Личный опыт ремонта кузова УАЗ 469 своими руками. Все не так сложно, как кажется

Ободрыши ид-П284 на УАЗ. Вторая резка кузова и примерка.

Выглядит uyobischno, согласен! ))))) Но это на этих колесиках.Резать начал я часа в четыре. Резать пришлось много, муторно. Особенно передняя часть задних крыльев. Плюсом пришлось еще и часть двери отпилить.

Теперь корма ходит ходуном. Так будет пока не залатаю дыры. Но это уже будет отдельная история. В общем, закончил затемно. Похрен на темноту, меняю колесики на колеса. Пока менял, аж руки тряслись от предвкушения.

Как поставил — проехался по колхозу. Кайф! Очень необычно! Высоко, очень высоко! И мягко: кочек, выбоин и ям больше нет. Они не замечаются на такой резине. Особенно при 0,3. Если добавить до уровня 0,5-0,7, то где-то как-то можно почувствовать, но все равно гораздо мягче.)))))

Конечно же это событие было обмыто. Крепко обмыто! ))))) Тут не только мне, но и всем товарищам было интересно посмотреть на результат. Да и в какой-то косвенной степени многие причастны к этому. Поэтому есть как есть!

Еще хочется подробнее о резке кузова. Резка крайне радикальная. Особо впечатлительные — отвернитесь!

Все это фигня и решается полуавтоматом, листом полуторного железа и парочкой дней.Колеса накачал, машину завел и погнал прикатываться. Нужно ведь посмотреть что да как. Где что задевает, что и где подрезать еще. Короче кататься поехал! )))))

Наблюдения и впечатления.Только положительные. Машина едет интересно. Из-за большого радиуса на первой прямой передаче разгоняется до около 30 км/ч. Точно сказать не могу, так как на спидометре либо стою, либо 20 км/ч. Теперь этот прибор не нужен, будет заменен на тахометр и счетчик моточасов.На пониженных передачах ездить удобнее, машина хотя бы тянет. На прямых максимум третья, но это по трассе и с горки. Думаю решить этот вопрос заменой гражданских мостов на военные, их передаточное число будет более комфортным для двигателя и добавит 4 сантиметра к лифту кузова.Однозначно нужно понижение в раздатку не менее 3,3. На стоковом едет быстро, на пониженной как на штатных колесах на прямой передаче.Клиренс не замерял, но теперь ремонтная яма точно не нужна. Под машиной можно работать, сидя на стульчике!)))))

Как автомобиль поставить уаз на ободрыши

Доброго времени тем кто заострил внимание на моей теме. В данном разделе я хочу кратко описать переделку своего уаза в болотоход. Началось все просто, был приобретен уаз 469 1966 г.в., было это зимой на улице стоял мороз градусов 25, приехав осмотрев уазку было решено брать т.к. то что он завелся и работал было уже хорошо+ подкупило то что рама по документам была Б/Н, двигатель Б/Н, кузов с номером в 4 цифры которые на мой взгляд выбиты зубилом . Гнать предстояло 30 км до дома, как оказалось печка в нем не работала, соответсвенно чуть не отпали руки и ноги пока пригнал домой. Так он выглядел

Изначально был план сделать лифт, поменять мосты и поставить большие колеса без глубокой разборки и ремонта, походу эксплуатации планировал менять все что будет отпадывать. Сначала были сняты мосты

Пока сращивались колхозы с бортовыми от вояк, и обдирались колеса, я помаленьку стал раскручивать уазика, и моему удивлению не было предела, как оказалось кузов практически не был привернут к раме, все лонжероны сгнили и он просто на ней лежал, в общем картина была ужасной. После этого начались поиски нового кузова т.к. ремонтировать свой на мой взгляд было просто нереально!

Но после безуспешных поисков все же решился немного подлатать свой кузов, машина была разобрана практически до болта, снят двигатель, коробка, раздатка, рессоры, все тормозные и топливные магистрали, рулевая колонка, проводка, баки, и т.д., осталась только рама и истлевший кузов, болты конечно не откручивались а срезались болгаркой или срубались зубилом, т.к. они все срослись с сопрягаемыми деталями. После полной разборки началось самое изнурительное но в то же время и воодушевляющее это изготовление кузова, называю это так потому что более 50 % кузова было изготовлено самостоятельно. Вырезал пол чатично чтобы не сильно нарушить геометрию кузова, тут же вваривал квадрат вместо лонжерона, за основу взял квадрат 50Х50, и 40Х20, металл 2мм. Кроме того кузов вместе с дверями был обрезан на 10 см а может и больше, резал на глаз. Так же пришлось изготавливать новую «чрепашку» вернее сказать пластину т.к. после лифта в 10 см, рычаги ушли в низ, пришлось немало повозиться с педальным узлом, зато теперь все как у современного уаза, так же были небольшие заморочки с проводкой потому как установил бесконтактное зажигание. В общем процесс сборки был долгим и нудным, постоянно что то не подходило приходилось снова браться за болгарку и сварку.

К сожалению процесс сборки я практически не фотографировал, потому фотографий больше не будет После долгого и изнурительного изготовления кузова и его сборки в кучу!, было приобретено: 1. Двигатель 417 после капиталки+новое лепестковое сцепление 2. КПП и раздатка (новые из дедовских запасов) 3. Тормозные трубки (комплект), шланги 4. Вакуум, колодки, тормозные цилиндры включая главный т.к. предстояла пределека всего педального узла, на моем уазке педали были в пол. 5. Цилиндры сцепления и трубки 6. Рессоры уаз 452- 4 шт 13 листовые ( т.к. кронштейны стояли с батона) 7. Подушки рессор, стремянки 8. Амортизаторы газомаслянные 9. Куча всяких болтов и резинок 10. Выхлопная система полностью 11. Подушки двигателя, коробки, раздатки и радиатора. 12. Подшипники мостов (бортовых редукторов, сальники, прокладки и т.д.) 13. Бак на 50 литров 14. Оптика под галоген, 15. Светомаскировки 16. Зеркала

И еще много и много всяких мелочей т.к. машину было решено собрать преимущественно их новых деталей. Ближе к весне были сделаны мосты и колеса, колес делал сразу 6 шт, что бы 2 было в запасе. Как появились колеса возникла необходимость изготовления дисков, задача была сделать легкие и в то же время крепкие диски, ну и что бы они были не кривые , решил все просто : взял родные диски которые шли с резиной и вырезал из них все что можно вырезать оставил так сказать скелет, затем вварил внутрь диск от уаза, все получилось как нельзя лучше, ровно, легко и прочно! После первой же примерки колес оказалось что расстояние заднего колеса до арки критично мало примерно 5 см, а если учесть перекосы при езде то 100% задевание колесом арки, а вследствие и всякие неприятности, пришлось решать вопрос с помощью болгарки и сварки, жалко было снова резать т.к. все уже было сделано по уму, но никуда не денешься резал и варил

После приобретения нужных деталей начался глобальный процесс сборки, установки всего вышеперчисленного, все не описать т.к. машина собиралась заново и в нестандартной комплектации, много всяких мелочей которые не учтешь заранее.

Как переделать Уаз на шины низкого давления?

Многие автолюбители, которые увлекаются рыбалкой или охотой, а также те, кто живет в сельской местности, часто задумываются о том, как увеличить проходимость своего автомобиля. Многие интересуются, возможно ли обыкновенную машину своими руками превратить в вездеход повышенной проходимости.

Автомобили марки УАЗ являются очень известной моделью отечественного производства, которая выпускалась именно для условий, требующих повышенной проходимости.

Патриот на шинах низкого давления

Это и УАЗ-452, так называемая буханка — одна из первых моделей с повышенной проходимостью. «Буханка» уже более 50 лет используется в условиях с тяжёлой проходимостью, особенно в деревнях. Это и более новые модели «Хантер» и «Патриот», выпущенные уже после 2000 года.

Как известно, одним из факторов, который существенно повышает проходимость автомобиля, являются шины низкого давления.

Многие умельцы-автолюбители умудряются своими руками сделать УАЗ на шинах низкого давления, превратив его в отличный вездеход, которому не страшны ни раскисшие дороги, ни снеговые завалы.

Хантер на шинах низкого давления

Преимущества установки на УАЗ шин низкого давления

Давайте рассмотрим, какие преимущества мы получаем, устанавливая на «УАЗик» шины низкого давления:

• существенно улучшается проходимость машины;
• шины такого плана увеличивают пятно сцепления с грунтом;
• в таких случаях могут быть установлены специальные грунтозацепы, которые делают машину более приземистой;
• использование такого типа резины уменьшает негативное влияние на почву, что очень важно в плане экологических показателей;
• наблюдается увеличение дорожного просвета, что неизбежно происходит в случае установки шин с низким давлением.

Недостатки установки на УАЗ шин низкого давления

Однако тюнинг такого рода имеет и свои недостатки. Это могут быть следующие факторы:

• для установки подобных колёс вам будет необходимо внести в конструкцуию автомобиля ряд серьёзных преобразований. Это довольно трудозатратно и влечёт за собой существенные финансовые расходы;
• более высокое расположение центра тяжести транспортного средства негативно влияет на его устойчивость;
• если речь идёт о движении по асфальтному покрытию, вы должны учитывать, что оно сильно изнашивает шины низкого давления. Поэтому вездеходам такого рода не рекомендуется частое и длительное передвижение по асфальтным покрытиям;

• со скоростью также придётся быть осторожным. Шины низкого давления не предназначены для скоростного передвижения — здесь основная задача в езде по бездорожному покрытию и преодолении препятствий;
• следует учитывать повышение нагрузки на узлы трансмиссии. При движении по грунтам, для которых требуются протекторы с высоким профилем, могут возникать критические значения нагрузки.

Что нужно будет учесть при переделке автомобиля

Если вы решили переделать свой УАЗ в вездеход посредством установки колёс с шинами низкого давления, вам придётся учесть некоторые факторы:

• у резины для низкого давления нет чёткого деления на летний и зимний варианты. Для зимы используются такие виды, которые не становятся жёсткими при отрицательных температурах. Это может негативно влиять на проходимость транспортного средства;
• выбирая рисунок протектора, помните, что не всегда «глубже» значит «лучше». Увеличение глубины рисунка делает большей нагрузку на трансмиссию — учитывайте грунт, по которому вы планируете передвигаться, и выбирайте оптимальный вариант глубины рисунка.

Этапы переделки автомобиля УАЗ в вездеход

Все работы по изготовлению вездехода на базе автомобиля УАЗ можно разделить на несколько условных этапов. Разберём их по очереди:

• Выбираем основу. Если в гараже нет «УАЗика», подходящего для превращения в вездеход, нам придётся подыскать нужную основу. Помните, что чем старше модель, тем больше придётся делать изменений.
• Изготавливаем задний мост и подвеску. Здесь лучше использовать независимую конструкцию. Её изготовление повлечёт за собой увеличение трудозатрат, однако это повысит проходимость машины. Подвеска соединяется с задним мостом специальной стойкой и рулевой втулкой.
• Крепим к подвеске колёса. Здесь необходимы ступицы из металла. Можем использовать камеры от грузовых автомобилей вроде «Урала».
• Выбираем двигатель, осуществляем монтаж и конструируем систему охлаждения.
• После установки двигателя монтируем выхлопную и тормозную системы и сцепление. Устанавливаем фары и подключаем всю коммутацию.
• Проводим все необходимые испытания полученного вездехода, устраняем недостатки и дефекты. После внесения всех исправлений и положительных результатов испытаний можем считать работу завершённой — наш вездеход готов преодолевать трудности.

Заключение

Переделка автомобиля УАЗ под шины с низким давлением — это целый комплекс работ по усовершенствованию конструкции.

В противном случае штатные элементы вашей машины не справятся с нагрузками, возникающими при езде с колёсами такого типа, и выйдут из строя в самый неподходящий момент.

Специалисты советуют учесть при этом все нюансы и сложности, которые могут возникнуть. От того, насколько ответственно вы подойдёте к решению этой задачи, зависит качество вездехода, его проходимость, надёжность и, естественно, ваша безопасность при езде во внедорожных условиях.

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети. С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот. Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Точки крепления кузова уаз 469

Кузов автомобилей семейства УАЗ-469 универсальный, со съемным мягким тентом, четырехдверный, с задним откидным бортом, приспособленный для перевозки пассажиров и гру­зов. В полу кузова УАЗ-469 имеются люки для доступа к коробке пе­редач, раздаточной коробке, центральному тормозу, пробке на­ливного отверстия главного тормозного цилиндра, датчикам и приемным трубкам топливных баков, а также для прохода пе­далей. Люки закрываются крышками с резиновыми уплотни­телями и крепятся к полу болтами. Расположение люков и заглушек в полу кузова показано на рис. 126. В центральных стойках кузова для размещения выдвижных заливных горловин топливных баков имеются люки с откры­вающимися крышками. В закрытом и открытом положениях крышки люков горловин удерживаются пружинами (рис. 127). В задней части кожухов задних колес имеются ящики для размещения бачка для масла, троса и т. п.

Рис. 126. Расположение люков и заглушек в полу кузова УАЗ-469: 1 — крышка отверстий для прохода педалей; 2 — крышка люка к пробке наливного отверстия главного тормозного цилиндра; 3 — крышки люков к датчикам и приемным трубкам топливных баков; 4 — заглушка сливных отверстий в полу кузова; 5 — заглуш­ка гаек болтов ремней безопасности (на УАЗ-469Б); 6 — крышки люка коробки передач и раздаточной коробки.

Рис. 127. Размещение заливной горловины топливного бака: 1 — выдвижная труба; 2 — цепочка; 3 — пробка заливной горловины топ­ливного бака; 4 — крышка люка.

На кузове УАЗ-469 установлено съемное оперение, состоящее из об­лицовки радиатора, крыльев, брызговиков и капота. Установка деталей оперения показана на рис. 128.

Рис. 128. Установка деталей оперения: 1 — капот; 2 — петля капота; 3 — крыло; 4 — брызговик колеса; 5 — крючок запора ка­пота; 6 — кнопка запора капота; 7 — предохранитель открывания капота; 8 — рычаг предохранителя.

Рама ветрового окна кузова УАЗ-469 устанавливается на кузове на петлях и может быть откинута на капот (при снятом тенте) и закреп­лена ремнями (рис. 129). При установленном тенте рама ветрового окна закрепляется запорами на панели прибо­ров. При техническом обслуживании двигателя капот может устанавливаться в двух положениях (рис. 130). Задний борт в откинутом положении может использоваться для перевозки длинномерных грузов. Запасное колесо в этом случае должно быть снято вместе с кронштейном и уложено в кузов УАЗ-469.

Рис. 129. Крепление рамы ветрового окна в откинутом положении: 1 — скоба на капоте; 2 — ремень крепления ветровой рамы; 3 — рама ветрового окна; 4 — резиновый буфер; 5 — гайка-барашек; 6 — кронштейн рамы ветрового окна.

Рис. 130. Установка капота: I — в полуоткрытом положении; II — в открытом положении: 1 — упор капота; 2 — капот; 3 — скоба фиксатора капота; 4 — кронштейн фиксатора; 5 — защелка фиксатора капота кузова УАЗ-469.

Передние сиденья в салоне УАЗ-469 (рис. 131) водителя и пассажира взаимо­заменяемы, крепятся к полу кузова каждое тремя болтами и могут быть установлены в любом из трех положений. В салоне УАЗ-469 Спинки передних сидений могут быть установлены в любое из двух возможных положений. Нуж­но избегать установки сидений и спинок одновременно в край­нее заднее положение, так как при этом будет затруднено складывание задних трехмест­ных сидений.

Рис 131. Установка передних си­дений в салон УАЗ-469: 1 — сиденье; 2 — болт переднего креп­ления; 3 — болт заднего крепления; 4 — болт крепления спинки для регу­лировки наклона.

Заднее трехместное сиденье (рис. 132) складное, с двумя раздельными спинками. Для того чтобы сложить сиденье, нужно спинки прижать к по­душкам сиденья и застегнуть их в этом положении ремнями, затем сиденье повернуть на осях ножек и откинуть назад. Откинутое положение сидений позволяет увеличить грузовой объем. В рабочем положении трехместные сиденья фикси­руются на боковинах кузова.

Рис. 132. Установка трехместного сиденья в салон УАЗ-469: 1 — спилка сиденья в рабочем положении; 2 — спинка сиденья в сложенном поло­жении; 3 — ремень крепления спинки к подушке; 4 — сиденье в откинутом положе­нии; 5 — ось ножек каркаса сиденья; 6 — кронштейн бокового запора; 7 — буфер; 8 — ручка фиксатора.

Задние одноместные сиденья (рис. 133) имеют раздельные подушку и спинку. Спинка закреплена неподвижно на борту кузова, подушка может на петлях откидываться вверх и за­крепляться ремнями. В рабочем положении подушки одномест­ных сидений в салоне УАЗ-469 фиксируются штырями в резиновых гнездах.

Рис. 133. Установка одномест­ных сидений: 1 — спинка сиденья; 2 — ремень креп­ления подушки в салоне УАЗ-469; 3 — подушка сиденья; 4 — штырь фиксатора подушки в рабо­чем положении; 5 — гнездо фиксатора подушки; 6 — оси крепления подушки.

Конструкция рамы и кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рама УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рама автомобиля (рис.1) состоит из двух продольных балок 3, соединенных между собой пятью поперечинами.

Четыре поперечины приварены к продольным балкам электродуговой сваркой, одна поперечина 8 (вторая спереди) крепится болтами к кронштейнам, приваренным к продольным балкам рамы.

Рис.1. Рама УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514

1 — опоры кронштейнов передних рессор; 2 — поперечина № 1; 3—продольная балка; 4 и 7 — кронштейны крепления двигателя; 5 — усилители продольных балок; 6 — передние кронштейны крепления кузова; 8 — поперечина N 2; 9 — средние кронштейны крепления кузова; 10 — поперечина № 3; 11 — задние кронштейны крепления кузова; 12—поперечина № 4; 13 — поперечина № 5; 14 — опоры кронштейнов задних рессор; 15 — кронштейны крепления задних амортизаторов; 16 — кронштейны неподвижных кондов передних рессор; 17 — кронштейны; 18 — кронштейны крепления оперения кузова

Все кронштейны к раме приварены, только два кронштейна 16 неподвижных концов передних рессор приклепаны.

К задней поперечине рамы крепится буксирный прибор (рис.2) двустороннего действия закрытого типа, который снабжен резиновым упругим элементом 4, смягчающим ударные нагрузки при трогании автомобиля с прицепом с места, а также при движении по неровной дороге.

Техническое обслуживание рамы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 заключается в периодической очистке ее от грязи и проверке внешним осмотром состояния продольных балок, поперечин, кронштейнов, а также сварных, заклепочных и болтовых соединений.

Необходимо периодически тщательно осматривать левую продольную балку рамы в зоне крепления картера рулевого управления на отсутствие трещин.

Очень важно следить за состоянием окрашенной поверхности рамы и своевременно подкрашивать места, где нарушен слой краски.

Техническое обслуживание буксирного прибора заключается в периодической очистке его от грязи, проверке его состояния и надежности крепления к задней поперечине рамы, а также смазке трущихся поверхностей согласно указаниям карты смазки.

Рис.2 – Буксирный крюк УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1-колпак, 2-опорная гайка, 3-корпус, 4-упругий элемент, 5-кронштейн, 6-буксировочный крюк, 7-собачка, 8-защелка, 9-цепочка, 10-болт с гайкой, 11- пресс-масленка, 12-шайбы, 13-шплинт

Крюк буксирного прибора УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 должен свободно вращаться вокруг своей оси и не иметь при этом ощутимого осевого перемещения в корпусе.

Это достигается регулировкой опорной гайки 2 (см. рис.2) стержня крюка. Защелка должна плотно закрывать зев крюка и надежно запираться собачкой.

Смазка трущихся поверхностей шейки стержня крюка и отверстия в кронштейне 5 производится через пресс-масленку 11.

Трущиеся поверхности опорной гайки 2 и отверстия в корпусе 3 смазываются смазкой, закладываемой под колпак 1 при сборке буксирного прибора.

При перегрузках автомобиля или в случае аварии в некоторых местах рамы могут появиться перекосы, изгибы, трещины и другие повреждения, требующие ремонта рамы. Кроме того, в процессе эксплуатации возможно ослабление заклепочного соединения кронштейнов передних рессор.

Рис.3. Основные размеры рамы УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151

Перед ремонтом необходимо очистить раму от грязи, тщательно осмотреть ее и выявить все повреждения.

Если при осмотре и проверке установлено нарушение правильной формы рамы, то ее необходимо выправить в холодном состоянии при помощи приспособлений.

При этом следует руководствоваться размерами, указанными на рис.3. Кроме того, разность между размерами А и Б не должна превышать 5 мм.

После правки рамы необходимо проверить перпендикулярность оси кронштейнов рессор к вертикальной плоскости рамы, а также обратить особое внимание на правильность участка рамы, где крепится картер рулевого управления.

Трещины в деталях рамы необходимо заваривать электродуговой сваркой. Перед заваркой с кромок трещин рекомендуется снять фаски под углом 60°.

При наличии на продольных балках и поперечинах трещин большой длины необходимо дополнительно к заварке трещин приваривать усилитель, наложенный на заваренный участок.

Усилитель должен быть плотно пригнан к поверхности поврежденного участка. Сварной шов трещины перед приваркой усилителя зачистить заподлицо с поверхностью.

Усилитель можно приваривать как изнутри, так и снаружи, в зависимости от места трещины и удобства выполнения работы.

Не рекомендуется приваривать усилитель сварным швом, проходящим поперек продольной балки, особенно в вертикальном направлении, так как такой шов ослабляет ее и создает возможность поломки рамы в этом месте.

Для обеспечения большей прочности рамы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 и сварного шва следует шов делать под углом 45°.

Надежность заклепочных соединений проверяют постукиванием по ним молотком. У ослабнувших заклепок при постукивании появляется дребезжащий звук.

Если обнаружено ослабление заклепочного соединения кронштейнов передних рессор, то ослабнувшие заклепки необходимо срубить и заменить новыми. При этом отверстия под заклепки следует рассверлить и поставить заклепки большего диаметра.

Перед этим необходимо вырезать в усилителе продольной балки напротив кронштейна окно для доступа к заклепкам с внутренней стороны продольной балки, а после приклепки окно заварить. Прилегание головки заклепок к поверхности детали должно быть плотным.

В случае невозможности ремонта заклепочного соединения заклепки можно заменить болтами с гайками. Ремонт буксирного прибора заключается в замене изношенных и поврежденных деталей.

Использование буксирного прибора для буксировки прицепа после исправления погнутых крюка и защелки не допускается. В этом случае поврежденные детали должны быть заменены новыми.

Кузов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Корпус кузова автомобилей УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514 — металлический, сварной конструкции.

В полу кузова имеются люки (рис.4), закрываемые крышками, для доступа к агрегатам трансмиссии, стояночному тормозу, пробке заливного отверстия главного тормозного цилиндра, а также к датчикам и приемным трубкам топливных баков.

Рис.4. Расположение люков в полу кузова УАЗ-469

1 — крышка уплотнителей педалей; 2—крышка люка к пробке наливного отверстия главного тормозного цилиндра; 3 — крышки люка коробки передач и раздаточной коробки; 4 — крышки люков к датчикам и приемным трубкам топливных баков

В задней части пола за кожухами задних колес имеются ящики для размещения инструмента и принадлежностей.

Ветровая рама — съемная, установлена на кузове на двух петлях и при необходимости может быть откинута в горизонтальное положение на капот до упора в специальные буфера и закреплена на нем ремнями.

Двери крепятся к кузову на петлях болтами. Передние и задние двери каждой стороны взаимозаменяемые.

Внутренняя панель каждой двери выполнена открытой и образует вместительный карман для размещения инструмента, принадлежностей и вещей водителя.

Двери имеют металлические надставки, представляющие собой верхнюю съемную часть дверей. Надставки дверей имеют поворотные форточки и неподвижные стекла.

Задний борт УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 — съемный, крепится к кузову на трех петлях и удерживается в закрытом положении запором и держателем запасного колеса.

В откинутом положении задний борт поддерживается двумя складными растяжками (ограничителями).

Рис.5. Крепление деталей оперения УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1 — панель капота; 2 — переднее крыло; 3 — брызговик колеса; 4 — облицовка радиатора; 5 — петля капота; 6 — предохранитель открывания капота; 7 — кнопка замка капота; 8 — крючок замка капота; 9 — пружина крючка замка; 10 — защелка замка капота

Оперение кузова УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 (рис.5) — съемное, состоит из облицовки радиатора, крыльев и брызговиков передних колес и панели капота.

Тент кузова монтируется на металлическом разборном каркасе. При необходимости тент и его каркас, а также надставки дверей могут быть сняты с автомобиля и уложены в кузов.

Передние сиденья водителя и пассажира — раздельные, взаимозаменяемые, имеют регулировку положения по длине в пределах ±40 мм и угла наклона спинок в пределах 6°30′.

Заднее трехместное сиденье — складное, с двумя раздельными спинками, может быть сложено к спинкам передних сидений. Спинки сиденья в откинутом положении удерживаются двумя фиксаторами, закрепленными на бортах кузова.

Кроме того, имеются два дополнительных откидных одноместных полужестких сиденья, расположенных по боковым бортам сзади трехместного сиденья.

Отопление кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 обеспечивается как при движении автомобиля, так и при его стоянке.

Для отопления используется горячая вода, поступающая в радиатор отопителя кузова из системы охлаждения двигателя.

Поток теплого воздуха, прошедший через радиатор, распределяется на обдув ветрового стекла, обогрев ног водителя и переднего пассажира, а также заднюю часть помещения кузова. Поток теплого воздуха можно полностью направить на обдув ветрового стекла.

Вентиляция кузова осуществляется через вентиляционный люк передка при выключенном или включенном вентиляторе отопителя, а также через поворотные форточки. В жаркое время года могут быть сняты надставки дверей.

Рис.6. Детали крепления кузова на раме УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1—болт М10Х100 2— распорная втулка подушек; 3 — верхняя подушка; 4—нижняя подушка; 5 — шайба, 6 — гайка, 7 — фиксатор болта; 8 — болт М10Х90, 9—опора заднего пола

Крепление кузова с оперением в сборе на раме производится на резиновых подушках двойного действия в 12 точках при помощи болтов (рис.6).

Кроме того, имеются две опорные точки в виде резиновых буферов, расположенных на задней поперечине рамы в зоне заднего пола кузова.

Снятие и установка кузова автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Для снятия кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 с рамы или для его установки необходимо пользоваться подъемным устройством с цепями, имеющими на концах крючки.

Для зацепления крючков в кузове предусмотрены отверстия в передних и задних стойках, которые закрываются резиновыми заглушками. Кузов можно снимать с автомобиля вместе с оперением, а также предварительно сняв оперение.

При установке кузова на раму необходимо следить за правильностью установки резиновых подушек в отверстиях поперечин и кронштейнов рамы и наличием распорных втулок.

При креплении кузова гайки болтов должны быть затянуты до отказа (до упора шайб подушек в распорные втулки) и законтрены контргайками.

Кузов следует снимать и устанавливать на шасси автомобиля при снятом рулевом механизме и снятых крышках люка коробок.

В случае снятия и установки кузова с оперением в сборе во избежание повреждения радиатор необходимо наклонить к лопастям вентилятора, предварительно ослабив болты крепления его к раме.

из книги Э.Н. Орлова и Е.Р. Варченко «Автомобили УАЗ» техническое обслуживание и ремонт УАЗ

Устройство. На автомобили УАЗ устанавливают три типа рам. Рамы сварные состоят из двух лонжеронов, соединенных между собой поперечинами. Одна из поперечин для удобства установки и снятия двигателя сделана съемной и крепится болтами к кронштейнам, приваренным к лонжеронам рамы. Остальные поперечины приварены к лонжеронам электродуговой сваркой.

Рама грузопассажирских автомобилей УАЗ-3151 и УАЗ-31512 имеет вторую съемную поперечину. Все уставовленные на раме кронштейны, кроме двух кронштейнов крепления неподвижных концов передних рессор, приварены электродуговой сваркой. Кронштейны крепления неподвижных концов передних рессор приклепаны к лонжеронам рамы. На передних концах лонжеронов шестью болтами крепится передний бампер и на верхних полках лонжеронов – буксирные крюки. К задней поперечине рамы четырьмя болтами крепится буксирный прибор двустороннего закрытого типа, снабженный резиновым упругим элементом. В вариантном исполнении на автомобили УАЗ-31512 устанавливается жесткий прибор без упругого элемента, предназначенный для кратковременной буксировки прицепа. Два задних бампера из пружинной стали 65Г толщиной 4 мм укреплены на задней поперечине и концах лонжеронов по обеим сторонам буксирного прибора.

Рис. 125. Основные размеры рамы грузопассажирских автомобилей

Рама автомобиля-фургона УАЗ-3741 имеет третью съемную поперечину. К лонжеронам рамы приклепаны кронштейны крепления рессор и на передних концах лонжеронов снизу – буксирные крюки. Остальные кронштейны приварены к раме электродуговой скаркой.

На передних концах лонжеронов рамы приварены кронштейны, к которым крепится бампер. Задний бампер состоит из двух частей и устанавливается на кронштейнах, приваренных к задним концам лонжеронов рамы. На пятой поперечине рамы болтами крепятся кронштейны подвески запасного колеса. На последней поперечине рамы четырьмя болтами закреплен жесткий буксирный прибор, по обеим сторонам которого к поперечине рамы приварены кронштейны подножек.

Рама автомобиля УАЗ-3741 устанавливается также на автомобили УАЗ-3962 и УАЗ-2206.

Рис. 126. Основные размеры рамы автомобилей вагонной компановки

Рама грузового автомобиля УАЗ-3303 невзаимозаменяема с рамой автомобиля УАЗ-3741 и отличается от нее укороченными задними концами лонжеронов, отсутствием заднего бампера и кронштейнов подножек, кронштейном крепления запасного колеса и кронштейнами крепления бортовой платформы.На раме автомобиля УАЗ-3303 наряду с жестким буксирным прибором может устанавливаться и буксирныи прибор двустороннего действия с упругим элементом.

Техническое обслуживание. При ТО-2 выполните следующие операции:очистите раму от грязи и внешним осмотром проверьте, состояние продольных балок, поперечин, кронштейнов, сварных и заклепочных соединений. Проверьте и при необходимости подтяните болты крепления бамперов, второй поперечины, буксирного прибора и брызговиков двигателя. Особое внимание обратите на левую продольную балку в зоне крепления картера рулевого управления и первой поперечины рамы. Проверьте состояние окрашенной поверхности, места с нарушенным слоем краски покрасьте;Проверьте состояние защелки и собачки буксирного прибора, надежность закрывания зева крюка, при необходимости смажьте оси согласно карте смазки. В буксирных приборах с упругим элементом проверьте наличие смазки под колпаком, при необходимости добавьте ее согласно карте смазки и проверьте легкость вращения крюка вокруг своей оси без ощутимого перемещения в корпусе. При наличии ощутимого перемещения подтяните опорную гайку крюка.

Ремонт. При перегрузках автомобиля и в случае аварии в некоторых местах рамы могут появиться перекосы, изгибы, трещины и другие повреждения, требующие ремонта рамы. Возможно также ослабление заклепочного соединения кронштейнов рессор.Перед ремонтом очистите раму от грязи, тщательно осмотрите ее и выявите все повреждения. Правку рамы выполняйте в холодном состоянии руководствуясь размерами, указанными на рис. 125 и 126. Разность между размерами А и Б не должна превышать 5 мм. После правки рамы грузопассажирских автомобилей проверьте перпендикулярность оси кронштейнов рессор к вертикальной плоскости рамы и прилегание картера рулевого механизма к. лонжерону в трех точках его крепления. В раме автомобилей вагонной компоновки после рихтовки проверьте положение верхнего конца рулевого вала. После закрепления картера рулевого механизма на кронштейне рамы расстояние от продольной оси автомобиля до оси верхнего конца рулевого вала должно быть (518±7,5) мм.

Трещины в деталях рамы заваривайте злектродуговой сваркой. Перед заваркой с кромок трещин снимите фаски под углом 60°. При наличии на продольных балках и поперечинах трещин большой длины дополнительно приварите усилитель, наложенный на заваренный участок. Усилитель плотно подгоните к поверхности поврежденного участка. Сварной шов трещины перед приваркой усил ителя зачистите заподлицо с поверхностью. Усилитель можно приваривать как изнутри, так и снаружи, в зависимости от места расположения трещины и удобства выполнения работы. Не рекомендуется приваривать усилитель сварным швом, проходящим поперек продольной балке, особенно в вертикальном направлении, так как такой шов ослабляет ее и создает возможность поломки рамы в этом месте. Для большей прочности рамы и сварного шва делайте его под углом 45°

Надежность заклепочных соединений проверяйте постукиванием по ним молотком. У ослабнувших заклепок при постукивании появляется дребезжащий звук. При обнаружении ослабления заклепочного соединения кронштейнов рессор ослабшие заклепки срубите и замените их новыми. При этом отверстия под заклепки рассверлите и поставьте заклепки большего диаметра. Перед этим вырежьте в усилителе продольной балки напротив кронштейна окно для доступа к заклепкам с внутренней стороны продольной балки, а после приклепки окно заварите. Прилегание головки заклепки к поверхности детали должно быть полным. При невозможности ремонта заклепочного соединения заклепки можно заменить болтами с гайками.

Ремонт буксирного прибора заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Правка погнутых деталей крюка и защелки не допускается.наверх

О сварке кузова автомобиля можно прочесть тут.

Общие сведения

Рамой в автомобиле называется силовой каркас, выступающий основанием для крепления всех

кузовных деталей, двигателя, коробки, приводов и т.д. Прибегать к такой технологии как сварка рамы, обычно следует при незначительных деформациях этой детали. Например, если образовались трещины, сколы, складки, то в данном случае, варить раму будет целесообразно. Однако, следует точно соблюдать технологию сварки, ведь от этого будет зависеть не только качество рамы, но и в будущем безопасность пользования автомобилем.

Выполнение ремонта и процесс сварки рамы грузовика

Очень часто, грузовые автомобили, например камаз, занимающиеся перевозкой больших грузов, могут выйти из строя прямо на трассе. Чтобы не допустить возникновения такой неприятной ситуации, следует постоянно контролировать в каком состоянии находится рама и производить своевременный ремонт этой детали.

Для того, чтобы в процессе сварки рамы грузового автомобиля, соединение получился прочным и надежным, нужно соблюдать ряд правил и требований.

Обязательно выжидайте некоторое время, пока место сварки не остынет

• Далее нужно обработать кромки. Осуществляется это посредством плазменного резака либо болгарки, т.к. это наиболее подходящий вариант для резки металла.
• Осуществляя сварку рамы, следите за тем, чтобы переходы с дополнительного металла на основной были как можно более ровными. Следите за тем, чтобы не образовывались подрезы, т.к. именно этот дефект приведет к потрескиванию рамы. Помимо этого, корень должен провариваться по всей длине, иначе весь процесс будет бессмысленным.

Как сварить раму автомобиля своими руками

Прежде чем приступать непосредственно к процессу сварки, следует хорошо подготовить деталь. Важно верно определить повреждения, для этого надо снять все кузовные элементы и осмотреть пораженный участок. Место, где заканчивается трещина, надо засверлить. Это поможет предотвратить развитие повреждения.

Совет! Используйте сверла с диаметром 5 мм.

Подобные сварочные работы выполняются полуавтоматом.

Подробнее о процессе сварки. Как уже отмечалось, процесс сварки осуществляется в несколько проходов.

При первом проходе горелки – проваривается корень. Проварка осуществляется электродами, в качестве которых выступает проволока с толщиной в 1,2 мм с индексом Св08. Сварочные работы выполняются под воздействием тока в 100 А. На втором и третьем проходе, показатель тока должен быть 110 А с той же сварочной проволокой, при этом валики должны быть как можно тоньше и перекрывать собой друг друга. На четвертом проходе, ток увеличивается до 120 А.

Важно, чтобы варка проводилась без прерывания дуги. Только так вы сможете получить максимально ровный и качественный шов.

Обработка шва после сварки

Все швы после окончания сварочных работ нужно правильно обработать. Металл нужно защитить от негативного воздействия окружающей среды. Участок соединения надо отмыть, затем обработать пескоструйкой, обезжирить, прогрунтовать и покрасить.

В завершении стоит отметить, что сварка рамы грузовика – процесс, требующий концентрации и внимательности. Для того, чтобы шов получился максимально прочным и качественным, сварщик должен иметь некоторый опыт работы. Поскольку рама – это важная деталь, от которой зависит безопасность управления автомобилем. Не забывайте о безопасности и выполняя сварку, обязательно наденьте специальную защитную одежду. Если соблюдать все правила и требования, то в итоге вы получите максимально качественное соединение.

Несущая система УАЗ, рама

Рама автомобилей УАЗ