Где находится датчик холостого хода УАЗ 409

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Для прогретого двигателя ЗМЗ-409 неустойчивость и неравномерность его работы на холостом ходу может выражаться и проявляться в следующем его поведении : пониженные или повышенные обороты, подергивания, плавающие обороты, провалы частоты вращения коленвала при которых двигатель глохнет при трогании с места или при торможении. Все эти причины неустойчивого холостого хода двигателя ЗМЗ-409 можно попытаться устранить самостоятельно.

Минимальные обороты холостого для двигателя ЗМЗ-409 должны находиться в пределах 825 +- 25 оборотов в минуту при температуре охлаждающей жидкости выше 75 градусов Цельсия.

Причины неустойчивого холостого хода двигателя ЗМЗ-409.

Часто связаны с переобеднением топливоподачи на холостом ходу. Для ЭБУ Микас 7.2 двигателя без антитоксичных систем проблема устраняется регулировкой и сохранением значения СО на холостом ходу в долговременной памяти контроллера с помощью специального сканер-тестера, путем изменения коэффициента RCOD. Типовой параметр RCOD — 0.8+- 0,20. Если значение коэффициента понижено, то причины скорее всего связаны с завышенной подачей топлива и воздуха. Если значение коэффициента повышено, причины вероятно связаны с заниженной подачей топлива и воздуха.

В первые минуты после пуска, пониженная частота холостого хода двигателя с антитоксичными системами, при условии отсутствии явных кодов неисправностей, может быть обусловлена подсосом неучтенного воздуха или нарушением калибровки канала датчика массового расхода воздуха, когда датчик кислорода еще не вступил в работу.

Повышенная частота холостого хода двигателя ЗМЗ-409.

Чаще всего возникает из-за подсоса дополнительного воздуха поступающего через неплотно прикрытый дроссель или через неправильно позиционированную дроссельную заслонку, для системы Е-газа с электронной педалью газа.

В последнем случае из-за технологического смещения начального положения электронной педали газа, что могло произойти например в следствии ее деформации или при неправильной установке на кузове, такое ее положение будет идентифицировано электронным блоком управления как частично нажатое, а не холостой ход.

Кроме того, пониженная температура охлаждающей жидкости двигателя, связанная с нарушением калибровки датчика температуры или с негерметичностью термостата, также приведет к поддержанию ЭБУ повышенных оборотов холостого хода.

Плавающие обороты холостого хода двигателя ЗМЗ-409.

В ряде случаев причиной обычно является какое то нарушение контактов датчиков положения дроссельной заслонки или электронной педали газа в начальном положении, которое приводит к бессистемному изменению их сигналов передаваемых в электронный блок управления двигателем.

Подергивание оборотов холостого хода двигателя ЗМЗ-409.

При подергиваниях оборотов холостого хода, причина скорее всего будет в наличии пропусков воспламенения или неравномерной работе цилиндров, это обусловлено конструктивными особенностями двигателя ЗМЗ-409 и повышенными механическими потерями, которые наиболее характерны для необкатанных двигателей до 10 000 км. пробега или двигателей после ремонта.

Провалы оборотов двигателя ЗМЗ-409 при увеличении нагрузки из положения холостого хода.

Причиной могут быть пропуски воспламенения или неисправность датчика массового расхода воздуха ДМРВ. Иногда такое поведение двигателя может быть связано с недостаточным давлением в системе питания топливом по причине какой то неисправности.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Сильно падают обороты на холостом ходу

Сообщение jenek » Пт июн 08, 2007 15:18

Сообщение valek » Пт июн 08, 2007 15:32

Сообщение Ariano987 » Пт июн 08, 2007 16:14

Не издевайся, брат.

При таком раскладе, первым делом посмотри разъем на датчике положения дроссельной заслонки. Если стоишь лицом к машине перед открытым капотом, то этот датчик на впускном тракте, на дросселе справа привинчен. Скорее всего он не сломалася а просто колодка разъема соскочила.

Сообщение valek » Пт июн 08, 2007 16:19

Сообщение Ariano987 » Пт июн 08, 2007 16:49

Прикольно. Подробнее можно?

Удивительно что ты его так часто меняешь. Какой характер неисправности та был все эти разы?

Просто датчик фазы, следит за положением выпускного распредвала и управляет подпрограммой фазированного впрыска. Если его отключить, то это приведт к активизации попарного открытия форсунок, с частотой в 2 раза чаще, чем при фазированном впрыске. Результат — повышенный расход и, если имеют место прочие неисправности — небольшой провал по оборотам на ХХ. Обороты могут скакать в небольшом диапазоне. К другим глюкам отказ ДПРВ (фазы) не приводит. Кому интересно, могут его отключить и завести машин.

В этой же теме, человек жалуется на афигительное плавание оборотов.. Аж до 2500. Ну причем здесь датчика фазы? Даже не смешно. Грустно. Это либо просос неучтенного воздуха либо ДПДЗ.

Сообщение valek » Пт июн 08, 2007 23:10

Да нихрена тут смешного 👿 С первый датчиком было так: машина заведена—обороты(сами по себе,будто кто-то педалью балуется) также то поднимутся то упадут,а то и совсем глохнет(если неуспеешь на педаль топнуть) Поставил второй,забыл(месяца на 3-и),потом началась такая фигня:часок поездишь загорается контролька двигла(жёлтая) причём только при разгоне,когда ногу с газа убираешь тухнет секунд через пять. Поставил третий,щас пока нормуль 😆

И ещё: спаял схему для проверки этого датчика,так как в волговской книге написано(со светодиодом),если читал знаешь.Светодиод моргает,что означает исправность датчика,а мля на месте не пашет. Перед покупкой третьего,поставил первый(чтоб убедиться) ну и все то же самое началось.Хош верь,а хош нет

Сообщение _dmitry_ » Вс фев 06, 2011 14:34

Подскажите в какую сторону посмотреть по следующей проблеме: Автомобиль UAZ Patriot с двигателем Iveco Пробег в данный момент 3500 км Началась следующая проблема — ни с того ни сего повышаются обороты холостого хода с 800 до где-то 1200 оборотов, какое-то время так держаться и потом падают назад до своих стандартных 800 оборотов. Это происходит одинаково, что на холодном, что на прогретом двигателе. Педаль газа в этот момент может никто не трогать.

На что грешить? а то двигатель не наш, даже не знаю куда там можно сунуться. Заранее всем спасибо.

P.s.: Аналогичные темы в форуме тут читал, но там обсуждаются бензиновые двигатели.

Сообщение _dmitry_ » Вс фев 06, 2011 23:51

Сообщение Podvoh » Пн фев 07, 2011 11:37

Сообщение _dmitry_ » Пн фев 07, 2011 15:24

Здесь другой алгоритм работы, он даже когда холодный он стабильно держится в районе 800 оборотов. Да и не греется дизель пока стоит машина на холостых — когда поедешь, тогда да — идет прогрев.

Заметил еще одну вещь: когда идут такие повышенные обороты двигателя, то посмотрел напряжение на встроенном вольтметре — мне оно показалось достаточно низким, со включенными фарами — около 12 вольт, а иногда даже и ниже падает. Вот 100% как мне кажется где-то неконтакт. вот только где. Еще. совпало так, что такое началось, когда поставил сигнализацию (сигнализация с автозапуском), я понимаю, что сигнализация не должна никак влиять на обороты двигателя. Опять же думаю, что может просто неконтакт.

Скажите сколько должно быть напряжение во время работы двигателя? то есть нормальное нарпяжение?

Сообщение Podvoh » Пн фев 07, 2011 20:04

Сообщение _dmitry_ » Пн фев 07, 2011 20:36

Сообщение _dmitry_ » Ср фев 09, 2011 22:29

Был вчера у установщиков сигналки. отцепили блок — посмотрели — то же самое с напряжением. Поставили сигналку назад (на самом деле с сигналкой я думаю все ок, потому что она у меня уже до этого стояла, просто установщики мне пытались сделать отдельную кнопку открывания и закрывания дверей).

После этого я поехал к своему дилеру. Рассказал им свою ситуацияю — на счет оборотов холостого хода, они подтвердили мою версию, что обороты двигатель специально набирает, когда напряжение низкое, чтобы генератор давал повышенное напряжение. Сказали: посмотри клеммы на генераторе, может просто неконтакт. У нас уже пару раз была такая же ситуация. На мои просьбы посмотреть самим — сказали, что не раньше чем через пару дней, просто все боксы на данный момент заняты. Ладно. сегодня в гараже с товарищем посмотрели клеммы — действительно одна клемма болталась. подтянули. попробовали — не помогло. товарищ помазал клеммы специальной пастой, которая используется для смазки контактов, для лучшей токопроводимости — тоже не дало никакого результата. Напряжение на работающем двигателе на ХХ с выключенными потребителями дает максимум 13-13,1 В. Что еще посмотреть — не знаю. наверное поеду дальше сервисников у диллера пинать.

Прошу помочь. Не держит холостые

Сообщение Сионист Пердюк » Чт июн 18, 2009 12:35

Патриот 2006 года.

В один прекрасный момент перестал держать холостые обороты. При движении — когда начинаешь тормозить — также глохнет ( а перед поворотами, когда отключается ГУР, смерти подобно) — приходится тормозить и одновременно на газ нажимать, чтобы не заглохла.

Пробовали поменять датчик расхода воздуха и датчик холостых оборотов — ничего не изменилось. В чем может быть проблема?

Грешу на датчики кардана и распреда, но хз. Может поможете чем?

Сообщение kom » Чт июн 18, 2009 12:38

Что такое датчики холостых оборотов и кардана? 🙂

Сообщение Сионист Пердюк » Чт июн 18, 2009 13:05

И регулятор холостого хода

Сообщение Асман13 » Чт июн 18, 2009 13:10

Сообщение Big_kuzmich » Пн июн 22, 2009 18:40

Сообщение Сионист Пердюк » Вт июн 23, 2009 08:36

Сообщение Big_kuzmich » Вт июн 23, 2009 10:53

Сообщение rezakbdn » Вт июн 23, 2009 13:49

Сообщение NAIL1 » Пт июл 03, 2009 13:21

Сообщение Дон Румата » Пт июл 03, 2009 15:57

Сообщение NAIL1 » Пт июл 03, 2009 16:04

Сообщение Дон Румата » Пт июл 03, 2009 21:40

Сообщение Саныч086 » Пт мар 11, 2011 15:50

Сообщение Max 533 » Пт мар 11, 2011 16:21

Сообщение Lesnik888 » Пт мар 11, 2011 23:10

Сообщение XAH » Вс апр 17, 2011 17:19

Отказ от ответственности

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Регулятор холостого хода (РХХ) или как его еще называют — регулятор дополнительного воздуха (РДВ) крепится к ресиверу двигателя ЗМЗ-409 через резинометаллический держатель. Назначение регулятора холостого хода на двигателе — управление дополнительным байпасным каналом воздуха, выполненным в обход дроссельной заслонки.

Общее устройство, принцип работы и применяемые типы регуляторов на двигателе ЗМЗ-409.

Регулятор холостого хода представляет собой двухобмоточный поворотный соленоид со щелевым проходным отверстием, сечение которого изменяется по программе электронного блока управления. Конструктивно он состоит из цилиндрического корпуса, с впускным и повернутым на 90 градусов выпускным штуцерами, внутри которого размещены двухобмоточный электродвигатель постоянного тока и подпружиненный клапан в виде сектора, и вилки соединителя опрессованной в корпусе.

К выходному штуцеру регулятора подводится резиновый шланг от ресивера, а ко входному штуцеру — резиновый шланг от бокового штуцера дроссельного устройства. Все соединения шлангов уплотняются хомутами. Подключение регулятора к жгуту проводов производится посредством трехконтактной розетки с защелкой.

РХХ выполняет следующие основные функции

— автоматический запуск и прогрев двигателя на холостом ходу — стабилизация минимальных оборотов холостого хода — управление цикловым наполнением воздуха на частичных нагрузках — демпфирование воздушного потока при резком открытии и закрытии дроссельной заслонки.

Электропитание электромагнитных обмоток регулятора осуществляется от бортовой сети через главное реле, а включение обмоток производится путем замыкания их на массу через силовые каналы блока управления. Направление воздушного потока указано стрелкой на корпусе регулятора.

При взаимодействии постоянного магнитного поля ротора регулятора с переменным магнитным полем статора, которое формируется импульсами управления изменяемой скважности с частотой 125 Гц, ротор вместе с клапаном поворачивается на заданный угол и изменяет проходное сечение байпасного канала, через который всасываемый воздух попадает в задроссельное пространство двигателя, минуя дроссельную заслонку.

Степень открытия регулятора холостого хода изменяется от полного открытия (240 шагов) на запуске двигателя до полного закрытия в режиме принудительного холостого хода, на холостом ходу регулятор открыт примерно на 85-100 шагов (35-45%) для прогретого двигателя.

На двигателях ЗМЗ-409 устанавливается регулятор холостого хода Bosch ZWD-5 0 280 140 545 или его аналоги регуляторы дополнительного воздуха РХХ-60 и РХХ-60 9Е.573.000 различных производителей.

Внешние проявления неисправности регулятора холостого хода двигателя ЗМЗ-409.

Признаками неисправности РХХ или его цепей в большинстве случаев являются повышенные обороты холостого хода прогретого двигателя, или двигатель запускается и глохнет или запускается только при частично нажатой педали газа. В таких случаях надо проверить состояние байпасного канала и затвора регулятора, при необходимости очистить их от грязи и промыть.

Если двигатель запускается при пережатом шланге регулятора, то значит есть подсос воздуха через неплотно прикрытый дроссель, следовательно надо отрегулируйте привод и заслонку дроссельного устройства на полное закрытие. При неисправности электрических цепей регулятора система самодиагностики включает сигнальную лампу неисправностей и выдает кода ошибок.

Микас-7

161, 164 — короткое замыкание обмотки 1 или 2, соответственно, регулятора дополнительного воздуха

Возможные причины неисправности :

— короткое замыкание на бортсеть цепи управления регулятора — неисправность, замыкание обмотки регулятора — неисправность блока управления

162, 165 — обрыв цепи 1 или 2, соответственно, управления регулятором дополнительного воздуха

— регулятор не подключен к жгуту проводов — обрыв провода электропитания регулятора — обрыв цепи управления регулятора — неисправность, обрыв обмотки регулятора — неисправность блока управления.

163, 166 — короткое замыкание на «массу» цепи 1 или 2, соответственно, управления регулятором дополнительного воздуха

— замыкание на массу цепи управления РДВ — неисправность, короткое замыкание на корпус обмотки РДВ — неисправность блока управления.

Микас-11

0505 — неисправность цепи регулятора холостого хода 0506 — низкие обороты холостого хода, регулятор холостого хода заблокирован 0507 — высокие обороты холостого хода, регулятор холостого хода заблокирован 0508 — короткое замыкание цепи управления шаговым регулятором холостого хода на массу 0509 — короткое замыкание цепи управления шаговым регулятором холостого хода на бортсеть 0511 — обрыв цепи управления шаговым регулятором холостого хода 1509 — перегрузка цепи управления регулятора холостого хода 1513 — короткое замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода 1514 — короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи управления регулятором холостого хода 1750 — короткое замыкание на бортсеть цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода 1751 — обрыв цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода 1752 — короткое замыкание на массу цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода 1753 — короткое замыкание на бортсеть цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода 1754 — обрыв цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода 1755 — короткое замыкание на массу цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода

Проверка работы регулятора холостого хода по его типовому параметру.

Возможна при помощи подключенного бортового компьютера или сканер-тестера, которые могут считывать и выводить в режиме реального времени на свой дисплей это значение. Положение или открытие регулятора холостого хода (FSM) на прогретом до температуры 80-100 градусов и находящимся в режиме холостого хода двигателе ЗМЗ-409 должно быть в пределах 22-34 %. При контроле этого типового параметра все потребители электроэнергии, в том числе электровентилятор и кондиционер, должны быть выключены.

Если положение регулятора холостого хода занижено, то вероятнее всего приоткрыта дроссельная заслонка в нормально закрытом положении или ее привод не отрегулирован. Если положение РХХ повышено, то значит занижено поступление воздуха через нормально закрытое дроссельное устройство, закоксован сектор регулятор или он неисправен.

Проверка исправности регулятора холостого хода двигателя ЗМЗ-409.

При появлении любых кодов неисправностей, следует определить что именно неисправно — РХХ, его цепь питания или блок управления двигателем. Для этого надо отключить зажигание и отсоедините регулятор от жгута проводов. Затем включить зажигание, сбросить все кода ошибок и через 10-20 секунд снова проверить их наличие. Если фиксируется прежний код ошибки, то неисправен блок управления или жгут проводов, если фиксируется другой код, то значит неисправность в регуляторе.

Для проверки подачи электропитания на регулятор, надо отсоединить защитный чехол розетки жгута проводов, включить зажигание и проверить напряжение между выводом «2» регулятора и массой двигателя. Напряжение должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи электропитания.

Активное сопротивление обмотки регулятора дополнительного воздуха проверяется при выключенном зажигании и отсоединенном жгуте проводов. Оно должно быть в пределах 11-13 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление меньше, то вероятнее всего имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки регулятора.

Дополнительно надо проверить сопротивление между контактом «3» вилки РДВ и металлическими деталями двигателя. Если это сопротивление близко к нулю, то скорее всего присутствует внутреннее короткое замыкание обмотки регулятора дополнительного воздуха на ее корпус.

Уаз глохнет когда прогревается

ЗМЗ-409 ЕВРО-4, после удаления катализатора появилась следующая проблема:

На холодную работает нормально, при городской смешанной езде — нормально. Стоит проехаться на оборотах по трассе и остановиться где-нибудь на ж/д переезде — через 20-30 сек на хх начинает сильно дёргаться и глохнуть, плохо реагирует на подачу газа (проваливается), при перегазовке стреляет в глушитель. После чего на оборотах под нагрузкой работает не ровно.

После остывания двигателя проблем нет, работает нормально, пока опять не скинешь обороты до хх.

Ошибки прочитать нет возможности, чек горит постоянно. БК прошит под евро-2, вторая лямбда извлечена. Свечи новые

Ошибки прочитать нет возможности, чек горит постоянно. БК прошит под евро-2, вторая лямбда извлечена. Свечи новые Привет,Жень. Почему нет возможности прочитать?

Это после удаления ката или после перепрошивки?

Итак, после запуска холодный ДВС работает идеально. Поехал на диагностику (8 км), двигатель прогрелся до рабочей температуры. По окончанию маршрута работал на хх ровно.

Результаты диагностики выявили следующие ошибки: Р0134 — Электрическая цепь датчика 02 — зарегистрировано отсутствие активности (ряд цилиндров 1, датчик 1) Р0135 — Электрическая цепь нагревательного элемента датчика 02 — неправильная работа (ряд цилиндров 1, датчик 1) Р0353 — Катушка зажигания С — неправильная работа первичной или вторичной цепи Р0354 — Катушка зажигания D — неправильная работа первичной или вторичной цепи

Двиг при этом работает ровно.

Диагност скинул все ошибки, чек погас. Я поехал обратно 9 км по МКАД (скорость 90-100, обороты 3000+) По окончанию пути, спустя 20-30 сек. работы на хх двиг опять стало трясти.

Продержал машину на хх, понаблюдал: 0) ЧЕК НЕ ЗАГОРАЕТСЯ, т.е. ЭБУ не видит ошибок. 1) Не глохнет. Дергается, но не глохнет. Трепыхается на двух или трех цилиндрах. 2) Выхлоп ощутимо воняет бензином 3) Реакция на педаль газа тупая. 4) При перегазовке хлопки в выпускном тракте (или, как говорят, «стреляет» глушитель). 5) При прогазовке и дальнейшем поддержании оборотов 2500+ работает ровно, на газ реагирует без запозданий. Стоит опустить обороты до хх — опять те же симптомы 1-4

Заметил, что такое происходит только на очень хорошо прогретом двигателе с горячим маслом (когда давление масла на хх

Двигатель глохнет на горячую

Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.

Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

На карбюраторных авто с механическим распределителем зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.

Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.

Современные авто с инжектором имеют электронный блок управления (ЭБУ, ECU) Указанный блок достаточно редко, но все же выходит из строя. В этом случае мотор может заглохнуть на ходу, а сама проблема проявляется в разных ситуациях, в том числе и после прогрева ДВС. В этом случае, а также при условии необходимости проверки отдельных датчиков ЭСУД, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля. Система отобразит имеющиеся ошибки в виде кодов, после расшифровки которых удается локализовать неисправность. Если проблема «плавающая», то есть возникает периодически, тогда рекомендуется приобрести компактное устройство, позволяющее считывать информацию о работе двигателя через OBD разъем. Благодаря последующему выводу данных на экран смартфона, планшета или ноутбука с предустановленной программой указанное решение позволит фиксировать сбои в режиме реального времени.

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

Что в итоге

Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.

ЗМЗ-409. Заводится, прогревается — и глохнет!

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

УАЗ Патриот, ЗМЗ409, МИКАС 7.

Предистория: сгорел ЭБУ. был приобретён заведомо исправный ЭБУ МИКАС 7.1, проведена ревизия проводки (устранён коротыш провода ДК, ликвидирована проводка ДК, устранён обрыв ДПДЗ), заменены свечи, ВВ провода, 1 катушка.

Сейчас залил прошивку E0000627, флаг комплектации «основной ДК» снят, проводка ДК удалена, остальное без изменений.

Заводится, прогревается, не троит, как только нагреется до 62 град. по показанием БК (престиж u12) — глохнет. После этого схватывает — но не работает, сразу глохнет. В ошибках пишет 091, 092 или 093, 094 — или все вместе 091-094 сразу.

BormanRU

Верните серийную прошивку, попробуйте завести и прогреть дигатель. А чек пусть погорит пока.

Tolich48

Ребята, это УАЗ, который ездит отнють не подорогам. 33 катки, железные бампера, лебёдки, пробеги по 500 км за день, 10500 км за три недели, живёт в болоте, может там же ремонтироваться.

Насколько мне удалось восстановить события, перетёрлась проводка заднего жгута (фонари заднего хода и бензонасос), они же на одной клемме подкапотного блока, соответвенно на одном проводе подогрева ДК (или силового провода ДК, пока ещё не сильно разбираюсь в ЭСУД) — провод ДК оплавился и коротнул на выпускной — они в УАЗе рядом. После устранения коротышей и проводки ДК (ДК был отключен сменой прошивки на PATRIOT-72 у Романа на Загородном шоссе) ездил некоторое время, потом пошли ошибки первой форсунки. Форсунки были проверены (методом «в бутылку»), сигнал на форсунки постоянен (методом пробника). При замене был сломан наконечник одного из ВВ проводов, после чего провода были замененены. Из-за возникающих ошибок в катушке 2-3 оная была заменена, благо исправная имелась в наличии.

Жду советов, как заставит УАЗ работать после прогрева. Самое интересное, что до 60 град. двигатель работает нормально, ровно, не троит, потихоньку сбрасывает обороты — в общем, как и положено.

Сегодня порекомендовали поменять 627 прошивку на 628 — завтра попробую.

Для справки: УАЗ Патриот, ЗМЗ 409, МИКАС 7, катализатор удалён (труба), ДК и его проводка удалены, форсунки БОШ, ДМРВ Сименс.

Двигатель заводится, схватывается хорошо, прогревается — и как только прогрелся — глохнет. Работает прогретый только на 2000 об/мин, да и то не стабильно.

Предистория: сгорели мозги (коротыш проводки ДК на рессивер). ЭБУ поменял (МИКАС 7.1), прошил E0000627, сняты флаги комплектации ДК и адсорбера. Заменены: одна катушка, ВВ провода и свечи. Устранён обрыв провода в розетке ДПДЗ.

Диагностику подключить пробовал — пока безуспешно. БК ошибок не выдаёт. Сигнализаций, блокировок и прочих иммобилайзеров в цепи управления нет.

Диагностику подключить пробовал — пока безуспешно. БК ошибок не выдаёт. Сигнализаций, блокировок и прочих иммобилайзеров в цепи управления нет. Смотри ДТОЖ.

+1! Это коварная штука! =)

Когда появилась проблема?

-ДК и адсорбер физически присутствуют? -Были сняты только флаги комплектации или же был проведен более глубокий чип-тюнинг?

БК показывает температуру датчика температуры воздуха?

БК показывает температуру датчика температуры воздуха? ДК отключен физически (ликвидирована проводка), адсорбер присутствует, сняты только флаги комплектации, в остальном прошивка без изменений. БК показывает температуру ОЖ, воздуха не показывает.

Адсорбер постоянно включен или постоянно выключен:confused: Если постоянно включен то можно пережать его шланг и посмотреть что будет:rolleyes:

Адсорбер включил во флагах комплектации.

Итого сейчас имею прошивку E0000627, флаг комплектации «основной ДК» снят, проводка ДК удалена, остальное без изменений.

Заводится, прогревается, не троит, как только нагреется до 62 град. по показанием ДК — глохнет. После этого схватывает — но не работает, сразу глохнет. В ошибках пишет 091, 092 или 093, 094 — или все вместе 091-094 сразу.

Для справки: 091 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания. 092 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания. 093 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания. 094 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.

. Итого сейчас имею прошивку E0000627, флаг комплектации «основной ДК» снят, проводка ДК удалена, остальное без изменений. Если не секрет — какого мудреца сей рецепт. А себя спецом не считаю, но мне хватило способностей просто сравнить две прошивки E0000627 и E0000628. Так флагом комплектации мало отделаться, там очень много отличий. Кроме калибровок, программа заявляет, что и софт различный. ИМХО странное решение, если есть проверенная, серийная прошивка для Патриота ЕВРО-0.

. Заводится, прогревается, не троит, как только нагреется до 62 град. по показанием ДК — глохнет. После этого схватывает — но не работает, сразу глохнет. В ошибках пишет 091, 092 или 093, 094 — или все вместе 091-094 сразу. Андрюха-Водила не даст соврать. Но кроме другой кучи косяков, заменив 627-ю прошивку на 628, избавились и от конкретно этого букета.

у них же калибровочные данные разные?

ИМХО, глупость конечно, но попробовать заменить прошивку можно, авось поедет.

серийная прошивка для Патриота ЕВРО-0 — это какая? E0000625?

серийная прошивка для Патриота ЕВРО-0 — это какая? E0000625? Я-ж говорил и в Вашей таблице есть — E0000628. Норма Р-83 и есть безо всяких евро.

Спасибо за информацию! Будем пробовать.

Диагностику подключить пока не удалось — она замёрзла

Пока удалось сделать вот что: Прогрел двигатель до 20 град., выключил зажигание, снял розетку ДТОЖ, завёл, далее контролировал показания БК (ТОЖ): показал 20 град, залее с интервалами секунд в 30-45 показывал значения: 40 град., 49 град., 55 град., 60 град. Показал 64 град., и заглох. После этого схватывает — и не заводится.

Похоже, ДТОЖ жив, и дело не в нём.

Отогреваю диагностическую аппаратуру — и вечером попробую всё-таки провести диагностику.

Ерунда какая-то с диагностикой. Сегодня поменял неисправный шнур USB-COM. Проверил всю аппаратуру на тестовом блоке: мотор-тестер запускает и показывает графики.

Попробовал на своей машине, включаю зажигание, выбираю параметры: пишет «не найден адаптер». Завожу машину, начинает показывает графики (скачок от нуля) — затем опять «не найден адаптер».

Есть датчики температуры, которые после достижения 40 или 60 градусов, становятся просто перемычкой с нулевым сопротивлением — т.е в данном случае он устраиввает короткое замыкание и мотор останавливается. Такие странные датчики используются на «Газелях», от нормальных (для ЗМЗ-409 на УАЗ) датчиков они отличаются по маркировке очень мало — легко перепутать.

Короче — надо проверить, правильный ли датчик установлен.

Это я для БОРМАНа написал про датчик. т.к сам на такое нарвался.

В Вашем случае надо проверить правильность установки цепи на звездочке распредвала по меткам. С этого стоит начать.

На 628 прошивке работает с перебоями, тороит и глохнет, даже прогреть не удалось. Залил E0000625 — то же самое, до 60 греется и затем глохнет.

Удалось подключить диагонстику, и пока оная не сдохла, удалось снять несколько снимков с экрана:

После 60 град. двигатель заводится только при нажатии педали Газа:

Всё рабочее. То работает, то не работает. Как захочет. Или показывает графики, или пишет «нет связи с ЭБУ» (МоторТестер).

Ошибок как таковых нет, постоянных тоже нет. Когда нештатно глохнет двигатель, выдаёт стандартное ДУС и КЗ катушки.

У Вас на компе стоит настоящая ,лицензионная, диагностическая прога ? не, ни одной лицензионной на компе нет. ещё чего не хватало. мотор тестер установлен, стареньй и свободно из сети скачанный

Как-то не очень понятна ее работа. и ДВИЖОК, ГЛОХНЕТ СРАЗУ,ИЛИ ПОСЛЕ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕБОЕВ? Очень похожие симптомы двигатель работает исправно при прогреве до 60 град, как только прогрелся, глохнет и не заводится без перегазовки.

Прозвонил проводку ЭСУД: ДМРВ: всё исправно, есть + и -, питание и земля подаются, до ЭБУ провода звонятся, коротышей на массу нет. ДПКВ: всё исправно, всё звонится. Катушки: питание поступает, короткого нет, управляющие провода на ЭБУ звонятся.

Диагностика сдохла окончательно: адаптер RS232 не подаёт признаков жизни, даже лампочка не светится.

Помер стартер: крутит, в холостую, но не цеплят. Устал крутить наверное. Пойду сниму-разберу, может поддаётся ещё реанимации.

A, что не сюдьба или далеко ехать к диагностам, тогда ебмучайтесь если деньжат жалко.

Отлично заводится, прогревается до 40-60 градусов и начинает глохнуть на ХХ. Если подгазоывать, или ехать, то все работает отлично. Если на ХХ начать вертеть руль (есть ГУР), то глохнет еще активнее. У меня диагностических средств никаких, поэтому пошел «методом тыка». Прогрел, снял колодку с ДТОЖ. Обороты мотора возросли, включился электровентилятор. Поставил колодку обратно, обороты упали обратно, вентилятор выключился. Заглушил, снял колодку ДМРВ. попытался завести. Не завелась. Попытался завести с немного нажатым газом — завелась, но на ХХ сразу заглохла. Завел с газом — на газ реагирует с задержкой. Заглушил и поставил колодку ДМРВ обратно. Штатно не завелась. Только после газа «в пол», да и то кое-как. После запуска завоняло несгоревшим бензином, но недолго. Глохнуть на ХХ перестала. Решил снять и поставить обратно колодку на датчике температуры воздуха. Никаких изменений не заметил. Поехал покататься — все отлично, на светофорах не глохнет, от поворотов руля не глохнет. Вернулся на стоянку, оставил на 10 минут поработать на ХХ, сел обратно повернул руль, и заглохло опять. Т.е. проблема вернулась. А я уж было подумал, что снятие колодки ДМРВ как-то восстановило ранее слетевшую калибровку датчиков в контроллере и проблема решилась. Ан нет! Знатоки, подскажите пожалуйста, на что указывают описанные симптомы?

А дроссель внутри чистый? Помыть дроссель, проверить РХХ на отсутствие заедания.

Вопрос, на который не было ответа: Когда появилась проблема?

Отнють, три шага появления проблеммы в порядке очереёдности: 1. Сгорает проводка ДК, после чего проводка до ДК удаляется физически, с тщательным изолированием проводов. 2. После этого нормально откатываю соревнования (примерно 500 км пробега, из них около 50 по-офу и часов 10 работы на холостых), при подъезде к домку начинает троить и захлёбываться на холостых. 3. Ошибка форсунки, диагностика и замена ЭБУ.

На всех видео параметр JAIR(расход воздуха) имеет значение или 0 или 789,2 т.е или min или max ИМХО где то что то коротит:(

ДМРВ типа 20.3855 от Сименс. До «этого» работал отлично.

Прозвонил провода: от ДМРВ к корпусу: масса и питание +12В (при включённом зажигании) приходят; от ДМРВ к ЭБУ провода 1 и 3 звонятся на ноги 6 и 7; сигнальные (1 и 3) провода на корпус не звонятся.

Ошибок по ДМРВ нет.

Что ещё может коротить кроме ДМРВ, так влияющаго на параметр JAIR?

Перебои в работе двигателя ЗМЗ-409, когда его холостой ход не равномерен, по ощущениям он не развивает достаточной мощности и повышается расход бензина, как правило, могут возникать по причине неисправности одной или нескольких форсунок, электробензонасоса, свечи зажигания одного или нескольких цилиндров, или подсоса воздуха.

Для самостоятельной диагностики и устранения возможной неисправности нужно запустить двигатель и прогреть его до оборотов холостого хода. Затем подойдя к выхлопной трубе, прислушаться к звуку выхлопа, он должен быть ровным и одного тона, если прослушиваются хлопки, то надо принимать меры.

Диагностика и устранение перебоев в работе ЗМЗ-409

1. Снять наконечники высоковольтных проводов, вывернуть свечи зажигания и осмотреть их, если свеча черная и влажная, то значит она неисправна и ее надо заменить. Зазор между электродами свечи должен быть в пределах 0,70-0,85 мм.

Если все свечи выглядят исправными, то установить их на место. Подсоединить высоковольтные провода согласно маркировке по порядку работы цилиндров двигателя 1-3-4-2, нумерация цилиндров ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

2. Взять запасную свечу и любым способом зафиксировать ее на двигателе. Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с массой необязателен, но очень желателен. Не стоит крепить свечу зажигания к маслоналивной горловине, маслоизмерительному щупу, элементам системы питания топливом и тому подобное.

Подсоединить высоковольтный провод с первого цилиндра к запасной свече и запустить двигатель. Если перебои в работе двигателя не усилились, то заменить свечу в первом цилиндре на заведомо исправную. Если перебои усилились, то последовательно повторить процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате предпринятых действий перебои двигателя не устранены, то надо проводить полную диагностику системы зажигания и замер компрессии в цилиндрах. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), разница более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре уже свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

3. Для устранения подсоса воздуха надо проверить целостность шлангов и затяжку их хомутов, подтянуть все гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора или заменить их прокладки на новые.

Подсос воздуха в двигателе ЗМЗ-409 может происходить и через вакуумный усилитель тормозов. Для проверки надо снять шланг соединяющий вакуумный усилитель с двигателем, надежно его заглушить и затем запустить двигатель. Если перебои в работе двигателя прекратились, то значит требуется диагностика вакуумного усилителя тормозов.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, то можно попробовать облить снаружи шланг жидкостью типа WD-40. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекращаются, то значит возможно где то в шланге есть разрыв и его лучше заменить.

Уаз буханка двигатель 409 инжектор глохнет

ЗМЗ 409 евро3, ЭБУ Вosch 17.9.7, механический дроссель Произошло все так: Ехал, вдруг глохнет на ходу, завожусь, глохнет еще раз. Останавливаюсь пытаюсь завестись стартером. Не заводится. Дотащили до дома, уехал на дачу. Приезжаю в воскресенье, пытаюсь завести. Выстрел через глушитель, ну очень громко:D. Пробую еще раз, завелся, но держит высокие обороты около 30 секунд, потом медленно сбавляет, несколько секунд неровно работает, потом глохнет. И все больше не заводится:( Что делать, помогайте!

У меня так было когда прокладку под головкой меняли ,а потом фазы не правильно поставили именно такие же симптомы были сначало высокие обороты потом как бы троит и глохнет ,потом фазы газорасределения правильно поставили и всё зашептало ! Мож цепь перескочила проверь метки на коленвале и распредвалах это недолго

Метки грм смотрели, все в порядке. Может какой то из датчиков?

Инжекторный мотор может не заводится по причине выхода из строя датчика коленвала . сбои в работе двигателя также могут быть из за датчика распредвала Во всех остальных случаях мотор должен заводится . Проверь исправность датчика коленвала в первую очередь

1. высокий уровень дпдз 2, датчик температуры показывает -40 3. с подключенным бензонасосом заливает свечи напроч

как понимаю замыкание обоих датчиков. какие мысли?

А если БН пускать от аккума на прямую, он выключается после 3 секундной работы при заглушенном ДВС? А откуда знаешь, что именно -40 показывает? Чем проверял?

проверял бортовиком и сканматиком. бензонасос отключается.

Прям вот ток что уехала казель с 405 такая же проблема как у ТС, сдох датчик начального отсчета то бишь ДПКВ, попала вода в разъем и ему кирдык со временем пришол! ну это как версия, так как пр изятии контакты были в зеленом налете окисления!

искра есть. включаешь бензонасос заливает. прозвонил провода дпдз до разьема контакт есть . но показывает открытие дросселя 100% датчиков сменил 3 штуки

Не стал плодить новые темы, но мне нужна помощь. Тоже 409 заглох на ходу. Правда в отличии от топик-стартера у меня он отказался заводиться вообще. Стартер маслает, стуков в движке нет. Датчик коленвала поменял-не он. Бензонасос не работает от штатной проводки. Кинул провода от аккумулятора на бензонасос напрямую — заработал. Попытался завести с напрямую подключенным насосом — не заводится. Больше не знаю куда лезть, а машина брошенная в тайге стоит. Дайте совет пожалуйста. Может «мозги» сгорели? Мозг Бош.

Тогда похоже на глюк в ЭБУ, надо тестить! где то контачит лишнее

Хантер ЕВРО-3. 2008 ГОДА

Кстати еще один для меня не понятный момент, когда машина заглохла, я резко посмотрел на приборы, датчик температуры показывал максимум, т.е. далеко за 120 градусов. Я сначала подумал, что движок от перегрева гаркнул, но как оказалось, что двигатель в норме, антифриз не кипит, все в рабочей температуре. И сейчас, когда включаешь зажигание, то датчик температуры уходит на максимум и никуда не возвращается.

два эбу -гемор один

Взять другой датчик температуры и подключить его к разъёму. Если всё останется по старому, то либо проводка, либо мозги.

Прошлый год столкнулся с такой хренью. Включаешь зажигание и. лампочки давление масла и зажигание горят, и больше никаких. Стрелки всех приборов ложатся вправо до упора (в том числе и температура). Бензонасос не жужжит, стартер маслает и безрезультатно. По первости еще как то так. подергаешь туда сюда ключом (включить-выключить зажигание), глядишь раз, и пробило. Но однажды встал капитально. Начал искать. Симптомы как и у вас — насос от аккумулятора напрямую запускается, но не заводиться. Оказалось — открываешь капот, на задней стенке моторного отсека, справа (ну если машина Хантер), почти возле вакуум-усилителя, висит сборка реле-предохранитель-реле-предохранитель. Так вот правый предохранитель (крайний получается) сгорел. Я его перед этим доставал, смотрел, вроде как целый, а когда повнимательнее да с прозвоном — сгорел возле саааамой ножки. Воткнул перемычку из проволоки — и вуаля, зажужжало, зафырчало и завелось без проблем. Проверить просто — включаешь зажигание, и вместо предохранителя втыкаешь перемычку. Ну или для начала просто пошевелить предохранитель. Если виной он, то будет щелчок реле и зажужжит насос.:)

Кстати еще один для меня не понятный момент, когда машина заглохла, я резко посмотрел на приборы, датчик температуры показывал максимум, т.е. далеко за 120 градусов. Я сначала подумал, что движок от перегрева гаркнул, но как оказалось, что двигатель в норме, антифриз не кипит, все в рабочей температуре. И сейчас, когда включаешь зажигание, то датчик температуры уходит на максимум и никуда не возвращается. Это очень сильно смахивает на кородкое зажигание. Пошевели проводку. И пусть ктото смотрит на панел приборов упадет температура или нет.

электровентилятор есть на твоей машине или тока вискомуфта? если снять разъем с датчика температуры ОЖ в термостате(2-х контактного), должен включаться электровентилятор сразу. это косвенно подтвердит, жив ли мозг. с нерабочим датчиком температуры машина по-моему даже не заведется. мозг бош ме17.9.7 часто сгорает из-за того, что происходит КЗ в проводке на 2 лямбда-зонд. если она плохо закреплена, то изоляция плавится об катализатор. проверить легко — под машиной этот жгут видно.

еще как вариант — кз в проводке концевика сцепления. почему-то в этом случае выгорает как раз главный предохранитель с похожими симптомами — бензонасос не прослушивается, машина не заводится. но при этом и приборка, насколько я помню, тоже не работает. но это на патриоте. как на хантере — не знаю.

я бы запасся такими датчиками как ДПКВ, ДТОЖ, ДПРВ и взяв тестер начал бы смотреть цепи. еще очень полезно иметь маршрутник — он сразу покажет ошибки и есть ли вообще связь с мозгами.

дмрв можно отключить, без него двиг может работать.

Ну собственно да, если насос не жужжит, то я сразу лез туда. Предохранитель не горел, а вот контакты окислялись. с капота туда вода попадала. Что бы исключить, накрыл всю эту сборку куском пластика от бутылки. да и просто бывало контакты отходили от реле, особенно после тряски.