Динамики в дверях уаз патриот 2020

RTA

Когда-то ведущий рубрики «Понятия» вывел синтетические типажи «народного» и «чемпионского» баса. Вот образец, почти эталон, второго. Никаких надсадных басовых выбросов, всё очень сбалансировано и спокойно. При этом, если не считать мелких флуктуаций, затрагивающих полосу частот не шире разрешения анализатора (1/3 октавы), можно заметить: уровень звукового давления от 20 до 200 Гц практически неизменен. И если при этом кто-нибудь, послушав машину, скажет, что в ней не хватает басов, пусть отсохнет его поганый язык. Заодно уж вместе с ушами, ему всё равно ни к чему. Выше 200 Гц АЧХ в салоне укладывается в допуск ±5 дБ, даже при измерении в одной точке, без осреднения по нескольким, как это принято у звукорежиссёров. Деликатный, на 3 — 4 дБ, спад на 20 кГц только доказывает: мы живём в реальном мире, для которого и сделана эта система.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

ZERO PОNT

• Тип системы: аудио
• Состав: 3-полосный фронт + сабвуфер
• Процессор: Alpine PXA-H701
• Акустика: CDT ES-07, ES-02, ES-01, DRT-26
• Сабвуферы: CDT ES-10SQ

УАЗ «Патриот» и так-то не отличается утончёнными формами, а после того, как к его экстерьеру приложил руку хозяин, зрелище стало окончательно душераздирающим. Техника, которой с этого года на Красной площади снова стали пугать басурман, по сравнению с этой машиной выглядит безобиднее гольф-кара. «Понты», — с крепнущей уверенностью сказал я себе при виде тросовых растяжек вдоль передних крыльев и трёхметровой лестницы на помосте (уж точно не багажнике) на крыше.

В этом причина и до сей поры не совсем понятного решения — строить соревновательную машину на базе столь экзотической платформы. Думал, признаюсь, что тоже понты, на этот раз — автозвуковые: дескать, мне по силам поставить звук в чём угодно, вот, смотрите. А ответ оказался прост и искренен, как новое имя, данное Володей машине после доводки до кондиции. Правда в том, что это — его машина. Такая, какая нужна, такая, какую он понимает. Подарили бы Бурлакову «Лексус»-кабриолет, он бы за ним ухаживал, наверное, машина-то неплохая, но своим бы не считал.

Первая редакция системы отличалась от той, с которой Владимир Бурлаков в очередной раз вписал своё имя в верхние клеточки таблицы результатов соревнований. Причём — на национальном финале и оттеснив на второе-третье места соперников, имеющих репутацию труднооттесняемых. Сейчас система отвечает требованиям своего рода «срединного» класса «Мастер 5 каналов». Срединность его в том, что он наиболее адекватно отражает спецификацию обычной, заказываемой «для себя» системы с повышенными требованиями к качеству звучания. 3 канала — это аскеза, минимум, фронт с кроссами и сабвуфер. 7 каналов — уже некоторый экстрим.

Начиналась же система как беспроцессорная, именно этим обусловлен выбор брэнда акустики: CDT Audio знаменита своими «суперкроссоверами», дающими возможность и без цифровой обработки настроить систему по уникально большому числу параметров. Кое-что в конструкции и по сей день несёт отпечаток беспроцессорной наследственности, но от самой концепции Владимир отказался. Да, говорит он, беспроцессорная система, действительно, способна звучать теплее, но одними только пассивными цепями добиться требуемой (ему) степени интеграции излучения мидбасов в общее поле не удавалось. И вторая редакция стала процессорной.

В качестве источника был взят один из безусловных фаворитов чемпионских систем — Alpine DVA-9965R. Его возможности по части воспроизведения видео Владимир сто лет бы не видел, выбор обусловлен исключительно звуковыми способностями аппарата, не так уж далеко (по сравнению с ценой) ушедшими от возможностей F#1 Status. Процессор — тоже всем процессорам процессор — никого не подводивший «семьсот первый» Alpine.

Вот она, правда жизни: одни едут с поклажей, другие лежат на брюхе налегке

В первом варианте системы вся фронтальная акустика была подключена через пассивный кроссовер — флагман этой части производственной программы CDT Audio HEX-5000, который называется даже не кроссовером, а «системным координатором». Габариты этого устройства под стать его сложности, а размещены они были на потолке в передней части салона. Это закономерно, когда пассивные цепи — единственное средство настройки системы, логично иметь их под (ну пусть над) рукой, а не бегать по сто раз к багажнику, надеясь на звуковую память. Установленные теперь в системе более компактные двухполосные ES-200 встали туда же, пусть они проще, но, во-первых, всё равно сложнее большинства аналогичных приборов, а во-вторых, по-любому это оказалось удобно при настройке системы.

Без затей в машине установлены только 18-сантиметровые фронтальные мидбасы ES-07. Да и то не совсем: внутри дверей и позади динамиков — подтормаживающие панели акустического сопротивления, появившиеся там в процессе настройки. Для инсталляции же остальной акустики Владимир изготовил практически с нуля новую приборную панель. Оказалось, что даже после переноса приборов в центр штатная панель места для установки СЧ-головок не предоставляла. И было принято суровое решение: от штатной панели оставили только козырёк над приборами и воздуховоды. С использованием этих частей был выстроен каркас новой приборной панели с требуемыми для установки акустики размерами. Потом на каркас были наклёпаны заготовки из Forex’а, это в данном случае означает не валютнообменные операции, а название материала, выпускаемого швейцарской фирмой Аlcan Composites и очень любимого изготовителями всякого рода рекламных и информационных конструкций: вспененный пластик лёгкий, отлично обрабатывается и не гремит, всё это в полной мере востребовано и в данном случае. На основу из «Форекса» был натянут синтетический материал флис, который Владимир считает лучшим для выклеивания композитных оболочек: за одну пропитку получается стенка, на которую можно наступать ногами, если нет иных мыслей по поводу отделки. Вот вам один совет мастера, а вот второй, вдогонку: флис лучше покупать двухцветный, потому что он одновременно двухслойный. Оболочка сразу получается рабочей толщины, а вот если просто взять два слоя флиса, второй не пропитывается смолой, хоть ты тресни.

Перед пропиткой смолой в заготовку нового торпедо были вклеены металлические кольца под среднечастотники. С ними получилась интересная история. Первыми в системе оказались 4-дюймовые ES-10, по их мерке, собственно, и кроились опорные кольца. Однако позже Владимир заменил среднечастотники другими, с которыми звуковая сцена получалась лучше — это специализированные 50-миллиметровые диффузорники ES-02. Чтобы извлечь пользу из уже сделанных посадочных мест под головки вдвое большего калибра, Владимир поступил со свойственным ему (нечего краснеть, ведь свойственным, все знают) остроумием. Он вырезал из того же «Форекса», только толще, пластины по размерам фланцев ES-10, а в них проделал отверстия под ES-02, но только не по центру, а со смещением. При этом, вращая пластины, можно было менять положение излучателя на торпедо. Надо отметить: Владимир пытался экспериментировать и с углом установки среднечастотников, но ни в каком положении, кроме как осью строго вертикально, они не играли как надо. ES-02 — головки своеобразные, при резонансе около 150 Гц у них типично «ящичная» добротность около 0,3, даже чуть меньше, и отдельным этапом работы стал подбор объёма боксов для среднечастотников. В режиме free air (это упростило бы работу, поэтому с этого начали) середина звучала тяжело, при объёме меньше 70 мл резонанс сильно уходил вверх, оптимумом оказались психологически важные в этой стране «сто грамм».

Две пары пищалок — основные ES-01 (квадратные) и корректирующие DRT-26 (круглые) пришли в систему из беспроцессорной версии. При работе над новой Владимир таскал их по салону до тех пор, пока не обнаружил: оптимальное положение их — там, где они и были. Вот только роли излучателей поменялись. Теперь DRT-26 работают основными ВЧ-излучателями, а ES-01 переведены в режим корректирующих с сильно (на 9 дБ) ослабленным уровнем сигнала.

Сабвуфер в системе — фронтальный. Вы наверняка уже приготовились к пассажу на тему о том, что это — единственное средство избавиться от паразитной локализации баса в задней части салона. Владимир не считает, что единственное. Этот сабвуфер, по его заявлению (а что-то подсказывает мне, что и этому заявлению лучше поверить сразу, чтобы потом не позориться), он берётся «вывести вперёд» и из багажника. Просто багажник ему был нужен для совершенно иных целей, с которых мы с ним, собственно, и начали разговор. Корпус сабвуфера — закрытый ящик объёмом 17 л, он построен из фанеры, а потом оклеен снаружи восемью слоями стеклорогожи, так что деревянным и стеклопластиковым его можно считать примерно с равными основаниями. И что интересно: несмотря на то, что теперь в машине электронных кроссоверов сколько угодно, Владимир остановился на уникальном решении — сабвуфер работает через пассивный ФНЧ с катушкой сами понимаете каких размеров. Вот, говорит, лучше звучит, и всё. А при таком расположении сабвуфера требования к частоте и крутизне среза фильтра, естественно, существенно снижены. В данном случае это первый порядок и частота около 100 Гц. Кстати, «чтобы два раза не вставать» — про другие частотные настройки. В Alpine забито два пресета: на соревнования и на себя. В соревновательной настройке НЧ и СЧ-полосы делятся на частоте 350 Гц, в «ходовой» — на 500. Кроме того, на соревнованиях басовики отпущены до 50 Гц, а на ходу подрезаны выше, на 70. Иначе, поясняет Владимир, в движущейся машине звук получается холодноватым, из-за другой структуры маскирующих шумов, да и более высокого, чем на стоячей машине, уровня громкости. Пищалки работают от 4 кГц, и те и другие, только с разным уровнем.

Компоненты усилительного тракта спрятались в салоне так, что и найдёшь не сразу. Блок процессора, например, не найдёшь совсем: он скрыт за бардачком в новоизготовленной приборной панели. Усилители с приданными им буферными емкостями спрятаны под передним (фронтальные) и задним сиденьями.

УАЗ Патриот. Акустика штатная

Тип: Мидбасовые динамики Размер: 8 дюймов (20 см) Диапазон частот: 34-6000 Гц Максимальная мощность: 420 Вт Номинальная мощность: 210 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 94

Тип: Мидбасовые динамики Размер: 6,5 дюйма (16,5 см) Диапазон частот: 36-7000 Гц Максимальная мощность: 360 Вт Номинальная мощность: 180 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 93

Тип: Коаксиальная акустика Размер: 6х9 дюйма (15х23 см) Диапазон частот: 42 — 23000 Гц Максимальная мощность: 280 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 92

Тип: Среднечастотная акустика Размер: 3,7 дюйма (9,5 см) Диапазон частот: 750 – 10000 Гц Максимальная мощность: 120 Вт Сопротивление, Ом: 4 :

Тип: Мидбасовые динамики Размер: 5,25 дюйма (13 см) Диапазон частот: 44-7500 Гц Максимальная мощность: 300 Вт Номинальная мощность: 150 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 92

Акустическая система: 2-полосная компонентная Тип: Компонентная акустика Размер: 6,5 дюйма (16,5 см) Диапазон частот: 45 — 22000 Гц Максимальная мощность: 210 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 91

Тип: Среднечастотная акустика Размер: 2,75 дюйма (7 см) Диапазон частот: 150-11000 Гц Максимальная мощность: 100 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 92,5

Тип: Компонентная акустика Размер: 5,25 дюйма (13 см) Диапазон частот: 48 — 22000 Гц Максимальная мощность: 180 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 90

Тип: Коаксиальная акустика Размер: 6,5 дюйма (16,5 см) Диапазон частот: 45 — 20000 Гц Максимальная мощность: 200 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 91

Акустическая система: Высокочастотная акустическая система Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки») Размер: 1 дюйм (2,5 см) Диапазон частот: 1000-22000 Гц Максимальная мощность: 100 Вт Номинальная мощность: 50 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 92

Тип: Компонентная акустика Размер: 6,5 дюйма (16,5 см) Диапазон частот: 62 — 23000 Гц Максимальная мощность: 140 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 92

Тип: Коаксиальная акустика Размер: 5,25 дюйма (13 см) Диапазон частот: 48 — 20000 Гц Максимальная мощность: 170 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 90

Тип: Мидрейндж Размер: 6,5 дюйма (16,5 см) Диапазон частот: 100-9000 Гц Максимальная мощность: 200 Вт Номинальная мощность: 100 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 96,7

Тип: Компонентная акустика Размер: 5,25 дюйма (13 см) Диапазон частот: 68 — 23000 Гц Максимальная мощность: 120 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 91

Тип: Коаксиальная акустика Размер: 6,5х9,2 (16,5х23,5 см) Диапазон частот: 52 — 22000 Гц Максимальная мощность: 200 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 93

Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки») Размер: 3,15 дюйма (8 см) Диапазон частот: 700 — 22000 Гц Максимальная мощность: 160 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 93

Тип: Мидрейндж Размер: 6,5 дюйма (16,5 см) Диапазон частот: 110-8000 Гц Максимальная мощность: 180 Вт Номинальная мощность: 90 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 92

Тип: Мидрейндж Размер: 5,25 дюйма (13 см) Диапазон частот: 165-10000 Гц Максимальная мощность: 120 Вт Номинальная мощность: 60 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 94

Тип: Мидрейндж Размер: 4 дюйма (10 см) Диапазон частот: 170-12000 Гц Максимальная мощность: 100 Вт Номинальная мощность: 50 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 91

Тип: Мидрейндж Размер: 5,25 дюйма (13 см) Диапазон частот: 135-10000 Гц Максимальная мощность: 180 Вт Номинальная мощность: 90 Вт Чувствительность, дБ: 91

Тип: Коаксиальная акустика Размер: 6,5 дюйма (16,5 см) Диапазон частот: 62 — 22000 Гц Максимальная мощность: 140 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 92

Тип: Коаксиальная акустика Размер: 5,25 дюйма (13 см) Диапазон частот: 68 — 22000 Гц Максимальная мощность: 120 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 91

Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки») Размер: 1 дюйм (2,5 см) Диапазон частот: 3200 — 22000 Гц Максимальная мощность: 90 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 92

Тип: Мидрейндж Размер: 6,5 дюйма (16,5 см) Диапазон частот: 100-9000 Гц Максимальная мощность: 250 Вт Номинальная мощность: 125 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 93

Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки») Размер: 1,85 дюйма (4,7 см) Диапазон частот: 7500 — 22000 Гц Максимальная мощность: 70 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 92

Тип: Коаксиальная акустика Размер: 6х9 дюйма (15х23 см) Диапазон частот: 42 — 23000 Гц Максимальная мощность: 270 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 92

Сортировать по:
наименованию
цене
популярности

Мидбасовая акустическая система URAL (Урал) AS-W200MB

Тип: Мидбасовые динамики
Размер: 8 дюймов (20 см)
Диапазон частот: 34-6000 Гц
Максимальная мощность: 420 Вт
Номинальная мощность: 210 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 94

Цена 8 990 руб.

В корзину

Мидбасовая акустическая система URAL (Урал) AS-W165MB

Тип: Мидбасовые динамики
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 36-7000 Гц
Максимальная мощность: 360 Вт
Номинальная мощность: 180 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93

Цена 6 490 руб.

В корзину

Коаксиальная акустическая система Урал АК-M М

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 6х9 дюйма (15х23 см)
Диапазон частот: 42 — 23000 Гц
Максимальная мощность: 280 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 5 890 руб.

В корзину

Среднечастотная акустическая система URAL (Урал) AS-W50M

Тип: Среднечастотная акустика
Размер: 3,7 дюйма (9,5 см)
Диапазон частот: 750 – 10000 Гц
Максимальная мощность: 120 Вт
Сопротивление, Ом: 4
:

Цена 5 790 руб.

В корзину

Мидбасовая акустическая система URAL (Урал) AS-W130MB

Тип: Мидбасовые динамики
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 44-7500 Гц
Максимальная мощность: 300 Вт
Номинальная мощность: 150 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 5 490 руб.

В корзину

Компонентная акустическая система Урал АК-74.C М

Акустическая система: 2-полосная компонентная
Тип: Компонентная акустика
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 45 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 210 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 91

Цена 4 990 руб.

В корзину

Среднечастотная акустическая система URAL (Урал) AS-W87M SQ

Тип: Среднечастотная акустика
Размер: 2,75 дюйма (7 см)
Диапазон частот: 150-11000 Гц
Максимальная мощность: 100 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92,5

Цена 4 900 руб.

В корзину

Компонентная акустическая система URAL (Урал) AK-47.C

Тип: Компонентная акустика
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 48 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 180 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 90

Цена 4 690 руб.

В корзину

Компонентная акустическая система Урал АК-47.C М

Высокочастотная акустическая система URAL (Урал) AS-W25TW SQ

Акустическая система: Высокочастотная акустическая система
Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки»)
Размер: 1 дюйм (2,5 см)
Диапазон частот: 1000-22000 Гц
Максимальная мощность: 100 Вт
Номинальная мощность: 50 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 4 290 руб.

В корзину

Компонентная акустическая система URAL (Урал) AS-C1627K

Тип: Компонентная акустика
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 62 — 23000 Гц
Максимальная мощность: 140 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 3 990 руб.

В корзину

Мидрейндж URAL (Урал) AS-BV165 BULAVA NEO

Тип: Мидрейндж
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 100-9000 Гц
Максимальная мощность: 200 Вт
Номинальная мощность: 100 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 96,7

Цена 3 790 руб.

В корзину

Компонентная акустическая система URAL (Урал) AS-C1327K

Тип: Компонентная акустика
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 68 — 23000 Гц
Максимальная мощность: 120 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 91

Цена 3 490 руб.

В корзину

Коаксиальная акустическая система URAL (Урал) AS-C6947

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 6,5х9,2 (16,5х23,5 см)
Диапазон частот: 52 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 200 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93

Цена 3 290 руб.

В корзину

Высокочастотная акустическая система URAL (Урал) AS-W30TW «SHKVAL»

Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки»)
Размер: 3,15 дюйма (8 см)
Диапазон частот: 700 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 160 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93

Цена 2 890 руб.

В корзину

Тип: Мидрейндж
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 110-8000 Гц
Максимальная мощность: 180 Вт
Номинальная мощность: 90 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 2 690 руб.

В корзину

Мидрейндж УРАЛ ТТ 130 ДРАЙВ

Тип: Мидрейндж
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 120-12000 Гц
Номинальная мощность: 90 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93

Цена 2 590 руб.

В корзину

Мидрейндж URAL (Урал) AS-BV130 BULAVA

Тип: Мидрейндж
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 165-10000 Гц
Максимальная мощность: 120 Вт
Номинальная мощность: 60 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 94

Цена 2 290 руб.

В корзину

Мидрейндж URAL (Урал) AS-BV100 BULAVA

Тип: Мидрейндж
Размер: 4 дюйма (10 см)
Диапазон частот: 170-12000 Гц
Максимальная мощность: 100 Вт
Номинальная мощность: 50 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 91

Тип: Мидрейндж
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 135-10000 Гц
Максимальная мощность: 180 Вт
Номинальная мощность: 90 Вт
Чувствительность, дБ: 91

Коаксиальная акустическая система URAL (Урал) AS-C1647

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 62 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 140 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 2 190 руб.

В корзину

Коаксиальная акустическая система URAL (Урал) AS-C1347

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 68 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 120 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 91

Цена 1 990 руб.

В корзину

Высокочастотная акустическая система URAL (Урал) AK-25

Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки»)
Размер: 1 дюйм (2,5 см)
Диапазон частот: 3200 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 90 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 1 790 руб.

В корзину

Мидрейндж URAL (Урал) AS-D165 ARMADA

Тип: Мидрейндж
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 100-9000 Гц
Максимальная мощность: 250 Вт
Номинальная мощность: 125 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93

Цена 1 650 руб.

В корзину

Высокочастотная акустическая система URAL (Урал) AS-C0114

Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки»)
Размер: 1,85 дюйма (4,7 см)
Диапазон частот: 7500 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 70 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 790 руб.

В корзину

Коаксиальная акустическая система URAL (Урал) AK-M

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 6х9 дюйма (15х23 см)
Диапазон частот: 42 — 23000 Гц
Максимальная мощность: 270 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Нет в наличии

Коаксиальная акустическая система Урал АК-74 М

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 45 — 20000 Гц
Максимальная мощность: 200 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 91

Компонентная акустическая система URAL (Урал) AK-74.C

Коаксиальная акустическая система Урал АК-47 М

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 48 — 20000 Гц
Максимальная мощность: 170 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 90

Мидрейндж URAL (Урал) AS-BV130 BULAVA NEO

Тип: Мидрейндж
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 150-11000 Гц
Максимальная мощность: 180 Вт
Номинальная мощность: 90 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 95,1

Установка 6″ акустики в рестайл 2015

Сообщение alexpb » Вт дек 01, 2015 10:14

Решил сделать небольшой отчет об установке 6″ акустики в передние двери рестайлингового Патриота с новыми обшивками передних дверей. Одним из основных условий было сохранение внешнего вида обивок дверей, без установки колхозных подиумов под 6″ акустику. Возможно, позднее, на рынке появится нечто более или менее приличное, но в настоящем я ничего, устраивающего меня по дизайну для рестайлинга 2015 года я найти не смог. Для установки было закуплено:

• DLS MB6.2
• 2 комплекта проставочных колец под 6″ акустику, толщиной 16 и 22 мм.
• Разрезная гофра 5 мм и 7 мм, 20 метров каждой, под дальнейшую установку тыловой акустики и усилителя.
• Шумофф М4 16 листов, сразу на обе передние двери, ее внешную и внутреннюю часть.
• Комфорт-6, 2 листа на обшивки дверей, на внутреннюю часть или металл двери — пока еще не решил.
• Антискрип для тяг и привода замка.

Первая надежда, что в рестайлинговой модели установлены 6″ акустика, разрушились сразу после демонтажа обшивки двери. Вторая, связанная с глубиной посадки нового динамика, разрушилась через пять минут, после откручивания штатного динамика. Примерка показала, что необходима как минимум 30 мм проставка, которая позволила бы стеклоподъемнику в конце хода не бить по магниту. Поскольку с женой болгарина у меня весьма натянутые отношения (опыт на прошлой машине продемонстрировал, что моим тентаклям можно только грубую работу по ампутации чего-либо доверять), то право первой брачной ночи было отдано моему брату с золотыми и мегаопытными руками. Первым делом было расширено посадочное место в верхней части силового каркаса двери:

Затем, произведено почти с десяток примерок бутерброда “динамик-кольцо 16 мм-кольцо 22 мм” и обшивки двери. Поскольку размер двух колец был на 8 мм больше, чем изначально планировалось, обшивка не вставала плотно в нижней части двери. Решать данную проблему стали в двух направлениях. Первым шагом с внутренней части обивки было удалено уплотнительное посадочное кольцо из пластмассы:

Отсверлил точки крепления, шлифовальной машиной зачистил от ребер жесткости и сверлом на 5 мм сделал полтысячи отверстий, повторяющих штатный гриль. Поскольку сверлил снаружи, получилось не очень аккуратной и было много облоя:

Обшивку водительской двери можно будет попробовать рассверливать дремелем с сверлом, либо попробовать проходить торцевой фрезой подходящего диаметра на высокой скорости резания. Но это потом. Пока задача была решена подручными средствам.

В это время прямые руки талантливого мастера кузовного участка отдыхали от виброинструмента, подрезая по месту подиумный бутерброд:

Вот что получилось после сборки:

В конце хода стеклоподъемника, зазор между магнитом динамика и стеклом, составил около 3 мм. По прошествии некоторого времени, когда усядется бархотка, это даст о себе знать стуком стекла. Впрочем, это будет еще не скоро, поэтому я буду думать об этом завтра. Или послезавтра. Штатный твиттер так же был демонтирован. Кронштейн крепления я решил не ломать и просто изготовил новый из подходящего куска металла. Твиттер от МB6.2 в штатное место встал в усеченном варианте, без задней полусферы. Каким образом это отразится на качестве звука, воспроизводимым твиттером, я еще не знаю.

На внешнюю часть двери ранее была наклеена Шумофф М4. Очень удачно совпал размер листов под двери Патриота — ровно под два листа в ряд. Вспоминая, как я летом делал шумоизоляцию на Getz супруги и как уродовался с внешней частью дверей — это кайф. Ровно 4 листа на всю дверь, если не закрывать усилитель. Я, по крайней необходимости, поездил день с дверью без обшивки. И оказывается, она сама по себе создает весьма приличный звуковой комфорт, ибо без нее на скорости 80-90 в салоне машины стоит вой ветра, шум с дорожного полотна от резины и обгоняемых недоприводов. Прочими фотографиями я дополню пост несколько позднее, когда буду делать водительскую дверь.

Автоакустики для УАЗ Patriot

по ремонту УАЗ Patriot

Установил динамики и о чудо штатное головное устройство Supra оказывается может делать бум бум). Размер штатный 13см. Звучание супер, но на громкости выше 31 не вытягивает без усилка. но и 30 за уши аш голова шумит потом больше и ненадо. а какие бассы теперь буум!

Давно было желание поставить овалы в передние двери). Поставил чрез проставки из 10 мм фанеры))). Меня устраивает. Овалы VELAS Mozart 764.

Прошло около двух лет как я катаюсь с акустикой Урал. И очень мне понравилось как звучит серия АК-74 на примере фронтальных компонентой «эски»

Динамики шестнадцатые JBL, звучит хорошо.

Напишите свой отзыв о автоакустиках

Помогите другим — расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

• Vectra
• Mokka
• Antara
• Astra
• SPORTS TOURER
• Meriva
• Zafira Tourer

25 февраля 2022, 19:24

Проголосовал ЗА турбина NOMPARTS на странице рейтинга

25 февраля 2022, 20:23

У опор амортизатора OEM KIA только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

25 февраля 2022, 20:22

У жидких подкрылков ASTROhim только 4 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У гофры глушителя OEM KIA появился первый отзыв!

У антигелей FELIX только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

25 февраля 2022, 20:13

В рейтинге лучшие маслосъемные колпачки учавствует уже 5 производителей!

25 февраля 2022, 20:05

У радара-детектора Playme только 70 голосов! Рекомендуете?

Датчик положения коленвала

25 февраля 2022, 19:58

В рейтинге лучшие датчики положения коленвала учавствует уже 3 производителей!

25 февраля 2022, 19:36

У стоек стабилизатора OEM VAG только 25 голосов! Рекомендуете?

25 февраля 2022, 19:34

У бампера WALD только 10 голосов! Рекомендуете?

25 февраля 2022, 19:27

На видеорегистраторы DOD написанно уже 50 отзывов.

25 февраля 2022, 19:07

В авторейтинге очистителей для Toyota Avensis участвует уже 5 производителей!

25 февраля 2022, 19:06

В рейтинге лучшие парктроники учавствует уже 3 производителей!

25 февраля 2022, 18:48

На топливные фильтры DELPHI написанно уже 25 отзывов.

25 февраля 2022, 18:13

В авторейтинге радиаторов охлаждения для BMW 5er участвует уже 10 производителей!

25 февраля 2022, 18:00

В авторейтинге антифризов для Volkswagen Passat участвует уже 10 производителей!

25 февраля 2022, 17:38

25 февраля 2022, 16:14

Проголосовал ПРОТИВ тормозных шлангов MEYLE на странице рейтинга

25 февраля 2022, 17:09

На LAVR написанно уже 75 отзывов.

25 февраля 2022, 09:36

Сколько раз ставлю данные подшипники всё супер, поставил даже задние стойки MARSHALL. Хорошие мне очень нравится .

25 февраля 2022, 07:17

25 февраля 2022, 06:20

В рейтинге лучшие виниловые пленки только 3 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

25 февраля 2022, 02:14

Краска для суппортов

24 февраля 2022, 23:09

В рейтинге лучшие краски для суппортов только 4 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

24 февраля 2022, 18:05

Проголосовал ЗА рулевые тяги 555 на странице рейтинга

24 февраля 2022, 16:31

По осени приобрел Volkswagen Jetta, 2012 г для жены. Она боялась выезжать зимой и машина простояла сезон в гараже. В мом .

24 февраля 2022, 10:31

Покупал масло Wolf Official Tech 0W-30 SP, качество отличное, масло однозначно стоит своих денег. Спокойно выхаживает с .

24 февраля 2022, 03:11

В рейтинге лучшие пламегасители только 6 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

23 февраля 2022, 12:37

Насос сотку откатал, а он две звезды ему ставит. .

23 февраля 2022, 10:18

Ваш пост 2016 года, сколько в итоге эти рычаги прошли? .

22 февраля 2022, 12:16

Добрый день, спасибо за фидбек. Были бы благодарны, если бы вы продублировали свои предложения в раздел Идеи и замечания .

21 февраля 2022, 20:01

Проголосовал ЗА тормозные диски EBC для Toyota Camry на странице авторейтинга.

20 февраля 2022, 23:42

Проголосовал ПРОТИВ ШРУСов ASVA для Subaru Forester на странице авторейтинга.

19 февраля 2022, 05:03

Проголосовал ЗА тормозные колодки ICER для Mazda 6 на странице авторейтинга.

Коротко о том, как поставить 16″ динамики на передние двери Патриота

Всем привет,вчера поставил себе новые динамики в передние двери. Полноценного руководства не получится, но как общий подход кому-то может быть интересно.

Итак, вместо штатных 130мм коаксиальных (с пищалкой по центру) динамиков решил поставить 165мм динамик с выносной пищалкой. Выбор остановил на компонентных АС Ural АК-74.С (3700 руб). Причем проводку и штатную «голову» решил пока не менять.

Место установки решил перенести повыше. Этим убиваются сразу два зайца: 1) звук получше и 2) грязи поменьше (штатные места очень легко запачкать грязной обувью с болот).

Чтобы динамик туда поставить, сделал проставку с углом в 15 градусов. Делал на 3д принтере (если кому нужна моделька, то вот: www.thingiverse.com/thing:4726275). Со шпаклевкой и покраской не стал возиться, по мне так зашкуренный пластик тоже выглядит норм. Благо не на видном месте.

Что касается установки, то выглядело это так:1) Сначала с закрытой дверью примерил расположение и обвел маркером будущее место расположения2) Потом снял карту двери (два болта в ручке под серой накладкой, которая отщелкивается вверх, один снизу, а также пластиковый «болтик» под ручкой открытия двери. Аккуратно тянуть на себя, пока пистоны не оторвутся, а снимать движением вверх с гвоздика замка)3) Потом дремелем (фрезой) выпилил отверстие в карте и по шаблону разметил крепежные отверстия

4) Примерил карту на место, обвел будущее место подрезки двери и выпилил кусочек двери (самое «болезненное» для души мероприятие)

5) Дальше смонтировал динамик в проставке и прикрутил саморезами, а затем прикрутил проставку с динамиком на карту двери, тоже саморезами

6) Подключил динамик к штатной проводке через дополнительный разъем (чтобы при необходимости проще было снимать карту)7) Что касается пищалки, то из-за нехватки времени пока оставил штатную, которая стоит в ручке двери.

По времени на все ушло часов 5, делал в теплом гараже у ребят из ЯСам в Лобне. Результатом доволен, звучать стало существенно лучше. Дальше в планах поставить такие же динамики на задние двери в штатные места (там по идее ничего пилить не понадобится).

Установка 16 колонок в Патриот с АКПП своими руками + шумоизоляция дверей

Однако, здравствуйте. Сегодня речь пойдет про установку музыки в Патриот с АКПП чужими своими руками.

Напомню, комплектация моей машины носит гордое название «Оптимум» — автомат есть, кондер есть, музыки нет. Значит, необходимо ее установить.

Магнитолу от Патриота 2019 я покупал еще на старую машину. Всем она почему-то не нравится, а меня вполне устраивает. Акустику решил освежить и купил двухкомпонентные 16 колонки Hertz CK165. Очень достойное изделие.

Опыт успешной инсталляции музыки в Патриот у меня уже был. Тогда просто воткнул колонки, играло и ладно. В этот раз решил сделать все по науке и выполнить шумовиброизоляцию (далее — ШВИ). Из материалов приобрел пару листов виброизоляции STP Silver, для второго слоя — три листа шумоизоляции STP Accent и STP Сплен. Последние два материала полностью взаимозаменяемы, просто брал в разных магазинах.

Теперь же дверь красят, и только потом сверху клеят рубероид. Но он все равно держится плохо, в одном месте отошел пузырем. Пузыри воздуха между шумкой и металлом — верный очаг коррозии. Вооружился строительным феном и шпателем и отскреб это недоразумение.

Помимо этого заводская сборка дверей порадовала — все провода теперь закреплены пластиковыми фиксаторами, тяги замков обмотаны в местах касания изолоном, чтобы не стучали друг об друга. Гайки закручены, на них поставлены отметки маркером. Передние двери изнутри промовилены по низу. В правой двери обнаружил забытую гайку — она прилипла к мовилю, как дохлая муха к липкой ленте на почте, и не бренчала, вела себя тихо. А вот пятая дверь почему-то мовилем была обделена, и по ее нижнему шву начала лезть ржавчина. Залил цинкарем, просушил, проантикорил.

Как и в 2012 году, штатные места в передних дверях сделаны под 13 динамик. 16 динамик встает только через проставочное кольцо толщиной не менее 1,5 см. Если ставить без проставки, стекло при опускании будет упираться в динамик, и до конца опустить его не получится. Если корзина у динамика высокая, то одного кольца не хватит и придется подрезать металл двери (так было в моем случае). Набрать высоту двумя проставочными кольцами не получилось — конструкция упиралась в дверную карту. Но, повторюсь, это все индивидуально и делается по месту.

Вырезанные места были прогрунтованы и обработаны антикором.

Хорошо отмывает битум, кстати.

Первым слоем на внешнюю часть дверей клеил виброизоляцию STP Silver. Материал на битумной подложке, необходимо прикатывать валиком. Клеить сплошняком смысла нет, можно оставлять зазоры до 1,5 см. Греть феном не надо. Ребра жесткости им заклеивать не надо, только большие участки металла.

Вторым слоем на внешнюю часть дверей поверх STP Silver клеил STP Accent (в пятую дверь) и STP Сплен (в передние двери). Эти материалы разглаживаются руками, греть также не нужно. До дренажных отверстий в дверях следует отступить сантиметра 4 — чтобы шумка не впитывала влагу, которая будет там собираться.Место на двери, которое находится непосредственно за колонкой, шумить тоже нужно — чтобы меньше было резонансных шумов.

Внутреннюю часть дверей проклеил STP Silver, технологические окна закрыл STP Accent. Можно было использовать тот же STP Silver, но я решил провести эксперимент. Не усердствуйте с материалом и не клейте его близко местам, где к двери прижимается дверная карта! Иначе потом ее не сможете установить нормально.

А теперь важный момент, про который почему-то никто никогда не говорит. С завода между дверной картой и металлом двери установлена белая или черная клеенка, выкроенная по контуру. Такой еще закрывают грядки, садоводы знают. В ней сделан вырез, который должен быть заправлен ЗА ДИНАМИК — в дождь по стеклу внутрь двери может попадать вода (особенно, если стекло опускать/поднимать), и со стекла по этой клеенке она будет стекать к дренажу, не попадая на динамик.

Кроме того, клеенка выполняет роль пароизоляции. Если ее нет, зимой, когда в салоне работает печка, и теплый воздух из салона идет наружу, внутри дверей на холодных металлических частях появляется конденсат, что не прикольно.

Так вышло, что эта чудодейственная клеенка у меня благополучно про***лась. Пришлось вместо нее для стока воды со стекла приспособить упаковочный пупырчатый полиэтилен:

А также строительную пароизоляцию из вспененного полиэтилена (типа подложки под ламинат):

Этот материал также обладает неплохими теплоизолирующими свойствами.Теперь ни конденсат, ни дождь не страшны.

От шумки впечатления двойственные. Тише в машине не стало. Ветер свистит, колеса гудят. Но. Без шумки музыка играет отвратительно, а с шумкой — отлично. И даже на скорости. Богатый бас, разборчивая середина, аккуратные верха. Причем этого всего нет, если не заклеивать технологические отверстия в двери. Вот такие пироги. В перспективе планирую добавить колонки в задние двери и усилок.

На сегодня все. Ситуация продолжит оставаться на контроле до полного разрешения.

А вот мой канал на Ютубе, где можно посмотреть самобеглые картинки про путешествия и Патриот: www.youtube.com/channel/UC1-TV9F7Fspm5UW0MG8abow

Установка динамиков УАЗ Patriot

1. Установка задних колонок в боковины багажника УАЗ Patriot

2. Самостоятельное изготовление подиумов под динамики в УАЗ Patriot

3. Установка динамиков на 16 в передние двери УАЗ Patriot

Решился установить задние колонки так как передних катастрофически не хватает. Передние штатные колонки я заменил практически сразу на нормальные, такого же размера, и врезал в переднюю дверь пищалки звук сразу резко изменился, но для полного счастья нужны и задние колонки.

В задние двери выведены штатные провода от магнитолы, но место для колонок там не предусмотрено. Задние колонки можно воткнуть в следующие места : 1 Боковинки багажника. 2 Купить новые обшивки для задних дверей от УАЗ патриот модели 2014 года в них предусмотрено место для колонок. 3 Купить подиумы для задних дверей под колонки которые встанут вместо дверных карманов. 4 Выпилить полку в багажник но это убьёт багажник и возможность раскладывать задние сиденья. 5 Поставить колонки в дверь багажника, я хотел так сделать но не стал из за того что надо долго париться с тем чтобы они там стояли симметрично друг другу так как в двери проходят рёбра жёсткости и дырки в металле не симметричны.

Я решил поставить в боковины багажника, по моему мнению, это лучше всего. Для установки динамиков в задние двери мне понадобилось 1. Два куска фонеры 370/505/5 мм (можно 370/500/5 мм просто низ на 5мм короче сделать) 2. Три листа вибропласта STP 2мм 3 Два куска фанеры примерно 250/350/10 мм для проставки 5 Лобзик, шуруповёрт, саморезы, свёрла.

Для начала я вырезал макет из картона, подогнав размеры, потом из фанеры, прикрутил фанеру на место одел обшивку боковины на боковине отметил место для динамика, снял обшивку и выпилил отверстие. Затем опять одел обшивку боковины на место отметил отверстие на фанере по отверстию на обшивке, снял фанеру и выпилил его. Затем опять собрал фанеру и обшивку примерил динамик, снял обшивку, приложил проставку, отметил на ней отверстие и снова его выпилил. Потом Шумкой проклеил кузов (на кузове наклеен кусок родной шумки я его не снимал, а клеил по верх него) и обшивку с учётом что в месте где обшивка накладывается на проставку клеить не надо. Потом всё это собрал. Провода от колонок подключил к выходам, которые расположены в задних дверях. Провода пропустил под ковролином салона. Фанеру крепил с низу и сверху для того чтобы закрепить снизу необходимо снят нижнюю накладку боковины багажника.

макет для фанеры с размерами снизу метки под два отверстия так как на кузове есть два болта на которых крепится усилитель антенны, я его перевесил на двухсторонний скотч на стенку кузова

Как известно, грамотная аудиоподготовка двери, это половина (если не больше!) качественного звука в автомобиле. Она состоит из полной виброшумоизоляции дверей а/м и установки качественных подиумов под динамики. Если с шумкой всё относительно просто и давно пережёвано на форумах (хотя тоже нюансы есть), то вариантов крепления динамиков масса. Самый простой путь, это прикрепить на штатное место, где стоят заводские звукоимитаторы с гордым именем U1301.

Вода из под уплотнителя за пару-тройку месяцев приводит их в вот такое плачевное состояние

Единственное достоинство которых — можно подключать напрямую к магнитоле без усилка. В итоге всё дешево, сердито и в плане звука крайне убого. Кроме того, на штатное место встают только динамики диаметром 130мм. И если в планах поставить 165 мм компонентные миды (динамик мид-басс), то даже вырезав подходящее отверстие в двери, стекло при опускании будет упираться в магнит катушки.

Правильные мидбасы Focal PS165

Но даже если и не будет, то закрепляя динамик на тонком листе железа (даже с наклеенной виброй) будут присутствовать паразитные колебания (внутренний металл двери превратится в дополнительный диффузор), которые испортят всю звуковую картину. Поэтому для грамотной установки необходимы правильные подиумы. Поиск покупных подиумов для патриота в интернете, оставил удручающее впечатление. В большинстве своём это криво слепленное из фанерок, саморезов, монтажной пены (пенопласта) и кожи молодого дерьмантина нечто. Которое на первый взгляд вроде ничего:

Пример покупного убожества раз

Пример покупного убожества два

Проставочные кольца из 20-30 мм ДСП, обклеенные карпетом не менее убоги. Всё более-менее приличное начинается от 5-6 т.руб. А хорошее стоит 10-12 т.р. Рассмотрев все варианты, понял, что это не наш метод и принял нелёгкое решение всё делать самостоятельно. Несколько вариантов исполнения подиумов: — вырезаем кольца из фанеры, склеиваем их или скручиваем, плюс карпет сверху, получается надежно, но выглядит слишком просто, если же душа требует более сложную, обтекаемую форму, то это выливается море секаса с распиловкой под углами, шлифовкой и т.д. и т.п. — т.н. чулочно-носочная технология, фанерные кольца, сверху натягивается чулок, обработка эпоксидкой (или полиэфирной смолой), стеклоткань, далее шпаклёвка, покраска или обтягивание. — лепка из композитного материала. Прикинув все за и против решил лепить. Сама технология выглядит не хитро. В первую очередь потребуется приобрести композитный материал. В сфере автозвука активно раскручивают «компопласт»

двухкомпонентный композитный материал, состоящий из пластилина (смесь синтетических смол и наполнителя, компонент черного цвета) и отвердителя (смесь отвердителя с наполнителем, светлый компонент), который после смешивания и отверждения приобретает свойства жесткого и прочного пластика Но почти два года назад, на момент изготовления подиумов, данный материал было не просто достать, да и цена на него не отличалась гуманностью. Поэтому решено было попробовать «эпоксилин DUO».

«Предназначен для склеивания, герметизации, ремонта изделий из различных материалов: всех видов металла, керамики, стекла, стекловолокна, дерева, пластиков и т.д. Идеально подходит для восстановления недостающих частей, для заполнения, вмятин, сколов, трещин. Подходит для реставрации всех видов строительных материалов, плитки, мрамора, цемента, камня, бетона, кирпича, природных и искусственных камней и т.д. Состав: Компонент А – эпоксидная смола, наполнитель, модифицирующие добавки. Компонент В – отвердитель на основе полиминоамида, наполнитель, модифицирующие добавки. Не содержит растворителей.» Т.е. по сути те же яйца, что и компопласт, но по-бюджетнее и более доступный в продаже. В ОБИ цена вопроса составила 75 р. за 100гр. пачку. Но говорят где-то есть/было по 50-60 руб.

Прелесть материала в том, что, в отличие от х/сварки, время отверждения составляет 30-40 минут, и практически отсутствует усадка, т.е. можно не торопясь придать нужную форму. Технология не хитрая. На 2 подиума необходимо 10 пачек эпоксилина DUO (именно ДУО!) по 5 шт. на каждый подиум. Желательно еще пару пачек про запас взять. Пластиковое кольцо-основание, которое идет в комплекте и к которому крепится динамик необходимо закрепить на ровной пластине четырьмя болтами.

Я крепил к 2мм листу алюминия. Но можно использовать что угодно, ламинированную фанеру, пластик, оргстекло, главное, чтобы поверхность была гладкая. С помощью гаек выставляем необходимый вам угол доворота оси излучения к слушателю. Но без фанатизма! Сильно доворачивать не следует, будете коленкой цеплять. Градусов 10-15 достаточно. Кольцо должно закрепляться гайками жестко, без люфтов. Болты (или винты) лучше использовать диаметром 5-6мм . Смазываем поверхность пластины-основания и болты силиконом, чтобы потом было легче отлеплять подиум. Далее смешиваем компоненты эпоксилина. Материал относительно жесткий, мять очень непросто, объемы большие. Лучше смешивать по 2 упаковки и делать это в перчатках, предварительно положив распакованные брикеты на пару минут в горячую воду, проще будет мять. Я, перед смешиванием, раскатывал брикеты в пластины 1-2 мм толщиной, делал из них «бутерброд» и уже потом мял в руках (всё равно кисти дня 3 болели:). Сразу смешивать 5 пачек не стоит, задача трудновыполнимая. Теперь лепим. Перчатки можно снять, когда материал уже смешан, он не особо пачкается, а удобство работы без них существенно выше. Для лепки понадобится узкий, 30-50 мм шириной, металлический шпатель. Хороший, жесткий шпатель, из толстого металла. Смысл такой. У нас в руках кусок эпоксилина объемом в 2 пачки, надо из него вылепить половину окружности. Сначала раскатываем в пластину тощиной в 4-5мм, обрезаем, придаем ей нужную форму. Дальше лепим стенки подиума между основанием и пластиковым кольцом динамика. Можно делать проще, лепить по ¼ части окружности, но важно все сделать за 15-20 минут, эпоксилин ещё будет мягким, но может быть не очень прочное соединение между его частями. Самое важное это надежные стыки, а уж на выравнивание формы, времени будет достаточно. Из оставшейся пачки надо будет сделать ребра жесткости, как минимум 4 штуки, по месту расположения болтов. Болты облепливаем со всех сторон, предварительно смазав маслом или силиконом, так, чтобы они были полностью покрыты эпоксилином. Фактически получается ребро жесткости в котором полностью замурован болт. Можно добавить еще пару ребер в местах где стенки имеют наибольшую высоту. Основание подиума и место стыковки с кольцом должно быть толще, но это в процессе само собой получится. Важно проверить, плотность прилегания эпоксилина ко всем поверхностям. Дальше выравниваем шпателем внешнюю поверхность подиума. От тщательности выравнивания зависит продолжительность дальнейшей мороки со шпаклеванием и покраской. Делается так, снаружи, к пластиковой поверхности кольца, учитывая его угол наклона в каждом конкретном месте, плотно прикладывается шпатель, а изнутри в него вминается эпоксилин. В итоге получается практически ровная поверхность. Шпатель предварительно необходимо смочить водой. В процессе отверждения, стенки подиума, особенно в наиболее тонких местах, могут самостоятельно уйти внутрь на 3-5 мм. Этого допускать никак нельзя, поэтому периодически проверяем их прикладывая шпатель, в идеале, между ним и стенкой не должно быть зазоров. Контролировать надо пока материал не наберет прочность. Всех мучений 40-60 минут. После часа отвердевания, стенки еще остаются достаточно мягкими, чтобы проблемные места можно было подрезать острым ножом. Через 1,5-2 часа можно снимать. Если где чего недоглядели, не страшно, все косяки до 2-3 мм можно вылечить полиэфирной шпаклевкой по пластику. После высыхания, конструкция радует своей монолитностью, жесткость и прочность отменная. Фоток, к сожалению, не делал, не до того в процессе было. Если чего не понятно спрашивайте. Далее всё стандартно: зашкуривание крупной шкуркой грубых косяков лепки, двухкомпнентная шпаклевка по пластику при помощи резиновых шпателей. Можно прогрунтовать и покрасить, но я дополнительно нанес промежуточный слой антигравия, для придания текстурности, а потом покрыл двумя слоями матовой черной краски. Место установки выбрал сантиметров на десять выше штатного динамика. Отверстие во внутренней части двери вырезал в месте, где раньше стояла «мясорубка» ручного стеклоподъемника. Штамповка двери не менялась и там до сих пор есть отверстие. Металл резал дремелем. Приблизительно так:

использовалась насадка speedclick

Отверстие в дверных картах прекрасно получилось при помощи фрезерного циркуля:

УАЗ Патриот. Акустика штатная в Москве

Хотел заменить штатные динамики. Да не знаю на какие.Какие динамики потянет штатная магнитола?

ZmeiКлуб «УАЗ-Патриот. Воронеж»Сообщения: 1965Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Какие динамики потянет штатная магнитола

04 сен 2012, 21:35

Николай писал(а):Хотел заменить штатные динамики. Да не знаю на какие.Какие динамики потянет штатная магнитола?

А что за магнитола то??

крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:что такое хорошо?что такое плохо? и ответил не стыдясь,батя подбоченясь:джип,сынуля — благодать,пузотерка — ересь!

05 сен 2012, 10:11

Felix_X писал(а):А какой смысл к штатной какашной магнитоле подключать нормальеые динамики? Может все таки поднакопить бабло и решить вопрос комплексно?

Дык у меня новая панель,и майфон там уже в панели

05 сен 2012, 10:17

А штатные динамики что так плохи??

20 авг 2013, 23:17

Сегодня приобрел и установил в карты передних дверей 16 см двухполосные динамики фирмы JBL. Весь смысл установки динамиков этой фирмы сводится к тому,что этот девайс имеет маленькую «глубину» установки и без всяких переделок встает в карты дверей. Для этого надо демонтировать карты дверей,снять штатные динамики. Далее новые динамики изнутри крепим прямо к дверной карте предварительно демонтируя с нее пластмассовую сеточку. Я просверлил отверстия в дверной карте по кругу и использовал саморезы ,которые заворачивались в закладные (можно использовать винт с гайкой) Затем снаружи саморезами крепим декоративную сеточку. Штатная магнитола начинает ЗВУЧАТЬ. Цена вопроса 2800 р. + крепеж. Преимущества этого варианта в отсутствии всяческих переделок самой двери ,простота установки и сами по себе неплохие динамики достойной фирмы.
Фото обещаю выложить. Марка динамиков.GTO 6528S 55W RMS 16,5 cm

УАЗ «Патриот» 2013 Limited Авантюрин РК «Даймос»

21 май 2014, 15:25

Пользуюсь магнитолой Kenwood и динамиками Pioneer! Ну думаю сами понимаете что результат превзошел все ожидания. Вообще это реально топовые фирмы в аудио оборудовании

19 янв 2016, 20:05

А как вам идея подключить активный саб к штатной магнитоле? Уж больно нравятся хорошие басы, в штатной не хватает сочности, а по ушам медведь хорошо потоптался.