Ответы на вопрос о тормозной колодке УАЗ 3151

Почему переднее колексо левое клинет??? ?
Заменил все. Кроме трубки и тройника.

В чем проблема?? ? Я и авто задолбались!!! !

Спасибо.

Дополнен 10 лет назад

Дополнен 10 лет назад

Клинит как — не отпускает, или раньше правого схватывает

Проблема с тормозами уаз буханка

проблема на уаз буханка клинят передние тормоза при езде нагреваются передние барабаны . тормоза в чем может быть причина с уазами никогда не сталкивался, когда машина на месте колеса не подклинивают крутятся нормально колодки разведены

надо проверить ГТЦ наверное манжеты набухли и не дают возвратиться жидкости назад и от этого клинят колодки .Надо пробовать отвернуть прокачиваюший штуцер если после этого колёса отпустит это признак набухания манжет надо заменить манжеты на главном цилиндре тормоза

В рукожопстве и отсутствии знаний.

Барабаны открыть нужно посмотреть пружинки эксцентрики на месте

возвратные пружины, закисшие суппорта, грязь вокруг тормозных колодок
короче, снимай барабаны и смотри на месте, причину увидишь сразу

у буханки изначально тормоза из 50х годов прошлого века, поэтому на перед надо ставить от газели, дисковые!

Тема: клинят передние тормоза  (Прочитано 18827 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ребята не могу понять клинят передние тормоза при трогании на холостых двигатель аж глохнет разобрал супорта все нормально ставлю на машину раз-два тормознул такая-же петрушка

Сними колодки и попробуй погонять цилиндры в холостую! Бывают прикипают!

УАЗ-315148 стандарт 2006 (ЕВРО2) с мелкими доработками и автономкой!УАЗ-31638 Diesel, стандарт 2012 (Е4) сделаем из реальности мечту!Куплю Оку что бы сделать в будощем трактор! Для гос

У меня такое было из-за ВУТа .Пришлось его поменять .

С обеих сторон или какое-то одно колесо?

нет ничего надёжней «русского ключа»

снимал трубку ВУТа без результатов

Первая причина не растормаживания тормозов, если все нормально с суппортами и колодками. Смотри тягу между педалей тормоза и главным цилиндром. Если чуть тяга удлинится, тормоза будут постоянно притормаживать.

УАЗ Хантер: QD32Ti, Сooper ST Maxx 255/85/16, Come-Up 9.5, спайсера, лифт подвеска/кузов, обвес РИФУАЗ 31514: УМЗ-417, SIMEX 35/12.5/15, Master Winch E 9.5, редуктора, лифт подвеска/кузов, обвес РИФУАЗ Патриот: ЗМЗ-409 чип, ГП 4.11, почти сток

Я бы прокачал тормоза (воздух, грязь) или вообще поменял бы жидкость (рекомендуют раз в два года)!

Лучше вообще под зиму каждый год, и сцепление тоже.

у меня была такая же ерунда.поменял главный тормозной цилиндр и все ОК

Анис Бадретдинов

Э-э,мужики, я это проходил 1983 году на Газ-53.Месяц назад это же случилось с Хантерем,задние после нажатия не отходили.Причина-забивается грязью маленькая дырочка-жиклер на главном цилиндре.У хантера на главном две секции,обе аналогичны,каждой секции одна большая и одна маленькая (кончик швейной иглы не лезет).Маленькая отвечает как раз за отпускание тормозов,жидкость по нему течет с колесных цилиндров к главному для уравновешивания давления на клапане для открытия после торможения.Почистить и промыть главный цилиндр обратив внимание на эти дырочки,чтоб не оставался пробкой забитый мусор.

Чет листопада 06, 2008 22:33

История болезни: «буханка» новая. 4000км, ехать на ТО — машина не едет. Передние барабаны горячие, колеса не крутятся. На СТО, как сказали, подвели колодки и прокачали тормоза. 6000 км — история та же. Барабаны остыли, полез под машину, покрутил эксцентрики, поехал дальше. 7500 км — та же история. Клинит колодки на «пальцах», нужно смазать? Или все более грустно?..

Чет листопада 06, 2008 22:58

Очень похоже на неотрегулированный шток в вакуумнике. (перепускное отверстие постоянно закрыто.)

Чет листопада 06, 2008 23:01

Затирают колодки ,начинает кипеть жидкость и клинит колодки.
У меня на кошмарике такое регулярно. Но там тормоза 75 года.

Чет листопада 06, 2008 23:21

Проточи барабаны и отцентруй колодки.
На СТО уазы не умеют регулировать.

П’ят листопада 07, 2008 11:15

Може бути корозія зеркала робочого циліндрика в неробочій зоні (між пильником і поршеньком). При стиранні накладки поршень подається в перед і тоді часто трапляється клин.
Для профілактики під пильник запхати паралонове кільце змочене в нігролі. Особливо це стосується тих двох цидіндриків що стоять в низу на передньому мості.

П’ят листопада 07, 2008 21:39

П’ят листопада 07, 2008 21:42

А поролончик обязательно «воткну», профилактика всегда приятнее ремонта, да и глупо не использовать опыт товарищей. Еще раз спасибо!

П’ят листопада 07, 2008 21:54

на уазе есть эксцентрики и есть регулировочные пальцы.
Эксцентриками выставляется зазор, пальцами центруется колодка.
Эксцентрики посередине, пальцы снизу.

ПОследовательность регулировки — учитывая то что не известно что там уже крутили — такая.
Эксцентриками свести колодки на минимум. Пальцами добться того чтоб при не сильно нажаотй педали тормоза колодка начала касатся барабана.

Отпустить тормоз, затянуть эксцентрики до касания потом отпустить до свободного вращения барабана.
Если барабан подтирает об колодки — снять барабан всместе со ступицей отнести к токарю и проточить (вообщето с этого надо начинать, но предполагается что на заводе это сделали)

В дальнейшем при эксплуатаци только подводить эксцентрики. Пальцы трогать только при смене колодки.

Пон листопада 17, 2008 23:52

Вів листопада 18, 2008 0:42

ГТЦ. То что Онега пишет. Поршни до конца не отходят и потихоньку набирают давление в системе.

Чет листопада 27, 2008 20:50

Вытягиваем поршеньки из целиндров, нульовочкой (наждачка) шлифуем внутреннюю поверхность целиндров и поршеньки с наружи (наружный край). Негрол не подходит — разъедает резину. Купи в аптеке касторовое масло и обильно смаж трущиеся детали (манжеты, поршень и т.д.) и собери все на место. Прокачай тормоза. Клинить и рыскать перестанет.

Чет листопада 27, 2008 21:15

После этой операции можно будет все смело разобрать и поставить волговские самоподводы, а старые цилиндры прибить на стенку гаража.

Нед грудня 07, 2008 14:03

Война окончена. Всем спасибо. Причина-шток ВУТ. Отрегулировать длину штока традиционными способами (ключи там, пасатижи..) без снятия вакуума не представляется возможным (лыски на штоке «зализаны», регулировочный винт «законтрен»). Конечно, можно укоротить его «болгаркой», но на такой вандализм я пока пойти не могу. Поставил дистанционную прокладку (шайба 2мм) между ВУТ и ГТЦ. Пока все работает. Выйду на пенсию — буду играться дальше. Еще раз всем спасибо!!

phpBB Mobile / SEO by Artodia.

Тема: Почему клинят тормоза?  (Прочитано 59333 раз)

На буханке была такая проблема-виновен был тормозной цилиндр(при нажатии на педаль цилиндр ражимал колодки,но обратно не возвращался)

Еще вспомнил у одного мужика в главном торм.цилиндре забилась трубка обратки,и клинило переодически.

нет в этом случае был виновен рабочий.

Всмысле-главный?нет в этом случае был виновен рабочий.

Понятно. А у меня-то сразу обе стороны.

Может вакумный уселитель,ещё.

Пропустил что от передних дым шел,скорее всего виноват перепускной клапан на главном

скорее всего!раз оба передних задымили!

Владимир Николаевич ,такая хрень бывает когда где то в систему попадает воздух , при торможении колодки нагреваются и соответственно нагревается жидкость  происходит расширение ,воздуху деватся некуда и естественно происодит само подтормаживание. Бывает это при износе уплотнительных резинок на цилиндрахl

Юра,я этот вариант то же в мозгах прокручивал. Но клинкануло -то всего через километр после дневной стоянки. Так что все было ещё холодное.

Владимир Николаевич, тогда к вышеизложенным вариантам добавить нечего . Только главнюку пендаля.

Когда педаль отпущена, доложн открываться перепускной канал и лишняя тормозуха доложна выходить в расширительный бачек. Что-то халтурит главный тормозной. Может нет люфта педали и перепускные каналы не открываются.

У меня летом такая же история на Ниве-Бизоне была.Поначалу, когда притормаживал ,передок тормозил а задок нет .Потом начал передок клинить .Причина в вакуумном усилителе. И трубки менял и шланги и прокачал тормозухи пару литров-все равно клинили.Грешил на жару потому что постоит минут 20-30 и расклинивается (оказалось что растормаживалось из-за того что постепенно выравнивалось давление в полостях А и Б). Главный цилиндр тоже поменял. Месяца два не мог понять -то клинит передок -то день два нормально езжу.  0*)Потом снял вакуумник и с толмудом разобрался как он работает. Там внутри есть толкатель-шток типа клапана который перепускает воздух в полостях А и Б.  Короче из-за того что в этот механизм вакуумника попала тормозуха когдато и разъела там типа манжетов. Из-за этого клапан заклинивает  и при нажатии на педаль не слышно как в полость вакуумника заходит атмосферный воздух из под педалей через паролоновый фильтр -где шток педали тормоза,Так как мембрана уже поджата и заклинена этим штоком,и за мембраной образуется постоянный вакуум после первого же нажатия  на педаль. При последующих нажатиях вакуум усиливается и вконце концов передок клинит.Задок не тормозит потому что передние супорта завязаны и с передним и с задним контурами. Поменял я вакуумный усилитель бу  с Оки который на вездеход приготовил и всё заработало . На Оке и Ниве одинаковые главный и вакуумник.

У меня тоже такое было на ВАЗ 2121. При заклинивании передних тормозов, не откручивая трубок, выворачивал гайки крепления главного цилиндра и машина растормаживалась. Поменял вакуумный усилитель — все проблемы исчезли.

Владимир Николаевич, ты устранил проблему? каков диагноз? в чем причина была?

• Вездеходы на шинах низкого давления »
• (Модератор: игорь в.) »
• Тема:
  Почему клинят тормоза?

Подробная схема системы торможения УАЗ «Буханка»

На схеме числами обозначены различные компоненты

1) Тормозной диск; 2) Передняя скоба колесного тормозного механизма; 3) Передний контур; 4) Главный тормозной цилиндр; 5) Бачок с датчиком движения тормозной жидкости; 6) Вакуумный усилитель; 7) Толкатель;

Педаль тормоза; 9) Тормозной переключатель света; 10,22) Тормозные колодки; 11) Задний цилиндр торможения; 12) Задний контур; 13) Кожух заднего моста; 14) Нагрузочная пружина; 15) Регулятор давления; 16) Задний трос; 17) Уравнитель; 18 Трос центральный; 19) Рычаг стояночного тормоза; 20) Сигнализатор аварийного уровня тормозной жидкости; 21) Переключатель сигнализатора стояночного тормоза.

Система торможения УАЗ «Буханка» имеет свои наиболее часто встречающиеся поломки. Например: увеличение тормозного пути, западания педали тормоза, скрип и шум про торможении, протечки тормозной жидкости.

Так же известны причины всех этих проблем. Это, как правило, нарушение герметичности системы, низкий уровень тормозной жидкости, износ колодок и несвоевременная замена расходников.

В большинстве случаев, если проблемы не связаны с износом деталей, помогает простая прокачка системы торможения. Она выполняется при любой разгерметизации контуров, при обновлении тормозной жидкости, а также при любой замене частей системы (трубки, шланги, цилиндры).

Не стоит забывать, что для прокачки будет, скорее всего, необходим помощник.

Пропали тормоза на УАЗ Буханка причины

Тормозная система УАЗ Буханка включает в себя рабочую систему и стояночную систему. В свою очередь, рабочая тормозная система включает в себя тормозные механизмы барабанного типа на каждом колесе, а также гидравлический привод. Стояночная тормозная система на УАЗ Буханке работает на трансмиссию и оснащена механическим приводом.

Схема рабочей тормозной системы

Изчить как устроена тормозная система УАЗ Буханка схема позволяет более наглядно.

1 Схема рабочей тормозной системы УАЗ Буханка: 1 – диск тормоза; 2 – скоба тормозного механизма колес спереди; 3 – контур передней части; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – бачок, оснащенный датчиком движения тормозной жидкости до аварийного уровня; 6 – усилитель с вакуумом; 7 – толкатель; 8 – педаль тормоза; 9 – выключатель света при торможении; 10 – задние тормозные колодки колес; 11 – задний цилиндр торможения колес; 12 – контур задней части; 13 – кожух полуоси моста сзади; 14 – нагрузочная пружина; 15 – регулятор давления; 16 – тросы задней части; 17 – уравнитель; 18 – центральный трос; 19 – рычаг стояночного тормоза; 20 – сигнализатор движения тормозной жидкости до аварийного уровня; 21 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 22 – передняя тормозная колодка колес.

Основные неисправности тормозной системы и их устранение

Вибрация при торможении

Увод или занос автомобиля при торможении

Неисправность тормозной системы уаз

Автомобиль УАЗ «Буханка» всегда отличался надежностью, проходимостью и вместительностью, но любая машина требует ремонта. Благодаря своей простоте, детище Ульяновского автозавода может обслуживаться дома при наличии необходимых инструментов и навыков.

Тормозная система УАЗ «Буханка» — одна из основных частей автомобиля, подлежащего ремонту. Она представляет собой средство для торможения и управления скоростью, что делает ее ремонт при поломке первоочередным из соображений безопасности.

И, так же как и практически все системы этого замечательного автомобиля, она может обойтись ремонтом и обслуживанием в домашних условиях.

Начнем ознакомление с этой системой с изучения ее схемы

Система торможения УАЗ Буханка состоит из двух систем торможения: рабочей тормозной системы, предназначенной для остановки и регулировки скорости в движении, и стояночной тормозной системы, которая необходима для того, чтобы машина не двигалась во время стоянки.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

• металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
• 2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
• 2 возвратных пружины;
• направляющие втулки;
• торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

• При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
• Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
• Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
• Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

• После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
• Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
• Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
• Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
• Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Особенности устройства

С заменой некоторых деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других транспортных средств.

Тормозная система УАЗ “буханка” представляет собой:

• гидравлический привод;
• рабочий тормоз;
• ручной тормоз.

Рабочий тормоз состоит из двух колодок одного размера. Каждая колодка соприкасается концами с поршнями цилиндров, а сама стоит на опорном пальце. На колесных цилиндрах имеется два отверстия. Одно – для отвода воздуха во время прокачки тормозов. Для герметичности в нем установлен клапан. Второе отверстие предназначено для вывода тормозной жидкости из приводов. Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и педалью тормоза.

Если у УАЗ “буханка” сравниваются схема переднего тормоза и схема заднего тормоза, то легко понять, что они одинаковые, за одним исключением. Задние тормозные колодки работают от одного цилиндра, а передние – от двух. Это объясняется тем, что передней оси требуется более работоспособная система тормозов в связи с большей нагрузкой во время торможения.

Механизм барабанного тормоза “буханки”

Тормозная система УАЗ 469, как и у УАЗ 452, барабанная. Барабаны состоят из штампованного стального диска, чугунного обода и усилителя, сваренного с диском. На УАЗ “буханка” барабаны установлены так, что до них достаточно легко добраться и при необходимости снять, чтобы поставить новые. Для этого не приходится снимать ступицы, следовательно, не будет затронута работа ступичных подшипников.

Барабаны прикреплены к ступицам тремя винтами. Расположение этих винтов дает возможность устанавливать новые барабаны в исходном положении.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

• Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
• Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
• Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

• Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
• Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
• Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

• Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
• Снимите расширительный бачок.
• Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
• Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Ремонт тормозной системы УАЗ 452

Прежде чем браться за ремонт тормозной системы, нужно определить, какой именно ее части требуется замена или реставрация и в каких вмешательствах нуждается весь механизм. Если при торможении слышится скрип, значит, самое время менять тормозные колодки. Эта деталь нуждается в замене чаще остальных.

Первое, что нужно сделать, – это определить, в каком колесе слышится скрип. Как только эта задача выполнена, можно приступать к демонтажу колеса. Машину нужно поднять домкратом и снять колесо с изношенной колодкой. Потом необходимо разобрать суппорт и проверить установленные на тормозах пыльники. Если они в порядке, то менять их заодно с колодками необязательно.

Извлеченные из скоб дисков направляющие зачищаются от ржавчины и грязи наждачной бумагой. После этого их необходимо смазать и установить пыльник на место. Направляющие могут застрять в скобе, потому что образовалась влага. Ее легко удалить при помощи газовой горелки. Далее приступают к монтажу нового комплекта колодок. Место, где они будут крепиться, нужно предварительно зачистить.

Следующее действие – сжатие специальным инструментом или рукояткой молотка цилиндра одного суппорта. Сильным нажатием нужно установить колодку на цилиндр. Затем вся конструкция помещается в скобу. На них монтируется суппорт для того, чтобы зафиксировать колодки максимально прочно. Резьбу болтов будет полезно смазать автомобильным маслом. Вот и все, замена тормозных колодок завершена. На два колеса уйдет не больше часа.