Как снять ступицу уаз буханка переднего колеса

Ступица – это диск из металла. Обратите внимание на чертеж, в центральной части которого расположено отверстие для вала. Этот вал осуществляет движение автомобиля. Колесо крепится к ступице, за счет этого происходит его вращение (чертеж подтверждает это). Подшипники на УАЗах роликовые, а не шариковые.

Чертеж (рис. 1) показывает устройство ступиц УАЗ “Патриот”, передних и задних.

Что такое расширитель ступицы

УАЗ Патриот – это современный, надежный внедорожник, предназначенный для движения по городским улицам и бездорожью. Для того чтобы автомобиль был более устойчивым, на ступицу ставят расширители.

Расширитель ступицы представляет собой приспособление из алюминия с пятью отверстиями для крепления на ступице, а также с таким же количеством шпилек для крепления на колесо. Данные расширители необходимы для увеличения колеи колеса, устойчивости, сокращают риск перевернуться. Для установки расширителя можно обратиться в сервисный центр или выполнить работу самостоятельно.

УАЗ Патриот выставить на ровную поверхность дороги, воспользоваться стояночным тормозом, колесные гайки выкрутить не до конца. С помощью домкрата подвесить колесо. Не забыть под колесо напротив подложить откат для безопасности в процессе работы и схода автомобиля с домкрата.

Установить козелок под мост машины и опустить на него транспортное средство. Снять колесо и прикрутить на его место расширитель, который нужно протянуть с усилием. Далее ставится на свое место колесо. То же сделать и другими колесами. Данные расширители способны повысить безопасность при движении и важны для автомашины, особенно в зимнее время.

Долго я ходил вокруг да около все не решался ну или не хотел заморачиваться но с каждым разом на поваротах гул становился все сильнее и сильнее раньше гул был когда проходишь левый поворот значит гудит правый подшипник но потом ситуация поменялась стало гудеть и в правых поворотах решено надо менять с обоих сторон. Полистав книгу ничего понятного не увидел посмотрел на ютубе пару роликов и в принципе понял. На следующий день поехал в магазин закупаться что потребуется: подшипники 4шт, сальники 2шт, контрошайбы 2шт, прокладки на крышки 2шт, ну и естественно литол 24 тюбик 350г ушел весь тюбик в аккурат. Приехав в гараж начал разбирать снял колесо и начал сбивать барабан а он начал сопративляться но я его всеровно победил, далее 6 болтиков крышки снял открутил муфту зацепления полуоси отогнул язычок контрошайбы и открутил контрогайку, а потом и вторую открутил и снял ступицу. Потом начал выбивать наружную обойму подшипника, с задней справился быстро а вот с передней придется помучится но все решает зубильце стоит только стронуть ну а собирал в обратном порядке вроде все получилось и ничего страшного нет на все про все неспеша убил 3 часа. К стати прошлые подшипники были еще савдеповские. Пока ковырялся и в шкворня немного смазки добавил

Цена вопроса: 1 560 ₽
Пробег: 4 180 км

Снимаем муфту отключения колеса (см. Снятие муфты отключения колеса).

Отворачиваем контргайку подшипников ступицы и снимаем замковую шайбу (см. Регулировка подшипников ступицы).

Стягиваем ступицу вместе с подшипниками и тормозным барабаном с цапфы поворотного кулака.

Если снять ступицу мешают тормозные колодки, вращая болты эксцентриков, сводим колодки (см. Замена и регулировка тормозных колодок переднего колеса).

Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника с роликами.

Не перепутайте наружные кольца подшипников, так как они подобраны на заводе по углу контакта роликов с кольцами.

Выбиваем наружное кольцо внутреннего подшипника и вынимаем его стопорное кольцо (см. Замена подшипников и манжеты ступицы). Аналогично выпрессовываем наружное кольцо наружного подшипника и вынимаем стопорное кольцо. Промываем внутреннюю полость ступицы и другие детали керосином или дизельным топливом. Смазываем посадочные места подшипников трансмиссионным маслом. Устанавливаем подшипники в обратной последовательности, нанеся на их кольца и ролики смазку Литол-24. Эту же смазку закладываем между подшипниками слоем толщиной 1,5 см. Устанавливаем ступицу и регулируем подшипники (см. Регулировка подшипников ступицы).

Всем привет! Решил написать про замену ступичных подшипников. Возможно кому то будет интересно и надеюсь полезно.

— Откручиваем колесо, крышку или хаб муфты выключения колеса.

— Снимаем тормозной барабан для этого

откручиваем 3 винта (у кого то возможно они с годами были утеряны). Если не удается снять берем 2-3 болта нужного диаметра и вкручиваем их в посадочные места тез самых винтов. Ну или обстучать молотком тормозной диск.— Далее нам необходимо снять ступицу. На ступице имеется две гайки и две шайбы. Первая гайка фиксирующая.

отгибам лепестки фиксирующей шайбы после чего

откручиваем гайку ступичным ключом.

затем вытаскиваем лепестковую шайбу

и откручиваем регулировочную гайку ступичным ключом.

далее можем вытащить упорную шайбу либо снять вместе со ступицей.— Снимаем ступицу.

-Вытаскиваем верхний подшипник (меняются подшипники парно). Далее чтобы достать нижний подшипник

выдергиваем сальник (его можем не жалеть все равно он под замену). Напоминаю что нужно быть аккуратнее когда вытаскиваете сальник (отверткой) так как под ним стоит шайба довольно тонкая.

Она защищает сальник от подшипника который вращается.Затем достаем нижний подшипник.— Далее необходимо привести ступицу в божеский вид и вымываем ее в соляре. После данной процедуры нам необходимо

заменить гильзу подшипника.-Выбиваем старые и запрессовываем новые что довольно муторное дело. Так же хочу напомнить что новые подшипники и гильзы не в коем случае нельзя менять (путать) между собой так как с завода они идут уже притертые друг к другу.

— Выбиваем нижнюю гильзу.

Чтобы выбить верхнюю гильзу нам необходимо вытащить

два стопорных кольца.

После чего ставим старый подшипник в верхнюю гильзу

и выбиваем молотком через проставку.

— Собираем все в обратном порядке.

-Равномерно запрессовываем верхнюю гильзу до упора.

— В свои посадочные места садим стопорные кольца ну и затем запрессовываем нижнюю гильзу. Помните про подшипники не по путайте.Устанавливаем нижний подшипник затем шайбу и сальник. Предварительно все смазать. Устанавливаем верхний подшипник также ее смазываем.

Как это все выглядит в сборе.

Ну в принципе и все устанавливаем на месть.Всем удачи!

Дифференциал решил пока не трогать и заняться только поворотными кулаками и ступицами. Потому мост полностью снимать не стал, снял только шаровые опоры с чулков моста. Процесс мойки немного затянулся.

Походу в мост заливали масло с литолом и оно толстым слоем застыло в чулках. Выковыривал его палкой.

Когда все отмыто, можно приступать к осмотру. Правый ШРУС новый и заедает, левый изношен и болтается.

Вышел из положения таким образом. Разобрал оба. Вытаскивание шариков из нового ШРУСа было похоже на головоломку, несколько раз смотрел, как это делается на YouTube, крутил, вертел, но шарик не выходил. Потом как-то случайно в крайнем положении шарик выскочил. Сравнял выработку на левом ШРУСе шлифовальным кругом. Шарики с нового ШРУСа, которые оказались чуть большего диаметра, поставил на старый, а старые шарики, соответственно, на новый ШРУС.

При осмотре поворотных кулаков увидел причину большого люфта правого колеса.

Шкворни с одним шариком самые гадкие. При небольшом ослаблении сразу появляется хороший люфт. Если сразу не предпринять меры, люфт растет в геометрической прогрессии, разбивая все вокруг. Отломались даже кольца от шаровой опоры.

Правый поворотный кулак, гавношкворни, накладки шкворня, рычаг поворотного кулака, половина ступичных подшипников и все наконечники рулевых тяг в мусор. Так же кучку металлолома пополняют сточенные до предела тормозные барабаны с колодками. Тормозные цилиндры были совсем новые, и с ними ничего делать не пришлось. Сомнительного вида хабы было решено заменить на родные трещотки – просто и надежно.

А шаровые опоры можно восстановить. Зажал отломанные кольца с помощью старых шкворней и шпильки и обварил сварочным полуавтоматом.

Зашлифовал риски от песка и прочего хлама и вот что получилось.

Шкворни решил поставить на конусных роликовых подшипниках, которые себя очень хорошо показали. Сейчас прошли уже более 20000 км, несколько раз я на полном ходу залетал в такие ямы на асфальте, что подвеска пробивалась до отбойников, а шкворни живы, и люфты не появились.

С правым поворотным кулаком, так как он новый, проблем не возникло, а вот в левый шкворни заходили слишком легко. Проблема была решена лужением, которое я пытался применить к раздатке.

После процедуры шкворни стали запрессовываться с натягом, можно собирать.

Далее приступил к увлекательному занятию по выставлению поворотного кулака относительно шаровой опоры. Необходимо совместить ось вращения ШРУСа на поворотном кулаке и шаровой опоре, чтобы не было заломов при вращении и повороте. Я вставил подходящий кусок трубы в шаровую опору и замерял расстояние до отверстия крепления цапфы. Так же нужно учесть, что колесо имеет развал и ось цапфы не параллельна мосту. Из-за этого получается разница примерно в 1 мм. Делал по инструкции Харчишина Василия: часть 1 часть 2.

После настройки собрал и проверил, что все вращается без заеданий в разных положениях.

После проверки собрал окончательно и поставил на машину.

Старые тормозные шланги не внушали доверия и были заменены на новые.

Настала пора выяснить причину шума, иногда переходящего в вибрацию, заднего моста.

Как устроена передняя ступица УАЗ “Буханка”

Передняя ступица на УАЗе “Буханка” — одна из деталей, входящая в ходовую часть автомобиля. Разберёмся в её назначении, устройстве и техническом обслуживании.

Устройство передней ступицы УАЗ-452 “Буханка”

Итак, ступица выступает соединительным элементом между валом и диском колеса. Её основная задача — передать крутящий момент на колесо, чтобы машина поехала. Эта информация известна всем автолюбителям. Ещё на эту деталь крепятся тормозные механизмы. Интересно, что на всех модификациях УАЗ-452 ступицы конструктивно одинаковы, в каждую из которых входит два идентичных по размеру конических роликовых подшипника. От осевых перемещений эти запрессованные в ступицу подшипники удерживают упорные кольца, которые вставляются в специально сделанные канавки.

Ступица передняя/задняя на УАЗ “Буханка”: схема.

Подшипник как передней, так и задней ступицы (помним, что они идентичные) УАЗ “Буханка” внутренним кольцом установлен на цапфе, затянут гайками, застопорёнными шайбами. У наружных подшипников между внутренними кольцами и гайками размещаются упорные шайбы с язычками, которые вставляются в пазы, расположенные на цапфах.

Во внутренние торцы ступиц запрессованы сальники. Их задача — защитить деталь от попадания воды, пыли и грязи, а также предотвратить вытекание смазки. Сальники отделены от внутренних подшипников упорными шайбами, задача которых — при необходимости вытолкнуть внутренние кольца подшипников. Это сделано для того, чтобы не повредить рабочие кромки основных элементов, если придётся снимать ступицы с цапф.

На ступицах есть пять болтов, которые запрессовываются во фланцах. Болты здесь многофункциональные:

• служат для крепления колёс;
• для маслоотражателей, работающих вкупе с тормозными маслоотражателями, которые не дают смазке из сальников попасть на тормозные колодки.

Плюс ко всему маслоотражатели становятся физической преградой, препятствующей попаданию дорожной пыли на сальники. Ступицы соединяются с полуосями с помощью шести торцевых шпилек.

Поскольку обсуждаемая деталь — элемент ходовой части автомобиля, а значит, в процессе длительной эксплуатации в местах посадки подшипников и на других “трущихся” поверхностях рано или поздно появляются следы износа. Частично проблему можно решить, впрессовав в ремонтируемую часть специальные втулки. Но, если определяется значительный люфт, нагрев передней/задней ступицы или шум, который исходит от колеса, УАЗу “Буханке” предстоит замена подшипника. Как определить износ, а также заменить и отрегулировать подшипники ступиц, мы обсуждали здесь.

Очевидно, лучшее лечение — это профилактика, поэтому не стоит пренебрегать регулярным техническим обслуживанием ступиц колёс. Проводить его несложно, необходимо периодически:

• Проверять (если нужно, то регулировать), как затянуты ступичные подшипники. Для этого нужно просто покачать колесо. Большой зазор приведёт к разрушению подшипников из-за ударов во время движения. Слишком маленький зазор станет причиной их нагрева, вследствие чего смазка вытечет, подшипник выйдет из строя.
• Осуществлять замену смазки в колёсных ступицах, поддерживая её слой толщиной в пределах 10-15 мм.
• Подтягивать гайки на шпильках и фланцах. “Болтающиеся” гайки могут легко срезать шпильки, которыми ступица крепится к полуосям.

Если решили провести ТО ходовой части и заменить смазку в ступицах, не поленитесь осмотреть подшипники, проверьте состояние их наружных колец, сальников и втулок. Нашли следы износа, такие как потёртости, тёмные пятна, участки “выкрашивания” или повреждённые внутренние кольца, — подшипник следует заменить.

А вы, уважаемые уазовладельцы, давно меняли смазку на передней/задней ступице своего УАЗа “Буханка”?

Устройство переднего моста УАЗ “Буханка”

Начиная с самых первых моделей, все автомобили Ульяновского автозавода имели колёсную формулу 4 x 4 и обладали высокой проходимостью на любых типах дорог. Естественно, легендарный УАЗ-3303 — тоже полноприводный фургон, основа его ходовой части — передний и задний мост.

Устройство переднего моста УАЗа “Буханка” чуть сложнее заднего, поскольку он ведущий и играет важную роль в управлении автомобилем.

Зачем нужны и какие бывают мосты на УАЗ

Помимо того, что передний мост обеспечивает управление машиной, у него есть ещё несколько немаловажных функций:

• он передаёт и распределяет крутящий момент на переднюю колёсную пару, обеспечивая высокие показатели проходимости;
• передаёт реакцию опоры от колёс, которые контактируют с дорогой, на кузов;
• передаёт инерционную силу, которая возникает в кузове при движении авто, на колёса.

По факту всё вышеперечисленное, кроме управления машиной, делает и задний мост УАЗа “Буханка”.

Сегодня Ульяновский автозавод устанавливает на свои автомобили 3 типа мостов, которые отличаются как конструкцией, так и техническими характеристиками:

• Мост типа “Тимкен”, имеющий одноступенчатую главную передачу, или “гражданский”.
• С бортовой передачей, или “военный”.
• Мост типа “Спайсер”.

С недавнего времени уазовцы ставят на “Буханки” мосты (передний и задний) типа “Спайсер”, а до модернизаций на фургонах стояли самые обычные “гражданские”. УАЗ-3303 и его модификации никогда не оснащались мостами с бортовой передачей в заводских условиях. Если встретите “Буханку” с “военным” мостом, знайте, это дело рук владельца авто.

Как это устроено

Изучая схему переднего моста УАЗ “Буханка”, можно чётко определить узлы, составляющие его конструкцию.

Их всего три:

• Составной картер. Узел состоит из двух частей, соединённых между собой болтами. На специальные крепления, которыми оборудован картер, устанавливаются рессоры и амортизаторы. Поворотные механизмы, расположенные по краям моста, имеют шарнирное соединение с краями кожуха картера.
• Полуось соединяется с колёсной ступицей с помощью муфты, которая устанавливается на цапфе ШРУС. Чтобы отключить передний мост на УАЗ “Буханка”, переведя колёсную формулу авто в режим 4 x 2, надо перевести муфту в неактивное состояние. Она будет свободно вращаться на цапфе, предотвращая преждевременный износ частей редуктора, однако машина станет менее управляемая и устойчивая на дороге.

Колёса управляются с помощью рычагов поворотных кулаков и рулевых тяг, соединённых с ними. В целом устройство переднего моста УАЗ “Буханка” старого образца не сильно отличается от современных агрегатов, но имеет одно принципиальное отличие — барабанный тормозной механизм.

Чтобы включить передний мост на УАЗ “Буханка”, выполните следующие действия:

• Поверните муфты, соединяющие колёсную ступицу с полуосью.
• Используйте рычаг раздатки, который установлен в кабине, чтобы включить передний привод.

Муфты, расположенные на каждом колесе, включаются / отключаются регулировкой поворотных колпаков. Чаще всего на колпаках есть метки, которые указывают настоящее положение муфт — 4 x 4 / 4 x 2. На относительно новых мостах переключить муфты в режим 4 x 4 можно вручную, просто сняв крышку ступицы ведущей оси. Под машину лезть не нужно.

После того как муфты на передних колёсах переведены в режим 4 x 4, можно включать полный привод: установите рычаг раздатки сначала в нейтральное положение, а затем переведите в крайнее переднее.

Передний привод включается как на машине, которая стоит, так и в момент движения авто (скорость должна быть менее 40 км/ч). Отключение полного привода производится в следующей последовательности:

• остановите машину;
• выключите передний мост, используя рычаг раздатки;
• установите поворотные колпаки муфт в положение 4 x 2.

Важно! Нельзя подключать передний мост только из салона, если отключены муфты на колёсах.

Ездить на полном приводе хоть и весело, но очень затратно: большой расход топлива, быстрый износ узлов переднего моста и резины. Поэтому на уазике лучше использовать режим 4 x 4 только на проблемных участках дороги, а в городе или на хорошем дорожном покрытии отключать.

Хоть надёжность и неприхотливость к условиям эксплуатации — основные отличительные качества переднего моста УАЗа “Буханки”, ничто не вечно. Довольно часто уазовладельцы могут столкнуться со следующими видами неисправностей:

• Разгерметизация картера. Возникает вследствие избыточного давления, образующегося при нагреве масла во время движения машины. Профилактика: проверка работоспособности дыхательного клапана.
• Износ подшипников — результат неправильного использования переднего моста. Профилактика: включать полный привод только на бездорожье.
• Использование смазки плохого качества может привести к быстрому износу вращающихся частей. Профилактика: своевременная замена масла и предотвращение попадания в картер воды.
• Износ шкворней — частая причина нарушения работы межколёсного дифференциала.
• Регулярный контроль давления в шинах поможет предотвратить преждевременный износ осей конических сателлитов и самих деталей.

Почти любой автовладелец, имея небольшие навыки в автомеханике, может провести ремонт и регулировку переднего моста УАЗа “Буханка” своими руками. А вы, уважаемые уазовладельцы, пробовали самостоятельно ремонтировать мост своего авто?

Мост тип Спайсер для автомобилей УАЗ

На автомобили УАЗ Патриот и УАЗ Хантер, а также все модели на их базе, устанавливаются передние и задние одноступенчатые ведущие мосты типа Спайсер с неразъемным картером, названные так по фамилии американского инженера Кларенса Спайсера

Внешний вид переднего моста «Спайсер»

Мосты типа Спайсер начали устанавливать на автомобиля УАЗ-3160 и УАЗ-3162 Симбир, взамен мостов конструкции Тимкен. Но на эти автомобили, как и на первые модели УАЗ Хантер устанавливали «узкие» мосты шириной 1445 мм.

На УАЗ Патриот стали устанавливать «широкие» мосты, у которых колея 1600мм.

Особенности конструкции мостов Спайсер

Картер моста состоит из неразъёмного литого картера главной передачи, запрессованных в него кожухов (чулков) полуосей и штампованной крышки картера.

Отсутствие разъёма в поперечной плоскости моста придаёт конструкции высокую жёсткость, ненагруженность соединения крышки и картера уменьшает вероятность течи по стыку, а размещение главной передачи и дифференциала в едином картере обеспечивает высокую точность зацепления и более благоприятные условия для работы подшипников.

Благодаря всем эти особенностям конструкции реальный ресурс мостов значительно возрос. Кроме того, теперь для доступа к главной паре и дифференциалу не надо его снимать и «половинить» – достаточно просто снять крышку.

Для уменьшения коробления ведомой шестерни при её термообработке и, как следствие, снижения шумности, повышения надёжности и долговечности главной передачи была увеличена на 8 мм толщина «подложки» ведомой шестерни.Однако, эта мера привела к изменению левой чашки дифференциала. Но, новый дифференциал можно будет использовать на прежних одноступенчатых мостах с разъёмным картером при условии установки на шипе чашки кольца-компенсатора.

Мосты «Спайсер» унифицированы с одноступенчатыми мостами старой конструкции ещё по целому ряду деталей. Это подшипники дифференциала, полуоси заднего моста и практически все детали ступичных узлов. Передний подшипник с двойным уплотнением (469-2307086-03) и новая двукромочная манжета фланца ведущей шестерни унифицированы с аналогичными деталями П-образных («военных») мостов производства ОАО «УАЗ».

Что касается передних ведущих и управляемых мостов, то здесь, кроме вышеизложенных моментов, следует отметить новые шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) типа «Бирфильд», которые гораздо долговечнее шарниров старой конструкции («Вейс»). В настоящее время такими шарнирами комплектуется все мосты типа «Спайсер» и «Тимкен». Нелишне будет напомнить, что для смазывания шарниров «Бирфильд» используется специальная смазка ШРУС-4, которую нужно закладывать не во всю внутреннюю полость поворотного кулака, как раньше, а только в сам шарнир. Применение смазок другого типа, в том числе традиционной «Литол-24», недопустимо. В процессе эксплуатации добавление смазки в шарнир не требуется. Внутренняя полость поворотного кулака по прежнему заполняется смазкой «Литол-24».

Главная передача:
1 — болт; 2, 33 — пружинные шайбы; 3 — ведомая шестерня; 4, 24 — полуоси; 5 — регулировочное кольцо; 6, 22 — подшипники; 7 — распорная втулка; 8 — наружная обойма наружного роликового подшипника; 9 — роликовый подшипник; 10 — упорное кольцо;11 — сальник; 12 — отражатель; 13- фланец; 14 — шайба; 15 — гайка;16 — картер моста; 17 — регулировочное кольцо ведущей шестерни; 18 — наружная обойма внутреннего роликового подшипника; 19 — внутренний роликовый подшипник; 20 — маслоотражательное кольцо; 21 — вал с ведущей шестерней; 23 — регулировочная гайка подшипников дифференциала; 25, 39 — правая и левая части корпуса дифференциала; 26 — болт; 27, 40- опорные шайбы шестерней полуоси; 28, 43 — шестерни полуоси; 29, 45 — оси сателлитов дифференциала; 30, 41, 44, 46 — сателлиты дифференциала; 31, 38 — крышки подшипников дифференциала; 32 — фиксатор регулировочной гайки подшипников дифференциала; 34, 36, 37 — болты; 35 — крышка картера главной передачи; 42 — прокладка крышки картера главной передачи

Выпускаемые заводом мосты типа «Спайсер» имеют передаточное число 4,111 (37:9) или 4,625 (37:8). Мосты с передаточным числом 4,111 устанавливаются в основном на автомобили с бензиновыми двигателями, а с передаточным числом 4,625 – на автомобили с дизельными двигателями.

Ступица переднего колеса УАЗ

Ступица переднего колеса УАЗ с дисковыми тормозами,но без АБС

Поворотный кулак переднего моста УАЗ

Рисунок поворотный кулак и ступица

1 – фланец ведущий с заглушкой; 2, 10, 25 — прокладки; 3 — ступица с тормозным диском; 4 — подшипники ступицы; 5 — болт крепления колеса; 6 — щиток тормозного диска; 7 – теплоизоляционный щиток датчика АБС; 8 — цапфа; 9 — корпус поворотного кулака; 11 — втулка зажимная; 12 — шкворень; 13 — вкладыш шкворня; 14-кронштейн крепления жгута АБС; 15 — пружина; 16 — наружное уплотнительное кольцо; 17 — внутреннее уплотнительное кольцо; 18 — шарнир; 19 — шаровая опора; 20, 28 -упорные шайбы; 21 – опора шкворня; 22- наружная обойма сальника; 23 — накладка; 24 — гайка; 26 – импульсный диск; 27- манжета; 29 — стопорные кольца; 30 -стопорная шайба; 31 — гайки; 32 — замочная шайба

Схема сборки поворотного кулака УАЗ

1 — щиток тормозного диска; 2 — усилитель теплоизоляционного щитка датчика АБС; 3 — теплоизоляционный щиток датчика АБС; 4, 18 — болты; 5 — импульсный диск; 6 — ступица; 7, 12 — подшипник; 8 — стопорная шайба; 9 — гайка; 10 — замочная шайба; 11 — контргайка; 13 — упорная шайба; 14 — манжета; 15 — цапфа поворотного кулака; 16 — прокладка; 17 — шарнир поворотного кулака; 19 — шаровая опора; 20 — кожух полуоси

Регулировка осевых зазоров в переднем и заднем мосту Спайсер

Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни главной передачи не допускается, так как при его наличии происходит быстрый износ зубьев шестерен и возможно заклинивание моста. Проверка наличия осевого зазора производится покачиванием ведущей шестерни за фланец крепления карданного вала.

Передний мост Спайсер развал, схождение

Передний мост является управляемым мостом. Для облегчения управления автомобилем передние управляемые колёса имеют развал (не регулируемый) в вертикальной плоскости и схождение в горизонтальной плоскости.

Схождение колес. А < Б на 1,5-3 мм.

Для возврата колёс в среднее положение шкворни поворотных кулаков наклонены в продольной и поперечной плоскостях.

В результате наклона колёс при развале возникают силы, стремящиеся вернуть их в разные стороны при движении. Появляется поперечное проскальзывание колёс, что способствует износу шин и затрудняет управление автомобилем. Для устранения вредных последствий развала колёса устанавливают со схождением. При этом расстояние между ободами колёс на уровне передней оси спереди на несколько миллиметров меньше, чем сзади.

Продольный наклон шкворня (КАСТОР) предназначен для стабилизации управляемых колёс в среднем положении, но его действие заметно только на больших скоростях движения при значительных центробежных силах. Измерителями стабилизации колёс при выходе автомобиля из поворота служат стабилизирующий момент и угловая скорость поворота колеса при возвращении его в нейтральное положение.

Техническое обслуживание моста Спайсер

Обслуживание моста «Спайсер» сводится к поддержанию уровня масла в картере и периодической его замене, контролю за состоянием всех уплотнений и креплений моста и своевременному устранению возникающих осевых зазоров в подшипниках шестерни и дифференциала.

Подробно операции обслуживания и ремонта мостов «Спайсер» изложены в Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля УАЗПатриот ИР-05808600.050-2005. Издание третье. 2007г.

Смотри так же:

Передний мост автомобилей УАЗ

Главная передача и дифференциал переднего моста по конструкции аналогичны заднему мосту. Все указания по обслуживанию и ремонту заднего моста относятся также и к переднему мосту.

Рисунок 3.98. Поворотный кулак:
а – сигнальная канавка; б – указатель; I – правый поворотный кулак; II – левый поворотный кулак; III – муфта отключения колес; IV – муфта отключения колес (вариантное исполнение); в – колеса отключены; г – колеса включены; 1 – рычаг поворотного кулака; 2 – кожух полуоси; 3 – сальник; 4,20 – прокладки; 5 – шаровая опора; 6 – корпус поворотного кулака; 7 – опорная шайба; 8 – накладка; 9 – шкворень; 10 – пресс-масленка; 11 – стопорный штифт; 12 – цапфа; 13 – ступица колеса; 14 – ведущий фланец; 15 – муфта; 16 – болт муфты; 17 – шарик фиксатора; 18 – защитный колпак; 19 – втулка шкворня; 21 – внутренняя обойма; 22 – кольцо-перегородка; 23 – наружная обойма; 24 – резиновое уплотнительное кольцо; 25 – войлочное уплотнительное кольцо; 26 – упорные шайбы; 27 – болт ограничения поворота; 28 – упор-ограничитель поворота колеса; 29 – кольцо; 30 – ведущая щлицевая втулка; 31 – соединительная шлицевая втулка; 32 – ведущая втулка; 33 – колпак; 34 – крышка; 35 – манжета; 36 – штифт; 37 – переключатель; 38 – шарик; 39, 41 – пружины; 40 – прокладка; 42 – ведомая втулка; 43 – растяжная пружина; 44 – корпус; 45 – запорное кольцо
Дополнительно производится обслуживание и ремонт поворотных кулаков (Рисунок 3.98).

Техническое обслуживание переднего моста УАЗ

При техническом обслуживании переднего ведущего моста проверьте и при необходимости отрегулируйте затяжку подшипников шкворней, схождение колес и максимальные углы поворота колес, проверьте и подтяните крепление рычага поворотного кулака, промойте и смените смазку в поворотных кулаках.

При осмотре поворотных кулаков обратите внимание на исправность упоров-ограничителей 28 (Рисунок 3.98) поворота колес, регулировочных болтов 27 и надежность их стопорения.

Проверку и регулировку осевого зазора шкворней на автомобиле производите в следующем порядке:

• Затормозите автомобиль стояночным тормозным механизмом или поставьте колодки под задние колеса.
• Поднимите передний мост домкратом.
• Отверните гайки крепления колеса и снимите его.
• Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и отодвиньте сальник.

Рисунок 3.99. Проверка регулировки шкворней:

• 1 – верхняя накладка;
• 2 – регулировочная прокладка;
• 3 – шкворень;
• 4 – нижняя накладка

5. Проверьте осевой зазор шкворней, для чего покачайте руками корпус поворотного кулака вверх и вниз (Рисунок 3.99).
6. Отверните гайки шпилек крепления рычага 1 (см. Рисунок 3.98) поворотного кулака или болты крепления верхней накладки 1 (см. Рисунок 3.99) и снимите рычаг или верхнюю накладку шкворня.
7. Выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите рычаг или накладку на место.
8. Отверните болты крепления и снимите нижнюю накладку 4 шкворня, выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите накладку шкворня на место.

Для сохранения соосности шарнира выньте прокладки одинаковой толщины сверху и снизу.

Проверьте результаты сборки. Если зазор не устранен, произведите повторную регулировку за счет снятия более толстых прокладок (0,15 мм).

Большой износ шкворней 9 и втулок 19 (см. Рисунок 3.98) по диаметру вызывает нарушение угла развала колес, «виляние» их при езде и неравномерный износ шин. В этом случае замените изношенные детали.

Рисунок 3.100. Пpовеpка максимальных углов повоpота колес

Проверку максимальных углов поворота колес производите на специальном стенде (Рисунок 3.100). Угол поворота правого колеса вправо, а левого колеса влево должен быть не более 27°. Регулировку производите болтом 27 (см. Рисунок 3.98).

Схождение колес регулируйте изменением длины поперечной рулевой тяги. Перед регулировкой убедитесь в отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и подшипниках ступиц; затем, ослабив затяжку стопорных гаек (имеющих правую и левую резьбы), вращением регулировочного штуцера установите необходимую величину схождения колес.

Рисунок 3.101. Пpовеpка схождения колес

Пpовеpка схождения колес

Схождение колес при нормальном давлении в шинах должно быть таким, чтобы размер А (Рисунок 3.101), замеренный по средней линии боковой поверхности шин спереди, был на 1,5–3,0 мм меньше размера В сзади.

По окончании регулировки затяните стопорные гайки. Момент затяжки 103–127 Н·м (10,5–13 кгс·м).

Схождение колес можно проверять линейкой модели 2182 ГАРО.

Ремонт переднего моста УАЗ

Для проведения ремонта снимите передний ведущий мост с автомобиля и разберите.

После разборки и промывки деталей проверьте их состояние и выявите их пригодность для дальнейшей работы.

Снятие переднего моста производите в следующем порядке:

• Установите колодки под задние колеса автомобиля.
• Отсоедините на левом и правом лонжеронах трубопроводы гидравлической тормозной системы от гибкого шланга, идущего к тормозным механизмам передних колес. Отверните гайки крепления гибких шлангов и снимите их.
• Отверните гайки крепления нижних концов амортизаторов.
• Отверните болты крепления переднего карданного вала к фланцу ведущей шестерни.
• Расшплинтуйте и отверните гайку шарового пальца сошки, отсоединив тягу от сошки.
• Отверните гайки крепления стремянок передних рессор, снимите подкладки, стремянки и накладки. Поднимите за раму переднюю часть автомобиля.

Примечание При снятии моста с пружинной подвеской выполните операции 1–5. Затем отсоедините стабилизатор 16 (см. Рисунок 196) поперечной устойчивости от продольных рычагов 1 подвески, поперечную тягу 2 от кронштейна 11 на раме, задние концы продольных рычагов 1 от кронштейнов 5 на раме.

Разборка переднего моста УАЗ

Разборку переднего моста производите в следующем порядке:

• Установите мост на стенд, отверните гайки колес и снимите колеса.
• Расшплинтуйте и отверните гайку крепления пальца тяги сошки к рычагу поворотного кулака и снимите тягу сошки.
• Отверните винты и снимите тормозные барабаны.
• Снимите муфты отключения колес.
• Выпрямите отогнутые края замочной шайбы, отверните гайку и контргайку, снимите стопорную шайбу и внутреннее кольцо с роликами наружного подшипника ступиц правого и левого колес.
• Снимите ступицы колес.
• Отверните болты крепления тормозных щитов, снимите щиты, цапфы поворотных кулаков и выньте шарниры поворотных кулаков.
• Расшплинтуйте и отверните гайки крепления пальцев и снимите тягу рулевой трапеции.
• Отверните болты крепления шаровой опоры к кожуху полуоси. Снимите упоры-ограничители поворота колес и выпрессуйте шаровые опоры из кожухов полуосей.
• Отверните гайки крепления поворотного рычага на корпусе поворотного кулака. Снимите рычаг и комплект регулировочных прокладок.
• Отверните болты крепления верхней накладки шкворня другого поворотного кулака и снимите накладку с комплектом регулировочных прокладок.
• Отверните болты крепления нижних накладок шкворней и снимите накладки с комплектом регулировочных прокладок.
• Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и снимите сальник шаровой опоры.

Рисунок 3.102. Съемник шквоpней

14. Выпрессуйте шкворни при помощи приспособления, показанного на Рисунок 3.102, и снимите корпус поворотного кулака.

Разборку поворотного кулака без снятия переднего моста с автомобиля производите в следующем порядке:

• Подставьте колодки под задние колеса автомобиля.
• Поднимите домкратом переднее колесо со стороны, требующей разборки.
• Выполните операции, указанные выше в пунктах 2–10 данной главы.
• Отверните гайки крепления поворотного рычага или болты крепления верхней накладки шкворня на корпусе и снимите рычаг или накладку с комплектом регулировочных прокладок.
• Отверните болты крепления нижней накладки шкворня и снимите накладку с комплектом регулировочных прокладок.
• Отверните болты крепления сальника шаровой опоры.
• Выпрессуйте шкворни приспособлением и снимите корпус поворотного кулака.

Разборка и сборка шарниров равных угловых скоростей ШРУС УАЗ

Разборку шарниров производите в следующем порядке:

• Отметьте краской взаимное расположение кулаков шарниров.
• Разведите кулаки, для этого постучите вилкой короткого кулака по деревянной подставке. 3. Зажмите в тиски шарнир за длинный кулак коротким кулаком вверх.

Рисунок 3.103. Разбоpка шаpниpа

4. Поверните короткий кулак в сторону одного из ведущих (периферийных) шариков. Если при этом противоположный шарик не выйдет из канавок, нажмите или ударьте медным молотком (Рисунок 3.103) по короткому кулаку. При этом соблюдайте осторожность, так как один из шариков может вылететь из шарнира с большой скоростью.
5. Выньте остальные шарики шарнира.
После подбора новых шариков увеличенного размера (ремонтных) или замены одного из кулаков соберите шарнир.

Сборку шарниров производите в следующем порядке

• Зажмите в тиски длинный кулак в вертикальном положении.
• Вставьте центральный шарик.
• Установите короткий кулак на центральный шарик так, чтобы метки, отмеченные краской, совпадали и, поворачивая его из стороны в сторону, установите поочередно три ведущих (периферийных) шарика.
• Разведите кулаки на 10–12 мм и поверните короткий кулак на максимальный угол в сторону от свободных канавок, установите четвертый шарик в канавки.
• Поверните короткий кулак в вертикальное положение.

Натяг у шариков шарнира должен быть таким, чтобы момент, необходимый для поворота кулака на 10–15° во все стороны от вертикали при зажатом в тиски другом кулаке, равнялся 30–60 Н·м (300–600 кгс·см).

Разница в моментах поворота кулака в двух взаимоперпендикулярных направлениях одного шарнира не должна превышать 9,8 Н·м (100 кгс·см). Для получения требуемого натяга и обеспечения правильной сборки шарики должны быть рассортированы на 9 групп.

Размеры диаметров ведущих шариков шарнира равных угловых скоростей в мм

Диаметр центрального шарика 26, 988–0, 05 мм. Каждый шарнир должен собираться с шариками одной группы или двух соседних групп.

Например: два шарика диаметром 25,41 мм и два шарика диаметром 25,43 мм. При сборке шарики одного размера обязательно расположите диаметрально противоположно один другому.

Разница в диаметрах двух пар шариков одного шарнира допускается не более 0,04 мм. После сборки обкатайте шарнир на стенде в течение 2 минут при частоте вращения 4,8 с–1 (300 мин-1) с изменением угла от 0 до 30°.

При обкатке шарики и канавки смажьте согласно указаниям таблицы смазывания.

Сборка переднего моста УАЗ

Сборку переднего моста производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:

• Запрессуйте втулку в цапфу поворотного кулака заподлицо с торцом гнезда под упорную шайбу. После запрессовки втулку разверните и прогладьте брошью до диаметра 32 +0,34 +0,17 мм.
• Ограничьте продольные перемещения шарнира равных угловых скоростей упорными шайбами, одну из которых установите в шаровой опоре, а другую – в цапфе.

Рисунок 3.104. Установка упоpной шайбы:
1 – упоpная шайба; 2 – цапфа; 3 – шаpовая опоpа; 4 – втулка

Масляные канавки упорных шайб должны быть обращены к шарниру.

Для закрепления шайбы в гнезде раскерните ее в 3–4 точках, равномерно расположенных по окружности.

Размер от плоскости упорной шайбы 1 (Рисунок 3.104) до фланца цапфы 2 должен быть 7 +0,08 –0,26 мм, от плоскости шайбы 1 до центра шаровой опоры 3 – 48, 2+0, 38 мм.
3. При замене в шаровой опоре втулок 4 шкворней разверните их после запрессовки до диаметра 25 +0,030 +0,008 мм. Калибр диаметра 24,995 мм должен входить одновременно в обе втулки.
4. При установке шарнира заложите в шаровую опору смазку согласно таблице смазывания.
5. Шкворни и втулки шкворней перед сборкой смажьте жидкой смазкой.

Рисунок 3.105. Подбоp pегулиpовочных пpокладок:
1 – шаpовая опоpа; 2 – опоpная шайба; 3 – шквоpень; 4 – pегулиpовочные пpокладки; 5 – коpпус повоpотного кулака

Количество прокладок для получения определенных осевых натягов во втулках шкворней выберите в зависимости от размера Б (Рисунок 3.105), состоящего из суммы размеров поворотного кулака и регулировочных прокладок, и размера А, состоящего из суммы размеров шаровой опоры, опорных шайб и шкворней. Число прокладок должно быть не менее пяти.

Замер производите под нагрузкой 1,6 кН (160 кгс). Размер А должен быть на 0,02–0,10 мм больше размера Б.

Регулировочные прокладки установите сверху и снизу на торцы корпуса поворотного кулака. При четном числе одинаковых по толщине прокладок последние установите сверху и снизу в одинаковых количествах.

При четном числе прокладок, но разной их толщине, или при нечетном числе прокладок разность между суммарной толщиной верхних и нижних прокладок не должна превышать 0,1 мм.

6. При сборке и установке сальника шаровой опоры его внутреннее войлочное кольцо пропитайте в теплом моторном масле.

7. После сборки проверьте передний мост на стенде под нагрузкой и без нее. Нагрузка создается одновременным притормаживанием обеих полуосей. У правильно собранного переднего моста не должно быть повышенного шума и нагрева, а также течи масла через манжеты и сальники, крышки и болтовые соединения.

Последовательность работы при замене

При работе с поворотным кулаком и наружным кольцом или между ступицей и внутренним кольцом вначале определяется наличие люфта. Если люфт между этими запасными частями все-таки существует, то необходима срочная замена подшипников или данных запасных частей. Где находится поворотный кулак, показывает чертеж.

Для того чтобы подшипник заменить, нужно снять со ступицы внешнюю гайку. Для этого автомобиль должен стоять приподнятым с помощью домкрата, помощник выжимает педаль тормоза.

• Снимается колесо, выворачивается руль для доступного просмотра подвески автомашины. Суппорт тормоза снимают и вывешивают хомут или проволоку.
• На наконечнике руля необходимо выставить шплинт для того, чтобы снять его и открутить гайку на данном наконечнике.
• Для его снятия нужно воспользоваться специальными приспособлениями. Далее откручиваются болты крепления шаровых опор, ступица вынимается на себя.
• На деревянное приспособление с расстоянием от земли в 10 см выкладывается стойка и приспособлением выколачивается ступица вместе с тормозным диском. Проводят разъединение этих частей.
• Снимается металлический пыльник с целью быстрого подхода к внутренней обойме подшипника, которая выбивается из ступицы с помощью острого инструмента – зубила.
• Металлической щеткой и чистой тряпкой протирают внутренности ступицы для очищения ее от грязи и смазочного материала. Новый пыльник надевается на свое место.
• Стопорное кольцо вытаскивается из поворотного кулака, достается использованный подшипник. От пыли и грязи тщательно зачищаются канавки колец, вставляется новый подшипник до упора.

Для более тщательной посадки следует использовать в процессе работы с подшипником силиконовую смазку. Установка второго кольца, если все сделано правильно, не вызывает затруднений.

Таким же образом меняется подшипник задних колес УАЗ Патриота. Развал — схождение в этом случае делать нет необходимости, так как стойка поворотного кулака оставалась на месте на всем протяжении работы, следовательно, настройки не нарушались.

Каждый водитель должен систематически делать осмотр своего автомобиля, иметь под рукой необходимый чертеж, выявлять недостатки, осуществлять обслуживание тех или иных запасных частей.

Подшипник ступицы УАЗ переднего колеса

Вначале нужно внешне определить, что подшипник необходимо заменить. Об этом свидетельствуют следующие признаки:

• высокое содержание шумов вращающего колеса;
• не держится номинальный зазор в подшипнике.

Для работы нужен инструмент: плоская отвертка, съемник колец стопора, молоток. На фото (рис.2) видно, как снимается ступица в сборе с подшипником.

Последовательность в работе заключается в следующем:

• снимается ступица в сборе с подшипниками;
• внешний подшипник вынимается из ступицы;
• с помощью отвертки вытаскивается ступичный сальник, который обязательно должен быть заменен новым;
• керосином промываются все снятые части;
• не нужно забывать, что оба подшипника должны подлежать замене и обязательно парой;
• видимый износ, потертости и сколы на частях подшипников должны привлечь внимание;
• ступичное колесо выпрессовывается с помощью приспособления и молотка легкими ударами по внутреннему краю ступицы;
• при сжимании усиков кольцо достается изнутри, таким же способом извлекается и наружное кольцо;
• при установке новых колец категорически запрещается перекос данных запчастей, они должны крепко осесть на свое место;
• вся внутренняя поверхность ступицы должна быть заполнена смазкой.

Ступицы колес после продолжительного движения начинают греться, это можно почувствовать, потрогав колесо рукой, – нужно срочно оказывать скорую помощь. Если рука не терпит нагрева, ступица очень сильно перегревается, нужно открутить гайку на одну грань, при этом соблюдать последовательность работ.

Рабочим тормозом нельзя пользоваться при проверке подшипников на нагрев, они могут нагреваться и от тормозных барабанов.

Итак, подшипник ступицы УАЗ успешно заменен, все ремонтные работы проведены. Если демонтаж подшипников был проведен аккуратно, то вопросов с обратной установкой не возникает.

Чертеж ступицы всегда должен быть под рукой, он всегда поможет, если возникнут проблемы по данному вопросу.

Снятие, разборка и сборка ступиц УАЗ

Снятие ступиц производите в следующем порядке:

• Снимите колесо со ступицы (см. раздел «Снятие колес, разборка и сборка шин»)
• Отверните болты крепления полуоси и снимите полуось заднего моста (защитный колпак ступицы, муфту отключения колес и ведущий фланец переднего моста)
• Отогните ус стопорной шайбы, отверните контргайку и снимите стопорную шайбу
• Отверните гайку регулировки подшипников и снимите упорную шайбу
• Снимите с цапфы ступицу с барабаном, подшипниками, манжетой и упорной шайбой манжеты.

Для замены износившихся или поврежденных подшипников разберите ступицу в следующем порядке:

• Выпрессуйте наружное кольцо внутреннего подшипника приспособлением (рис. 207). Одновременно с наружным кольцом будет выпрессована манжета с упорной шайбой и внутренним кольцом этого подшипника. Эту операцию выполняйте осторожно, чтобы не повредить манжету.

  Рис. 207. Выпрессовка наружного кольца внутреннего подшипника ступицы

• Снимите упорное кольцо внутреннего подшипника с помощью щипцов (рис. 208)

  Рис. 208. Снятие упорного кольца подшипника ступицы колеса

• Сдвиньте наружное кольцо наружного подшипника до упора в выступ ступицы, чтобы освободить упорное кольцо.
• Снимите упорное кольцо наружного подшипника с помощью щипцов.
• Выпрессуйте наружное кольцо наружного подшипника приспособлением (рис. 209)

  Pec. 209. Выпрессовка наружного кольца наружного подшипника ступицы

Сборку ступицы производите в обратном порядке с учетом следующего:

• При замене подшипников замените и наружные кольца. Вновь установленные наружные кольца подшипников ступиц колес должны быть плотно прижаты к своим упорным кольцам, иначе после регулировки подшипников появится зазор. Указанную операцию производите тугой затяжкой подшипников гайками после установки собранных ступиц на цапфу (перед регулировкой). Между манжетой и внутренним подшипником обязательно установите упорную шайбу, иначе при снятии ступицы с цапфы манжета может быть повреждена. При сборке ступицы манжету необходимо запрессовать до упора в упорную шайбу.
• Запрессовку манжеты и наружных колец подшипников производите кольцевой оправкой (рис. 210)

  Рис. 210. Запрессовка манжеты и наружных колец подшипников ступицы

• Перед установкой ступицы на цапфу заложите в подшипники смазку согласно указаниям таблицы смазывания.
• При сборке помните, что между наружным подшипником и гайкой регулировки подшипников устанавливается термически обработанная упорная шайба. При отсутствии шайбы регулировочная гайка может выйти из строя.
• Если на усах стопорной шайбы есть хотя бы незначительные трещины, замените ее, иначе возможна поломка усов шайбы и самоотворачивание (или самозатяжка) гаек, что выведет из строя подшипники.
• После установки ступицы с барабаном на цапфу отрегулируйте затяжку подшипников.

Снятие колеса с автомобиля производите в следующем порядке:

• Ослабьте гайки крепления колес.
• Вывесите домкратом колесо, которое подлежит замене.
• Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо со ступицы.

Установку колеса на ступицу производите в обратном порядке.

Проверка и регулировка

Проверка и регулировка подшипников ступиц колес на УАЗ Патриот должны выполняться своевременно. Возникновение люфта в подшипниках при движении на автомашине будет дальше разрушать сами подшипники, приведет к усиленному биению в руль машины, повышенному износу шин с пятнами. Данная часть ступицы должна быть затянута так, чтобы смазочный состав его не подтекал. Если этот момент упустить, произойдет нагревание подшипников и выход из рабочего состояния.

Чтобы проверить имеющийся зазор, надо колесо покачать. Систематически подтягивать крепежи ведущих фланцев ступиц и полуосей. Чертеж и схема смазки частей ступиц подсказывают их нахождение и процесс выполнения смазки. Слой смазки внутри ступицы должен составлять примерно 10-15 мм. Большая порция смазки может попасть в колесный тормозной механизм, что не очень хорошо отразится на тормозной системе.

Когда происходит смена смазочного материала, в ступице не надо снимать манжету, так можно нарушить ее целостность. Ее выбраковку совершают при сильном засорении внутренностей ступицы.

Регулировка зазоров между колодками

Осмотр колес и проверка затяжки гаек поможет сохранить ступицы в хорошем состоянии. Затяг их должен проходить через одну, смазывая каждую из них смазкой.

Шины УАЗ Патриот должны быть с «универсальным» или всесезонным протектором. На дорогах повышенной сложности для лучшей проходимости должен использоваться протектор колес для таких трудных передвижений.

Строго следить за состоянием шин, давлением, чаще проводить балансировку колес в сборе. Контролируемое давление поможет повысить проходимость автомобиля в сложных условиях дорог. Износ протектора не должен превышать норму предельной величины – 1.6 мм.

Снятие и проверка колеса:

• закрепить автомобиль стояночным тормозом, задние колеса с откатом для устойчивости;
• снимается муфта отключения колеса, зубилом отгибается лепесток замка, который затем убирается и снимается контрольная гайка ступицы;
• при провороте колесо должно свободно крутиться, если это так, тогда можно закрепить контрольную гайку, замок и контргайку.

В дальнейшем установить все детали противоположно разборке.

При регулировочных работах с подшипниками ступицы нужно обратить внимание на чертеж «Ступица УАЗ», расположенный сверху.