Колонки в задние двери уаз патриот 2019

По умолчанию стоит цвет подиумов совпадающий с цветом стандартных обивок салона!

Подиумы УАЗ Патриот

Подиумы предназначены для улучшения качества звучания акустической системы и снижения вибрации в двери. Акустические подиумы являются отличным элементом интерьера.

Вся продукция комплектуется необходимым набором крепежа.

Изготавливаем стандартные и индивидуальные заказы, ведем эффективную ценовую политику, предлагаем лучшее соотношение цены и качества товара.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.

Пятидюймовые штатные ( 13,5 см).

Звука не добьешся даже удовлетворительного и при 6 1/2 дюймовых — даже при использовании хорошего бренда АС.

Звук появится вменяемый — вне зависимости от марки головного устройства — только при использовании усилителя.
Есть распространенное заблуждение — мол, есть магнитолы со встроенными усилителями. Послушайте как они играют и послушайте ту же акустику но в связке с усилителями.
Все станет очевидным — на слух.

Далее — Подиум — не корпус АС — тут не нужно ни ДСП ни прочей ереси.
Фанера — кольцо чем толще тем лучше 32 мм — самое оно — карман у патра в двери и не такое стерпит. Крепить кольцо подиума надо к металлу двери на саморезах. Желательно — пожестче.

Акустическую проводку штатную оставлять нельзя. Кабель из безкислородной меди 1,5 — 2 кв. мм сечением стоит недорого. Понадобится метров 15 ( тянуть то надо будет с усилителя — а усилителю самое место в багажнике. )

Двери следует акустически обработать. Как сделать ? Два листа СТП бомбы восьмерки и стп мдп -2 листа четыре.
Бомбу клеить на металл двери — смыв штатную виброзащиту, ессно прогрев термофеном и металл и бомбу.

Потом крепится подиум на металл — потом стп мдп-2 заклеить ВСЕ отверстия в двери.

Акустическую систему — лучше брать двухполосную — из дешевых но хороших именно по звуку — выбор то не богат вообще то.
Morel tempo вполне подойдет.

Еще замечание — даже ОЧЕНЬ хорошая АС с диаметром диффузора 130 мм в ЛЮБОМ из вариантов — во первых не играет как надо без усилителя, а во вторых сольет практически ЛЮБОЙ более менее вменяемой АС с диффузором 165 мм. От себя — замечу — выбирать лучше из моделей с БУМАЖНЫМ диффузором с пропиткой. Алюминиевый или сотовый диффузор — умеют качественно делать не так много фирм. А про пластики — лучше помолчать. В целом — 165 мм — дешевле 4 тысяч ре- уже некачественная АС. Не стоит брать и DLS дешевых серий матадор или бейсик. Очень у меня хорошо себя показала АС Sygnat и Morel — неплохи и Helix и Phoenix Gold ( хотя и люминиевые ) .

В патровскую дверь войдут кстати и 8 дюймовки. Отдельно можно купить сигнаты , кроссоверы и пищалки. С ВЧ ( пищалками ) все несложно — купол — либо шелк либо титан. Но титановые стоят безумных денег.

Для эстетов с большим кошельком бездонным — есть такая акустика как Seas и Peerless.

PS/ в задние двери — лучше вообще не ставить ничего. Саб в багажник.
Из недорогих но хороших — стоит послушать английскую акустику — Vibe делает и корпусные недорогие системы, но неплохие есть и с фазоинвертором — стоят где то в районе 8-19 штук за девайс. Но — однозначно стоят своих денег.

Ну и бюджетный усилок — из бюджетных сам себе сколько раз ставил — есть серия Helix Dark Blue. Это Adam Fisher — но для бедных. Делается в бундесах а не в китаях и вот влияние марки — хеликс тянет на двести бачей, а самый дешевый фишер начинается от косаря.

В целом — нормальный звук в патре обойдется — тысячи две рублей — материалы СТП на двери, тысячи две с половиной — провода ( силовой на усилитель 80 ре — метр а надо 8 метров ) клеммы фишки итп , + АС фронт — тысяч на пять , усь — тысяч шесть, саб — 7-8. — тысяч 20-25 — если заморачиваться самому.

Но это вообще — самый дешевый билет в мир более менее вменяемого звука.

Установка 16 колонок в Патриот с АКПП своими руками + шумоизоляция дверей

Однако, здравствуйте. Сегодня речь пойдет про установку музыки в Патриот с АКПП чужими своими руками.

Напомню, комплектация моей машины носит гордое название «Оптимум» — автомат есть, кондер есть, музыки нет. Значит, необходимо ее установить.

Магнитолу от Патриота 2019 я покупал еще на старую машину. Всем она почему-то не нравится, а меня вполне устраивает. Акустику решил освежить и купил двухкомпонентные 16 колонки Hertz CK165. Очень достойное изделие.

Опыт успешной инсталляции музыки в Патриот у меня уже был. Тогда просто воткнул колонки, играло и ладно. В этот раз решил сделать все по науке и выполнить шумовиброизоляцию (далее — ШВИ). Из материалов приобрел пару листов виброизоляции STP Silver, для второго слоя — три листа шумоизоляции STP Accent и STP Сплен. Последние два материала полностью взаимозаменяемы, просто брал в разных магазинах.

Теперь же дверь красят, и только потом сверху клеят рубероид. Но он все равно держится плохо, в одном месте отошел пузырем. Пузыри воздуха между шумкой и металлом — верный очаг коррозии. Вооружился строительным феном и шпателем и отскреб это недоразумение.

Помимо этого заводская сборка дверей порадовала — все провода теперь закреплены пластиковыми фиксаторами, тяги замков обмотаны в местах касания изолоном, чтобы не стучали друг об друга. Гайки закручены, на них поставлены отметки маркером. Передние двери изнутри промовилены по низу. В правой двери обнаружил забытую гайку — она прилипла к мовилю, как дохлая муха к липкой ленте на почте, и не бренчала, вела себя тихо. А вот пятая дверь почему-то мовилем была обделена, и по ее нижнему шву начала лезть ржавчина. Залил цинкарем, просушил, проантикорил.

Как и в 2012 году, штатные места в передних дверях сделаны под 13 динамик. 16 динамик встает только через проставочное кольцо толщиной не менее 1,5 см. Если ставить без проставки, стекло при опускании будет упираться в динамик, и до конца опустить его не получится. Если корзина у динамика высокая, то одного кольца не хватит и придется подрезать металл двери (так было в моем случае). Набрать высоту двумя проставочными кольцами не получилось — конструкция упиралась в дверную карту. Но, повторюсь, это все индивидуально и делается по месту.

Вырезанные места были прогрунтованы и обработаны антикором.

Хорошо отмывает битум, кстати.

Первым слоем на внешнюю часть дверей клеил виброизоляцию STP Silver. Материал на битумной подложке, необходимо прикатывать валиком. Клеить сплошняком смысла нет, можно оставлять зазоры до 1,5 см. Греть феном не надо. Ребра жесткости им заклеивать не надо, только большие участки металла.

Вторым слоем на внешнюю часть дверей поверх STP Silver клеил STP Accent (в пятую дверь) и STP Сплен (в передние двери). Эти материалы разглаживаются руками, греть также не нужно. До дренажных отверстий в дверях следует отступить сантиметра 4 — чтобы шумка не впитывала влагу, которая будет там собираться.Место на двери, которое находится непосредственно за колонкой, шумить тоже нужно — чтобы меньше было резонансных шумов.

Внутреннюю часть дверей проклеил STP Silver, технологические окна закрыл STP Accent. Можно было использовать тот же STP Silver, но я решил провести эксперимент. Не усердствуйте с материалом и не клейте его близко местам, где к двери прижимается дверная карта! Иначе потом ее не сможете установить нормально.

А теперь важный момент, про который почему-то никто никогда не говорит. С завода между дверной картой и металлом двери установлена белая или черная клеенка, выкроенная по контуру. Такой еще закрывают грядки, садоводы знают. В ней сделан вырез, который должен быть заправлен ЗА ДИНАМИК — в дождь по стеклу внутрь двери может попадать вода (особенно, если стекло опускать/поднимать), и со стекла по этой клеенке она будет стекать к дренажу, не попадая на динамик.

Кроме того, клеенка выполняет роль пароизоляции. Если ее нет, зимой, когда в салоне работает печка, и теплый воздух из салона идет наружу, внутри дверей на холодных металлических частях появляется конденсат, что не прикольно.

Так вышло, что эта чудодейственная клеенка у меня благополучно про***лась. Пришлось вместо нее для стока воды со стекла приспособить упаковочный пупырчатый полиэтилен:

А также строительную пароизоляцию из вспененного полиэтилена (типа подложки под ламинат):

Этот материал также обладает неплохими теплоизолирующими свойствами.Теперь ни конденсат, ни дождь не страшны.

От шумки впечатления двойственные. Тише в машине не стало. Ветер свистит, колеса гудят. Но. Без шумки музыка играет отвратительно, а с шумкой — отлично. И даже на скорости. Богатый бас, разборчивая середина, аккуратные верха. Причем этого всего нет, если не заклеивать технологические отверстия в двери. Вот такие пироги. В перспективе планирую добавить колонки в задние двери и усилок.

На сегодня все. Ситуация продолжит оставаться на контроле до полного разрешения.

А вот мой канал на Ютубе, где можно посмотреть самобеглые картинки про путешествия и Патриот: www.youtube.com/channel/UC1-TV9F7Fspm5UW0MG8abow

Коротко о том, как поставить 16″ динамики на передние двери Патриота

Всем привет,вчера поставил себе новые динамики в передние двери. Полноценного руководства не получится, но как общий подход кому-то может быть интересно.

Итак, вместо штатных 130мм коаксиальных (с пищалкой по центру) динамиков решил поставить 165мм динамик с выносной пищалкой. Выбор остановил на компонентных АС Ural АК-74.С (3700 руб). Причем проводку и штатную «голову» решил пока не менять.

Место установки решил перенести повыше. Этим убиваются сразу два зайца: 1) звук получше и 2) грязи поменьше (штатные места очень легко запачкать грязной обувью с болот).

Чтобы динамик туда поставить, сделал проставку с углом в 15 градусов. Делал на 3д принтере (если кому нужна моделька, то вот: www.thingiverse.com/thing:4726275). Со шпаклевкой и покраской не стал возиться, по мне так зашкуренный пластик тоже выглядит норм. Благо не на видном месте.

Что касается установки, то выглядело это так:1) Сначала с закрытой дверью примерил расположение и обвел маркером будущее место расположения2) Потом снял карту двери (два болта в ручке под серой накладкой, которая отщелкивается вверх, один снизу, а также пластиковый «болтик» под ручкой открытия двери. Аккуратно тянуть на себя, пока пистоны не оторвутся, а снимать движением вверх с гвоздика замка)3) Потом дремелем (фрезой) выпилил отверстие в карте и по шаблону разметил крепежные отверстия

4) Примерил карту на место, обвел будущее место подрезки двери и выпилил кусочек двери (самое «болезненное» для души мероприятие)

5) Дальше смонтировал динамик в проставке и прикрутил саморезами, а затем прикрутил проставку с динамиком на карту двери, тоже саморезами

6) Подключил динамик к штатной проводке через дополнительный разъем (чтобы при необходимости проще было снимать карту)7) Что касается пищалки, то из-за нехватки времени пока оставил штатную, которая стоит в ручке двери.

По времени на все ушло часов 5, делал в теплом гараже у ребят из ЯСам в Лобне. Результатом доволен, звучать стало существенно лучше. Дальше в планах поставить такие же динамики на задние двери в штатные места (там по идее ничего пилить не понадобится).

Патриот с правильной музыкой на штатное головное устройство

Хочу поделиться опытом установки авто звука в новый топовый уаз патриот с сенсорной магнитолой, без ее замены.Для начала нужно приобрести набор клипс на фото ниже

, саму акустику, и проводок (см.ниже). Вкратце о том что выбрал я. Колонки перед и зад 16, усилитель мистери (моноблок) и саб sony.После шумоизоляции и мовилиния дверей демонтировали магнитолу

Далее видим что выхода на саб у нас нету, нас это не расстраивает, ведь мы к этому готовы.

далее идет протяжка проводов по полу и тут есть неувязочка, в уаз патриот нет проводов вдоль дверей, но есть огромный слой утеплителя. Вырезав куски которого имеем выемку для проводов.

Усилитель мистери скромно приютился под задним диваном права.

Также идеально встал на место саб sony на задняя стенка которого имеет идеальный наклон под сиденья заднего ряда.Далее нас ждало творчество, так как более творческие инженеры конструкторы уаза не соизволили совместить колонки и выходные отверстия колонок.

При помощи ловких манипуляций с электро лобзиком в двери вырезан лишний металл и сконструированы подиумы из фанеры.

Пищалки установлены в треугольники передних дверей. И желательно до установки колонок поставить пищалки, так как при съеме этих самых треугольников клипсы с них слетают и благополучно падаю в жижу из мовиля за шумку и единственный способ их извлечь через отверстие под колонку.

После сборки обнаружилось что передние окна не хотят открываться полностью, мешают колонки. Но при помощи двух слоев шумоизоляции под колонку проблема ушла, правда остался маленький недочет. В самом нижнем положении стекла передних дверей все равно задевает за колонку, но открывается полностью. Цена вопроса указана за шумоизоляцию пяти дверей и установку музыки.

Добавляю самое главное наблюдение. Шумоизоляции дверей вполне достаточно для хорошего звука, но если врубить саб на всю то начинает греметь задняя часть крыши, которая тоже нуждается в шумоизоляции. Больше ничего не гремит.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Замена штатной акустики

И снова всем привет из прерий Техаса.В предыдущей теме я рассказывал про ужасы заводской виброизоляции и акустики. Итак, если Вы хоть раз включали штатную магнитолу на штатной акустике, я сочувствую.«Купи отечественный автомобиль и мучайся!» — девиз наших автозаводов.От оного безобразия было решено избавиться. Для решения проблемы куплены два акустических набора:1. В передние двери 2-компонентная акустическая система SWAT SP A-6.2.Технические характеристики:6.5″ (16,25 см) 2-х компонентная акустическая система20 мм шелковый твиттер с неодимовым магнитом2 варианта крепления твиттера 6,5″полипропиленовый диффузорЗвуковая катушка: 25 ммСопротивление: 4 ОмЧувствительность: 90 дБНоминальная мощность: 60 ВтМаксимальная мощность: 250 ВтДиапазон воспроизводимых частот: 60 Гц-20 КГц.

2. В задние двери 3-полосная коаксиальная акустика Pioneer TS-G1733i.Технические характеристики:Максимальная мощность, Вт : 250Мощность RMS, Вт : 40Импеданс, Ом : 4Частотный диапазон, Гц : 26 — 28000Чувствительность (Вт/м), дБ : 88,7Материал НЧ-диффузора : полипропиленовый композитМатериал CЧ-диффузора : полиэтилентерефталатМатериал ВЧ-диффузора : полиэтилентерефталатМонтажный диаметр, мм : 128Монтажная глубина, мм : 38,5

Передние двери пришлось чутка подрихтовать под динамики бОльшего размера, а также выпилить подиум и все это дело оклеить.

Результат превзошел все ожидания. В связке с вибро- шумоизоляцией салона автомобиля и новой акустики звуковая картина преобразилась и ожила!

Установка динамиков УАЗ Patriot

1. Установка задних колонок в боковины багажника УАЗ Patriot

2. Самостоятельное изготовление подиумов под динамики в УАЗ Patriot

3. Установка динамиков на 16 в передние двери УАЗ Patriot

Решился установить задние колонки так как передних катастрофически не хватает. Передние штатные колонки я заменил практически сразу на нормальные, такого же размера, и врезал в переднюю дверь пищалки звук сразу резко изменился, но для полного счастья нужны и задние колонки.

В задние двери выведены штатные провода от магнитолы, но место для колонок там не предусмотрено. Задние колонки можно воткнуть в следующие места : 1 Боковинки багажника. 2 Купить новые обшивки для задних дверей от УАЗ патриот модели 2014 года в них предусмотрено место для колонок. 3 Купить подиумы для задних дверей под колонки которые встанут вместо дверных карманов. 4 Выпилить полку в багажник но это убьёт багажник и возможность раскладывать задние сиденья. 5 Поставить колонки в дверь багажника, я хотел так сделать но не стал из за того что надо долго париться с тем чтобы они там стояли симметрично друг другу так как в двери проходят рёбра жёсткости и дырки в металле не симметричны.

Я решил поставить в боковины багажника, по моему мнению, это лучше всего. Для установки динамиков в задние двери мне понадобилось 1. Два куска фонеры 370/505/5 мм (можно 370/500/5 мм просто низ на 5мм короче сделать) 2. Три листа вибропласта STP 2мм 3 Два куска фанеры примерно 250/350/10 мм для проставки 5 Лобзик, шуруповёрт, саморезы, свёрла.

Для начала я вырезал макет из картона, подогнав размеры, потом из фанеры, прикрутил фанеру на место одел обшивку боковины на боковине отметил место для динамика, снял обшивку и выпилил отверстие. Затем опять одел обшивку боковины на место отметил отверстие на фанере по отверстию на обшивке, снял фанеру и выпилил его. Затем опять собрал фанеру и обшивку примерил динамик, снял обшивку, приложил проставку, отметил на ней отверстие и снова его выпилил. Потом Шумкой проклеил кузов (на кузове наклеен кусок родной шумки я его не снимал, а клеил по верх него) и обшивку с учётом что в месте где обшивка накладывается на проставку клеить не надо. Потом всё это собрал. Провода от колонок подключил к выходам, которые расположены в задних дверях. Провода пропустил под ковролином салона. Фанеру крепил с низу и сверху для того чтобы закрепить снизу необходимо снят нижнюю накладку боковины багажника.

макет для фанеры с размерами снизу метки под два отверстия так как на кузове есть два болта на которых крепится усилитель антенны, я его перевесил на двухсторонний скотч на стенку кузова

Как известно, грамотная аудиоподготовка двери, это половина (если не больше!) качественного звука в автомобиле. Она состоит из полной виброшумоизоляции дверей а/м и установки качественных подиумов под динамики. Если с шумкой всё относительно просто и давно пережёвано на форумах (хотя тоже нюансы есть), то вариантов крепления динамиков масса. Самый простой путь, это прикрепить на штатное место, где стоят заводские звукоимитаторы с гордым именем U1301.

Вода из под уплотнителя за пару-тройку месяцев приводит их в вот такое плачевное состояние

Единственное достоинство которых — можно подключать напрямую к магнитоле без усилка. В итоге всё дешево, сердито и в плане звука крайне убого. Кроме того, на штатное место встают только динамики диаметром 130мм. И если в планах поставить 165 мм компонентные миды (динамик мид-басс), то даже вырезав подходящее отверстие в двери, стекло при опускании будет упираться в магнит катушки.

Правильные мидбасы Focal PS165

Но даже если и не будет, то закрепляя динамик на тонком листе железа (даже с наклеенной виброй) будут присутствовать паразитные колебания (внутренний металл двери превратится в дополнительный диффузор), которые испортят всю звуковую картину. Поэтому для грамотной установки необходимы правильные подиумы. Поиск покупных подиумов для патриота в интернете, оставил удручающее впечатление. В большинстве своём это криво слепленное из фанерок, саморезов, монтажной пены (пенопласта) и кожи молодого дерьмантина нечто. Которое на первый взгляд вроде ничего:

Пример покупного убожества раз

Пример покупного убожества два

Проставочные кольца из 20-30 мм ДСП, обклеенные карпетом не менее убоги. Всё более-менее приличное начинается от 5-6 т.руб. А хорошее стоит 10-12 т.р. Рассмотрев все варианты, понял, что это не наш метод и принял нелёгкое решение всё делать самостоятельно. Несколько вариантов исполнения подиумов: — вырезаем кольца из фанеры, склеиваем их или скручиваем, плюс карпет сверху, получается надежно, но выглядит слишком просто, если же душа требует более сложную, обтекаемую форму, то это выливается море секаса с распиловкой под углами, шлифовкой и т.д. и т.п. — т.н. чулочно-носочная технология, фанерные кольца, сверху натягивается чулок, обработка эпоксидкой (или полиэфирной смолой), стеклоткань, далее шпаклёвка, покраска или обтягивание. — лепка из композитного материала. Прикинув все за и против решил лепить. Сама технология выглядит не хитро. В первую очередь потребуется приобрести композитный материал. В сфере автозвука активно раскручивают «компопласт»

двухкомпонентный композитный материал, состоящий из пластилина (смесь синтетических смол и наполнителя, компонент черного цвета) и отвердителя (смесь отвердителя с наполнителем, светлый компонент), который после смешивания и отверждения приобретает свойства жесткого и прочного пластика Но почти два года назад, на момент изготовления подиумов, данный материал было не просто достать, да и цена на него не отличалась гуманностью. Поэтому решено было попробовать «эпоксилин DUO».

«Предназначен для склеивания, герметизации, ремонта изделий из различных материалов: всех видов металла, керамики, стекла, стекловолокна, дерева, пластиков и т.д. Идеально подходит для восстановления недостающих частей, для заполнения, вмятин, сколов, трещин. Подходит для реставрации всех видов строительных материалов, плитки, мрамора, цемента, камня, бетона, кирпича, природных и искусственных камней и т.д. Состав: Компонент А – эпоксидная смола, наполнитель, модифицирующие добавки. Компонент В – отвердитель на основе полиминоамида, наполнитель, модифицирующие добавки. Не содержит растворителей.» Т.е. по сути те же яйца, что и компопласт, но по-бюджетнее и более доступный в продаже. В ОБИ цена вопроса составила 75 р. за 100гр. пачку. Но говорят где-то есть/было по 50-60 руб.

Прелесть материала в том, что, в отличие от х/сварки, время отверждения составляет 30-40 минут, и практически отсутствует усадка, т.е. можно не торопясь придать нужную форму. Технология не хитрая. На 2 подиума необходимо 10 пачек эпоксилина DUO (именно ДУО!) по 5 шт. на каждый подиум. Желательно еще пару пачек про запас взять. Пластиковое кольцо-основание, которое идет в комплекте и к которому крепится динамик необходимо закрепить на ровной пластине четырьмя болтами.

Я крепил к 2мм листу алюминия. Но можно использовать что угодно, ламинированную фанеру, пластик, оргстекло, главное, чтобы поверхность была гладкая. С помощью гаек выставляем необходимый вам угол доворота оси излучения к слушателю. Но без фанатизма! Сильно доворачивать не следует, будете коленкой цеплять. Градусов 10-15 достаточно. Кольцо должно закрепляться гайками жестко, без люфтов. Болты (или винты) лучше использовать диаметром 5-6мм . Смазываем поверхность пластины-основания и болты силиконом, чтобы потом было легче отлеплять подиум. Далее смешиваем компоненты эпоксилина. Материал относительно жесткий, мять очень непросто, объемы большие. Лучше смешивать по 2 упаковки и делать это в перчатках, предварительно положив распакованные брикеты на пару минут в горячую воду, проще будет мять. Я, перед смешиванием, раскатывал брикеты в пластины 1-2 мм толщиной, делал из них «бутерброд» и уже потом мял в руках (всё равно кисти дня 3 болели:). Сразу смешивать 5 пачек не стоит, задача трудновыполнимая. Теперь лепим. Перчатки можно снять, когда материал уже смешан, он не особо пачкается, а удобство работы без них существенно выше. Для лепки понадобится узкий, 30-50 мм шириной, металлический шпатель. Хороший, жесткий шпатель, из толстого металла. Смысл такой. У нас в руках кусок эпоксилина объемом в 2 пачки, надо из него вылепить половину окружности. Сначала раскатываем в пластину тощиной в 4-5мм, обрезаем, придаем ей нужную форму. Дальше лепим стенки подиума между основанием и пластиковым кольцом динамика. Можно делать проще, лепить по ¼ части окружности, но важно все сделать за 15-20 минут, эпоксилин ещё будет мягким, но может быть не очень прочное соединение между его частями. Самое важное это надежные стыки, а уж на выравнивание формы, времени будет достаточно. Из оставшейся пачки надо будет сделать ребра жесткости, как минимум 4 штуки, по месту расположения болтов. Болты облепливаем со всех сторон, предварительно смазав маслом или силиконом, так, чтобы они были полностью покрыты эпоксилином. Фактически получается ребро жесткости в котором полностью замурован болт. Можно добавить еще пару ребер в местах где стенки имеют наибольшую высоту. Основание подиума и место стыковки с кольцом должно быть толще, но это в процессе само собой получится. Важно проверить, плотность прилегания эпоксилина ко всем поверхностям. Дальше выравниваем шпателем внешнюю поверхность подиума. От тщательности выравнивания зависит продолжительность дальнейшей мороки со шпаклеванием и покраской. Делается так, снаружи, к пластиковой поверхности кольца, учитывая его угол наклона в каждом конкретном месте, плотно прикладывается шпатель, а изнутри в него вминается эпоксилин. В итоге получается практически ровная поверхность. Шпатель предварительно необходимо смочить водой. В процессе отверждения, стенки подиума, особенно в наиболее тонких местах, могут самостоятельно уйти внутрь на 3-5 мм. Этого допускать никак нельзя, поэтому периодически проверяем их прикладывая шпатель, в идеале, между ним и стенкой не должно быть зазоров. Контролировать надо пока материал не наберет прочность. Всех мучений 40-60 минут. После часа отвердевания, стенки еще остаются достаточно мягкими, чтобы проблемные места можно было подрезать острым ножом. Через 1,5-2 часа можно снимать. Если где чего недоглядели, не страшно, все косяки до 2-3 мм можно вылечить полиэфирной шпаклевкой по пластику. После высыхания, конструкция радует своей монолитностью, жесткость и прочность отменная. Фоток, к сожалению, не делал, не до того в процессе было. Если чего не понятно спрашивайте. Далее всё стандартно: зашкуривание крупной шкуркой грубых косяков лепки, двухкомпнентная шпаклевка по пластику при помощи резиновых шпателей. Можно прогрунтовать и покрасить, но я дополнительно нанес промежуточный слой антигравия, для придания текстурности, а потом покрыл двумя слоями матовой черной краски. Место установки выбрал сантиметров на десять выше штатного динамика. Отверстие во внутренней части двери вырезал в месте, где раньше стояла «мясорубка» ручного стеклоподъемника. Штамповка двери не менялась и там до сих пор есть отверстие. Металл резал дремелем. Приблизительно так:

использовалась насадка speedclick

Отверстие в дверных картах прекрасно получилось при помощи фрезерного циркуля:

Установка 6″ акустики в рестайл 2015

Сообщение alexpb » Вт дек 01, 2015 10:14

Решил сделать небольшой отчет об установке 6″ акустики в передние двери рестайлингового Патриота с новыми обшивками передних дверей. Одним из основных условий было сохранение внешнего вида обивок дверей, без установки колхозных подиумов под 6″ акустику. Возможно, позднее, на рынке появится нечто более или менее приличное, но в настоящем я ничего, устраивающего меня по дизайну для рестайлинга 2015 года я найти не смог. Для установки было закуплено:

• DLS MB6.2
• 2 комплекта проставочных колец под 6″ акустику, толщиной 16 и 22 мм.
• Разрезная гофра 5 мм и 7 мм, 20 метров каждой, под дальнейшую установку тыловой акустики и усилителя.
• Шумофф М4 16 листов, сразу на обе передние двери, ее внешную и внутреннюю часть.
• Комфорт-6, 2 листа на обшивки дверей, на внутреннюю часть или металл двери — пока еще не решил.
• Антискрип для тяг и привода замка.

Первая надежда, что в рестайлинговой модели установлены 6″ акустика, разрушились сразу после демонтажа обшивки двери. Вторая, связанная с глубиной посадки нового динамика, разрушилась через пять минут, после откручивания штатного динамика. Примерка показала, что необходима как минимум 30 мм проставка, которая позволила бы стеклоподъемнику в конце хода не бить по магниту. Поскольку с женой болгарина у меня весьма натянутые отношения (опыт на прошлой машине продемонстрировал, что моим тентаклям можно только грубую работу по ампутации чего-либо доверять), то право первой брачной ночи было отдано моему брату с золотыми и мегаопытными руками. Первым делом было расширено посадочное место в верхней части силового каркаса двери:

Затем, произведено почти с десяток примерок бутерброда “динамик-кольцо 16 мм-кольцо 22 мм” и обшивки двери. Поскольку размер двух колец был на 8 мм больше, чем изначально планировалось, обшивка не вставала плотно в нижней части двери. Решать данную проблему стали в двух направлениях. Первым шагом с внутренней части обивки было удалено уплотнительное посадочное кольцо из пластмассы:

Отсверлил точки крепления, шлифовальной машиной зачистил от ребер жесткости и сверлом на 5 мм сделал полтысячи отверстий, повторяющих штатный гриль. Поскольку сверлил снаружи, получилось не очень аккуратной и было много облоя:

Обшивку водительской двери можно будет попробовать рассверливать дремелем с сверлом, либо попробовать проходить торцевой фрезой подходящего диаметра на высокой скорости резания. Но это потом. Пока задача была решена подручными средствам.

В это время прямые руки талантливого мастера кузовного участка отдыхали от виброинструмента, подрезая по месту подиумный бутерброд:

Вот что получилось после сборки:

В конце хода стеклоподъемника, зазор между магнитом динамика и стеклом, составил около 3 мм. По прошествии некоторого времени, когда усядется бархотка, это даст о себе знать стуком стекла. Впрочем, это будет еще не скоро, поэтому я буду думать об этом завтра. Или послезавтра. Штатный твиттер так же был демонтирован. Кронштейн крепления я решил не ломать и просто изготовил новый из подходящего куска металла. Твиттер от МB6.2 в штатное место встал в усеченном варианте, без задней полусферы. Каким образом это отразится на качестве звука, воспроизводимым твиттером, я еще не знаю.

На внешнюю часть двери ранее была наклеена Шумофф М4. Очень удачно совпал размер листов под двери Патриота — ровно под два листа в ряд. Вспоминая, как я летом делал шумоизоляцию на Getz супруги и как уродовался с внешней частью дверей — это кайф. Ровно 4 листа на всю дверь, если не закрывать усилитель. Я, по крайней необходимости, поездил день с дверью без обшивки. И оказывается, она сама по себе создает весьма приличный звуковой комфорт, ибо без нее на скорости 80-90 в салоне машины стоит вой ветра, шум с дорожного полотна от резины и обгоняемых недоприводов. Прочими фотографиями я дополню пост несколько позднее, когда буду делать водительскую дверь.

Какие колонки поставить в место штатных под новую магнитолу

Сообщение UROVEN » Вт авг 06, 2013 16:04

Сообщение MAS » Вт авг 06, 2013 16:15

Сообщение pilferst » Вт авг 06, 2013 16:16

Сообщение Витамин509 » Вт авг 06, 2013 16:36

Сообщение MAS » Вт авг 06, 2013 16:40

Сообщение Витамин509 » Вт авг 06, 2013 16:46

Сообщение MAS » Вт авг 06, 2013 16:50

Сообщение Barsikk » Ср авг 07, 2013 01:32

Сообщение MAS » Ср авг 07, 2013 06:48

Сообщение UROVEN » Ср авг 07, 2013 08:55

Сообщение Barsikk » Ср авг 07, 2013 12:06

Сообщение Barsikk » Ср авг 07, 2013 12:07

Сообщение pilferst » Ср авг 07, 2013 21:53

Сообщение Barsikk » Чт авг 08, 2013 08:48

Сообщение Николай54 » Пт авг 23, 2013 12:19

Сообщение Andrew_1001 » Вт сен 10, 2013 22:18

Сообщение alexeybachurin » Ср сен 11, 2013 20:51

Сообщение blueskypilot » Пн сен 30, 2013 20:03

Сообщение Selic » Ср окт 02, 2013 09:28

1. Да 2. Лучше поменять, если уж делать то делать. 3. Да 4. В передние двери поставить 16-е колонки компонентные, стоить будут от 3-4тыщ. Я бы взял подороже, например Hertz примерно тыщ 6 стоят. И на зад не ставил бы ничего, кроме саба. 5.См. пункт 4. 6. Если учитывать установку колонок только в передние двери и саб, то вполне достаточно будет 4-х канального усилка.

По колонкам (точнее по брендам) посоветовать что то конкретное не могу, т.к. почти у всех производителей есть как дешевые линейки, так и премиум. Почему я сказал про Hertz, то все очень просто, сам летом подбирал аккустику для мото своего, поставил именно Hertz, орут через усилок дай боже. Усилитель подбирай исходя из параметров колонок, которые ты выберешь. По сабу скажу так, когда буду подбирать себе компоненты, то постараюсь найти саб как можно более мощнее, т.к. Патрик по объему салона довольно большой. Я не претендую на звание супер меломана и прочее, просто обрисовал картину звука в Патрике как она видится мне. Есть знакомый который занимается автозвуком, вот он мне и объяснил, что колонок много не надо, лучше поставить в перед хорошие колонки через усь, а в багажник хороший саб, и будет счастье. И не переживайте, задним пассажирам звука такого тоже будет достаточно.

Сообщение Petrol » Вт окт 08, 2013 14:04

Вот здесь непонятно, как сетки мешают установке, их же надо сначала снять? Или динамики крепились к обшивке изнутри? Тогда как на них пионерские сетки ставить?

Я тоже хотел купить такие (нашел в магазе по 2400), но был обескуражен отсутствию на них сеток (плохо читал Ваш пост). Теперь немного разобрался.

Суслик 2013 бензин Limited, мех. РК, Yokohama Geolandar G015, 245/75 R16, лебедь «4×4» 12000 lbs. Спальник от Lapocruiser.

Сообщение blueskypilot » Ср окт 09, 2013 01:25

Сообщение blueskypilot » Ср окт 09, 2013 01:58

Сообщение Petrol » Ср окт 09, 2013 07:23

Сообщение _Алексей_ » Вс окт 27, 2013 13:06

На место родных поставил через проставки эти :

Брал за 1500руб. Дверь резать не стал, только отверстия новые просверлил и немного подрезал пластик карты. Стеклу не мешают. Звук стал получше, значительно добавились басы.

Сообщение Ксандр » Ср дек 11, 2013 15:08

Сообщение hippie80 » Пт дек 27, 2013 22:53

Сообщение alexeybachurin » Сб дек 28, 2013 07:22

Сообщение fiberglass163 » Ср янв 15, 2014 12:55

Решил выложить небольшой отчет по установке 16 динамиков в передние двери совмещенный с шумо-виброизоляцией, приведением в порядок проводки + антикор внутренней части дверей. Для этого нужно приобрести или найти в закромах: 1. УАЗ ПАТРИОТ (если его не нашли, то остальное вам не понадобится) Для демонтажа обшивок нужно 2. Отвертка крестовая. 3. Отвертка плоская. Далее идем на авторынок или в магазин и покупаем: 4. Два листа вибры толщиной 4 мм. 5. Один лист вибры 2 мм. 6. Сплен 1.5-2 метра 7. Клипсы 10 шт. 8. Антикор 1 баллон. (купили мовиль для скрытых полостей, но он жутко воняет. Лучше поискать что-то другое) 9. Гофра (брали с запасом на будущее 10 м.) 10. Фанера толщиной вроде 1.8 или 2.0 см точно не помню (не покупал т.к. приобретали заранее для благоустройства багажника) 11. Саморезы 8 шт. (для крепления динамиков) 12. Болты с гайками 8 шт. (для крепления подиумов) 13. Изолента. 14. Провод акустический 5 метров. 15. Лак или любой баллон краски (защитить подиумы от влаги) 16. Пластиковые хомуты 1 упаковка.100 шт. (для нормального крепления проводки) 17. Виновники торжества динамики JVC модель бла бла бла (не помню) 18. Перчатки (количество зависит от вашей аккуратности, но лучше побольше) По закупкам вроде всё, может что и подзабыл написать. Далее по инструментам которые понадобятся : 19. Термофен 20. Электро лобзик. 21. Дрель. 22. Шпатель металлический (для снятия заводской вибры) 23. Карандаш или маркер. 24. Картон или иной материал (на нем будете отрисовывать , а после вырезать макет формы подиума) 25. Ножницы. (нужны достаточно мощные для резки виброизоляции) 26. Канцелярский нож. 27. Стальная проволока 1 м. (для протяжки акустического кабеля от динамиков к магнитоле) 28. Всякую дребедень вроде сверел, полотен к лобзику, шарошек, шкурок перечислять нет смысла, но они нужны. По материалам и инструментам вроде всё, если что забыл извиняйте. Далее моем машину и загоняем в заранее протопленный гараж. Если гараж холодный нужно добавить пункт 29 дофига таблеток от простуды т.к. процесс достаточно долгий и трудоёмкий. Демонтируем обшивки, объяснять не буду т.к. там всё легко и просто. Видим следующую картину (черный целлофан уже убрали)

Далее долго и нудно греем феном заводскую шумку и снимаем её металлическим шпателем, под ней оказался голый металл, правда без ржавчины.Шумку удалили только в нижней части двери т.к в середине шумка лежит под усилителем и поставить на её место новую будет проблематично. Затем клеим 4 мм. вибру везде куда руки подлезут, голый металл нужно заклеить полностью чтобы влага до него не добралась. Обращаем внимание на проводку которая валяется в двери без всякой защиты.Особое внимание к проводу стеклоподъёмников. Пробег данного авто 6500км. а изоляция проводов стеклоподъёмников уже имеет повреждения.

Аккуратно канцелярским ножом не повреждая провода снимаем заводскую изоляцию.

Устанавливаем гофру и фиксируем её изолентой. Не забывайте про проводку в нижней части двери. Её тоже в гофру и закрепить хомутами чтобы не гремела и не перетиралась.

После берем картон или иной материал (я использовал 2мм. ПВХ пластик которым пользуются рекламщики) прикладываем к двери и карандашом отрисовываем лекало будущего подиума, вырезаем ножницами. Прикладываем обшивку к двери (предварительно вынуть клипсы чтобы не мешали) и отмечаем те части двери которые нужно будет удалить. Берем в руки болгарку и безжалостно режем, но будьте внимательнее не повредите проводку. Отрезать нужно так чтобы три отверстия для крепления штатной акустики остались целыми, в дальнейшем они пригодятся.

Берем напильник и обрабатываем края среза чтобы не повредить руки. Защищаем края среза от ржавчины мовилем либо пофиг чем, только бы не гнили (я защитил битумной мастикой). Берём лекало, прикладываем к фанере, чертим, вырезаем, обрабатываем края шкуркой чтобы не нахватать заноз. Прикладываем к двери и с внутренней стороны отмечаем места креплений (вот тут и понадобятся три уцелевших отверстия от штатных динамиков).Сверлим три отверстия в подиуме. Четвертое крепление находится в верхней части подиума, но там есть болт который немного мешает (его видно на фото сверху), под него нужно в подиуме сделать углубление шарошкой или толстым сверлом. Чтобы узнать где именно делать под него углубление, нужно закрепить подиум хотя бы на два болта и ударить рукой по верхней части подиума, болт в фанере отпечатается. Сверлим четвертое крепление подиума (будьте внимательнее, там находится направляющая стекла, не попадите в него). Примеряем обшивку, смотрим чтобы она не упиралась в подиум, при необходимости подрезаем подиум (я не попал с размером сразу и пришлось подрезать). При накинутой обшивке отрисовываем отверстие необходимого диаметра под динамик, вырезаем, обрабатываем шкуркой, красим. Примеряем динамик при опущенном стекле, если не касается стекла то всё отлично, если касается изготавливаем дополнительное кольцо чтобы отодвинуть динамик от стекла (мне пришлось отодвигать на 1 см.). Вот что должно получиться (дополнительное кольцо не фотографировал).

Прокладываем новые акустические провода с помощью стальной проволоки в салон (тот ещё секас), подключаем и крепим кроссоверы, заливаем внутреннюю часть двери антикором, подключаем и крепим динамики. При установке кроссоверов нужно учитывать их размер т.к. они могут при установке обшивки упираться в стекло (мне пришлось частично лишить их корпуса). Монтируем и подключаем «пищалки». Заклеиваем отверстия виброй 2мм., сверху сплен. Должно получиться что-то вроде этого.

Ставим обшивку на место предварительно установив новые клипсы. Подключаем провода к г/у, и наслаждаемся более менее приличным звуком с паршивой стандартной магнитолы, которую скоро тоже нужно будет заменить. Мог конечно подзабыть какие либо ньюансы в установке, но вроде и так всё разжевано. Надеюсь этот опыт кому пригодиться и поможет в доработке Патра. Патриот 2013 г.в. комфорт. Если написал не в том разделе то пускай модераторы перенесут по своему усмотрению т.к тут и акустика и шумка, а это разные разделы