Как нарисовать рамку на птице? В УАЗе зад и рама

Вездеход на базе УАЗ

Представляем Ваше вниманию, самодельный вездеход, построенный на базе автомобиля УАЗ.

Автор, поставил перед собой задачу, сделать вездеход болотоход на шинах низкого давления, в качестве донора использован УАЗ 35 519.

Для вездехода, была изготовлена рама из швеллеров, установлены новые понижающие шестерни в раздаточную коробку УАЗа (передаточное соотношение 3,3), новые военные мосты (с самоблокирующимся дифференциалом), установлен гидроусилитель руля.

Вездеход имеет шины низкого давления (ободрыши от КрАЗа).

Двигатель и КПП — УАЗовские.

Кузов УАЗа установлен на самодельную раму.

В результате такой переделки, получился вездеход болотоход с повышенной проходимостью. Машина отлично передвигается по болоту, грязи и снегу.

Автор самоделки: Иван.

Вездеходы — самый востребованный транспорт для поездок в условиях бездорожья. Умельцы строят самодельные вездеходы практически из любой отечественной техники и запчастей.

Яркий пример этому — вот этот вездеход сделанный своими руками одним из умельцев.

Самодельный вездеход построен на базе автомобиля УАЗ-33065, или попросту говоря «буханка».  Кабина УАЗа была частично переделана, оставили места только для водителя и переднего пассажира, остальную часть кузова убрали, а на её место установили грузовую платформу.

Грузовой отсек убрали, удлинили раму, поставили огромные колёса и смонтировали сзади какое-то подобие автозака.

Судя по огромным колесам низкого давления, можно понять, что проходимые качества у этого вездехода вполне приличные, ведь сама по себе «буханка» в базовой комплектации неплохо справляется с трудными участками дорог, а в дополнении с шинами низкого давления автомобиль превращается в настоящий вездеход.

Установка самосвала на УАЗ своими руками: подробный фото отчёт с описанием всех проделанных работ.

Многие говорят, что уазику самосвал ни к чему-мол грузоподъемность не та, да и кузовок достаточно мал-руками без проблем грузится и разгружается. Да не спорю-глаза боятся, а руки делают, но загрузив и разгрузив в день 5-6 уазиков, уже задумаетесь по другому.

Вот и я уже достаточно нагрузился руками, тем более с момента покупки была цель сделать самосвал-так начну же осуществлять задуманное!

Не знаю почему все его называют подрамником-ведь он на раме-значит будет надрамник. Так вот надрамник изначально хотел изготовить из гнутого 120 швеллера, все таки он легкий, и как никак подрамник будет хоть немного скручиваться вместе с рамой-считаю что рама на уазе должна работать на скручивание-это компенсирует очень малые ходы рессорной подвески-что очень важно в условиях бездорожья. Но гнутого швеллера найти в нашем славном Кургане не удалось по этому для изготовления купил профильную трубу 100*50 со стенкой 3 мм.

Профильная труба 100*50*3 мм.

Все пластины крепления кузова старого образца срезал, площадка под подрамник получилась ровной кроме мест крепления коробки и еще одной перемычки-они вварены внахлест рамы.

Крепление коробки вварено внахлест, и еще одна перемычка вварена так же, находится ближе к мосту.
Эти ступеньки компенсировал вырезами в резине уложенной по всей длине рамы.

прокладка по всей длине рамы до кабины.
Резиновую прокладку нарубил по ширине рамы на гильотине.

нарубленная транспортерная лента.

Брусок как многие делают не стал использовать, будет гнить, и от этого ржаветь рама.Прокладка резиновая же думаю прожмется а щели заполню каким нибудь герметиком или мовилью. Вырезал трубу по изгибу рамы начал собирать на прихватки и кончилась углекислота в полуавтомате.Привезу продолжу сборку.09.03 заправил углекислоту с горем пополам, прождал пол дня. Выставил надрамник по раме, а по надрамнику усилитель кузова и собрал на прихватки, осталось обварить, а так же пора заказывать токарю кронштейны крепления кузова.

собранный на прихватки надрамник и подъемный усилитель кузова.

Продолжил ваять. Старые кронштейны крепления кузова срезал. Изготовил новые. Вот так сверлил.

Вот так выглядят уже ввареные.

кронштейн крепления подрамника
Померив и прикинув угол подьема, начертил поворотные шарниры и заказал своему дядьке токарю-фрезировщику. На следующий день было готово.

Шарнир подъема кузова (на фото не хватает еще центральной втулки).
И я приступил к внедрению шарниров в конструкцию. Вварил центральную втулку.

зазор для шва заподлицо.

Вварил втулки в шарнирные пластины и приварил шарниры, заодно заднюю перемычку подрамника.

перемычка подрамника и ввареные шарниры

Вновь заказал дядьке, втулки крепления гидроцилиндра и верхнюю опору шара гидроцилиндра. На следующий день дядька вновь меня порадовал, за что ему огромное спасибо!

Втулки и опора крепления гидроцилиндра.

Далее путем очень долгих, нудных и тяжелых примерок вварил перемычки подрамника и подъемной части кузова-являющиеся так же опорами для крепления ГЦ.

перемычки подрамника и подъемной части кузова +упорная часть под шток ГЦ

.Далее чтобы была возможность снять ГЦ делаем так-

Режем втулки пополам, примеряем ГЦ.

К оставшимся частям втулок варим ушки сверлим отверстия и примеряем.

верхние крышки опорных втулок ГЦ

Все подошло крепим-

Так выглядит установленный ГЦ.

Максимальный угол подъема на фото.

Ставим проставки мост-рессора 40 мм(сделал из 2ух 20мм пластин на заводе уже давным давно)-Ну тут описывать нечего, все просто.

Снимаем старые и унылые тормозилки, ступицы, все вплоть до цапфы.

Моем подшипники, и ступицы внутри все смазываем, ставим новые сальники, красим ступицы и цапфы, а так же все пыльники, суппорта и тп.

проставки дисковых тормозов.

За одно, заказал нормальные тормозные планшайбы, которые должны ставится без лишнего гемора, НА ЦАПФУ, а не под нее, не увеличивают колесную колею, и не требуют увеличенных шайб шруса и прочей чепухи.

Размер 315/75 индекс нагрузки 1600 на колесо-думаю хватит.

Высота протектора 15 мм.Собрали без камер.Балансировать пока не стал, пускай примут форму, сядут на место, км через 500 пробегу отбалансирую.

Готовый насос НШ10+электромуфта кондиционера.

Забрал у токаря готовый насос, изготовленный путем сращивания НШ10, привода насоса от трактора, с электро-муфтой, шкивом и валом бывшего компрессора кондиционера от Дэу нексия.

Пытался сделать кронштейн крепления насоса по месту на уазике, но это крайне не удобно. Вообщем притащил в свою мини мастерскую старый мотор с уаза, и на нем начал варить. Отливов и шпилек на гбц не оказалось, поэтому решил крепиться к шпилькам помпы, а так же передней крышке двигателя. Путем долгих примерок и сборок разборок на прихватки получилось то, что получилось

Сам кронштейн крепления насоса и натяжения ремня.

Натяжку ремня сделал гайкой на болту, как на генераторе ВАЗ Передний привод.

Шпильки помпы заказал токарю длиннее штатных. Для вращения нужен второй ручей на шкиве КВ. Новый шкив покупать не хотелось, решил сделать из того, что было в наличии. А было-шкив старого образца-обычный литой, и шкив н/о демпферный. Вообщем демпферный шкив стоит первым, где и должен, а шкив старого образца перевернул и прикрутил к внутренней части демпферного шкива. Для этого оба шкива отдал токарю, чтобы пересверлить отверстия, т.к отверстия не сходятся.

Гидрораспределитель 2Р40 и фильтр заливной+крышка.

Гидрораспределитель 2ух секционный 2Р40, одну секцию займет ГЦ подъема кузова. Вторая останется про запас на снеговой отвал, либо еще что нить в голову взбредет)). Установил в кабину, рядом с рычагом переключения КПП.

Пока все так, лишь бы работало, дальше нужно будет все облагородить, чтобы выглядело как с завода). Так же штатная крыльчатка охлаждения радиатора уходит в прошлое, т.к задевает насос. Вместо нее будет трудиться ленивец (от волги bosch). Давно уже мечтал перейти на ленивец. Сегодня вот по случаю, так же на втором радиаторе сварил крепление. Радиатор планирую, для удобства отодвинуть дальше от мотора.

Гидробак-будет стоять сзади кабины над мотором, т.к нужно, чтобы уровень масла был выше насоса.

Бак на 15 литров. Бак сварил, осталось врезать маслозаливную горловину, штуцер слива масла, штуцер подачи, а так же обратного (сливного фильтра). Установил сливной фильтр.

Приступил к переборке гидроцилиндра газ 53-полностью разобрал, промыл, заполировал царапины и раковины, сменил манжеты, те что стояли-были как будто не маслостойкие, все разбухшие, порваные и рыхлые. В магазине были за 250 и 450 купил, что подороже, не знаю на долго ли-слабо верю в качественную русскую резину. Так же сменил уплотнительные кольца на поворотном штуцере ГЦ. Собрал покрасил.

Купил 20 литров гидравлического масла, залил ну и проверил-кузов исправно опускается и поднимается.Принцип работы самосвала-приводной ремень от двигателя постоянно крутит шкив, который установлен на подшипнике, т.е насос не работает. Подаю напряжение тумблером на электромуфту, она притягивает прижимную пластину к шкиву, и насос нш начинает вращение.

Масло из бачка забирает насос, далее в распределитель, с распределителя обратно в бак. Перевожу рукоять распределителя вперед.

Обратка перекрывается, масло поступает в гидроцилидр и понимает кузов. Опуская рукоять в нейтральное положение, кузов остается в том положении до какого был поднят, и не опускается-это очень удобно для ремонта, доступ отличный ко всем агрегатам.

При переводе рукояти ГР назад, насос качает масло в гидробак, а масло из гидроцилиндра под весом кузова выдавливается так же в гидробак, кузов опускается.

Пока на самосвале перевез 6 кузовов дров, 1 машину тяжелого навоза, 1 машину торфа, ремень ни когда не свистит, не буксует, как и электромуфта. Как я понял нагрузка на ремень совсем не большая, т.к ремень натянут слабо. Т.е уаз сейчас эксплуатируется, все работает в штатном режиме. Остались мелкие не доделки по самосвалу такие как -закрепить рукава(шланги)к кабине и раме, покрасить кузов.

Снял видео для наглядности.

https://youtube.com/watch?v=8O0Yi8X1NrM%3Ffeature%3Doembed

Автор самоделки: Ростислав Забродин. г. Курган.

Тема: Постройка вездехода на базе УАЗ  (Прочитано 9632 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Всем привет! Планирую собрать вездеход на пневматиках  на базе УАЗ,  доноры: колеса  обдирыши от Краза  лаптежника, рама УАЗ 469, мосты соответственно УАЗ,  раздатка УАЗ, КПП УАЗ, а вот дальше не знаю пока как сделать, есть двигатель УАЗ и еще одна КПП, есть двигатель Ока с коробкой, делал ли кто-нить двигатель ОКА с коробкой  а затем КПП УАЗ (ну и далее штатно РК УАЗ, мосты УАЗ)? Как соединить КПП Ока с КПП УАЗ ?

« Последнее редактирование: Февраля 01, 2016, 19:27:55 pm от Юрий. »

Плохая затея у вас, на мой взгляд.Мосты слабоваты( косозубая коничка) в сравнении с газ 21 например( гипоидная передача) , Раздатка (на ниве или газели подключаемый перед, на уазе вроде нет) ну и по ДВС думаю ответ на вопрос и так понятен будет.Сугубо моё мнение, которое я никому не навязываю)

Вот как раз на УАЗ перед точно подключается и отключается, понижение только с включенным передком. А что не так с двигателем ?

Наверное так, а ДВС он ведь легче

Всё есть,  осталось Заказать у Юрича железки, чтобы сделать УАЗ-раздатку автономной. УАЗ МОТОР на  продажу. Раму облегчить, он до этого определиться с кузовом, тогда примено будет понятен предполагаемый общий вес.

КПП УАЗ тут совсем не нужна — это лишнее звено.

У меня такая же концепция, как и у тебя, только вместо обычных УАЗ мостов я поставил военные, срезал всё лишнее железо с рамы. Дальше планирую поставить ОКА мотор с коробкой и нивовскую раздатку. Колеса кразовские

доноры: колеса  обдирыши от Краза мосты соответственно УАЗ

Мужики, да вы что, если уж мосты уаз слабые для ВИ-3, то как же я 4 год езжу на мостах мосика, всего лишь раз порвав одну полуосевую шестерню, и то однако потому что колесо примерзло.

Как раз наоборот, на Уазе подключаемый перед, а на Ниве и Газели постоянный полный привод и дифф в раздатке, то есть нельзя отключить какой либо мост, можно только заблокировать межосевой дифф.

« Последнее редактирование: Февраля 01, 2016, 19:14:15 pm от Юрий. »

А вот про военные хороших отзывов нет, у них срезает малую шестерню в колесном редукторе насколько я знаю, потому и предпочитают ставить колхозы.

Юра!! Просто придираться не хочется, пусть думают как нравится.  Как можно обьяснить, что гипоидная передача— не из за того что хвостовик смещён, а из за того что зуб имеет форму гиперболы.  Что позволяет, иметь одинаковую толщину зуба по всей длине.

Как раз наоборот, на Уазе подключаемый перед, а на Ниве и Газели постоянный полный привод и дифф в раздатке, то есть нельзя отключить какой либо мост, можно только заблокировать межосевой дифф.   Юра!! Просто придираться не хочется, пусть думают как нравится.  Как можно обьяснить, что гипоидная передача— не из за того что хвостовик смещён, а из за того что зуб имеет форму гиперболы.  Что позволяет, иметь одинаковую толщину зуба по всей длине.

В шестернях гипоидной передачи зубья изогнуты по гиперболоиде. Это позволяет сместить ось одной из шестерен, улучшив при этом механические и эргономические показатели передачи.

В эксплуатации имеется Трэкол 39041D так за сезон раз да заменишь полуось в основном переднии, а боковые редуктора терпят. Время и эксплуатация покажет.А вот у товарища собран вездеход на обычных колхозных мостах + рама 469-го лишнего ничего не срезал, даже часть кузова оставил + двигатель 402 + коробка по моему жигулевская + КПП и РК УАЗовская у него постоянно полуося летят, колеса кразовские

Ivan_171, может тему сделаем для вашего проекта? Там и обсудим все нюансы.

А это, если читали наш форум, самый худший набор, слишком тяжелый и слишком мощный двс, а потом говорят мосты виноваты.

« Последнее редактирование: Февраля 01, 2016, 20:22:51 pm от Евгений Е. »

Для брёвен ставь шишиговские мосты .

Идеальный вариант для вашего набора агрегатов, это — ДВС и КПП — ока, мосты и РК — УАЗ.

Так понятно — эту приблуду действительно  наверное придется заказать если ставить РК  без КПП,  с этим все понятно,  еще бы разобраться с дифферинциалом ОКИ , где-то я читал или видел  по переделке  дифа ОКИ , что то там можно поставить вместо того чтобы заваривать, кто нибудь делает  эти  валы в заводских условиях, где бы заказать?

Не надо ради таких случаев ставить второе КПП , а c таким набором трансмиссии тебе её за глаза хватит для мощи , ну и мосты свернуть , ежли дуру включишь .

Я, все-таки решился заврить сателлиты в дифе, на свой шестиколеске. Проездил осень в довольно жестких условиях. На выходе из КПП использовал внутренние гранаты оки, срощенные с фланцами жиговских хвостовиков. Два раза сломал средний мост(сломал полуось, второй раз сломал зубы на сателлитах) но дифференциал в оковской коробке выдержал. В настоящий момент решил заменить средний мост на иномарошный, так как он на крутых переломах местности принимает на себя весь вес вездехода.

• Вездеходы на шинах низкого давления »
• Моделируем и конструируем (Модератор: игорь в.) »
• Тема:
  Постройка вездехода на базе УАЗ

Внедорожники и вездеходы очень популярны на российском авторынке. Однако покупка современной модели, как правило, обходится в достаточно крупную сумму. Поэтому приобрести подобную машину может далеко не каждый. Именно в связи с этим самостоятельная сборка автомобилей, обладающих серьезными внедорожными способностями, в последнее время приобрела популярность среди отечественных автолюбителей. Об одной подобной истории преобразования и было недавно рассказано в Сети.

Так, отечественный автолюбитель, который приобрел себе российский внедорожник УАЗ-469, нуждался в машине, которая позволила бы путешествовать в условиях сурового бездорожья и тайги. Купленный автомобиль, выпущенный в 1989 году, не обладал всеми подобными характеристиками. Поэтому было принято решение постараться превратить этот внедорожник в еще более серьезную модель.

Основное новшество, которое планировал внедрить в свою модель ее владелец — это установить имеющийся автомобиль на мощные колеса. Естественно, что для полноценной работы машины требовалась замена штатных мостов, приобретение новых мотора и трансмиссии.

Первым шагом в преобразовании функционала стала установка двухпоточных редукторов на штатные мосты. Никаких проблем при их монтаже не возникло. Сами редукторы позволяют устанавливать даже более крупные колеса, чем те, которые в итоге были задействованы для внедорожника.

Чтобы внедорожные характеристики УАЗа были полноценными, его оснастили колесами на 43 дюйма. Ширина покрышек составила 2300 мм, а высота — 1100 мм. В результате, просвет от дорожного полотна до моста достиг 60 см.

Также дополнительно была проведена замена задних полуосей, одна из которых была взята от производителя «ИЖ-Техно», а вторая — от «Серп и Молот». Что касается силовых параметров автомобиля, то они представлены двигателем на 2,9 литра, который был приобретен и установлен отдельно абсолютно новым.

В числе прочих работ, которые были выполнены с внедорожником, можно отметить корректировку самого кузова. В целом, его состояние было на момент покупки весьма приличным. Потому серьезных работ с ним не проводилось. Так, автомобиль оснастили металлической верхней частью, кузов окрасили в камуфляжный цвет и сверху покрыли лаком, чтобы не выгорала краска. Еще была проведена подрезка колесных арок, поскольку после установки крупных колес происходило трение.

Следующая доработка — лифтовка автомобиля. Она затронула кузов, мосты и площадки рессор. В результате, размер лифта составил 20 см. Тормозная система внедорожника также была пересмотрена. Автомобиль укомплектовали вентилируемыми дисковыми механизмами от УАЗ, а в качестве суппортов были задействованы комплектующие от ГАЗ.

В задний мост была внедрена система блокировки Лока. Вместо стандартного переднего бампера был установлен усиленный. Кроме того, автомобиль оснастили системой подкачки колес, что стало возможным после замены штатных редукторов на новые, и лебедкой, которая может прийти на помощь в случае попадания в неприятные ситуации.

По данным, которые указал сам автор оригинального проекта, общая сумма затрат на покупку и преобразование внедорожника составила 760 тысяч рублей. В целом, визуально и в части интерьера автомобиль практически никак не изменился. Зато его силовые и технические параметры были пересмотрены серьезно, что позволило превратить отечественный внедорожник в машину, которая способна покорять откровенное бездорожье, пробираться туда, куда не смогут проехать даже тракторы и заводские вездеходы.

Настоящего монстра бездорожья, построил умелец из Волги и УАЗа, предлагаем посмотреть фото и описание вездехода на шинах низкого давления, сделанного своими руками.

Вначале, кузов Волги? установили на раму УАЗа.

По капотом, разместился двигатель УАЗа.

Затем, вездеход, обули в колёса “ободрыши” от Краза, диски самодельные.

Багажник переделан в пикап.

Арки, пришлось расширить под огромные колёса.

Как и положено, вездеход имеет полный привод.

Салон больше напоминает легковой автомобиль, нежели вездеход, внутри очень удобно.

В результате получился вот такой монстр-внедорожник.

Как видите, наши умельцы могут построить что угодно, и из чего угодно, этот самодельный вездеход, яркий тому пример. Техника отлично передвигается по бездорожью и держиться на воде. Вездеход получил название – “Малыш”.

Также рекомендуем посмотреть небольшой видео обзор, про вездеход.

Автор самоделки: saimon67rus.

Навигация по записям

Идея создать автомобиль для активного отдыха родилась давно, и попавшийся недорогой УАЗик послужил отличным донором для конструирования.

Концепция двухместного купе повышенной проходимости заставила полностью отказаться от громадного кузова УАЗика. В итоге от него осталась только рама и значительно модернизированные узлы подвески, рулевого и тормозов.

Многое установили от УАЗа-патриот. Тихоходный родной двигатель, заменили на веселый 16-ти клапанный ЗМЗ-405.

Переделали выхлоп, установили воздушный фильтр с нулевым сопротивлением, поставили шноркель для преодоления бродов (пользуемся только на гонках), чипанули мозги и получили 170 л.с. и 7000 оборотов на валу.
При условии что коробка передач и раздатка остались родными, с “короткими” передачами (4-х ступенчатая синхронизированная) — динамика разгона получилась совсем не вездеходная ..!

Максималка 160 км/ ч, дальше страшно!

Бензобак объемом 75 л. сместили на зад для развесовки, под багажник, тудже уложили запаску.
Первые эскизы кузова прикладывали через кальку к фоткам рамы и арегатов, долго боролись в фотошопе, но больше моделировали руками из картона и пенопласта. Например капот в муках творчества переделывали 3 раза в металле! Крышу и дверные проемы взяли от Хонды CR-X.
Все остальные детали кузова и оперения делали самостоятельно из листового железа, шпаклевали и красили.

Весь процесс постройки прошел в обычном гараже и занял 1,5 года.
Еще в процессе постройки к машине прицепилось имя КРАБ из-за широко расставленных передних колес (305/75/16) оптики и ярко красного цвета кузова.

Идея оправдала средства . Созданная для активного отдыха машина с успехом принимает участие в ралли-рейдах, офф-роуд соревнованиях, авто-выставках и просто покатушках.
За 3 года эксплуатации: развалили две КПП, одну раздатку, передний мост и сломали раму.

Радует то что запчасти доступны во уголках и селах. И все это не сравнимо с тем количеством адреналина, который выделяется при соприкосновении с этим рычащим железом.
В планах “размножение” КРАБов, но уже на более серъезных арегатах например от “ПАДЖЕРО”.
Зарегистрирован КРАБ как УАЗ-469 с переделанным кузовом.

Технические характеристики автомобиля

• двигатель — ЗМЗ-405, мощность — 155 (паспорт) — 170 (после чип-тюнинга)
• выхлоп — самодельный прямоточный на обе стороны
• привод — полный
• расход — 15-17 л/100км
  масса – 1600кг
• макс скорость – 160 км/ч
• макс глубина брода – 1,2 м
• шины — 305/75/16

Создал это чудо техники: Александр Новосельцев из г. Днепр.

Самодельный внедорожник с колёсной формулой 6х6 построенный на базе автомобиля “УАЗ Хантер”, фото и описание конструкции.

Приветствую всех самодельщиков!  Хочу показать проект от Andrey Mad Nut. Это вездеход 6х6 на базе УАЗа. Давайте рассмотрим конструкцию более детально.

Донором для проекта послужил УАЗ “Хантер” 2017 года. По задумке автора, автомобиль будет переоборудован под установку третьего моста. Смотрим далее фото.

Заднюю часть кузова УАЗа срезали.

Затем приступили к переделке рамы под установку дополнительного моста. Хочу заметить, что идея с третьим мостом не нова, существуют и заводские варианты трехосных УАЗов но большой популярностью они не пользуются.

Здесь в этой конструкции ничего нового нет, просто установили проходной мост от Volvo GX LAPLANDER.

Двигатель остался стоковый от УАЗа, но его мощности явно будет маловато, сюда больше подойдёт более тяговитый дизель.

Результат Вы видите на фото. О целеобразности такой переделки судите сами, думаю здесь ещё есть над чем работать.

Автор проекта: Andrey Mad Nut.

Как известно, старая машина требует к себе повышенного внимания, а если еще она ездит частенько по «направлениям», то тем более от дополнительных ремонтов не застрахована.

Большинство автовладельцев мечтают иметь теплый гараж для своего автомобиля. Однако, теплые гаражи несут для машин не только плюсы, но и минусы. Так случилось и у моих родственников. Пока машина находилась в неотапливаемом гараже, трещин на раме не было и ремонта она не требовала.

В какой то момент им повезло и в гаражный кооператив провели отопление. Было удобно, прийти в зимнее время, спокойно завести мотор и выехать из гаража.

Плохое же всегда идет рядом с хорошим и через три года у машины лопнула рама. Не пополам, конечно, но прогнулась она сильно.

На рамной машине не так это все и страшно, но сварщик, который варил раму, после окончания работ лукавить не стал и честно сказал, что в общем то по хорошему, вам надо искать новую раму, т.к. металл уже слабый и машина стоит у вас в теплом гараже.

Ездите вы на ней каждый день, а она в закрытых полостях постоянно ржавеет и киснет. Вообщем, думайте сами, что делать.

Первым желанием было купить новую раму ГАЗ-69 и не мучаться. После тщательной проработки вопроса выяснилось, что кузова к снятой с производства машине делают в Воронежской области, а вот рамы делают чуть ли не в Улан–Удэ. Попытки же найти старую раму в хорошем состоянии, ничем не увенчались.

Так как я машину частенько брал на халтуру, то вопрос по раме коснулся и меня. Поремонтировав свою машину, я в общем то не горел страстным желанием участвовать в таком кардинальном ремонте, но здесь, как говорится, был не тот случай. Участвовать все равно было нужно, к тому же на халтуре эта машина меня сильно выручала.

Тогда я и предложил найти раму и кузов УАЗ-469 с целым днищем. Собираем на раму УАЗа мосты, двигатель, кпп и ставим на него кузов, обрезав от него все лишнее. В кузове же ГАЗ-69 вырезаем днище, ставим его на пол УАЗ-469, провариваем по контуру и вешаем морду ГАЗ-69. У нас получается сверху ГАЗ-69, а снизу, где не видно — УАЗик и мы навсегда забываем о любых запчастях по ходовой ГАЗ-69.

Начало разговора проходило напряженно и моя идея не вызвала особого энтузиазма. Но, как говорится, выпив и закусив, мысли поменялись. И тут, основную скрипку сыграл сварщик, который заявил, что лучше он 8-10 метров проварит сверху, чем будет все «сопли» собирать неизвестно в каком положении.

В конце разговора, пришли к общему выводу, что на передок нужно ставить, как и на старой машине, задние рессоры. Моя задача заключалась в том, чтобы подогнать все, вымерить и прихватить по месту. Пришлось давать клятву, что мы всей кучей дело доведем до конца и не бросим коня на переправе.

По наивности я полагал, что весь этот процесс затянется надолго. Однако, ошибся и раму, а также рессоры, мы нашли довольно таки быстро. Рама оказалась под телескопические амортизаторы, а прихватить передние кронштейны передних рессор не составило большого труда. И вот тут то работа закипела, т.к. нашли еще и кузов. Да в таком хорошем состоянии, что даже резать было жалко.

Тогда я сказал, чтобы без меня ничего не отрезали, а вот днище проваривали и промазывали. Через некоторое время, мы водрузили на раму кузов УАЗ-469, а я ходил с рулеткой и прикидывал, как его резать.

В кузове было одно переднее сиденье, частично была обрешетка и не было рамки лобового стекла. Даже задние крылья были целые и не ржавые, хотя обычно они на УАЗиках гниют.

Взяв облицовку радиатора и капот ГАЗ-69, поставил их на место для прикидки. После этого, решил приделать и морду с крыльями к кузову УАЗика, но отклика у коллег это не нашло. Ведь договаривались кузов подгонять, а тут уже и морду надо доделывать. Однако, согласились, что если подписать заявление на переделку на УАЗик, то можно, в принципе, подогнать под это дело морду ГАЗ-69.

При Союзе, найти раму и кузов от УАЗика проблемы не составляло, а вот сделать на них документы, чтобы поставить на учет в ГАИ, была задача практически не реализуемая для простого гражданина.

Однако, была не большая лазейка. Дело в том, что было некоторое количество машин ГАЗ-67, которые принадлежали бывшим фронтовикам и ходили с кузовами от ГАЗ-69, а вот облицовка на них была от ГАЗ-67.

В нашем случае, надо было подписать заявление на переоборудование. Тогда, в техпаспорте делали отметку и так можно было ездить не один год, до лучших времен.

Однако, сколько мы не вспоминали, никто не мог сказать, что видел что то подобное на ходу. Кузов же был очень хорош и потому, начали потихоньку пробивать этот вопрос в ГАИ. Заявление нам подписали, правда не без помощи знакомых.

Как только проблема была решена, то я сразу же стал крайним. Объясняли это тем, что я, по мнению коллег, постоянно ухожу от работы, меняя на ходу задачи. Еле отговорился тем, что могу за полчаса отрезать резаком от кузова все лишнее, сейчас же, но вы потом очень долго будете жалеть об этом. Ведь УАЗик против ГАЗ-69 — это уже машина и с ней не нужно напрягаться.

Пока искали рамку ветрового стекла, тент, щиток приборов, я потихоньку подогнал крылья и капот. Брызговики двигателя пришлось сделать самодельными. Не скажу, что идеально все подогнал, но щелей в палец не было, а сварные швы скрыла шпаклевка.

Сказать, что машина получилась нестандартная, было нельзя. ГАИ на ходу не трогала, но удивленных взглядов хватало. Сразу стала заметна разница в поведении машины:

• Трогаться стала намного мягче (поставили в сцепление гидропривод, а педали заменили на удлиненные от 24-ой Волги);
• Разгон стал медленнее и на ходу чувствовалась возросшая парусность;
• Автомобиль стал идти гораздо мягче Козлика и вообще никак не прыгал;
• Ездить по лесу стало хуже, ведь, как старый Козлик, автомобиль уже не влазил между сосен и любая ветка чиркала по кузову, оставляя следы. Но это не главное, не партизаны ведь, чтобы из леса не вылазить;
• Через некоторое время, установили УАЗовскую резину и на ней машина стала меньше проваливаться, а зимой, благодаря возросшей на 80 мм колесной базе и резине, уже не прыгала так рьяно в занос на гололеде;
• Очень порадовал кузов с раскладными сиденьями, возили в нем до полутора тонн.

Сравнивал 469-ый с Нивой, так Нива за счет дифференцированного привода мостов, несмотря на короткую базу, чувствует себя на гололеде более устойчиво чем УАЗ. Также, стоит отметить УАЗовские рессоры, они намного крепче, чем узенькие у ГАЗ-69. Правда, буфер снизу напротив стремянок, также вырезали.

Установленная еще на ГАЗ-69 раздатка с КПП, после капремонта легко отходила за 100 тыс. км и не была так привередлива как КПП и РК ГАЗ-69.

В таком виде отъездили 3 или 4 года, а потом пришла перестройка и документы на покупку базовых деталей рамы и кузова выписали у соседа в кооперативе. Таким образом, буквально за день, смешная машина превратилась в полноценный УАЗ-469.

Переделать машину не сложно, сложно догадаться как именно переделать. Да так, чтобы ваш труд не пропал даром, а принес пользу.

Привет! Хитрого здесь ничего нет, была бы сварка, а лучше полуавтомат

господа,вот у меня встал вапрос о замене рамы,родную хорошую за оптимальные деньги не найти,с рамой 469 проше,прочитал много информации)не могли бы подсказать в какой последовательности что делать)каробка и раздатка планируется остаться радной,переваривать балку под раздатку как я понимаю надо с прекрученым движком и каробкой?про зловешие восем сантиметров тоже слышел,я планирую сразу перейти и на ресоры 469,надо резать крепленее задних и двигать их к передним на восем сантиметров?как это лутше сделать стоб не ошибиться с размером?)так же интересно бы знать как крепить кузов и морду?)

Есть еще один знакомый кусов газ-69 полностю с нержавейки , рама уаз плавающая , двигатель газ-24, коробка уаз, раздатки нету зразу кардан на задний мост. Назиму ставит раздатку уаз и передний мост вместо балки .

может какнибудь пофотаю и скину .

крепление ресор точно никто не резал. кусов перевали и поставили на раму и на месте будет выдно чо и как тоже самое с мордой

Конструкция рамы и кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рама УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рама автомобиля (рис.1) состоит из двух продольных балок 3, соединенных между собой пятью поперечинами.

Четыре поперечины приварены к продольным балкам электродуговой сваркой, одна поперечина 8 (вторая спереди) крепится болтами к кронштейнам, приваренным к продольным балкам рамы.

Рис.1. Рама УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514

1 — опоры кронштейнов передних рессор; 2 — поперечина № 1; 3—продольная балка; 4 и 7 — кронштейны крепления двигателя; 5 — усилители продольных балок; 6 — передние кронштейны крепления кузова; 8 — поперечина N 2; 9 — средние кронштейны крепления кузова; 10 — поперечина № 3; 11 — задние кронштейны крепления кузова; 12—поперечина № 4; 13 — поперечина № 5; 14 — опоры кронштейнов задних рессор; 15 — кронштейны крепления задних амортизаторов; 16 — кронштейны неподвижных кондов передних рессор; 17 — кронштейны; 18 — кронштейны крепления оперения кузова

Все кронштейны к раме приварены, только два кронштейна 16 неподвижных концов передних рессор приклепаны.

К задней поперечине рамы крепится буксирный прибор (рис.2) двустороннего действия закрытого типа, который снабжен резиновым упругим элементом 4, смягчающим ударные нагрузки при трогании автомобиля с прицепом с места, а также при движении по неровной дороге.

Техническое обслуживание рамы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 заключается в периодической очистке ее от грязи и проверке внешним осмотром состояния продольных балок, поперечин, кронштейнов, а также сварных, заклепочных и болтовых соединений.

Необходимо периодически тщательно осматривать левую продольную балку рамы в зоне крепления картера рулевого управления на отсутствие трещин.

Очень важно следить за состоянием окрашенной поверхности рамы и своевременно подкрашивать места, где нарушен слой краски.

Техническое обслуживание буксирного прибора заключается в периодической очистке его от грязи, проверке его состояния и надежности крепления к задней поперечине рамы, а также смазке трущихся поверхностей согласно указаниям карты смазки.

Рис.2 – Буксирный крюк УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1-колпак, 2-опорная гайка, 3-корпус, 4-упругий элемент, 5-кронштейн, 6-буксировочный крюк, 7-собачка, 8-защелка, 9-цепочка, 10-болт с гайкой, 11- пресс-масленка, 12-шайбы, 13-шплинт

Крюк буксирного прибора УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 должен свободно вращаться вокруг своей оси и не иметь при этом ощутимого осевого перемещения в корпусе.

Это достигается регулировкой опорной гайки 2 (см. рис.2) стержня крюка. Защелка должна плотно закрывать зев крюка и надежно запираться собачкой.

Смазка трущихся поверхностей шейки стержня крюка и отверстия в кронштейне 5 производится через пресс-масленку 11.

Трущиеся поверхности опорной гайки 2 и отверстия в корпусе 3 смазываются смазкой, закладываемой под колпак 1 при сборке буксирного прибора.

При перегрузках автомобиля или в случае аварии в некоторых местах рамы могут появиться перекосы, изгибы, трещины и другие повреждения, требующие ремонта рамы. Кроме того, в процессе эксплуатации возможно ослабление заклепочного соединения кронштейнов передних рессор.

Рис.3. Основные размеры рамы УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151

Перед ремонтом необходимо очистить раму от грязи, тщательно осмотреть ее и выявить все повреждения.

Если при осмотре и проверке установлено нарушение правильной формы рамы, то ее необходимо выправить в холодном состоянии при помощи приспособлений.

При этом следует руководствоваться размерами, указанными на рис.3. Кроме того, разность между размерами А и Б не должна превышать 5 мм.

После правки рамы необходимо проверить перпендикулярность оси кронштейнов рессор к вертикальной плоскости рамы, а также обратить особое внимание на правильность участка рамы, где крепится картер рулевого управления.

Трещины в деталях рамы необходимо заваривать электродуговой сваркой. Перед заваркой с кромок трещин рекомендуется снять фаски под углом 60°.

При наличии на продольных балках и поперечинах трещин большой длины необходимо дополнительно к заварке трещин приваривать усилитель, наложенный на заваренный участок.

Усилитель должен быть плотно пригнан к поверхности поврежденного участка. Сварной шов трещины перед приваркой усилителя зачистить заподлицо с поверхностью.

Усилитель можно приваривать как изнутри, так и снаружи, в зависимости от места трещины и удобства выполнения работы.

Не рекомендуется приваривать усилитель сварным швом, проходящим поперек продольной балки, особенно в вертикальном направлении, так как такой шов ослабляет ее и создает возможность поломки рамы в этом месте.

Для обеспечения большей прочности рамы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 и сварного шва следует шов делать под углом 45°.

Надежность заклепочных соединений проверяют постукиванием по ним молотком. У ослабнувших заклепок при постукивании появляется дребезжащий звук.

Если обнаружено ослабление заклепочного соединения кронштейнов передних рессор, то ослабнувшие заклепки необходимо срубить и заменить новыми. При этом отверстия под заклепки следует рассверлить и поставить заклепки большего диаметра.

Перед этим необходимо вырезать в усилителе продольной балки напротив кронштейна окно для доступа к заклепкам с внутренней стороны продольной балки, а после приклепки окно заварить. Прилегание головки заклепок к поверхности детали должно быть плотным.

В случае невозможности ремонта заклепочного соединения заклепки можно заменить болтами с гайками. Ремонт буксирного прибора заключается в замене изношенных и поврежденных деталей.

Использование буксирного прибора для буксировки прицепа после исправления погнутых крюка и защелки не допускается. В этом случае поврежденные детали должны быть заменены новыми.

Кузов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Корпус кузова автомобилей УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514 — металлический, сварной конструкции.

В полу кузова имеются люки (рис.4), закрываемые крышками, для доступа к агрегатам трансмиссии, стояночному тормозу, пробке заливного отверстия главного тормозного цилиндра, а также к датчикам и приемным трубкам топливных баков.

Рис.4. Расположение люков в полу кузова УАЗ-469

1 — крышка уплотнителей педалей; 2—крышка люка к пробке наливного отверстия главного тормозного цилиндра; 3 — крышки люка коробки передач и раздаточной коробки; 4 — крышки люков к датчикам и приемным трубкам топливных баков

В задней части пола за кожухами задних колес имеются ящики для размещения инструмента и принадлежностей.

Ветровая рама — съемная, установлена на кузове на двух петлях и при необходимости может быть откинута в горизонтальное положение на капот до упора в специальные буфера и закреплена на нем ремнями.

Двери крепятся к кузову на петлях болтами. Передние и задние двери каждой стороны взаимозаменяемые.

Внутренняя панель каждой двери выполнена открытой и образует вместительный карман для размещения инструмента, принадлежностей и вещей водителя.

Двери имеют металлические надставки, представляющие собой верхнюю съемную часть дверей. Надставки дверей имеют поворотные форточки и неподвижные стекла.

Задний борт УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 — съемный, крепится к кузову на трех петлях и удерживается в закрытом положении запором и держателем запасного колеса.

В откинутом положении задний борт поддерживается двумя складными растяжками (ограничителями).

Рис.5. Крепление деталей оперения УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1 — панель капота; 2 — переднее крыло; 3 — брызговик колеса; 4 — облицовка радиатора; 5 — петля капота; 6 — предохранитель открывания капота; 7 — кнопка замка капота; 8 — крючок замка капота; 9 — пружина крючка замка; 10 — защелка замка капота

Оперение кузова УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 (рис.5) — съемное, состоит из облицовки радиатора, крыльев и брызговиков передних колес и панели капота.

Тент кузова монтируется на металлическом разборном каркасе. При необходимости тент и его каркас, а также надставки дверей могут быть сняты с автомобиля и уложены в кузов.

Передние сиденья водителя и пассажира — раздельные, взаимозаменяемые, имеют регулировку положения по длине в пределах ±40 мм и угла наклона спинок в пределах 6°30′.

Заднее трехместное сиденье — складное, с двумя раздельными спинками, может быть сложено к спинкам передних сидений. Спинки сиденья в откинутом положении удерживаются двумя фиксаторами, закрепленными на бортах кузова.

Кроме того, имеются два дополнительных откидных одноместных полужестких сиденья, расположенных по боковым бортам сзади трехместного сиденья.

Отопление кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 обеспечивается как при движении автомобиля, так и при его стоянке.

Для отопления используется горячая вода, поступающая в радиатор отопителя кузова из системы охлаждения двигателя.

Поток теплого воздуха, прошедший через радиатор, распределяется на обдув ветрового стекла, обогрев ног водителя и переднего пассажира, а также заднюю часть помещения кузова. Поток теплого воздуха можно полностью направить на обдув ветрового стекла.

Вентиляция кузова осуществляется через вентиляционный люк передка при выключенном или включенном вентиляторе отопителя, а также через поворотные форточки. В жаркое время года могут быть сняты надставки дверей.

Рис.6. Детали крепления кузова на раме УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1—болт М10Х100 2— распорная втулка подушек; 3 — верхняя подушка; 4—нижняя подушка; 5 — шайба, 6 — гайка, 7 — фиксатор болта; 8 — болт М10Х90, 9—опора заднего пола

Крепление кузова с оперением в сборе на раме производится на резиновых подушках двойного действия в 12 точках при помощи болтов (рис.6).

Кроме того, имеются две опорные точки в виде резиновых буферов, расположенных на задней поперечине рамы в зоне заднего пола кузова.

Снятие и установка кузова автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Для снятия кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 с рамы или для его установки необходимо пользоваться подъемным устройством с цепями, имеющими на концах крючки.

Для зацепления крючков в кузове предусмотрены отверстия в передних и задних стойках, которые закрываются резиновыми заглушками. Кузов можно снимать с автомобиля вместе с оперением, а также предварительно сняв оперение.

При установке кузова на раму необходимо следить за правильностью установки резиновых подушек в отверстиях поперечин и кронштейнов рамы и наличием распорных втулок.

При креплении кузова гайки болтов должны быть затянуты до отказа (до упора шайб подушек в распорные втулки) и законтрены контргайками.

Кузов следует снимать и устанавливать на шасси автомобиля при снятом рулевом механизме и снятых крышках люка коробок.

В случае снятия и установки кузова с оперением в сборе во избежание повреждения радиатор необходимо наклонить к лопастям вентилятора, предварительно ослабив болты крепления его к раме.

Сообщений [ 9 ]

• Тёма
• Участник
• Неактивен

• Откуда: Астраханская область
• Зарегистрирован: 29.09.2009

Как снять кузов с УАЗА

Ребя та подскажите как снять кузов не нанимая кран??Мож кто подскажет чего по этому поводу??Или всёже не париться и нанять кран??и за что стропы циплять если краном поднимать??

2 Ответ от Евгений 27. 2010 21

• Евгений
• Участник
• Неактивен

• Откуда: из прошлого.
• Зарегистрирован: 27.09.2009

Ну ты темный,руками гражданин,руками. Четыре двенадцати вольтовых это делают с легкостью,еще и пиво потребляют.

3 Ответ от Тёма 27. 2010 21

его разве руками подымешь??сколько чел надо??

4 Ответ от старик 27. 2010 22

• старик
• Участник
• Неактивен

тальку соорудить не вариант? и ремни вместо стальных строп.

5 Ответ от Евгений 28. 2010 06

Четыре чела и нех..р городить.

6 Ответ от Suslik 28. 2010 08

• Suslik
• Участник
• Неактивен

• Откуда: Краснодар
• Зарегистрирован: 29.08.2007

Самый простой вариант:Один человек берет хайджек, домкратит сначала морду или зад, подставляет козлы. Проделывает туже процедуру с другой стороны. Потом выкатывает раму — ВСЕ.

Обратная процедура в обратном порядке.

7 Ответ от Тёма 28. 2010 11

ОК всем спасибо теперь буду пробовать!С хайджеком больше всех понравилось начну с этой идеи!

8 Ответ от MOHCTPOXOD 28. 2010 19

• MOHCTPOXOD
• Учaстник
• Неактивен

Мы тоже в четвером кузов ставили. А снимал я его один! Сдвинул с рамы на 2-колёсную тележку так чтобы центр тяжести кузова был примерно над осью и руками прокатил в дальний угол участка.

9 Ответ от Савелий 29. 2010 12

• Савелий
• Участник
• Неактивен

• Откуда: Анапа
• Зарегистрирован: 25.09.2009

Только доски мощные подсовывай на всю длинну кузова, и их домкрать.. А то не ровен час, сломается кузов. Пугают этим на Уазбуке

Итак, приступим, для начала необходимо определится на какую высоту, вы хотите приподнять кузов. Специалисты рекомендуют от 50 и до 100 мм. Меньше 50 нет смысла, а больше 100 уже опасно (смещается центр тяжести и многие системы могут просто порваться при таком подъеме кузова). Далее необходимо изготовить проставки, которые и приподымут ваш кузов. Для этих целей идеально подойдет металлический квадратный профиль со стороной 80мм. Нарезаем из такого профиля 12 заготовок высотой в100мм. После из листа металла (желательно толщиной 2-3мм) нарезаем 24 квадратика размером 80х80мм. После привариваем квадратики на профиль с торцов (получаются такие себе неправильные кубики). После сверху и снизу на торцах сверлим во всех заготовках сквозное отверстие размером 10мм под болты крепления. Изготовив 12 таких заготовок, не забудьте приобрести болты размером 10х150мм, а так же 24 гайки и шайбы под болты. Лучше всего приобрести это все в магазине новое.

Теперь приступаем к подъему кузова над рамой. Для этого пользуемся домкратом и деревянными проставками. Но перед подъемом не забудьте отключить клеммы от аккумулятора, установить упоры под колеса. А так же радиатор тоже необходимо отсоединить от рамы. Если на вашем двигателе установлен карбюратор К 150, обязательно отсоедините тягу которая проходит через весь кузов. И непосредственно перед подъемом откручиваем 12 болтов крепления кузова к раме.

После, в несколько приемов приподымаем кузов на необходимую высоту. Очень важно приподымать равномерно и перед и зад. Именно поэтому подъем производим поочередно то перед то зад в 2-3 приема (если это не выполнить кузов может сместится относительно рамы, и тогда совместить все отверстия для крепления обратно будет проблематично). После устанавливаем наши проставки (резиновые при этом снимать не нужно). Наживляем новые болты с гайкой (пока одной), и после опускаем так же не спеша кузов обратно на раму. И теперь уже тщательно затягиваем все болты и гайки и дополнительно контрим каждую гайку второй. После собираем все в обратной последовательности обратно. Если каких-то проводов или трубопроводов по длине маловато тогда придется их удлинять. Кроме этого, когда загляните в салон, то обнаружите что рулем совершенно невозможно работать. Поэтому берем болгарку и обрезаем крепление рулевой колонки к кузову пополам (не забудьте только закрыть провода от искр так как крепеж находится прямо под торпедой). После смещаем крепеж в необходимом нам направлении и привариваем к торпеде (к сожалению другого способа, устранить проблемы с рулем, нет). Ну вот и все вы выполнили тюнинг УАЗ 469 причем своими руками. Это же можно выполнить и на УАЗ Хантер при тюниге своими руками.

Еще новости по теме

Новости на УАЗовке