Как называется кузов уаз буханка

Как выполнить лифт подвески

Выполняя лифтовку подвески УАЗ «буханка» своими руками, необходимо помнить о смещении центра тяжести машины. Потому, принимая решение, на какую высоту приподнять свое авто, важно соблюдать:

• рациональное соотношение между увеличением проходимости и вероятностью опрокидывания;
• максимально возможный угол наклона кардана, превышение величины которого приведет к потере работоспособности деталей.

Вот по таким дорогам приходится пробираться

Снизить риск опрокидывания и повысить безопасность при эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья можно, выполнив следующие действия.

• Увеличить ширину колеи путем установки колесных проставок.
• Установить на автомобиль более широкие колесные диски и резину.
• Рекомендуется выполнить дополнительно замену заводских мостов на мосты других моделей, например, «Спайсер».

Расширить колею УАЗ можно, установив на него дисковые тормоза. Такой способ позволяет увеличить расстояние между колесами приблизительно на 5 сантиметров.

Чтобы устранить вероятность возникновения проблем с карданами после лифта, можно воспользоваться одним из следующих методов.

• Когда нужно сделать лифт больше, можно поставить удлиненные карданные валы от других моделей авто или проставки между карданными и мостовыми фланцами.
• Сделать лифт подвески так, чтобы в результате значения углов наклона карданов были приближены к максимально допустимым показателям, однако не превышали их. Для УАЗ 452 это критическое значение составляет около 8 сантиметров.
• При необходимости еще большего увеличения лифта оптимальным вариантом будет установка на УАЗ со стороны раздаточной коробки двойных крестовин с подшипником. Можно попробовать развернуть редукторы мостов автомобиля так, чтоб угол наклона крестовины возле хвостовика имел наименьшее значение. Шарниры карданных валов будут нормально функционировать, если их установили в единой плоскости. В противном случае появится излишняя вибрация, которая приведет к скорому износу и утрате работоспособности.

Высоту, на которую нужно поднимать «буханку», и метод осуществления лифта определяют таким образом. При езде по бездорожью с большим количеством камней, пней, бревен, а также при необходимости преодолевать канавы, обрывы и насыпи будет полезным высокое положение рамы авто. А если требуется проезжать по болотистой местности или выбираться из глубокой колеи, расстояние от рамы до поверхности земли не имеет большого значения, потому как проходимость автомобиля зависит только от клиренса, который определяется высотой колес.

Именно лифт подвески позволяет установить на УАЗ колеса большего размера, способствуя повышению проходимости автомобиля. В результате увеличенный просвет от земли до рамы позволяет эффективно преодолевать неровное покрытие с различными препятствиями.

Особенности и история модели

Предшественником УАЗа-452, на конструкцию которого опирались специалисты Ульяновского завода при разработке новой модели, был классический советский внедорожник ГАЗ-69. Универсальная версия этого автомобиля оснащалась восьмиместным кузовом с двумя боковыми дверями и откидным задним бортом. Вдоль боковых бортов устанавливались трёхместные поднимающиеся скамейки. Предусматривалось крепление носилок для перевозки раненых, машина оборудовалась буксирным устройством.

В конце 50-х годов ХХ века конструкторам была поставлена задача: на базе ГАЗ-69 создать более крупное и грузоподъёмное универсальное грузопассажирское шасси, для серийного производства как бортовых грузовиков, так и цельнометаллических фургонов «вагонной» компоновки. И та, и другая версия должны были обладать хорошей проходимостью.

Успешный опыт в Ульяновске уже имелся: к этому времени прошли дорожные испытания новые автомобили УАЗ-300 и УАЗ-302. Эти бензиновые грузовики, оснащённые 50-сильным двигателем от «Победы» и четырёхступенчатой коробкой передач были  оригинальным развитием знаменитой «полуторки».

К 1958 году на удлинённой базе и шасси ГАЗ-69, с использованием основных узлов этого внедорожника, были построены, испытаны и запущены в производство полноприводные автомобили серии УАЗ-450. Они появились в трёх вариантах исполнения: фургон, санитарный автомобиль и бортовой грузовик. На УАЗах-450 был установлен нижнеклаппанный ГАЗовский двигатель объёмом 2 432 см 3, мощностью  62 л.с. (45 кВт). Длина машины составила 4,3 м. Масса в снаряженном состоянии — 1,65 т. Грузоподъемность — 0.8 т. Скорость по шоссе — 90 км/ч.

Дальнейшее развитие новая серия получила в автомобилях марки УАЗ-451, обладавших только одним ведущим мостом (заднеприводные). Их грузоподъёмность была увеличена до 1,0 тонны. Эти машины комплектовались более мощным верхнеклапанным двигателем собственной разработки Ульяновского завода, усовершенствованной четырёхступенчатой коробкой передач.

Было изменено внешнее оформление кабины: она приобрела знакомые и ныне каждому в СНГ, да и за его пределами, черты. «Ноздри» заменили той решёткой радиатора, что дожила и до наших дней. Заднеприводной УАЗ-451, несколько лет выпускавшийся впоследствии параллельно с УАЗ-452, тоже производили в трёх модификациях: фургон; санитарный автомобиль и грузовик с двухместной кабиной и деревянным кузовом.

В 1965 году УАЗ-450 был существенно модернизирован. Кузов получил боковую дверь, превратившую грузовой фургон в грузопассажирский, с двустворчатой дверью сзади. В зависимости от модификации и предназначения (санитарный автомобиль, почтовый фургон и т.д.), слегка менялась и конфигурация дверей. Усовершенствовали также двигатель и трансмиссию машины. Так появился «тот самый», легендарный УАЗ-452.

В 1966 году автомобиль УАЗ-452Д (бортовой грузовик-«головастик») был награждён золотой медалью на Московской международной выставке сельхозтехники. А 20 августа 1966 года Ульяновский автозавод получил от партии и правительства орден Трудового Красного Знамени – за успешное освоение серийного производства столь нужного в народном хозяйства авто-семейства.

В 1974 году, 18 февраля, с конвейера предприятия сошёл миллионный автомобиль УАЗ. Им стала «буханка» – грузовой фургон УАЗ-452. Через пару лет – 16 февраля 1976 года, завод наградили вторым орденом Красного Знамени, в частности, за новую удачную модель – УАЗ 452В – универсальный 10-местный микроавтобус. В ноябре 1977 года семейству УАЗ-452 был присвоен Всесоюзный Знак Качества.

В 1970-х годах, шасси, двигатель и трансмиссию автомашин УАЗ-452 унифицировали по конструкции с агрегатами другого «бестселлера» Ульяновского автозавода – семейства УАЗ-469. В начале 1980-х годов рычажные амортизаторы заменили на телескопические; оснастили машины 90-сильным двигателем модели УМЗ-414 (крутящий момент 172 Н*м при 2200 1/мин); закрытой системой охлаждения с расширительным бачком.

Выпускаемые ныне «буханки», «таблетки» и «головастики», при сохранении своего внешнего патриархального вида, уже оборудованы современным инжекторным двигателем, соответствующим стандартам Евро-4, АБС, гидроусилителем руля. Но последний именно УАЗ-452 сошёл с конвейера в 1985-м году, а все последующие его потомки назывались другими индексами.

Особенности Уаз Фермер

Кузов Уаз Фермер специально изготовили так, чтобы он был длинным. Так, в этом плане он больше, чем остов двухместного аналога. Безусловно, это сделало его вместительным, и дало возможность загружать/разгружать багаж на 3 стороны. Отметим сразу, что общая грузоподъемность Уаз Фермер составляет 1075 кг.

Удлиненный Фермер – очень удачное решение. Проходимость его, как и у всех уазиков на высоте. При этом автомобиль способен перевозить объемные грузы в большом количестве.

Немного про силовую установку:

• ДВС располагается на Уаз Фермер под кабиной. Оправдывает такую компоновку и удобство доступа, и хорошая теплоотдача в холодное время года;
• В последнее время на уазики ставятся силовые установки ЗМЗ, тщательно модернизированные;
• Изначально на такой Уаз ставился 90-сильный мотор, но впоследствии стали устанавливаться ДВС на 112 л.с.

Увеличение мощности, безусловно, дало грузовику явственные преимущества в плане проходимости и других рабочих моментов. Что касается расхода топлива и обслуживании, то Уаз Фермер всегда отличался скромным аппетитом и беспритязательностью в ремонте.

В основе, как и у всех уазиков, рамная конструкция усиленного типа. На ней базируется ЦЛМ кузов.

Рассмотрим габариты автомобиля. Длина составляет 4820 мм. Другие два габарита – 2100 мм и 2355 мм. При этом колесная база равна 2550 мм.

В салоне Уаз Фермер легко размещаются семеро взрослых людей и еще водитель. Автомобиль одновременно с этим способен перевозить около 500 кг различного груза, для которого предусмотрена отдельная багажная ниша закрытого типа. При этом общая грузоподъемность составляет 1075 кг.

Оконная перегородка выступает в роли барьера, успешно разъединяя грузовой и пассажирский отсеки.

Преимущества

Безусловно, Уаз Фермер покоряет прежде всего своей мощностью. В плане хорошего дизайна он явно уступает, хотя производители и приложили максимум усилий для его оформления. Так, чтобы увеличить комфортабельность и уют, производитель установил внутрь небольшой столик, легко собирающийся/разбирающийся. Кроме того, был установлен высокопродуктивный отопитель, создающий превосходный микроклимат и хорошую температуру зимой и летом.

Опять же, несмотря на незамысловатый вид, техвозможности Фермера легко назвать вполне достойными, отметив особо проходимость автомобиля, оснащенного полным приводом. Хорош для прохождения бездорожья также и клиренс уазика, равный 220 мм.

Уаз Фермер легко преодолевает также и водные преграды глубиной 500 мм. Правда, при этом угол въезда и съезда должен составлять 28 и 27 градусов соответственно.

Проходимый сельский грузовичок

Вдобавок, среди сильных сторон Уаз Фермера хотелось бы выделить то, что он одинаково хорош и на грунтовке, и на болотистой местности.

Минусы

Несмотря на столько преимуществ, Уаз Фермер не лишен минусов. В частности, слабые места касаются разборных мостов. Хотя особая архитектура переднего моста и позволяет отключать передние ступицы Уаз Фермера, минусов у нее много.

Кроме этого, недостатки и некоторая «беззубость» Уаз Фермера касаются следующего:

• Сцепление при периодической эксплуатации частенько подводит, особенно при работе в сложных условиях. Помогает в этом случае замена штатного варианта на сцепление «лепесткового типа»;
• Масло в некоторых случаях протекает в систему охлаждения автомобиля, что приводит к обязательному демонтажу ГБЦ;
• Не отличается сильными сторонами и электропроводка. Она при нагрузке (когда включаются несколько осветительных приборов) имеет свойство быстро перегреваться. Грамотно установленное автоэлектриком реле, способно решить данную проблему.

Цена УАЗ-452

Цена нового УАЗа-«головастика» (бортового грузовика) стартует в настоящее время, согласно данным официального сайта Ульяновского автозавода, с 399 000 рублей. Прямо с завода грузовой вариант можно приобрести оснащённым дугами и тентом; либо продовольственным или промтоварным фургоном; специальным фургоном для перевозки хлебобулочных изделий, цена договорная.

Новый УАЗ-«буханка» стоит от 437 000 рублей. Модификация УАЗ-39094 Фермер (с удлинённой кабиной, на два ряда сидений, и тентованным бортовым кузовом) – от 480 000 рублей.

В интернете можно найти великое множество объявлений о продаже подержанных УАЗ-452 всевозможных модификаций. Такие предложения встречаются практически в каждом регионе нашей страны, по причине огромной распространённости автомобилей данной марки. Цены на б/у УАЗ-452 самые разные, в зависимости от года выпуска, технического состояния, изощрённости тюнинга – от 25 000 до 200 000 рублей.

Безусловно, модель, которая производится в практически неизменном виде уже более 50-ти лет, может быть востребована на рынке только за счёт каких-то действительно выдающихся качеств, делающих её незаменимой. Эти качества УАЗиков – всепроходимость (в первую очередь!), универсальность, дешевизна самой машины и стоимости владения ею; простота в эксплуатации, обслуживании и ремонте.

Действительно, гораздо более современных микроавтобусов, способных обеспечить водителю и пассажирам комфорт, отличающийся от УАЗовского на несколько порядков, на рынке немало. Однако в соотношении проходимость/цена/вместительность конкурентов у «буханок» по-прежнему нет. Кстати, по такой же причине, к примеру, компания «ЛэндРовер» продолжает производить такой же «допотопный» «Дефендер».

Модификации УАЗ-452

• УАЗ-452 – цельнометаллический грузовой фургон, базовая модификация.
• УАЗ-452А – санитарный автомобиль. Вмещает до 4-х носилок, или восьмерых больных либо раненых на откидных лавочках, плюс одного сопровождающего (в обоих случаях). Всего же в фургоне предусмотрено до 11-ти сидячих мест. Фургон-санитарка не предусматривает комфорта при перемещении больных и раненых, подвеска осталась той же, со стандартной модели. Но это единственная действительно внедорожная «скорая помощь» и санитарная машина. Кузов автомобиля разделен перегородкой на кабину водителя и санитарное помещение. Перегородка имеет окно с раздвижными стеклами. В санитарном отсеке – кроме откидных сидений и креплений для установки 4-х носилок, предусмотрена возможность размещения медицинского оборудования. В передней части крыши кузова установлен поворотный прожектор.

• УАЗ-452АС – специальный санитарный автомобиль «для особых регионов», в северном исполнении.
• УАЗ-452АЭ – универсальное шасси для установки дополнительных надстроек и различного оборудования
• УАЗ-452В – десятиместный микроавтобус вагонной компоновки.
• УАЗ-452Д – грузовик с двухместной кабиной и деревянным кузовом («головастик»).

• УАЗ-452Г – вариант санитарного автомобиля расширенной вместимости.
• УАЗ-452К – экспериментальный 16-местный трёхосный автобус на 16 посадочных мест (6 × 4) Сделан в 1973 году, до серийного производства он не добрался.

Тюнинг и модернизация

Одним из главнейших преимуществ Уаз Фермер многие эксперты называют безграничные возможности проведения модернизации, делающие автомобиль настоящим покорителем бездорожья.

Поднятие кузова за счет проставок

Да, слово покоритель встречаться будет не раз, как только зайдет тема о Фермере. Дело в том, что этот автомобиль полностью оправдывает специфичность своего применения. Эдакий «сельчанин» он являет собой настоящий «мужицкий» грузовичок, способный и в огонь, и в воду.

Лифт – это первое, что делают с этим автомобилем, чтобы увеличить его технические возможности. Установка больших колес, соответствующая отделка салона, доработка багажника – все это неминуемо приводит к улучшению автомобиля, на котором можно будет выезжать теперь уже без опаски в труднопроходимые места большими компаниями.

При осуществлении лифт модернизации Уаз Фермера нельзя забывать о том, что данная модель автопрома отличается от собратьев. В первую очередь надо учитывать 5-местную кабину и металлическую платформу с деревянным полом, опущенную на 10 см. Кроме того, по сравнению с другими моделями уазиков, Фермер имеет лучшую грузоподъемность и устойчивость, а также плавность хода.

На Фермере сам производитель доработал проходимость, улучшил комфортабельность и теплоизоляцию. Данный уазик тюнинговать – одно удовольствие. По крайней мере, так говорят сами тюнеры.

Итак, модернизация 3909 начинается с доработки военных мостов и установкой дифференциалов повышенного трения. Этот тюнинг дает возможность одновременно и не слишком буксовать, и не рвать трансмиссию при жестких блокировках.

Рекомендуется продолжать тюнинг Фермера установкой доработанных серег рессор, монтажом колесных дисков с положительным вылетом, лифтом подвески и многим чем еще.

Сообщений [ 20 ]

• zahnarzt
• Участник
• Неактивен

• Откуда: г. Темрюк
• Зарегистрирован: 25.05.2011

Появилась непонятная вибрация на уазе

Бывалые, помогите советом, ни с того ни с сего появилась непонятная сильная вибрация в машине. От скорости не зависит. Резко усиливается при разгоне или при увеличении нагрузки на двигатель. На 1и2 передачах не ощущается, на 3и4-сильно. Пик где то на средних оборотах двигателя+ мотор стал перегреваться. Машина уаз 31514 с 402 мотором.Уазы для меня пока темная лошадка(пересел с нивы). Думаю, что исходит вибрация от двигателя. На трансмиссию не похоже, а там. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина или хотя бы в какую сторону копать.

2 Ответ от nikola9204 29. 2011 13

• nikola9204
• Участник
• Неактивен

• Откуда: uzlovoe.ru
• Зарегистрирован: 27.09.2009

проверь ступицы, особенно заднии. только полуоси открути и чуть вытащи..либо карданы пошевели. и определи точно: рывки в движении или вибрации?

3 Ответ от DIMON 686 29. 2011 13

• Участник
• Неактивен

А до этого что то делал с машиной?

4 Ответ от zahnarzt 29. 2011 13

не рывки, именно вибрация. такая, что в салонном зеркале заднего вида машины выглядят цветными пятнами. Звук работы двигателя немного поменялся. Карданы живые, недавно все перемацал прошприцевал. По ступицам сам думал, но вибрирует только при разгоне(сильно) и потом уже меньше при спокойном движении. Ход набрал- накатом катишся на нейтрали- ничего нет. Месяц назад менял коробку с раздаткой(блоком) б/у убитую на б/у живую и поменял масло в моторе, после этого прошел около шестисот км. асфальта все работало как часы. Замена свечей ничего не дала.

5 Ответ от MOHCTPOXOD 29. 2011 13

• MOHCTPOXOD
• Учaстник
• Неактивен

Проверь не ослабли ли карданные болты. Такое бывает когда либо болты не карданные используются, либо если нет на них гроверов либо если гровера сдавленные, слишком много раз использованные.

6 Ответ от Кактус 29. 2011 16

• Откуда: Тула-Химки
• Зарегистрирован: 29.06.2011

в лучшем случае подшипинки а коробке,раздатке мостах( но тогда он бы не грелся) в худшем случае надлмило колен вал- в районе 1-й коренной постели — соответственно вибразии и мотор греется вскрывай поддон если нигде ничего не найдешь иначе былезет и совсем мотор раскурочаетпосторонних постукиваний не наблюдается?

7 Ответ от igor4737 29. 2011 17

• Откуда: г.Краснодар
• Зарегистрирован: 29.08.2007
• vk.com/: id288432350

А главное привыкай к шумам всяческим и вибрациям, УАЗ это судьба.

8 Ответ от DmS 29. 2011 17

• Откуда: Краснодар
• Зарегистрирован: 29.09.2007
• vk.com/: dmiytr

аффтар, не слушай Игоря4737, он нивавод — у них вибрации норма, а на исправном уазе никаких всячиский вибраций быть не должно!

9 Ответ от zahnarzt 29. 2011 17

А главное привыкай к шумам всяческим и вибрациям.

Игорь, шумами и вибрациями меня не испугать. Я на ниве их 13 лет слушал :-). Просто тут появилось новое, чего раньше небыло. Вот я и заерзал.

10 Ответ от igor4737 29. 2011 17

DmS, Кто нивавод, я нивавод, эээ, слюшай, зачем обзываешся?

11 Ответ от igor4737 29. 2011 17

zahnarzt, Я имел ввиду что 50% шумов ну никак невлияют на ТТХ на трассе.А вот для меня пересадка наоборот показалась облегчением, мож мне с УАЗом невезло?

12 Ответ от nikola9204 29. 2011 18

zahnarzt, аха, ща тебе еще капиталку двигателя делать надо скажут, исключи трансмиссию, а только потом двигатель виноват будет. у меня были вибрации на скорости 65-70 км в час, при разгоне не было вообще ничего, все нормально, но выйдешь на эту скорость-сразу тряска, думал балансировка и все такое, оказался подшипник на задней ступице рассыпался нах. вообщем где то аналогичные твоим симптомы были

13 Ответ от 123юра 29. 2011 20

zahnarzt, А двигатель не троит?, может от тупо троит, а ты это путаешь с вибрацией? (не спроста же он перегревается) мощность не упала?

14 Ответ от Sanek 29. 2011 22

Когда свечи менял, все были одинаковые? Может действительно какой-то цилиндр плохо работает, т.е. «троит». На первой и второй передаче как раз не сильно заметишь (если ты недавно пересел на уаз), а на третьей и четвертой самое то, когда двиг уже идет в нагрузку., ты же говоришь, что работа двигателя как-то поменялась. Хотя трансмиссию проверь в первую очередь.

15 Ответ от zahnarzt 30. 2011 15

блин, вчера до глубокой ночи ковырялся пока дождь не загнал(гаража нет). К кардану претензий нет(снял проверил),свечи(новые, естественно одинаковые), бегунок, крышка трамблера, провода- все заменено. Эффект 0. Правда хочу проверить компрессию по цилиндрам(вдруг клапан какой выпендривается). А вот ступицы. Не знаю где обслуживал машину мой предшественник(у меня она пару месяцев). Успел глянуть только задние: ступичные гайки пальцами затянул

, подшипники и сальники разбиты. Если не будет дождей на выходных буду перебирать. Вобщем будем делать методом исключения. Кстати а на грибках в бортовых передачах ОСЕВОЙ люфт с пол сантиметра это нормально?

16 Ответ от nikola9204 30. 2011 15

а я те вчера сразу написал-проверь ступицы, двигатель подождет

Уаз буханка сильная вибрация при движении

Народ помогите! При разгоне и сбросе газа стала возникать вибрация. Особенно при разгоне на третьей и четвёртой вибрация переходит в мелкую дрожь. Ездить практически не возможно. По моим ощущением вибрация идет спереди. Что бы это значило.

Проверь рулевые наконечники

Перед поездкой как раз новые поставил.

Протяни карданные болты. У меня 2 раза из-за них возникало подобное.

В первую очередь. Тока что такая хрень была. Полез проверить — практически открутились. Крестовины карданов проверь (заднего кардана).

С чего начинать то? А то покупать лишние запчасти не хочется. Самое главное вибрация возникла после поездки на рыбалку 300 км. в одну сторону но только по асфальту. Машина прошла всего 40 тыс что могло умереть вперёд. Ставил раздатку на нетральную включал передачи вибрации вроде нету.

Вам были даны советы по осмотру узлов. О покупке запчастей не было ни слова.;)

Это проблемное место на уазе. 🙁 Болты карданные из говна что ли делают последнее время ? Тянутся и обходятся по резьбе гораздо раньше , чем достигается предписанный момент затяжки.

Качество всех запасных деталий «все лучше и лучше» с каждым годом. «кооперативов» все больше становится с токарными станками и т.п. Даже тормозные шланги и те подделывают. P.S. извините за офф. топ.

Очень интересная логическая цепочка! Хотелось бы узнать результат после переборки КПП.

Немного смущает связь синхронизатора и вибрации. Тоже интересен результат. (Вылетали синхронизаторы, но влияло только на переключение скоростей. А вот замена кардана, точнее крестовины, удаляло вибрацию. ):D

Вот и я пытаюсь понять где тут логика, возможно появилось новое направление в оценке причин появления вибрации, поэтому жду результат.

Подготовка к лифту Буханки

Владельцы Буханки, приступая к тюнингу этого автомобиля, в первую очередь задаются вопросом: «Как поднять УАЗ буханку?». Ответить на этот вопрос мы и постараемся в этой статье. Итак, в первую очередь рассмотрим способы лифта УАЗа. Это может быть:

• Лифт кузова УАЗ
• Лифт подвески Буханки

Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Так, лифт кузова Буханки более прост в осуществлении, а также выделяется большей степенью безопасности. Объясняется это тем, что такой способ лифта лишь в малой степени смещает центр тяжести автомобиля, что способствует обеспечению устойчивого поведения Буханки на поворотах и других сложных участках трассы.

Если же говорить о лифте подвески, то некоторая опасность ввиду повышения центра тяжести здесь присутствует. Но при этом такой способ существенно меняет показатели проходимости в лучшую сторону.

Выбираем комплект для лифта УАЗ буханка

Как мы видим, существует несколько способов поднять Буханку. Поэтому определить какой лифт комплект УАЗ Буханка будет необходим, можно лишь определившись с выбором метода лифта. Если вы планируете проводить лифтинг самостоятельно, вы можете купить комплект для лифта в магазине. Такие комплекты различны по составу входящих в них деталей и элементов.

Так, комплект для лифта Буханки может содержать:

• проставки «рессора – рама»;
• проставки «пружина – рама»
• болты;
• гайки и др.

Смена колес

Как известно, проходимость машины напрямую зависит от колес. Учитывая то, что колеса УАЗ обувают в довольно твердую и не слишком больших размеров резину, прежде чем приступить непосредственно к лифту необходимо упомянуть и о колесах. К тому же рисунок протектора на шинах Буханки оставляет желать лучшего. Все это говорит о том, что не лишним будет установить на легендарную машину подходящие колеса импортного производства.

В качестве варианта при выборе новых колес для автомобиля УАЗ «Буханка» можно использовать резину BF Goodrich 33×10.5 R15, и соответственно диски диаметром 15 сантиметров. Что касается выбора дисков к ним, то это зависит от желания владельца. Это могут быть легкосплавные или литые диски. А можно и оставить обычные штатные диски.

Однако останавливаться на этом этапе не стоит, ведь такой тюнинг затрудняет управление, поскольку на крутых поворотах передние колеса цепляют края рулевых тяг, а при появлении эффекта скрещивания мостов колеса располагаются прямо на бортах арок. Это вызывает трение шин об крыло. Поэтому непременным этапом тюнинга после установки колес становится лифт кузова УАЗ Буханка.

Отделка салона

Внутреннее пространство внутри кузова УАЗ Батон достаточно большое, чтобы в нем разместить удобные мягкие кресла, кухонную мебель и приборы для приготовления еды. Начать отделку салона УАЗ Буханка следует с замены внутренней обшивки и установки более мощной электропроводки. Пол, стены, двери, потолок желательно оклеить теплоизоляционными материалами и обить кожей или ее аналогом. Не помешает автономное освещение с ночным режимом. На УАЗ Буханка тюнинг салона своими руками — дело вкуса.

Полка своими руками

На УАЗ Буханка тюнинг салона не ограничивается внешней и внутренней отделкой. Такая полезная переделка, как полка, позволит сделать переезды и жизнь на привале намного удобнее и приятнее. Оптимальным вариантом является ее размещение над ветровым стеклом. При ширине 145 см изделие имеет глубину 20 см и высоту 12 см.

В полке из фанеры делаются ниши для следующих приспособлений:

• магнитолы;
• часов;
• колонок;
• мелких вещей;
• точечных светильников;
• выключателя света.

Полученная деталь оклеивается поролоном и обивается тканью.

Диван

Если машина предназначена для охотников и рыболовов, можно не тратиться на покупные изделия.

Переделка делается так:

• снять с сидений и спинок старую ткань и наполнитель;
• наложить на основания 10-сантиметровый слой поролона;
• обить брезентом.

Получатся мягкие и износостойкие места для отдыха.

Для достижения большего комфорта изготавливаются раскладные диваны, которые после трансформации занимают всю или большую площадь пола в салоне. Делается мягкая мебель из бруса, фанеры и поролона. В зависимости от выбранной конструкции диваны раскладываются вперед или в сторону. Крепеж основания осуществляется на болты к прикрученным к раме стальным направляющим.

Опять про вибрации

Итак. Долбило нещадно. Что ыбло сделано. Поставлены хабы — т.е. передний мост из задачи исключен. Заменен барабан ручника — на старом явно были видны следы перегрева. Сведены колодки ручника и ослаблен трос — явно перетянут был. Стало легче. Но все равно эффет такой: При снижении скорости (накат, на передачи, с томожением — без разницы — главно, что только при снижении скорости, т.е. теоретически, когда колеса крутят трансмиссию) возникает вибрация. Причем только на скорости 15-18 км/час. При прохождении этого участка все исчезает. Вибрация как если что то подклинивает.Отдается по на руле ударами (как если колонку кто то шатает) и звуком глухим бум-бум-бум. Пассажир тоже чуствует и слышит.

Я уже не знаю что смотреть. Если резонанс / дисбаланс, то почему только при снижении скорости.? Есть теории / идеи?

На подъемнике хотел уже рискнуть «прокатиться. Но вовремя понял, что это ничего не даст, т.к. колеса в воздухе и эффект движения на замедление получить не удастся.

Поищи нормального диагноста, за пару тысяч руб он прицепит датчики вибрации куда сочтет нужным и проедет с тобой, в итоге найдет причину.

значит их кто-то покупает, и использует)

ЗЫ либо на али купи трехдолларовые акселерометры, и обвешай мосты, коробку, раздатку и т.д. это дешевле, но дольше и геморно..

Еще вариант — заеду на стенд, там ты сможешь и ускоряться, и тормозить, и при этом относительно безопасно лежать под машиной.

Что надумал Чтобы два раза не снимать/ставить две тяжеленные защиты.

Запишусь на балансировку кардана. Заодно проверятся крестовины в снятом состоянии. Итп

А пока балансировать будут, подрегулирую еще ручник.

Как профит полюбому пойму что дает балансировка кардана. Вроде недорого и недалеко от дома нашел точку.

Кстати, когда барабан менял, телебонил флянец раздатки. Никаких люфтов не обнаружил совсем.

Кабина УАЗ-452

Кабина — цельнометаллическая, двухместная, с двумя боковыми одностворчатыми дверями и съёмной крышкой капота двигателя. Салон рассчитан на водителя и одного пассажира, кресла которых расположены по бокам от двигателя. Закрытый крышкой и кожухом мотор находится непосредственно посередине салона.

Салон УАЗ-452 смотрится в наш «пластмассовый» век уже как экспонат музея, как небольшое «путешествие в прошлое». И люди находят в нём своеобразную эстетику, как во многих старинных автомобилях. Ещё более этот эффект «экскурса в прошлый век» ощущается в салоне УАЗ-452 60-х/70-х годов выпуска (на которых ещё стояла «строка» приборов от «Победы»).

Спартанский интерьер УАЗика ещё и очень практичен, он удобен как раз для тяжёлых дорожных условий, сельской местности, армии. Металлические панели можно быстро отмыть от чего угодно. А пол легко вымыть струёй из шланга, или же плеснув на него пару вёдер воды.

Уаз буханка вибрация под нагрузкой

На УАЗ Фермер тюнинг салона следует начать с удаления фабричной внутренней отделки и проведения тепло- и звукоизоляции потолка, стенок, дверей и днища. Все поверхности оклеиваются тонкими матовыми материалами, а днище дополнительно обрабатывается специальной мастикой. Поверх изоляции лучше закрепить прочную ткань темного цвета, которая не впитывает пыль и влагу.

После этого можно установить такие опции:

• Новые удобные сиденья с пневматической подвеской, подогревом и регулировкой. Лучше не экономить, а сразу приобрести обтянутые кожей изделия.
• Приборную панель с монитором, выполняющим функцию навигатора. Округлые края панели безопасны в плане травматизма.
• Съемную обшивку силового агрегата. Оптимальным решением является закрепление на ней консоли для укладки необходимых в дороге и на привале мелочей.
• Эргономичный руль. Лучше выбрать механизм с шарнирной колонкой и настройкой высоты. Само колесо целесообразно обтянуть кожей или шерстью.
• Систему климат-контроль. Данный прибор позволит поддерживать комфортную температуру в кабине при любых погодных условиях.
• Магнитолу с функцией воспроизведения видео. Подобная функция не будет лишней во время остановок и жизни в походном лагере.
• Полочку для личных вещей и документов. Сделать ее лучше из пластика, чтобы не утяжелять автомобиль, а закрепить на задней стенке.

После проведения переделок ездить на тюнингованном уазике будет намного легче и приятнее.

Что еще можно сделать самому

Тюнинг УАЗиков Буханка своими руками можно продолжать бесконечно, т. к. машина изготовлена с минимальным набором опций.

Дополнительно можно провести такие модификации:

• поставить современные зеркала;
• заменить пружины более жесткими;
• сделать лифт подвески и кузова;
• установить расширенные мосты;
• обустроить верхний багажник перилами;
• смонтировать подъемник на крыше для поднятия тяжелых грузов.

Целесообразным решением является установка гидравлической лебедки спереди и сзади. Это приспособление поможет справиться с трудными ситуациями в условиях бездорожья.

Тюнинг кузова

Внешний вид автомобиля создает впечатление о его владельце.

Оформление техники может происходить по нескольким направлениям:

• Нанесение защитной или камуфлированной раскраски. Выбирается летний или зимний вариант в зависимости от приоритетов.
• Монтаж шноркеля для преодоления водных преград.
• Установка мощных галогенных или светодиодных фар.
• Усиление рамы путем приваривания стальных накладок на фабричные стыки.

Трудоемким, но интересным решением является переделка закрытого фургона в кабриолет. В этом случае предусматривается монтаж мощных дуг безопасности и пошив тента.

Это основные направления модификации кузова. Есть еще некоторые детали, оказывающие влияние на экстерьер и функциональность транспортного средства.

Багажник своими руками

Чтобы не заполнять полезное пространство внутри кузова походными вещами, целесообразно сделать на крыше автомобиля большой экспедиционный багажник с лестницей.

Для работы потребуются:

• рулетка;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• угольник;
• гаечные ключи;
• отвертка;
• дрель;
• краска;
• малярная кисть;
• профильные трубы.

После составления чертежа изделия нарезаются заготовки. Потом проводится сваривание, очистка, окрашивание, установка багажника и его крепление к раме и дугам безопасности.

Бампер

Если планируется использовать машину для езды по труднодоступной местности, то необходимо оборудовать надежную защиту для радиатора, который может быть пробит стволом дерева или другим твердым предметом. Лучшим вариантом считается решетка из профильных труб.

Предварительно делается чертеж бампера на УАЗ-452, где указывается конфигурация, место и способ крепления к раме. Окрашивание производится черной краской или в тон кузова. Задний бампер целесообразно переделать под ступеньку для удобства погрузки людей и багажа.

Буханка Лифт кузова (часть 1)

Общеизвестно, что установить колеса больше размером на Буханку значительно сложнее, чем например на классические УАЗы, т.к. колесные арки небольшого (относительно) размера и в них помещаются лишь штатные шины 225/75-16, да и то с вылетом +40. Мы решили ограничиться разумными (для наших целей) 31х10,5 или в метрическом исчилении 265/70-16. Диски 8х16 с ЕТ0 предоставила компания База — Всё для УАЗа, активно продвигающая бренд REDBTR. Забегая вперед, скажу, что искали ЕТ+15(20) но не нашли среди штамповки, а легкосплавные на зиму брать не хотели. Для установки такой размерности шин без резки кузова, мы выбрали установку боди-лифта 50мм, а так же новинку компании РИФ, полный комплект усиленных рессор, они должны обеспечить еще 80мм.

Сегодня опишем первую часть, а именно подьем кузова на 50мм. Надо заметить, что новые буханки имеют значительное количество отличий от более сташих годов выпуска.

Применять будем комплект боди-лифта 50мм от нашего спонсора Magazin4x4.ru , а так же проставку для РК

Кузов держится на 10 подушках. Откручиваем 10 гаек. Увидеть их не сложно, доступ без проблем

Болт мебельного типа, его удерживать из салона не требуется, шляпка удерживается квадратом в ответном квадратном отверстии в кузове.

Кузов крепится болтами М10. Для надежности применяем болты М12, для этого рассверливаем сверлом 12.5мм все 10 отверстий. И поочередно вставляем новые болты М12

Для доступа до 2-х болтов 2-го ряда потребуется снять слева АКБ, а справа салонный отопитель (печку). Иначе просверлить возможно только снизу, но сверло потребуется длиной от 300мм.

Снимаем решетку радиатора. Сливаем ОЖ из отопителей через сливную пробку и снимаем 2 хомута и резиновый шланг идущий от сливного патрубка наверх к крану отопителя. Покупаем шланг (22мм внутренним диаметром) на удлинение. Возможно обойтись без замены шланга (и как следствие устранения завоздушивания печек), потребуется перенос кронштейна сливного патрубка. Далее слева у вакуумного усилителя тормозов расшплинтовываем тягу, вынимаем ось. Изнутри машины с водительской стороны расшплинтовываем ту же тягу, но вторую сторону. Ослабляем контрагайку, отвинчиваем вилку от оси. Вытаскиваем ось вниз.

Ослабляем хомут на патрубке впускного коллектора. После установки кузовных проставок следует надвинуть резиновый патрубок на металлическую трубу, далее затянуть хомут. Рядом отсоединяем от кузова пластину правого верхнего кронштейна радиатора. Аналогично с левой пластиной радиатора. У нас хватило длины пластин впоследствии. Но если не хватит, то проще отсверлить 2 новых отв. в кузове М6 справа и слева. Смотрим достаточно ли длины шланга от бачка на насоса ГУР. Бачок опустить ниже неудобно, проще ослабив штуцер на насосе и повернуть его. Сильно не ослаблять, т.к. жидкость потечет.

Снимаем верхний пластиковый кожух рулевой колонки, отсоединяем разьемы замка зажигания и 2 разьема подрулевых переключателей. Отворачиваем 6 винтов нижнего железного кожуха рулевой колонки, а так же ослабеваем верхний хомут. Сдвигаем вверх кожух, откручиваем стопорный болт соединения рулевого вала с редуктором. Отсоединяем 2 болта крепления рулевой колонки к кронштейну. Вынимаем рулевую колонку в сборе с рулевым колесом и нижним кожухом. Снимаем кожух.

Снизу машины отвинчиваем 4 болта рулевого редуктора.(несколько удобнее это сделать после установки проставок кузова) Под заднюю верхнюю опору редуктора подкладываем шайбу толщиной 5мм, тем самым отодвигая выходной вал от края. Иначе вал будет мешать установить кожух. Фото до разворота вала.

Фото с установленной шайбой. Видно, что вал расположен дальше от края. Устанавливаем назад 4 болта.

У кожуха аккуратно срезаем сварные точки. Требуется изменить угол наклона трубы относительно основания. Приложив основание к кузову, станет ясно в каком месте необходимо доработать, чтобы рулевой вал крутился не задевая кожух. Трубу кожуха требуется отпилить под примерно требуемый угол. Выяснить на сколько нужно отпилить (после установки проставок кузова конечно же) можно приложив основание и трубу по месту. Лучше не торопится и дорабатывать за 2-3раза, либо изготовить шаблон трубы из картона. По готовности, закрепляем на место основание и прихватываем 3-4 точки сваркой (не забыв отключить минусовую клемму АКБ и 2 разьема На блоке АСУД). Снимаем и провариваем сплошным швом (проще полуавтомат или TIG, а вот электродом будет сложнее). Остужаем, зачищаем, обезжириваем, красим место сварки. В дальнейшем заменяем винты крепления кожуха к кузову на болты М6х16. Винты через пару лет отвернуть будет явно труднее. Если помните, мы еще и используем нержавеющие метизы, не так дорого, как в дальнейшем просто к отворачиванию!

Отсоединяем опору кулисы РК (снизу машины) Требуется отвинтить 3 болта крепящих кронштейн. Впоследствии установим проставку 50мм (на фото уже установлена — белого цвета). Болты требуется заменить на +50мм от штатных.

Отсоединяем 2 тяги от кулисы кпп. Ослабеваем все тяги/тросик рычага ручного тормоза (снизу машины). Сверху требуется вывернуть 2 самореза крепящих пыльник. Ослабить рычаг ручника полностью. После лифта возвращаем конечно же все тяги на свои места в уже удлиненном состоянии.

С тягами есть 2 варианта. Купить готовый переходник (или изготовить самостоятельно), либо разрезать и вварить 40-50мм длины пруток, тем самым увеличивая длину тяги. Имейте ввиду, что резьба на тягах мелкая, навряд ли удастся подобрать, что то подобное в готовом виде. Проще тогда уже сварить.

Пока находимся снизу, осматриваем провода и трубки, возможно перегибая и перекладывая их, учитываем ход вверх на 50мм. У нас длины хватило.

Поднимаем кузов сзади домкратом (не забыв конечно же зафиксировать колеса противооткатными брусками). Удобно делать с помощником. Вынимаем сверху болт, вставляем втулку, вставляем болт, одеваем шайбу, наживляем гайку. От последних опор сзади поочередно справа-слева переходим вперед. И так 10 опор. 2 передних болта д.б. на 50мм длиннее остальных. Т.е. компенсировать наклон пола в ногах водителя и пассажира. Протягиваем все 10 гаек. Без помощника не получится, шляпки болтов сейчас уже 6-ти гранные и их требуется удерживать от проворачивания.

Из швеллера шириной 50мм изготавливаем проставку для кронштейна рулевого вала. Обращаем внимание, что отверстия должны быть не менее 14мм и быть соосными, т.к. болт проходит через 2 полки швеллера и желательно дать немного регулировочной свободы, чтобы четко выставить рулевое колесо.

Устанавливаем новые болты +50мм к штатным, обращая внимание, что 1 болт М10, а другой М12. Нам так же впоследствии пришлось пересверлить отверстия в самом кронштейне, в 2-х местах крепления рулевой колонки. Отверстия расположились примерно на 20мм ниже штатных. Правильно установить рулевую колонку с ее элементами (кожух, кронштейны и проч.) самое сложное во всей операции подьема кузова. По времени это так же как минимум половина. Слишком много мелких и не очень доработок по месту. Снять-поставить элементы придется и не по одному разу.

После лифта придется отрегулировать переключение скоростей КПП тягами на кулисе, работу стояночного тормоза, а так же ход тормозной педали и начало срабатывания ламп стопсигнала регулировкой датчика над педалью.

Обьем работы 2чел/2дня. Стоимость деталей — 4100руб не считая подсобных материалов.

Технические характеристики УАЗ «Буханка»

Автомобили УАЗ-452 имеют рамную конструкцию, оснащены двумя ведущими мостами и механической коробкой передач с демультипликатором (с возможностью переключить в режим понижения передаточных чисел все «скорости»). Конструкция автомобиля для тех далёких лет стала новаторской в отечественном автопроме – компоновка фургона «curbover», то есть «двигатель под кабиной», впервые была применена на советском серийном автомобиле именно в семействе УАЗ-450-УАЗ-452.

Массово-габаритные параметры серийного автомобиля

• Длина: 4,440-4,474 м (в зависимости от модификации); Ширина: 2,100 м; Высота: 2,355 м.
• Колёсная база: 2,550 м.
• Дорожный просвет: 220 мм.
• Колея передняя и задняя: 1,442 м.
• Масса: от 1,845 тонн до 1,909 тонн (в зависимости от модификации)
• Полная масса: от 2,730 до 3,070 тонн (в зависимости от модификации).

Двигатели УАЗ-452 и модификаций

Четырёхцилиндровый карбюраторный бензиновый двигатель УМЗ-451 рабочим объемом 2,5 литра. Выдаёт 72 лошадиные силы мощности при 4000 оборотах в минуту и 156 Нм максимального крутящего момента при 2500 оборотах в минуту.

Четырёхцилиндровый карбюраторный бензиновый двигатель УМЗ-4213 рабочим объёмом 2,89 литра, мощностью 72 лошадиные силы. Максимальный крутящий момент: 201,0 Нм в интервале частот от 3000-3500 мин. Объем двигателя: 2445 см3 Диаметр цилиндра: 92 мм: ход поршня: 92 мм. Степень сжатия: 6,7.

Четырёхцилиндровый карбюраторный бензиновый двигатель УМЗ-414 рабочим объёмом 2,445 литра, мощностью 90 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент: 181,4 Нм в интервале частот от 2200-2500 мин. Диаметр цилиндра: 92 мм: ход поршня: 92 мм.Степень сжатия: 6,7.

В последующих, после 1985-го года модификациях:

Четырёхцилиндровый карбюраторный бензиновый двигатель ЗМЗ-402 рабочим объёмом 2,445 литра, мощностью 98 лошадиных сил, при 4000 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент: 156 Н•м, при 2500 об/мин. Диаметр цилиндра: 92 мм: ход поршня: 92 мм. Степень сжатия: 8,2.

Четырёхцилиндровый карбюраторный бензиновый двигатель ЗМЗ-4091 рабочим объёмом 2,700 литра, мощностью 112 лошадиных сил, при 4000 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент: 208 Н•м, при 3000 об/мин. Диаметр цилиндра: 95,5 мм: ход поршня: 94 мм. Степень сжатия: 9.

Сейчас на потомки УАЗ-452 устанавливают современный инжекторный двигатель ЗМЗ-409.

В интернете можно нередко найти дискуссии на тему: Какой двигатель для УАЗика лучше? Опытные водители и владельцы УАЗов сходятся во мнении, что прежние УМЗшные карбюраторные моторы, при всей их неэкономичности и неэкологичности, для настоящего сурового бездорожья подходили всё-таки лучше: «А чего тут спорить? какой двигатель можно завезти после затопления машины? Какой двигатель проще отремонтировать на колене в лесу? У какого двигателя лучше тяга на малых оборотах? Какой двигатель менее прихотлив к качеству топлива? УМЗ!»

Большим плюсом на брутальном бездорожье многие называют также самостоятельную установку на двигатель УМЗ сцепления от ГАЗ-53: «Сцепление становится практически неубиваемое. За счёт большей массы сцепления увеличивается крутящий момент двигателя».

Подвеска, трансмиссия и тормоза УАЗ-452

Общая конструкция трансмиссии и подвески автомобиля за все эти годы производства практически не изменилась. И это обусловлено вовсе не нежеланием завода что-то менять в старой модели, совершенствовать её, а всё той же пресловутой идеальной геометрической проходимостью УАЗа.

Как впереди, так и сзади в автомобиле применена зависимая подвеска на основе неразрезных мостов, обеспечивающая максимальное сохранение клиренса при любых сильных кренах и переездах препятствий (к примеру, больших камней).

Задняя подвеска – зависимая, рессорная (на продольных полу-эллиптических рессорах). Концы рессор установлены в резиновых подушках. Амортизаторы – гидравлические, рычажные, двустороннего действия. Установлены на переднем и заднем мостах.

Рама УАЗ-452 – штампованная из листовой стали, продольные балки швеллерного сечения, соединённые шестью поперечинами. Передние и задние тормоза – барабанной конструкции. Привод тормозов гидравлический – от подвесной педали, колодочный с барабаном, привод механический – тросом от рычага.

УАЗ-452 действительно отлично приспособлен для бездорожья. В его арсенале числятся 2-х ступенчатая раздаточная коробка, подключаемый передний привод, солидный дорожный просвет и превосходная геометрическая проходимость. По своим возможностям проходимости он до сих пор во много раз превосходит современные внедорожники.

Коробка передач на УАЗике – механическая, трёхходовая, с четырьмя передачами вперёд и одной назад. Раздаточная коробка – шестерёнчатая, с двумя передачами. Карданная передача представляет собой два трубчатых открытых карданных вала – задний и передний.

Передняя ось штампованная, двутаврового сечения. Главная передача одинарная, пара конических шестерен со спиральным зубом; передаточное число 5,12. Дифференциал конический, с четырьмя сателлитами.

Кузовной лифт

Лифт кузова уаз буханка осуществляется при помощи проставок, которые располагаются между рамой автомобиля и его кузовом. При выборе конкретных проставок учтите, что наиболее отвечающими соотношению цена-качества являются алюминиевые проставки. Они прочные и обеспечивают жесткое крепление кузова к раме, к тому же представлены на рынке в достаточно богатом ассортименте. Отметим:

Устанавливая проставки, владельцу буханки в любом случае придется резать арки и крылья. После того, как это будет сделано, рекомендуется установка боковых брызговиков, которые будут защищать стекло от грязи.

Есть различные виды проставок, благодаря некоторым из которых рама уаз буханка отдаляется от кузова на расстояние до 80 мм. А в совокупности с большими колесами это увеличивает дорожный просвет на целых 15 см.