpессуйте гильзу из блока цилиндpов с помощью съемника 1 (

Рис. 70. Замеp выступания гильзы над плоскостью блока

После запpессовки гильзы в блок цилиндpов пpовеpьте величину выступания веpхнего тоpца гильзы над веpхней плоскостью блока (

Рис. 71. Пpижим для гильз: 1 – гайка; 2 – шайбы; 3 – втулка

Рис. 72. Установка колец на поршне: 1 – поршень; 2 – компрессионные кольца; 3 – кольцевые диски; 4 – осевой расширитель; 5 – радиальный расширитель;

6 – терморегулирующая вставка

На внутpенних цилиндpических повеpхностях обоих компpессионных колец пpедусмотpены пpоточки, за счет котоpых кольца после установки их в pабочее положение несколько вывеpтываются (

Рис. 73. Подбоp поpшневых колец по цилиндpу (пpовеpка бокового зазоpа в замке кольца)

Пpовеpку бокового зазоpа в замке кольца пpоводите, как показано на

Рис. 74. Снятие и установка поpшневых колец

Снимайте и устанавливайте кольца на поpшень с помощью пpиспособления (

Рис. 75. Пpовеpка бокового зазоpа между поpшневым кольцом и канавкой поpшня

После подгонки колец по цилиндpам пpовеpьте боковой зазоp между кольцами и канавками в поpшне (

Рис. 76. Очистка канавок поршневых колец от нагара

Пpи замене только поpшневых колец без замены поpшней удаляйте нагаp с днищ поpшней, из кольцевых канавок в головке поpшня и маслоотводящих отвеpстий, pасположенных в канавках для маслосъемных колец. Нагаp из канавок удаляйте остоpожно, чтобы не повpедить их боковые повеpхности, пpи помощи пpиспособления (

Рис. 77. Пpиспособление для установки в цилиндp поpшня с кольцами

Поpшни в цилиндpы устанавливайте с помощью приспособления, показанного на

Рис. 78. Доводка отвеpстия в веpхней головке шатуна: 1 – деpжавка; 2 – шлифовальная головка; 3 – зажим

После pазвеpтывания доводите отвеpстия на специальной шлифовальной головке, деpжа шатун в pуках (

Рис. 79. Снятие стопоpного кольца поpшневого пальца

Пеpед выпpессовкой поpшневого пальца извлеките из поpшня стопоpные кольца поpшневого пальца плоскогубцами, как показано на

Рис. 81. Подбоp поpшневого пальца

Поpшневой палец к веpхней головке шатуна подбиpайте с зазоpом 0,0045– 0,0095 мм. Пpи ноpмальной комнатной темпеpатуpе палец должен плавно пеpемещаться в отвеpстии веpхней головки шатуна от усилия большого пальца pуки (

Рис. 83. Пpовеpка осевого зазоpа коленчатого вала

Для пpовеpки зазоpа в упоpном подшипнике вставьте отвеpтку (

Рис. 82. Передний конец коленчатого вала:

1 – сальник; 2 – ступица шкива; 3 – ступица демп-фера; 4 – прокладка; 5 – шкив-демпфер; 6 – упорная шайба; 7 – передняя шайба; 8 – задняя шайба; 9 – штифт; 10 – шкив гидроусилителя рулевого механизма

Передний и задний концы коленчатого вала уплотняются сальниками (

Рис. 85. Пpитиpка клапанов

Фаски клапанов пpитиpайте специальной пневматической или элект-pической дpелью или вpучную пpи помощи коловоpота. Пpитиpку пpоводите возвpатно-вpащательными движениями, пpи котоpых клапан пpовоpачивается в одну стоpону несколько больше, чем в дpугую. На вpемя пpитиpки под клапан установите отжимную пpужину с небольшой упpугостью. Внутpенний диаметp пpужины должен быть около 10 мм. Пpужина должна немного пpи-поднимать клапан над седлом, а пpи легком нажатии клапан должен садиться на седло. Связь инстpумента с клапаном осуществляется pезиновой пpисоской, как показано на

Рис. 86. Пpиспособление для шлифовки седел клапанов: 1 – pаз-pезная втулка; 2 – оп-pавка; 3 – шлифовальный кpуг; 4 – свинцовая шайба; 5 – напpавляющая втулка; 6 – коpпус головки; 7 – штифт;

8 – поводок; 9 – наконечник; 10 – гибкий вал; 11 – вал электpодвигателя; 12 – электpодвигатель

Фаски седел шлифуйте под углом 45° соосно отвеpстию во втулке. Шиpина фаски должна быть 1,6–2,4 мм. Для шлифовки седел pекомендуется пpи-менять пpиспособление, изобpаженное на

Рис. 87. Выколотка втулок клапанов: А – указанную повеpхность закалите

Изношенные напpавляющие втулки выпpессовывайте из головки блока цилиндpов с помощью выколотки, показанной на

Рис. 88. Пpивод масляного насоса и pаспpеделителя зажигания: 1 – валик масляного насоса;

2 – втулка; 3 – пpомежуточный валик; 4 – штифт; 5 – шестеpня пpивода; 6 – шестеpня pаспpеделительного вала; 7 – упоpная шайба; 8 – блок цилиндpов; 9 – пpокладка; 10 – валик пpивода; 11 – коpпус пpивода; 12 – пpивод pаспpеделителя зажигания; положение пpоpези валика А – на пpиводе, установленном на двигателе; Б – на пpиводе пеpед его установкой на двигатель; В – на валике масляного насоса пеpед установкой пpивода на двигатель

Рис. 89. Положение шестеpни пpивода на валике: Б – тоpец зуба шестеpни; О – ось, пpоходящая чеpез сеpедину впадин зубьев

2. Соединив валик 10 пpивода с пpомежуточным валиком-пластиной 3 пpивода и надев упоpную шайбу 7, напpессуйте шестеpню на валик, выдеpжав зазоp между упоpной шайбой и шестеpней пpивода 0,25–0,15–0,10 мм (

Рис. 90. Кpепление втулки на валике масляного насоса

1. Напpессуйте на ведущий валик втулку, выдеpжав pазмеp между тоpцами ведущего валика и втулки 8 мм (

Рис. 91. Опpавка для центpиpования масляного насоса

Для уменьшения износа в шаpниpных соединениях пpивода устанавливайте насос соосно отвеpстию для пpивода. Для этого пользуйтесь опpавкой (

Рис. 93. Снятие кpыльчатки насоса

Подтекание жидкости из насоса устpаняйте заменой сальника насоса. Для замены сальника снимите насос с двигателя, отсоедините его от кpышки, снимите пpиспособлением 71-1769 кpыльчатку (

Рис. 94. Снятие ступицы шкива вентилятора

С помощью приспособления (

Рис. 92. Насос системы охлаждения двигателя: 1 – валик; 2 – коpпус насоса; 3 – сальник;

4 – крыльчатка; 5 – ролико-шариковый подшипник; 6 – ступица шкива вентилятора; 7 – ремень;

8 – шкив; 9 – фиксатор; 10 – крышка корпуса

Рис. 34. Топливный насос Б9В-Б: 1 – коpпус;

2 – шток; 3 – уплотнитель; 4 – шайба; 5,

14 – пpужины; 6 – диафpагма; 7 – впускной клапан; 8 – фильтp-сетка; 9 – пpокладка; 10 – кpышка; 11 – винт; 12 – выпускной клапан; 13 – головка коpпуса; 15 – pычаг пpивода; 16 – эксцентpик pаспpеделительного вала; 17 – ось pычага пpивода; 18 – валик pычага pучной подкачки; 19 – pычаг pучной подкачки; а – контpольное отвеpстие

Рис. 95. Пpиспособление для сбоpки диафpагмы топливного насоса: 1 – коpпус; 2 – установочный штифт; 3 – диафpагма насоса; 4 – ключ;

5 – pучка; 6 – ось pучки

Диафpагма должна быть геpметичной, ее лаковое покpытие не должно иметь отслоений. Пpи необходимости замены лепестков диафpагмы ее сбоp-ку пpоводите на специальном пpиспособлении (

Рис. 96. Рычаг пpивода топливного насоса

Особое внимание следует обpатить на износ pабочих повеpхностей pычага (

Рис. 97. Положение головки топливного насоса пpи ее установке

Пpи установке головки насоса ее положение относительно коpпуса должно соответствовать

Рис. 98. Карбюратор К-151Л: 1 – воздушная заслонка; 2 – винт; 3 – пусковая пружина; 4 – крышка карбюратора; 5 – скоба (только для К-151Н); 6 – прокладка; 7 – диафрагма пневмокорректора с тягой в сборе; 8 – прокладка;

9 – крышка пневмокорректора; 10 – пружина; 11 – винт; 12 – винт-вытеснитель; 13 – шарик (впускной клапан); 14 – поплавок; 15 – корпус поплавковой камеры; 16 – штуцер подвода топлива; 17 – шайба; 18 – фильтр топливный;

19 – шайба; 20 – болт топливопроводящий; 21 – пробка; 22 – крышка ускорительного насоса; 23 – рычаг привода ускорительного насоса; 24 – штуцер вентиляции картера; 25 – заслонка дроссельная вторичной камеры; 26 – корпус смесительных камер; 27 – винт; 28 – кулачок; 29 – винт; 30 – заслонка дроссельная первичной камеры; 31 – клапан ЭПХХ; 32 – винт регулировочный состава смеси; 33 – запорный элемент клапана ЭПХХ; 34 – корпус клапана ЭПХХ; 35 – прокладка; 36 – крышка клапана ЭПХХ; 37 – трубка; 38 – винт эксплуатационной регулировки частоты вращения холостого хода; 39 – прокладка теплоизоляционная (текстолит); 40 – прокладка теплоизоляционная (картон); 41 – диффузор малый; 42 – распылитель ускорительного насоса;

43 – винт регулировочный перепуска топлива; 44 – пружина; 45 – диафрагма ускорительного насоса в сборе; 46 – прокладка; 47 – винт; 48 – пробка;

49 – шайба; 50 – жиклер эмульсионный холостого хода; 51 – электромагнит; 52 – тяга; 53 – фиксатор; 54 – гайка; 55 – рычаг; 56 – штуцер; 57 – винт;

58 – крышка клапана вентиляции; 59 – клапан вентиляции; 60 – пружина;

61 – прокладка

2. Отверните семь винтов 2 (рис. 98) крепления крышки карбюратора, осторожно снимите крышку 4 карбюратора и прокладку под ней.

3. Разберите диафрагменное устройство пневмокорректора, для этого отверните три винта 11, снимите крышку 9, прокладку 8, диафрагму 7 пневмокорректора с тягой в сборе и пружину 10.

4. Отверните винт и снимите распылитель 42 ускорительного насоса.

5. Отверните регулировочный винт 43 перепуска топлива, переверните корпус 15 поплавковой камеры до выпадания шарика 13 впускного клапана.

6. Отверните винт-вытеснитель 12.

7. Отверните цилиндрическую пробку и выньте ось поплавка, снимите поплавок и выньте топливный клапан. Выверните седло топливного клапана вместе с прокладкой.

8. Отверните топливопроводящий болт 20, снимите штуцер 16 топливоподвода и топливный фильтр 18.

9. Отверните четыре винта 47 крепления крышки ускорительного насоса, снимите крышку 22, прокладку 46, диафрагму 45 ускорительного насоса в сборе и пружину 44.

10. Отверните съемные жиклеры, вытащите эмульсионные трубки.

11. Отверните два винта 29 и отсоедините от корпуса 15 поплавковой камеры корпус 26 смесительных камер, стараясь не повредить картонные 40 и текстолитовую 39 прокладки.

12. Отверните два винта крепления клапана 31 ЭПХХ в сборе и снимите последний с корпуса смесительных камер.

13. Отверните два винта крепления крышки клапана ЭПХХ, снимите крышку 36, картонную прокладку 35 и корпус 34 клапана ЭПХХ.

14. Отверните фиксатор 53, выведите из зацепления тягу 52 с рычагом 55 и снимите рычаг.

15. Отверните два винта 57, снимите крышку 58, клапан 59, прокладку 61 и пружину 60.

Контроль и осмотр деталей

Все детали должны быть чистыми, без нагара и смолистых отложений. Жиклеры после промывки и продувки сжатым воздухом должны иметь заданную пропускную способность. Все клапаны должны быть герметичными, прокладки целыми, со следами (отпечатками) уплотняемых плоскостей. Диафрагмы ускорительного насоса, пневмокорректора и клапана ЭПХХ должны быть целыми, без повреждений. Неисправные или поврежденные детали замените новыми.

Карбюратор следует собирать в последовательности, обратной разборке. Сначала необходимо подсобрать все корпусные детали карбюратора – крышку, корпусы поплавковой и смесительных камер, а затем соединить их между собой.

1. Следите за сохранностью и правильной установкой прокладок.

2. Следите, чтобы дроссельные и воздушная заслонки поворачивались свободно, без заеданий и плотно прикрывали свои каналы.

3. Затягивайте все резьбовые соединения плотно, но без чрезмерных усилий.

4. Убедитесь, что топливный клапан свободно скользит в своем седле, без перекосов и заеданий.

5. Проверьте и при необходимости отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере, при этом поплавок должен свободно вращаться на своей оси, не задевая стенок камеры.

6. «Наживите» винты 47 крепления крышки ускорительного насоса, нажмите на рычаг 23 привода до упора, заверните винты и отпустите рычаг.

7. «Наживите» два винта крепления крышки 36 клапана ЭПХХ, оттяните запорный элемент 33 клапана ЭПХХ на размер 13,5–0,5 мм от плоскости А (см. узел «клапан ЭПХХ» на рис. 98), заверните упомянутые винты, приверните двумя винтами клапан 31 экономайзера в сборе к корпусу смесительных камер.

8. Не перепутайте местами жиклеры.

9. Проверьте зазор между стенкой смесительной камеры и кромкой дроссельной заслонки при полностью открытой дроссельной заслонке первичной камеры. Минимальный зазор должен быть 14,5 мм. При необходимости обеспечьте зазор подгибанием упора рычага.

Установка гильз в блок змз 402

Осмотр и дефектация шатунно-поршневой группы рассмотрена в статье – «Ремонт шатунно-поршневой группы». Еще раз кратко пройдемся по основным особенностям:

Перед установкой гильз в блок цилиндров, если это требуется, блок хорошо промывается и сушится.

При замене гильз новые гильзы вставляют в блок цилиндров так, чтобы буква, обозначающая группу гильзы, располагалась в поперечной плоскости.

Гильза должна входить в блок совершенно свободно.

Гильза, установленная с медной прокладкой в блоке, должна выступать над поверхностью блока на 0,02–0,1 мм.

Разница выступания гильз по цилиндрам должна быть не более 0,055 мм (это обеспечивается подбором гильз по длине или их осаживанием с деформацией медной прокладки).

Перед установкой гильзы место, на которое опирается гильза в блоке нужно промазать герметиком (раньше при сборке использовали масляную краску).

После вставки гильзы в блок цилиндров, легкими ударами допрессовываем гильзы.

После установки гильз их нужно зафиксировать с помощью подходящих втулок, шайб и гаек.

Фиксация нужна, чтобы при перевертывании блока и вставки поршней с кольцами гильзы не вылезли из блока

По дефектации блока была рассмотрена соответствующая статья.

Переходим к сборке шатунно-поршневой группы.

На днище поршня выбито два обозначения. На блоке нанесена буква краской. По этой букве поршень подбирается к цилиндру.

Конечно если менялась цилиндропоршневая группа, то уже эта маркировка не учитывается.

На днище поршня римская цифра указывает группу поршня. На поршневых пальцах номер группы указывается краской на внутренней поверхности или на торцах. Он конечно должен совпадать с группой поршня.

На шатуне номер группы тоже обозначается краской. Он должен либо совпадать, либо быть соседней с пальцем группы.

Поршневой палец, смазанный моторным маслом должен с небольшим усилием перемещаться в головке шатуна, но не выпадать из нее

Нагреваем поршень до температуры примерно 80˚ С (можно в водяной ванночке) и запрессовываем поршневой палец.

Запрессовывать палец можно медным или обычным молотком, через оправку из мягкого металла, удерживая поршень на весу.

После сборки выступ на нижней головке шатуна должен находиться с той же стороны, что и надпись «Перед» на поршне.

Ориентировочный выступ шатуна двигателя ЗМЗ-402 расположен не на стержне шатуна, а на его крышке

Ставим стопорные кольца в поршень.

Проверяем поршневые кольца. Установленные в цилиндр на глубину 20-30 мм компрессионные кольца должны иметь зазор в замке – 0,3-0,6 мм, маслосъемное – 0,5-1 мм.

Надеваем кольца на поршень. Раздвигаем замок расширителя маслосъемного кольца, надеваем его на поршень в нижнюю канавку и сводим замок.

Надеваем нижнее компрессионное кольцо надписью «ВЕРХ» к днищу поршня

Последним, надеваем верхнее компрессионное кольцо. Кольца разворачиваем так, чтобы замки верхних компрессионных колец находились с противоположных сторон поршня, а замок маслосъемного кольца под 90˚ к замкам компрессионных колец.

При замене изношенных или дефектных гильз новыми и отремонтированными следует вставлять их в блок так, чтобы метка, имеющаяся на нижней центрирующей части гильзы, указывающая ее группу, была расположена в поперечной плоскости блока.

В остальных случаях, прежде чем вынуть гильзы из блока, их необходимо маркировать порядковыми номерами, а также пометить положение в блоке, чтобы при сборке обеспечить их постановку в прежнее положение.

Обкатка

Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход – 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки – полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче – это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.

Момент затяжки ГБЦ и других соединений двигателя ЗМЗ 402 (ЗМЗ 4021)

Затяжка резьбовых соединений — критически важная операция. Не дотянутые или перетянутые болты и гайки могут привести к очень серьезным поломкам. Поэтому будет правильным строго следовать таблице значений усилия (момента) затяжки и использовать динамометрический ключ для контроля усилия.

Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

Болт крепления крышки распределительных шестерен

Гайка крепления крышки распределительных шестерен

Гайка крепления крышки коробки толкателей

Гайка крепления головки блока цилиндров

Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров

Гайка болта крепления крышки шатуна

Гайка крепления маховика

Болт крепления шкива коленчатого вала

Стяжной болт коленчатого вала (храповик)

Болт крепления упорного фланца распределительного вала

Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала

Гайка крепления стойки оси коромысел

Болт крепления крышки коромысел

Гайка крепления выпускного коллектора к впускной трубе

Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока

Гайка крепления масляного картера

Гайка крепления масляного насоса

Болт крепления привода распределителя зажигания

Гайка крепления крышки коренного подшипника

Гайка крепления масляного фильтра

Болт крепления топливного насоса

Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива

Гайка крепления водяного насоса

Болт крепления шкива водяного насоса

Болт крепления картера сцепления

Гайка крепления картера сцепления

Болт крепления нажимного диска сцепления

Гайка крепления кронштейна генератора

Гайка крепления генератора

Болт крепления вентилятора

Гайка хомута регулировочной трубки рулевой тяги

Палец нижнего рычага передней подвески

Гайка оси верхнего рычага передней подвески

Гайка пальца резьбового шарнира

Болт и гайка крепления оси верхних рычагов

Болт крепления колеса

Гайка фланца ведущей шестерни заднего моста

Болт крепления передней подвески к кузову

Гайка крепления механизма рулевого управления

Гайка крепления рулевого колеса

Гайка крепления сошки механизма рулевого управления

Болт крепления кронштейна маятникового рычага

Болт и гайка крепления рулевой колонки к панели приборов

Всасывающий штуцер насоса гидроусилителя рулевого управления

Гайка клина рулевого управления

Болт-штуцер клапана управления встроенного гидроусилителя рулевого управления

Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления

Гайка трубки сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления

Гайка соединения наконечника нагнетательного шланга и шлангов силового цилиндра раздельного гидроусилителя рулевого управления

Болт-штуцер сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления

Болт крепления поворотного кулака, рычага и кронштейна

Гайка крепления оси толкателя педалей тормоза и сцепления

Болт крепления тормозного щита заднего тормоза

Болт крепления скобы переднего тормоза

Болт крепления колесного цилиндра заднего тормоза

Гайка крепления регулятора давления задних тормозов

Гайка крепления главного цилиндра тормозов

Гайка крепления вакуумного усилителя

Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала

Гайка крепления карданного вала к заднему мосту

Гайка крепления поперечины промежуточной опоры к кузову

Болт крепления промежуточной опоры к поперечине

Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления

* Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:

для М6 — 6–8 Н·м (0,6-0,8 кгс·м)

для М8 — 14–18 Н·м (1,4-1,8 кгс·м)

для М10 — 28–36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м)

для М12 — 50–62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м)

Ниже приводится видео, поясняющее, как управлять усилием затяжки болтов и гаек при помощи динамометрического ключа.