Какое масло можно заливать в двигатель уаз 421

А вы знали, что по цвету дыма, который выходит из выхлопной трубы, можно сказать в каком состоянии находится двигатель? Ниже пойдет речь о том, какой цвет дыма, о чем говорит.

Наличие дыма при работе автомобиля свидетельствует о неисправности какой-либо системы двигателя. Даже может случиться так, что дым был вызван неисправностью одной системы, а та в свою очередь повредилась в результате неисправности другой.

В качестве примера можно привести плохую работу системы охлаждения. Из-за этого происходит перегрев двигателя. Перегрев двигателя ведет к пригоранию поршневых колец, которые после этого не могут задерживать масло в картере и оно попадает в цилиндры. Итогом всего этого стало появление дыма, при выходе выхлопных газов.

Белый дым или пар?

Не стоит путать дым белого цвета и пар. Пар из выхлопной трубы выходит в результате того, что влага накапливается в выхлопной системе за время стоянки. Сами выхлопные газы имеют высокую температуру, вследствие этого вода конденсируется и превращается в пар. Вот он и выходит из трубы.

Влага в выхлопной системе появляется из-за влажности воздуха. Обычно пар прекращает выходить, когда двигатель полностью прогреется. Но при очень низких температурах пар может появляться и на хорошо прогретых моторах. Свидетельством того, что из выхлопной трубы выходит пар, а не белый дым, является наличие капель на конце выхлопной трубы.

Если на улице стоит солнечная погода, двигатель имеет оптимальную температуру, а пар продолжает выходить, то можете быть уверены, что в двигателе есть неполадки. Чаще всего причиной этого может быть попадание охлаждающей жидкости в цилиндры. Вода, которая имеется в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться в цилиндрах, вследствие чего попадает в выпускную систему в виде белого дыма. По сути это тот же пар. И при выходе из выхлопной трубы, он будет сразу исчезать. Если белый дым, выходящий из выхлопной трубы, имеет сизый оттенок, а при его исчезновении появляется, что-то похожее на синий туман, то скорей всего в цилиндры попадает масло.

Белый дым из выхлопной трубы – причины

Если вы и после этого сомневаетесь, какой дым выходит: масляный или водяной, то вам следует прогреть мотор, к отверстию выхлопной трубы прислонить лист бумаги. После этого подождать, пока вся влага не испарится с листа. Когда влага испарилась и не оставила характерных масляных (жирных) пятен, значит причиной появления белого дыма действительно является неисправная работа системы охлаждения.

Причин попадания охлаждающей жидкости в цилиндры может быть несколько. К ним можно отнести: повреждение прокладки, трещины в блоке цилиндров, а также в его головке. Такие дефекты могут привести к тому, что выхлопные газы пройдут в систему охлаждения. Это в свою очередь приводит к прекращению циркуляции жидкости по системе.

Узнать о том проходят ли выхлопные газы в систему охлаждения можно следующим образом. Открываете пробку радиатора, если почувствовали запах выхлопов и масляную пленку, значит, газы попадают в систему охлаждения.

Есть еще один способ. Пусть кто-нибудь заведет непрогретый мотор, а вы в это время держитесь за верхний шланг радиатора. Если при запуске двигателя давление в шланге резко увеличилось, а в расширительном бочке заметно поднялся уровень жидкости, да еще и с пузырьками, то это тоже свидетельствует о наличии выхлопов в системе охлаждения.

Сама же жидкость попадает в цилиндры через трещины и негерметичные места, стекает в поддон картера, смешивается с маслом. Вода, смешанная с маслом образуют нечто, напоминающую эмульсию. Это эмульсия и начинает циркулировать по системе смазки, когда двигатель заводится.

О наличии воды в масле говорит пена в заливном отверстии для масла, и на головке блока цилиндра. Узнать о появлении пены можно при помощи щупа для измерения уровня масла.

Если дефект в блоке цилиндров небольшой, то вода может и не попасть в цилиндры, а затем и в картер. Но если трещины большие, то тут дело по серьезнее. Жидкость может скопиться в пространстве над поршнем. Из-за этого коленвал может не прокрутиться при заводе, то есть двигатель не запуститься. Может случиться гидроудар, который приведет к выходу из строя деталей КШМ.

Как еще можно узнать, что вода попадает в цилиндры? Выкручиваете свечу зажигания, если она выглядит, как новая, то это должно навести на мысль о попадании воды в цилиндры. Более точный диагноз можно поставить, если пустить струю воздуха через отверстие свечи. Если есть вода в цилиндрах, то уровень жидкости в расширительном бочке будет повышаться. При этом нужно соблюсти одно условие: коленвал выставить так, что впускной и выпускной клапаны цилиндра были закрыты, сам автомобиль стоял на ручнике, и была включена скорость.

Чтобы узнать, откуда жидкость попадает в цилиндры, нужно снять головку блока цилиндров, осмотреть прокладку, и всю поверхность головки и блока цилиндров. Если здесь не обнаружено никаких дефектов, то приступаем к осмотру внутренностей цилиндра, а именно: поршень, стенки цилиндра, впускной и выпускной клапаны.

Когда проверяете стенки цилиндра, поршень должен находиться в самом низу. Если в стенках имеется трещина, то вы ее не сможете не заметить. Но такие трещины случаются редко. С головкой блока цилиндров дело обстоит иначе, так как здесь не всегда можно заметить трещину, поэтому ее на герметичность проверяют под давлением.

Может случиться так, что вы не чувствуете запаха выхлопов в радиаторе, в нем резко не повышается давление, но при этом на лицо наличие белого дыма, эмульсии, вместо масла, а уровень жидкости падает прямо на глазах. Такое положение дел свидетельствует о попадании жидкости в цилиндры через впускную систему. Для определения причин попадания воды в цилиндры достаточно осмотреть впускной коллектор, не снимая головку блока цилиндров.

Чтобы устранить выделения белого дыма, нужно не только избавиться от всех проблем, связанных с не герметичностью блока цилиндров или впускного коллектора, но и проверить, и при необходимости устранить все неполадки системы охлаждения.

При наличии белого дыма вам можно доехать максимум до автослесаря. В противном случае вас ждет капитальный ремонт двигателя.

Черный дым из выхлопной трубы

Черный дым это следствие того, что в топливной смеси процентное соотношение топлива и воздуха не соответствует норме. То есть топлива подается больше, чем следует. Вследствие этого топливо не успевает полностью сгореть в цилиндрах и выходит наружу в виде черного дыма.

В карбюраторных двигателях появление черного дыма может быть из-за неисправности карбюратора или неправильного положения угла опережения зажигания.

Если двигатель инжекторный, то здесь может крыться причина в не герметичности форсунок, либо выхода из строя каких-либо датчиков.

Черный дым в дизельных двигателях может свидетельствовать о неисправности топливного насоса высокого давления, либо угол опережения впрыска намного больше нормы.

Дымит двигатель причины уаз 417

А мне подскажите 🙂

Заметил за своей Волгой неприятную особенность 🙁 с недавних пор она стала дымить, и причём вот как. Допустим, завожу я машину (прогретую), соответственно двигатель запускается с пол-оборота и взрёвывает. В этот момент вижу за машиной облачко синего масляного дыма со смешанным запахом горелого масла и несгоревшего топлива (газ). Снова газую — дыма нет, трогаюсь — тоже нет.

Или, допустим, машина стоит в пробке, двигатель работает на ХХ. Постоял 5 минут, тронулся, резкий разгон. и снова дым сзади 🙁 при последующийхразгонах и езде дыма нет, на холостых когда тарахтит — тоже нет, двигатель работает ровно на всех режимах, на отсутствие тяги не жалуюсь, хотя ввиду езды на газе она, несомненно, немного снижена.

Уходит масло или нет — не знаю, я и так по 3 л на 1000 доливаю из-за огромного числа протечек (давно надо заняться).

Это колпачки. Да и кольца вероятно уже не свежи

да поршневая, надо компрессию хотя бы перемерять. Но тянет нормально, дымит не сильно, не черным. Масло хз.. течет отовсюду, счас все прокладки поменяю, поглядим.

смена прокладок решит проблему лишь временно. если перегрев был, то у Вашего мотора кольца залегли или поолпались. разумне всего вскрыть : проверить поршневую на износ, возможно ограничится заменой колец. заодно и клапана притереть- маслосъемные колпачки заменить.

Да я это понимаю, времени на это нет.. Замена прокладок необходима потому что год машина стояла, все порассыхалось, течет.. Так я хоть выясню, насколько масло кушает мотор. Лью Шелл Хеликс, он дорогой зараза( Мотору делали кпиталку 2 года назад, делали красиво — с перевешиванием поршневой, выкатыванием вала, ессно притиркой ГБЦ, стачиванием ступенек. Мотор с тех пор не прошел и 5 тыщ, но проходил в зверских режимах. И почти сразу после капиталки — вынужденный перегрев.. разлетелся вентилятор, останавливаться нельзя было.. Проточили голову и в путь. Следом открутился поддон, на зверский подьем. Остановился бы — кувыркнулся сам и потащил бы машину, которая тянула меня лебедкой. Шатун, поршень 4-го и все вкладыши под замену..

кто подскажет при движении накатом когда даешь газ выкидывает клуб дыма. причем с нова так происходит пробег 42 тыс. колпачки масло сьемные менял. в чем дело непонятно. ПОДСКАЖИТЕ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.

Как вариант — неправильный уровень топлива в поплавковой камере карба. Смотреть — регулировать.

Замена колпачков к сожалению ничего не гарантирует. Качество у них нынче совсем никуда. Разбери и посмотри, в каком они состоянии.

МАсло жрет? дым какого цвета? Если жрет и дым черный — вероятно кольца маслосъемные не работают. Накат Вы имеете ввиду на нейтрали или с включенной передачей? если с включенной то на моторах с подношенной поршневой (или закисшими кольцами) зачастую бывает что засасывает масло через сопряжение гильза/поршень в камеру сгорания и после прибавления оборотов масло сгорает вместе с бензином и дает огромный клуб дыма. У моего знакомого была такая ерунда на Фольксвагене транспортере — там двигатель оппозитный у него был с воздушным охлаждением. пол мотора было изрячдно перегрето из за погнутого кожуха направляющего воздух. Так вот у него при левом повороте масло прямо заплескивалось в правые цилиндры, при этом движок троил, чадил как паровоз а потом все нормально, при правом повороте ничего не было.

когда едешь накатом с включенной передачей даешь газ вот тогда и выкидывает облако дыма сизого. факт точно масло горит. пробег 42тыс.

Значит поршневая. Либо перегрет был и кольца залегли либо полопались или как вариант общий износ — может без воздухана ездили или на масле плохом. А если с новья так, то не исключено что и при сборке кольца заломали. Из сапуна не сильно дымит? Когда меняли маслосъемные колпачки — не пробовали клапана в направляющих — болтаются?

Маслосъемные колпачки, кольца, вентиляция картера или турбина

Сизый дымок из выхлопной трубы несет плохую весть: двигатель ест масло. Этот звоночек тревожен не только потому, что канистра смазки стоит дорого. Дело в том, что масляная смесь попадает в камеру сгорания и способствует образованию кокса, который отлаживается на поршнях и клапанах. Отсюда жалобы на плохую приемистость, высокий расход топлива, а в запущенных случаях – калильное зажигание, прогар клапанов и перегрев поршня.

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

• Залегли маслосъемные кольца.
• Задубели колпачки.
• Износились направляющие втулки клапанов.

Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров. А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом. К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Как определить, из-за чего появился сизый дым

Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

Симптомы проблем с колпачками

В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.

Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

• Прогреть мотор до рабочей температуры.
• Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
• Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.

При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

Как определить неисправность маслосъемных колец

Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

• Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
• Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.

Напутственные рекомендации

При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида, как одного из недорогих и эффективных средств.

Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

УАЗ 315143 5дв. внедорожник, 86 л. с, 4МКПП, 1993 г. — двигатель дымит

По цвету выхлопа можно точнее диагностировать поломку, а также выявить степень серьезности проблемы на различных стадиях. В определенных случаях появление дыма сопровождается: -затрудненным пуском холодного двигателя; -неустойчивой работой мотора на холостом ходу и под нагрузкой; -обороты на тахометре могут плавать; -наблюдается повышенный расход топлива и моторного масла; -двигатель теряет мощность и т.п. Встречаются также ситуации, когда дымление холодного или горячего двигателя является единственным признаком неисправностей силового агрегата.

Причины дымления мотора

В списке основных неисправностей, которые вызывают повышенное дымообразование, выделяют:

-проблемы с системой топливоподачи; -износ цилиндропоршневой группы; -неполадки механизма газораспределения; -сбои в работе системы охлаждения двигателя; Появление дыма может быть вызвано неполноценным сгоранием топливно-воздушной смеси, сбоями в процессе сгорания, попаданием охлаждающей жидкости из системы охлаждения или моторного масла из системы смазки в камеру сгорания. Указанные неисправности способны окрашивать выхлопные газы в определенный цвет.

Дополнительно стоит учитывать, что неполадки одной системы могут приводить в неправильной работе других узлов и элементов. В качестве примера можно рассмотреть неэффективную работу системы охлаждения двигателя. Недостаточное охлаждение приводит к перегреву двигателя и разрушению поршневых колец. Проблемы с кольцами означают, что масло начинает попадать в цилиндры и мотор дымит.

Его возникновение связано в первую очередь с образованием конденсата. Часто двигатель дымит на холодную именно белым дымом. Если это явление происходит зимой или при большой влажности, то владельцу переживать не стоит – это выходит образовавшийся при прогреве пар. Причиной появления такого дыма на прогретом двигателе может быть попадание антифриза внутрь блока. Но тут есть характерный признак – специфический запах дыма, ни с чем не перепутаете, очень неприятный. Попадание антифриза в цилиндры нарушает рабочие процессы и приводит к нарушению чистоты поверхности цилиндров и увеличению износа основных деталей. Игнорировать такой дефект нельзя!

Белый дым является паром, который легко рассеивается в воздухе. Для проверки к выхлопной трубе можно приложить лист чистой бумаги. Вода постепенно высохнет на листе, не оставляя отчетливых жирных пятен.

Следующим шагом при диагностике станет проверка системы охлаждения на предмет попадания выхлопных газов. Для этого достаточно выкрутить пробку радиатора или крышку расширительного бачка на заглушенном моторе. Если чувствуется запах выхлопа, в самой жидкости имеется пленка масла и уровень жидкости снижен, тогда неисправность очевидна. Запуск двигателя в этом случае приведет к значительному повышению давления и увеличению уровня ОЖ в бачке. Также в бачке можно наблюдать пузыри газа и даже бурление.

Последующая остановка двигателя приведет к тому, что уровень понизится и ОЖ частично уйдет в цилиндр. Из цилиндра жидкость просачивается через поршневые кольца, оказывается в поддоне картера, смешиваясь со смазкой и разжижая моторное масло. Получается своеобразная эмульсия, цвет масла меняется и смазка мутнеет.

Попадание ОЖ в систему смазки диагностируется путем анализа крышки ГБЦ и пробки маслозаливной горловины. На внутренней стороне крышки появляется светлая пена, которая имеет желтоватый оттенок. Также наличие эмульсии в масле можно увидеть на масляном щупе. Большое количество ОЖ в системе смазки укажет на серьезную трещину или прогар. В отдельных случаях жидкость может скапливаться в надпоршневом пространстве, что затрудняет пуск двигателя. Отдельно стоит добавить, что при подобной ситуации существует также высокий риск гидроудара. При незначительных утечках охлаждающей жидкости эмульсия на крышке может присутствовать, при этом других признаков сразу заметно не будет.

Диагностика неисправности Более точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:

-Выкрутить свечи и проверить их состояние. Охлаждающая жидкость имеет свойство «вымывать» свечу в неисправном цилиндре. -Выставить коленвал так, чтобы впускной и выпускной клапан были закрыты. Далее нужно подать сжатый воздух через свечное отверстие, после чего заглянуть в расширительный бачок. Повышение уровня ОЖ в результате подачи воздуха прямо укажет на неисправный цилиндр. -Снять ГБЦ для проверки прокладки и прилегающей поверхности головки. Если дефектов не выявлено, тогда осуществляется проверка герметичности головки под давлением; -Произвести диагностику цилиндра. Для этого поршень нужно опустить в НМТ и проверить стенки на наличие трещин; -Проверить прокладку впускного коллектора. Это делается в том случае, если в конкретном ДВС такая прокладка конструктивно служит для уплотнения каналов циркуляции ОЖ.

Черный дым из выхлопной трубы

Его появление связано с обогащенной топливно-воздушной смесью, т.е. количество бензина превышает расчетное. Это приводит к смыванию бензином масла со стенок цилиндра и, как следствие, сбой работы пары цилиндр — поршень. Также возможно возникновение гидроудара двигателя. Главный спутник черного выхлопа — увеличенный расход бензина. Причинами того, что двигатель дымит, могут быть нарушения работоспособности систем подачи топлива, зажигания или системы управления впрыском.

Так же появление черного дыма свидетельствует о том, что двигатель работает на слишком обогащенной топливно-воздушной смеси. Цвет дыма может быть от темно-серого до черного. Такой оттенок выхлопу придают частицы сажи, которые появляются по причине нарушений эффективности сгорания топлива. Если двигатель дымит черным выхлопом, тогда вероятны проблемы с системой подачи горючего.

Подобная неисправность имеет ряд прямых и косвенных признаков: -затрудненный пуск ДВС; -повышенный расход топлива; -потеря мощности; -выход из строя катализатора и т.д.;

Возможные причины Моторы с карбюраторным впрыском могут дымить черным дымом в результате того, что имеет место перелив в поплавковой камере. В этом случае на карбюраторе необходимо прочистить жиклеры, которые отвечают за подачу воздуха, а также проверить игольчатый клапан. В инжекторных двигателях переобогащение смеси может происходить по причине сбоев в работе электронных датчиков. Еще одним нюансом выступает возможная потеря герметичности самих инжекторных форсунок. Если форсунки переливают, тогда результатом становится избыток топлива, которое попадает в камеру сгорания. Лишнее горючее смывает смазку со стенок цилиндров, а также попадает в картер двигателя.

Одним из признаков попадания топлива в масло является устойчивый запах бензина. В отдельных случаях наблюдается повышение уровня масла в двигателе, так как смазочный материал в значительной мере разбавляется горючим.

Если причинами белого и черного дыма были вода и бензин, то причиной сизого дыма является масло. Если вы сомневаетесь в цвете дыма, то был ли он «масляный» можно определить по состоянию выхлопной трубы. В данном случае она будет жирная. Верным спутником сизого дыма является повышенный расход масла.

Двигатель начинает дымить синим или сизым дымом в том случае, если в цилиндры проникает избыточное количество моторного масла. Такой дым может быть голубым, синим или иметь похожие оттенки. Масляный дым двигателя более густой. Если поднести к выхлопной трубе бумагу, то на ней останутся жирные пятна.

Первым признаком, который укажет на причину дымления, является значительный перерасход масла (от 0.5 литра масла на 1 тыс. км. пробега). В ряде случаев выявить проблему только по цвету выхлопа сложно. Диагностику затрудняет наличие катализатора, который очищает выхлопные газы.

Определение поломки Масло проникает в камеру сгорания как через поршневые кольца, так и сквозь неплотности между стержнем клапана и его направляющей втулкой. В первом случае имеет место износ ЦПГ. В списке возможных проблем находятся:

-изношены компрессионные и маслосъемные кольца; -выработка канавок колец в самом поршне; -изменение формы стенок цилиндра, износ стенок; -наличие задиров на стенках цилиндров; Износ элементов ЦПГ часто совпадает с тем, что в двигателе снижается компрессия. Также возможен рост давления картерных газов. Необходимо добавить, что в случае незначительного износа деталей двигатель будет дымить синим дымом только на «холодную». С нагревом мотора и температурным расширением деталей зазоры между деталями в цилиндре могут приходить в относительную норму. В результате мотор дымит менее заметно или же дымление полностью исчезает. Если износ ЦПГ значительный, тогда с прогревом двигатель станет дымить сильнее, так как нагретое масло разжижается и активнее попадает в камеру сгорания. Температурное расширение деталей при сильном износе уже не может компенсировать увеличенные зазоры.

На машинах с турбокомпрессором синий дым может отдельно указывать на проблемы с турбиной. Наиболее часто турбированный двигатель дымит по причине того, что изношены подшипники и уплотнения ротора турбины. В таких случаях масло через турбокомпрессор попадает в выпускную систему и догорает, образуя масляный дым. Что касается ГРМ, то масляный дым зачастую связан с износом стержня клапана, направляющих втулок и проблем с маслосъемными колпачками. Двигатель может также дымить синим выхлопом в том случае, если возникли проблемы с зажиганием. Для проверки можно выкрутить свечу зажигания на проблемном цилиндре. Наличие обильного нагара черного цвета укажет на проблему.

Достаточно редкой причиной дымления синим выхлопом может быть разрыв специальной мембраны регулятора на АКПП, которые имеют вакуумный датчик нагрузки. Особенностью конструкции выступает соединение такой коробки с впускным коллектором при помощи специального патрубка. В случае неисправности двигатель попросту тянет жидкое трансмиссионное масло из АКПП.

Почему двигатель дымит и расходует масло?

Это связано с попаданием масла в камеру сгорания или через систему смазки поршня, или со стороны клапанов. Если это связано с износом цилиндро-поршневой группы, то придется прибегать к переходу на ремонтный размер поршня и к хонингованию цилиндров. Если причина в клапанах, то придется заменить их колпачки. В турбированных двигателях масло может подтекать из уплотнений турбокомпрессора. Но что, если двигатель ест масло, но не дымит? Тогда это банальная утечка. Осмотрите визуально место стоянки автомобиля, если оно вам ничего не подсказало, значит, это не коробка передач. Осмотрите двигатель в районе прокладок крышки клапанов, поддона. И там все чисто? Тогда причина может быть в сальниках на коленвалу или в уплотнителях на трамблере.

Технические характеристики УАЗ 315143 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 86 л.с, 4МКПП выпускающихся c 1993 г.

Двигатель УМЗ–421. Руководство — часть 4

Унифицированный картер сцепления 420.1601015-01 с августа 2000 года устанавливается

на все модификации двигателей, выпускаемых ОАО “Волжские моторы” для автомобилей УАЗ. Производство картера сцепления 417.1601015 прекращено.

2.1.4 Обслуживание корпусных деталей

Корпусные детали двигателя – блок и головка цилиндров – не требуют обслуживания, за

исключением очистки от пыли и грязи и подтяжки резьбовых соединений.

С течением времени прокладка

головки цилиндров обминается, поэтому возможно

крепления головки и, вследствие этого, прогорание прокладки или прорыв газов в систему охлаждения. Поэтому после первых 1000км (по окончании обкатки двигателя), после каждого снятия головки цилиндров и через каждые 20 тыс. км пробега автомобиля

крепления головки цилиндров затягиваются в определенном порядке от середины головки к торцам (см. рисунок 2.9).

Затяжку и проверку затяжки следует

делать на холодном двигателе. Если эту операцию выполнить на горячем двигателе, то после остывания затяжка гаек окажется не полной вследствие большой разницы в коэффициентах линейного расширения материала головки и шпилек. Для равномерного и плотного прилегания головки к блоку затяжку рекомендуется делать в два приема:

Порядок подтяжки гаек головки блока

— предварительно с малым моментом силы 5,5-6,0 даН

— окончательную затяжку гаек крепления головки производить моментом силы 8,8-9,3

Предупреждение. Следует иметь в виду, что затяжка гаек вызывает изменение зазоров в газораспределительном механизме. Поэтому после каждой такой операции необходимо проверять величину зазоров между коромыслами и стержнями клапанов. При необходимости зазоры надо отрегулировать (см. подраздел 2.3.8).

В число силовых установок автомобилей Ульяновского автозавода входит не самый новый, но простой, доказавший свою надежность и востребованный бензиновый двигатель УМЗ-4218. Об этом моторе, его характеристиках, существующих модификациях, конструктивных особенностях и применимости читайте в данной статье.

Характеристики, типы и применимость двигателей УМЗ-4218

В начале 90-х годов Ульяновский автозавод стал ощущать острый недостаток мощных и надежных двигателей, которые могли бы наделить новые автомобили УАЗ лучшими скоростными характеристиками и проходимостью. К 1993 году на основе агрегата УМЗ-4178 был разработан и пущен в серию новый мотор УМЗ-4218.10, который отличался большим для легковых автомобилей объемом и крутящим моментом. Однако этот агрегат обладала рядом «детских болезней», которые были «вылечены» на последующей модификации — УМЗ-421.10. В дальнейшем на базе нового мотора было создано целое семейство силовых агрегатов, которые сегодня находят применение на автомобилях УАЗ и «ГАЗель».

Со временем агрегат УМЗ-4218 был усовершенствован, поэтому он и сегодня все еще стоит на производстве и активно применяется на различных моделях автомобилей УАЗ. Наиболее часто мотор ставился (и ставится) на модели УАЗ-2206 («Буханка»), 3306 («Головастик») и семейство УАЗ «Хантер».

УМЗ-4218 — бензиновый четырехцилиндровый рядный карбюраторный двигатель рабочим объемом 2,89 литра и мощностью от 84 до 112 л.с. Такое различие в мощностях обусловлено особенностями моторов разных годов выпуска — ранние имели меньшую мощность. Кроме того, мощность зависит от используемой марки бензина. Соответственно, моторы обладают и неодинаковым максимальным крутящим моментом, который при 2000-2500 об/мин может лежать в пределах 189-221 Н·м, в современных модификациях — до 209 Н·м.

В настоящее время двигатели УМЗ-4218 производятся в трех модификациях:

• 4218.1000402-10 — под установку рычажного сцепления (с периферийными цилиндрическими пружинами);
• 4218.1000402-30 — под установку диафрагменного сцепления;
• 4218.1000450-10 — под установку рычажного сцепления без навесного оборудования.

Конструктивно двигатели абсолютно одинаковы, отличия заключаются лишь в маховике и картере сцепления. Естественно, что и характеристики моторов тоже одинаковы.

Конструктивные особенности УМЗ-4218

Двигатель имеет классическую конструкцию, в которой используется ряд оригинальных решений.

Блок цилиндров. Основу мотора составляет литой блок из алюминиевого сплава, в котором используются чугунные тонкостенные залитые гильзы. То есть, гильза непосредственно залита в тело блока, прочно удерживается там и способна выдержать высокие нагрузки. В верхней части между гильзой и блоком предусмотрены полости для охлаждающей жидкости. Блок дополнительно пропитывается смолой, закрывающей образующиеся при литье поры.

В нижней части блока отлито три перегородки, которые одновременно выступают ребрами жесткости и основаниями для вставки коренных подшипников (вкладышей) коленвала. Подшипники закрываются крышками из ковкого чугуна (крепятся на две шпильки), задняя часть коленвала, уплотненная сальником, закрывается алюминиевой крышкой. Все крышки обрабатываются вместе с блоком, поэтому они не взаимозаменяемы.

В блоке же выполнена постель под установку распределительного вала, она состоит из пяти проточек в стенках и перегородках блока. При этом вал вставляется в блок без каких-либо втулок или вкладышей.

В верхней части блока выполнено десять отверстий под шпильки, на которые устанавливается ГБЦ. В нижней части к блоку крепится масляный поддон. В передней части крепится (через прокладку) литая алюминиевая крышка, закрывающая шестерни ГРМ, а также удерживающая сальник носка коленчатого вала. Наконец, в задней части на блок устанавливается литой алюминиевый картер сцепления, усиленный чугунными вставками. Картер сцепления обрабатывается вместе с блоком, поэтому его нельзя просто так поставить на другой двигатель.

Головка блока. ГБЦ также отличается из алюминиевого сплава, она общая для всего ряда цилиндров. В головке выполнены камеры сгорания, в которых имеются посадочные отверстия под седла клапанов (расположены в один ряд по продольной оси двигателя), а также отверстие под свечу зажигания (свечи расположены под углом). Седла — вставные, из жаропрочной стали, вставляются с большим натягом, металл вокруг седел дополнительно подвергается обжиму. Втулки клапанов — металлокерамические.

В верхней части головки располагаются коромысла и пружины клапанов, с противоположной стороны от клапанов имеются вертикальные выточки под пропуск штанг от распределительного вала (соответственно, ответные отверстия есть и в блоке). В теле головки выполнены раздельные впускные и выпускные каналы, все они выходят с одной стороны.

Коленчатый вал. Коленвал силового агрегата — чугунный, литой, с противовесами, при сборке динамически балансируется. Вал имеет 5 коренных шеек диаметром 64 мм и 4 шатунных шейки диметром 58 мм. Внутри вала выполнены каналы для подачи масла к шатунным вкладышам, масло поступает под давлением через отверстия в шатунных шейках. На задней части вала устанавливается маховик, на передней — чугунная шестерня привода распредвала и ступица шкива (все соединения шпоночные), также в торец вала вкручен храповик для ручного пуска двигателя. Шкив коленвала служит для привода агрегатов, в нем же выполнен простейший демпфер крутильных колебаний — чугунный диск, напрессованный на ступицу через резиновую прокладку.

На переднем коренном подшипнике установлены две стале-алюминиевые шайбы с упорами, предотвращающие осевое перемещение вала. Передняя шайба упирается в специальный диск, расположенный непосредственно на коленвалу, чем обеспечивается упор и отсутствие люфта.

Поршневая группа. В УМЗ-4218 используются литые поршни диаметром 100 мм, изготовленные из алюминиевого сплава с высоким содержанием кремния. В них выполнена часть камеры сгорания, а также имеется три паза под установку поршневых колец, причем в пазе под маслосъемное кольцо имеется четыре отверстия для отвода масла. Поршень устанавливается на стальной шатун через усиленный палец.

Компрессионные кольца — чугунные, двух типов:

• Простые кольца с бочкообразной наружной поверхностью;
• Усовершенствованные кольца с проточкой, благодаря которой кольцо обеспечивает не только уплотнение, но и удаление излишков масла со стенки цилиндра, такие кольца устанавливаются в строго определенном положении.

Маслосъемное кольцо — составное, складывается из двух колец и сепаратора.

Газораспределительный механизм. ГРМ нижневальный, восьмиклапанный, с приводом от коленчатого вала. Привод распредвала реализован в виду двух шестерен — малой чугунной на кленвалу, и большой полиамидной на распредвалу. Применение шестерни из полиамида значительно снижает уровень шума, одновременно повышая надежность и долговечность механизма. Соотношение зубьев шестерен 28:56, поэтому распредвал вращается вдвое медленнее коленвала.

На двигателях разных годов выпуска используется два типа распредвалов:

• До 2001 года — кованые из стали с закалкой или литые из чугуна, имеющие стальную шестерню привода топливного насоса;
• После 2001 года — только чугунные литые распредвалы.

Привод клапанов состоит из штанг (облегченных, из алюминиевого сплава), которые нижней частью упираются в толкатели (те, в свою очередь, опираются на кулачки распредвала), а верхней частью — в коромысла (через наконечники). Торцы толкателей, а также торцы штанг имеют сферическую форму. Коромысла отлиты из стали, они устанавливаются на одну стальную полую ось, через которую обеспечивается подача масла, сама ось крепится к головке шестью стойками (четырьмя основными и двумя дополнительными). В задней части коромысел имеется регулировочный винт для установки зазора.

Клапаны двигателя — стальные, жаропрочные, дополнительно имеют жаропрочную наплавку на фаске. Выпускной клапан имеет диаметр 39 мм, впускной — 47 мм, диаметр стержня — 9 мм. Клапаны удерживаются в головке двумя пружинами на закаленных сухарях. Клапаны уплотняются резиновыми маслоотражательными колпачками, закрепленными на верхней части втулок.

Подача горючей смеси и отвод отработанных газов осуществляется через единый узел — газопровод. В нем объединены впускная труба и выпускной коллектор, причем по конструкции этих элементов газопроводы бывают:

• С ненастроенной системой выпуска;
• С настроенной системой выпуска;
• С простой впускной трубой без дополнительного функционала;
• С впускной трубой с возможностью установки клапана системы рециркуляции ОГ.

На двигатели УМЗ-4218 ставятся газопроводы с ненастроенной системой выпуска и без клапана рециркуляции (модель 417.1008010-20), настроенная системы выпуска используется на агрегатах УМЗ-421, однако присоединительные размеры обоих узлов одинаковы, поэтому настроенная системы выпуска может успешно применяться и на агрегатах 4218.

Масляная система построена на основе шестеренчатого односекционного масляного насоса, расположенного в масляном поддоне двигателя. Привод насоса — от распределительного вала (общий с приводом трамблера) Масло проходит очистку в фильтре, на ряде модификаций моторов также устанавливается масляный радиатор. Всего в двигатель входит 5,8 литров масла.

Система питания построена на основе двухкамерного карбюратора модели К151В или К151Е. Топливо подается бензонасосом с приводом от распределительного вала (и ручной подкачкой), оно проходит очистку в фильтре. Управление дроссельной заслонкой — тросовое.

Система зажигания — бесконтактная, привод распределителя общий с приводом масляного насоса от распредвала. Управление опережением зажигания осуществляется вакуумом от карбюратора.

Система охлаждения — традиционная жидкостная, с принудительной циркуляцией (обеспечивается установленной на моторе водяной помпой с клиноременным приводом от коленвала, также этим ремнем осуществляется привод генератора) и отводом тепла через радиатор. Охлаждение радиатора осуществляется электрическим вентилятором.

На двигатель устанавливаются генератор, стартер, датчики температуры, давления масла и другие. Укомплектованный двигатель имеет массу 163-164 кг.

Двигатель УМЗ 4218

УМЗ 4218 – это 4-цилиндровый карбюраторный бензиновый двигатель, который обладает увеличенным ресурсом шатунных и коренных подшипников благодаря проведению закаливания шеек коленвала. Данный метод закалки задействует токи высокой частоты. Есть несколько модификаций агрегата. Данные двигатели предназначаются для УАЗ повышенной проходимости с полной массой в 3,5 т, и малотоннажных грузовиков, грузоподъемностью до 1,5 т. Система выпуска газов у данного двигателя является ненастроенной, что упрощает установку на УАЗ даже с вагонного типа кузовом. Двигатель УМЗ 4218 прошел модернизацию, что сделало его более мощным, чем УМЗ 4178. Усовершенствования коснулись цилиндра, который получил диаметр 100 мм вместо 92 мм, а рабочий объем возрос с 2,445 л до 2,89 л. Конструктивные изменения были выполнены и для ряда других моментов. Ресурс блока цилиндров увеличился вдвое, так как изготавливать его стали из алюминиевого сплава, заливая чугунные гильзы и снабжая 14-миллиметровой верхней плитой. Эластичные резинопробковые прокладки повысили также герметичность двигателя. Схожи между собой силовые агрегаты УМЗ-4218.10 и УМЗ-421.10, различаясь лишь формой выпускного коллектора. Модернизация автомобиля с УМЗ-4218.10 сводится к установке другого коллектора и замене приемных труб глушителя.

Топливо, бензинА-80A-92Число цилиндров4Порядок работы цилиндров1-2-4-3Диаметр цилиндра и ход поршня, мм100×92Рабочий объем, л2,89Степень сжатия7,08,2Мощность при 4000 об/мин, л.с.84103Макс. крутящий момент при 2000-2500 об/мин, Н.м (кгс.м)201,0 (20,5)209 (21,3)Настройка на выпускеНетМасса, кг165

Перед снятием двигателя с автомобиля, установленного на смотровой канаве, выполните следующие:

• 1. Слейте жидкость из системы охлаждения и масло из картера двигателя.
• 2. Снимите воздушный фильтр.
• 3. Отсоедините от двигателя приёмную трубу глушителя.
• 4. Отсоедините от двигателя шланги системы охлаждения, отопителя и масляного радиатора.
• 5. Отсоедините и снимите радиатор системы охлаждения.
• 6. Отсоедините от карбюратора тяги привода воздушной и дроссельной заслонок.
• 7. Отсоедините от двигателя все провода.
• 8. Отсоедините от картера сцепления рабочий цилиндр привода включения сцепления и соединительную тягу.
• 9. Снимите болты крепления подушек передних опор двигателя вместе с нижними подушками опор.

Рис. 1. Снятие двигателя с автомобиля

Двигатель можно снимать, опуская его вниз вместе с коробкой передач и раздаточной коробкой, при этом необходимо снять поперечину. Этот способ значительно сложней первого.

Особенности снятия и установки двигателя на автомобилях УАЗ вагонной компоновки

Для снятия двигателя необходимо:

• 1. Выполните указания пп.1-10 раздела «снятие и установка двигателя на автомобилях семейства УАЗ-31512».
• 2. Снимите сидения и крышку капота.
• 3. Откройте люк в крыше кабины, пропустите через него крюк с тросом (цепью) подъёмного механизма и зацепите крюк за скобу.
• 4. Приподняв немного двигатель, отсоедините его от коробки передач.
• 5. Для облегчения снятия двигателя установите в дверной проём доску, которая бы не прогибалась под весом двигателя.
• 6. Поднимите подъёмным механизмом в проём капота двигатель и, соблюдая осторожность, выньте его через дверной проём по доске.

Установку двигателя производите в обратной последовательности.

Для очистки алюминиевых деталей примените следующий состав водного раствора (гр./л.):

Для отчистки стальных деталей применяйте следующий состав водного раствора (гр./л.):

После очистки детали промойте горячей (80-90 °С) водой и обдуйте сжатым воздухом. Не промывайте детали из алюминиевых и цинковых сплавов в растворах содержащих щёлочь (NaOH).

При сборке двигателя соблюдайте следующее:

Почему коптит двигатель уаз

Есть карбюраторный УАЗ, двигатель УМЗ 4178, из выхлопной трубы, при поддатии газа валят, клубы дыма, в том числе черного типа копоть.

нужна схема поиска косяка, возможно УОЗ — зажигание неправильно выставлено, может карбюратор слишком насыщенную смесь выдает, а может в голове расшатались направляющие и маслосъемные колпачки не работаю как надо и гонит в цилиндры масло.

Нужна схема поиска косяка. Раньше были хорошие статьи Андрея Константинова из Германии про диагностику, сейчас что-то не могу их найти

черный дым — это избыток топлива.

синий/сизый — масло летит . белый и капли с трубы — ОЖ пошла в цилиндры.

Предположим, избыток топлива. Две свечи — в лохматой черной копоти, а остальные две нормального такого серого цвета. Какие делаем выводы, куда дальше копать?

Закопчёные две наверное 3и4ая.Чёрный дым только от избытка топлива ,а избыток топлива только от перелива .карб4178 грешен этим .Иглу с седлом надо менять. И не плохо сделать адсорбер

Извиняюсь — карб К-151В, двигатель умз-4178. Действительно — 3 и 4 свечи.

Смотреть распылитель насоса ускорителя и седло с иголой, что такое «сделать адсорбер»?

Вторая камера богатит, предположительно забился воздушный жиклер.

А при чем здесь вторая камера? У К-151 камеры открываются последовательно!

Смотреть распылитель насоса ускорителя и седло с иголой, что такое «сделать адсорбер»? На 151 ом просто замени иглу с седлом и выстави правильный уровень топлива.Да и проверь нет ли в поплавке топлива . Он мог «прохудиться».

У 151 обе камеры открываются одновременно, а не последовательно

Смотреть распылитель насоса ускорителя и седло с иголой, что такое «сделать адсорбер»? народ. вот вы когда научитесь думать. 1, 2 свеча нормальные, 3,4 в лохматые. это не инжектор, где на каждый цилиндр своя форсунка, карб готовит смесь для всех цилиндров одинаково. что вы в него уперлись. да, не исключекно что смесь богатая, только ответье на вопрос, почему 1 и 2 цилиндр свечи в нормальном состоянии ? именно поэтому, что никто не хочет думать, а играют в угадайка, и существует до сих пор тема «жму на тормоз и двиг глохнет» принципиально не буду давать советов. чтоб нашли сами и поняли свои косяки.

Я попросил у камрадов совета на предмет диагностики. Нет желания постить конкретику — не флуди пожалуйста.

Вскрытие карба показало что клапан поплавковой камеры в идеальном состоянии, «резинка» целая и поплавок клапан качественно перекрывает. Дальше, сам поплавок — герметичен, однако уровень бенза в поплавковой камере 17-18 мм, вместо положенных по мануалу 20-23мм. Вопросы — в этом причина дыма из трубы или куда дальше копаем?

////камере 17-18 мм, вместо положенных по мануалу 20-23мм. Вопросы — в этом причина дыма из трубы или куда дальше копаем?

замеры от верхней плоскости или от дна поплавковой? если от верха ну немного будет обогащать. Посмотри состояние ВЖ первой и второй камеры — могло забить грязью и бензин в эмульсионных трубках не будет тормозиться.

однозначно карб,если коптит и выхлоп воняет бензом то это карб! мог гтж выкрутиться,что долго открутить пробку и проверить?!

либо эмк недокручен,либо раздавлено седло под тжхх,бенз будет идти в обход,тогда на винт качества не реагирует

Почему двигатель дымит черным и как это исправить?

Добрый день. Тема сегодняшней статьи – почему двигатель дымит черным дымом? В статье рассмотрены основные причины появления черного дыма у карбюраторных, инжекторных и дизельных двигателей, а также приведена методика поиска неисправностей.