Задняя дверь уаз хантер открывается на ходу

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Открывается на ходу задняя дверь. Как лечить?

Сообщение D11MS » Ср май 07, 2014 10:43

Сообщение Дробильщик » Ср май 07, 2014 11:48

Сообщение D11MS » Ср май 07, 2014 12:57

Сообщение Barguzin » Чт июн 30, 2016 23:59

Сообщение Barguzin » Чт июл 07, 2016 04:28

Отказ от ответственности

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Открываются двери на ходу уаз хантер

темка обсуждалась эта. я себе отрегулировал у меня прикрываются вообще без хлопков и в ровень с кузовом не выпячиваясь. Проблемы были с уплотнителем дверей, слишком жёсткие. Попробуй для начала без уплотнителя, ево содрать и поставить на место 2 минуты.

А на что менял уплотнители? На какие «нежесткие»?

Както давно приложил об скалу штурманскую дверь. Криво стала закрываться

Штурман (100кг) залез на дверь, разок качнулся и всё встало на место 😀

Меня достала передняя пассажирская дверь, похоже дверная надставка отжимает её, три болта отпускаю становится лучше, может шайбы подложить под них, есть рецепты?

Где-то закрывают вполне на копеешные уплотнители, где-то на восьмерошные.

4мм. У меня передняя правая дверь на 15мм наружу ваступает! Причем, как со стороны замка, так и со сторны петель. Без обрезания пелеть и сварки на новом месте не обойтись. 🙂 Рамки при этом просто подогнуты руками внутрь и вода сверху не течет 🙂

не надеваейте на надставку уплотнитель. это зло. потом ваще двери закрываццо не будут и щели в палец толщиной покругу:)

У меня проблема в самодельной крыше( рамка загибается при закрытии) и как недавно выяснилось у бати моего мысль о шумоизоляции появилась и он быстренько запенил дверь монтажной пеной 😕 раздуло будь здоров=,((

Я когда по кругу в нутри обошол 8-м уплотнителем, у меня 2 двери вообще не закрывались, регулировал с помощью петель откручивал и двигал дверь по немногу. После такого извращения двери хорошо закрываются.

а как регулировать эти петли. если можно, то подробно. заранее спаибо!

Мелкий ремонт

При покупке автомобиля плохо закрывалась водительская дверь: лупить надо было, без преувеличения, со всей дури. В тот момент я это списал на не отрегулированные замки. Владелец покивал головой и сказал, что недавно менял палец, но не отрегулировал его. Я уехал. Недавно мне это надоело и я решил отрегулировать злополучный замок. Начал с пальца замка, он же собачка замка — неподвижная шляпка с фаской, закреплённая на ножке. попытки выставить ее не увенчались успехом. Пошёл изучать другие двери и обнаружил, что на левой двери стоит палец от правой. Разница обусловлена расположением самого пальца на крепёжной пластине и направлением скоса на шляпке.

Обратная сторона пластин так же отличается: на новой имеются массивные засечки, фиксирующие пластину на месте и мешающие ей сдвигаться.

Теперь дверь закрывается совершенно без удара.

Закончил обслуживание(чистка и смазка) педального узла. Столкнулся с проблемой: невозможно полностью вытащить ось педали сцепления без демонтажа всего узла — она упирается в корпус авто.

За крепление педали газа я бы без разговоров выдал леща:

Меня напрягала странная работа концевика стопсигнала: он то включался то не включался. Попытки регулировки заняли около полутора часов, пока я наконец не понял, что это не руки кривые, это концевик заржавел внутри. Новый концевик был установлен и настроен за 3 минуты.

У меня плохо работал передний омыватель: ревелл как зверь, а те невнятные брызги, что вылетали из форсунок, вызывали желание кинуть пару таблеток простамола в бачок: было море брызг, которые не достигали лобового стекла. Решение было комплексным: замена всех трубок+замена форсунок+замена насоса. Форсунки 30рублей пара, полтора метра шланга на 4 мм — 30 рублей, насос — 196 рублей. Результат порадовал- стало гораздо тише и льёт в 4 бодрых струи.

Ремонт дверных замков и настройка закрытия дверей.

Приветствую всех!Надоело мне хлопать дверями и постоянно видеть неприличный зазор дверей относительно кузова. Почитав в инете приличную информацию кто и как устранял данные дефекты, сегодня решил заняться данной процедурой. У меня вышло совсем по другому и дефект был в основном из-за язычка дверного замка. Замки все новые, менял еще в прошлом году. Внимательно всматриваясь, как происходит защелкивание язычка, увидел, что сам зазор в язычке слишком великоват. Дверь вроде полностью закрыта, а одной плоскости нет (торец двери выступает на 6 мм.) Выход нашел сразу, необходимо наварить небольшую бобышку, на сам язычок. На фото видно что было наварено. Теперь дверь закрывается мякго, присутствует одна целая плоскость относительно кузова. При открывании, плавным нажатием, дверь приоткрывается, вторым плавным нажатием, дверь открыта. Еще настроил Хантеровские оконные надставки, двери стали выглядеть одним сплошным устройством.

За сим откланиваюсь. Всем удачи и счстливых дорог!

Задняя. Что проворачиается? Личника? ТАм же её нет! Вроде бы.

Но если это флажок, то он прикручен к ручке (кнопке) одним саморезом. РУчки снимается, саморез закручивается на клей. Проблема снята!

2. Я бы смазал доводчик двери. У меня тоже дверь туго ходила, после смазки все прошло. 3. Я так понимаю, речь идет о двери багажника. Надо снимать ручку и завернуть саморез, которым крепится флажок.

Мда, скока людей стока и мнениев.

Мда, скока людей стока и мнениев. Да что то я не сообразил, про заднии двери, просто это на недоприводе багажник или пятая т.е ущербная открываеться вверх. Как то распашная дверь хантера не ассоциируется у меня с пятой и тем более с багажником- багаж у меня в салоне ездеет, а там сзади лопата, топор, хай джек и прочии фишки. Прикольно. Спасибо за ответы в выходные займусь дверями.

После данной нехитрой операции замок можно заблокировать перед закрытием двери!

Мда, попал значит. а без этой пластины и не прикрепить толком то, не к кузову же винты крутить? не так надежно будет. Не хочу всю жизнь ездить с проволокой на двери (чтобы не открывалась!:)))

А может действительно вырезать П-образное окно, отогнуть лист, все сделать с пластиной, отогнуть обратно и зашпаклевать линию разреза?

Все таки попробуй снять бак! Центарльная часть стойки (где горловина бака) вряд ли имеет двойное дно. НА крайняк вырезать дырочкув дне не так обидно как в стенке. И заделать проще, красить не надо.

Так еще в эту дырочку надо рукой пролезть обратно вместе с пластиной, чтоб винты закрутить. а это уже ДЫРА получается и потом спасти от коррозии это место сложнее будет.

Сам пока думаю попробовать поставить следующую конструкцию. Все родное нафиг, подпружиненый штырь с эл приводом или от втягивающего взять все в дверь и только кончик подпружиненыйторчит, на стойке ответная часть,как на дверях входных, ну с дырочкой. Открывание происходит при помощи обычной кнопки как снаружи так и изнутри, с сигналкой можно включить в разрыв, включил сигналку, цепь реле разомкнуло,будет как эл.замок в смысле не откроешь,пока цепь сигналкой не включишь (ну где есть дистанционное открывание багажника можно сделать дистанционное открывание двери,типа круто). Есть ли какие мысли, насколько плохо или хорошо работать будет?

Где нибудь в процессе преодоления водяной преграды упадешь набок или в яму, в прорубь, то какие кнопки будешь нажимать, на двери или сигналке? Возможно, что на эту процедуру будет отпущено не больше минуты.

Вопросик тут меня мучает? а кто нибудь пробовал (думал) другие замки ставить от 08 или газели или еще какие, а то родные уже потихоньку достают. Сам пока думаю попробовать поставить следующую конструкцию. Все родное нафиг, подпружиненый штырь с эл приводом или от втягивающего взять все в дверь и только кончик подпружиненыйторчит, на стойке ответная часть,как на дверях входных, ну с дырочкой. Открывание происходит при помощи обычной кнопки как снаружи так и изнутри, с сигналкой можно включить в разрыв, включил сигналку, цепь реле разомкнуло,будет как эл.замок в смысле не откроешь,пока цепь сигналкой не включишь (ну где есть дистанционное открывание багажника можно сделать дистанционное открывание двери,типа круто). Есть ли какие мысли, насколько плохо или хорошо работать будет?

Я НЕ уверен, но мне КАЖЕТСЯ, что дна у стойки нет. Т.е. дном там является бак. После снятия бака (который заодно можно и помыть) откроется доступ к обратной стороне этой закладной гайки. Можно будет даже саму закладку поправить.

Засов задних дверей Ваксойл

Задние распашные двери на буханке очень любят самопроизвольно открываться на ходу. Причина банальна — недостаточная жесткость дверного проема и самих дверей. Для борьбы с этим удивительным эффектом есть несколько способов:— Обварить дверной проем по периметру профильной трубой.— Наварить косынки в проеме. Видел несколько фотографий, где по диагонали проема вваривали профиль. Радикальное решение, конечно.— Усилить двери, наварив профильную трубу на них

Это все отличные идеи, которые работают. К сожалению, часто забывают еще один хороший способ — использование контейнерных запоров дверей. У ваксойла как раз есть такие. Они выпускаются отдельно для левой и для правой двери.

Решил поставить только левый запор, потому что из-за глухой перегородки доступ в багажник будет только через улицу. Специфика контейнерного запора предполагает, что его можно открыть только изнутри.

Ваксойловский запор ставится на штатные места. То есть полностью снимается старый механизм замка и прикручивается новый. Понадобятся только более короткие болты. Далее по месту болгаркой подрезаются верхний и нижний край запора, чтобы он не задевал дверной проем при закрывании двери. Также меняется верхняя и нижняя ответная часть замка (та, что на дверном проеме).

В результате имеем очень жесткую конструкцию замка двери, исключающую дребезжание и самопроизвольное открытие.

Уаз буханка открываются задние двери что делать

+1 если автор не против, Присоединяюсь к вопросу.у меня уже регулировка опущена полностью вниз и всё равно открывается.

Думал об этом если проварить весь дверной проем уголком, должно наверное помочь.

Пофотаю выложу. Усилил все уголками за время эксплуатации 1 раз всего открылись на кочке (правда и переднее пассажирское с петель соскочило 😀 )

Фотки бы очень надо.есть идея по четырем углам приварить типа треугольников то есть усилить чтобы в сторону не ходило ничего.

Не мешают они(если грузить чего)? только снизу так сделано сверху не усилял?

Двери перестали самопроизвольно открываться, после того как отлифтовался подушками подвески кабины Зил + снизу под шайбу газоновские подушки. В результате кузов отвязался от рамы. Испытания показали правильность догадок по этой проблеме. Обваривать каркасом изнутри не пришлось (хотя трубы были уже куплены).

Будьте внимательны: могут появиться трещины на торпедо или его отрыв от остального кузова!

Основная проблема состоит в том, что к кузову и заводским усилителям нельзя приваривать какие-либо испытывающие нагрузку железки вследствие изначально дерьмового кузовного металла.Все равно отваливается!Как вариант видел сделанный из уголка и прикрученный сквозь кузов на болты периметр (уже усиленный по углам)

Благодарю за предельно понятный и лаконичный ответ,буду мудрить!:D

Запор на заднюю дверь буханки

Не секрет что одна из болезней всех буханок это само — открывающиеся задние двери.

В инете очень много решений, там и подсмотрел идею, т.к. заказывать готовое не хотел, решил сделать свое, но ни как руки не доходили, а сегодня решил заняться чем нибудь не трудным

тут начитаться подкат, господа админы, если его нет, то это не означает что его не используют 🙂 у меня он не отображается

И так имеется, левая задняя дверь, арматура, трубка и куски запчастей от старых сидений буханки:

Прикинул арматуру во всю дверь, мне не понравилось, т.к. дверь с изгибом и будет много есть места в салоне, а у меня тут должен быть спальник. Поэтому решил делать из 2 частей.

Из уголка, который крепится к сидухам буханки, делаем вот такую штуку

из старого замка кусочка профиля и трубки, изготовлено вот такое

прикручивается на старое место

среднюю часть замутил из основания старого замка

Приварил ручку из уголка, она на шарнире

соединить обе часть решил с помощью гибкого удлинителя из набора инструментов

Вот в сборе обе части

С верху приделал уголок для зацепления, с низу такой же уголок, тупо приварил к полу, почему то не сфотографировал

Ну и вид изнутри, правда не видно ничего 🙂

ИТОГ: Дверь закрывается очень плотно снизу, но не много не равномерно, надо регулировать, с верху есть люфт в 2 мм. использование гибкого удлинителя сомнительно, это именно он играет по оси — соответственно и люфт в верхней части.Скорее всего заменю на сцепку из 2 пьяных ключей и маленького удлинителя:

p.s. сделал только что, сегодня, не тестировал, завтра буду делать замок на вторую дверь, так что есть возможность исправить что нибудь. кто что скажет?все равно двери будут играть на ухабах или как?по поводу «красивости» есть два варианта1. взять шланг, разрезать его по вдоль и наклеить на арматуру.2. сделать короб на весь механизм

Что сделать посоветуйте? 🙂

И еще, как оставить ручку в закрытом положении? параллельно полу или опустить в низ?

Проблемы с дверьми УАЗ 2206

Всем привет! Вот немогу попасть золотую середину! 🙁 двери закрываются если очушуенно змахнуть и хлопнуть. Замки европиодные т.е. нового образца. Кто как их победил?

снять уплотнитель и ПОДОГНАТЬ зазор постукивая молоточком или отгибая метал где лежит уплотнитель

окей! Спасибо! 🙂 надо попробовать! 🙂

сними и выровняй двери по проёму потом провари

проблема скорей всего в петляхпласмаски стоят на петлях? нужно проварить петлю с дверью потом снять резину по периметру закрыть дверь из нутри и молоточком подогнать весь зазор по периметру двери чють меньше чем уплотнитель потом поставить резину обратно и будет нормиз личного опыта

да на петлях есть пластмасски есть.

изнутри мне ударят молоточком?

вырезал всё и поставил от хантера и закрываются норм и не открываются на ходу

У меня не открываются на ходу! 🙂 Просто нужно хлопнуть дверью чтоб закрылась! 🙁

на своем «Буханыче» двери закрываю с размахом, установил жигулевские уплотнители, замки еще Петра первого.Выставляешь что б закрывались, как иносрамке, начинает течь. На рабочем такие же замки, но уплотнитель родной и дверь закрывается с «мизинчика».

))) я победил, просто заменил С/О на Н/О и все без проблем, закрывается как в нормальной машине без хлопанья со всей силы.)) Может просто нужно отрегулировать ответную часть замка.

Старого образца и нового образца соответственно)))))

Если дверь закрывается только с размаха, то одна из причин может быть в уплотнительной резинке проема двери. Не открою государственную тайну, что на буханках геометрия никакая, в том числе и дверных проемов. Где-то зазор между дверью и проемом маленький — поэтому в этом месте при закрытой двери для уплотнителя очень тонкий зазор остается.

Было такое. Провисают двери в петлях.Лечил приваркой уголка там где крепятся петли. Там все живое.

Запор на заднюю дверь буханки (Часть 2, завершение )

В продолжении предыдущей статьи о закрытии задних дверей решил описать продолжение.

Вот все говорят евро ручки, евро ручки, а как насчет япона ручек? 🙂 и замков.

Сразу скажу идеи не мои, мое только воплощение.Если узнаете у кого я спер идею скажите пожалуйста, я забыл у кого видел подобное.

Наметил место для нового замка и отрезал не много

был у меня в запасе замок от Нисана

Теперь задние двери закрываются друг относительно друга, Т.е. правая закрыта на запоре, левая закрывается за счет правой.

Далее чуток примерил ручку, кажется от митсубиси

далее взял лист метала и сделал из него заготовку

Далее из чего попалось под руку сделал крепление ручки.

далее отметил необходимое отверстие

Обработал болгаркой все сопли

Механизм открывания реализовал так

Все работает! открывается и закрывается УРАААА!Итог: вместе с запором, мне кажется, получилось на много другой уровень как безопастности, так и удобства, комфорта, отрывается и (самое главное) закрывается очень мягко и тихо, без усилий. По безопастности, тут даже два уровня защиты, первый это запор, не даст само открыться дверям, но если все же он сломался то сам замок, который находится по середине, не даст распахнутся дверям. Плюс ко всему есть возможность легко поставить центральный замок.

примерно намечаем, что можно максимально отрезать, что бы попасть аккурат в проемы усилителей двери и пилим

Подсмотрел у себя на калдине, что углубление примерно 6 см. выгнул так же.

Уаз хантер регулировка замков дверей

Передние и задние двери УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519 крепятся к кузову на петлях болтами и могут быть сняты для ремонта или замены. Передние и задние двери, их замки, одной боковины кузова взаимозаменяемы.

Передние и задние боковые двери и замки дверей УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519.

Надставки дверей крепятся к ним тремя болтами и имеют поворотные и неподвижные стекла. Тормозной механизм поворотных стекол должен обеспечивать достаточно легкое поворачивание стекла и не допускать самопроизвольного закрывания стекла от встречного потока воздуха.

Замки и ручки боковых дверей безопасного типа. К наружной панели передних боковых дверей крепится ручка имеющая кнопку с механизмом запирания. На оси валика механизма запирания установлена пластина для передачи усилия к рычагу наружного привода замка двери. На наружных панелях задних дверей установлены ручки с кнопками без механизма запирания.

С внутренней стороны дверей, на внутренних панелях, установлена ручка внутреннего привода замка и рычаг блокировки замка при помощи которого замки дверей блокируются изнутри при нижнем положение ручки. Замки, заблокированные изнутри ручками, снаружи не отпираются. Замок крышки багажного отделения в автомобилях с жесткой крышей запирается ключом.

Уплотнение боковых дверей кузова УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519.

Уплотнение дверей кузова УАЗ осуществляется губчатыми резиновыми уплотнителями приклеенными к дверям и дополнительно закрепленными металлическими скобами. Уплотнители должны плотно прилегать к дверному проему при закрытом положении дверей. Плотность прилегания уплотнителя к кузову проверяется полоской бумаги, которая при закрытой двери должна быть прижата уплотнителем.

При восстановлении или замене уплотнителя надо следить за высотой уплотнителя относительно наружной поверхности двери. Расстояние от наружной поверхности двери до язычка уплотнителя должно быть 20 мм. Для лучшего уплотнения нижней части двери на внутренней панели установлен дополнительный резиновый уплотнитель, который крепится металлической планкой.

Регулировка замка двери и его привода на автомобилях УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519.

При необходимости можно отрегулировать работу привода замка двери смещением внутренней ручки вдоль овальных отверстий во внутренней панели двери. Замок должен срабатывать в промежуточном и полностью закрытом положениях без заеданий.

Для нормальной работы замка двери рекомендуется выдерживать зазор в 3-0.5 мм между пластиной защелки и подвижным фиксатором замка. При необходимости, нужно установить под пластину защелки регулировочные прокладки или добиться нужного зазора регулировкой двери в петлях.

Регулировка правильного положения направляющего шипа боковой двери.

Регулировка правильного положения направляющего шипа боковой двери производится после регулировки равномерного зазора по периметру двери следующим способом :

— Открыть дверь и ослабить крепление направляющего шипа настолько, чтобы он не опускался под собственным весом. — Закрыть дверь, при этом шип должен занять правильное положение относительно гнезда по вертикали. — Снова открыть дверь и сдвинуть шип от уплотнителя внутрь кузова, в этом положении закрепить шип и проверить с помощью мела его контакт с гнездом в стойке.

Регулировка тормозного механизма поворотных стекол.

Регулировка тормозного механизма поворотных стекол надставок дверей производится затяжкой или ослаблением пружины с помощью гайки на оси рамки стекла.

Страница 36

Регулировка передних сидений в продольном направлении

-нажмите рычаг вниз;

-переместите сиденье и отпустите рычаг.Регулировка наклона спинки осуществляется

Заднее трехместное сиденье (рис. 3.8) может

быть разложено для организации спальногоместа или сложено для увеличения объемагрузового помещения.

Боковые двери Уаз Хантер моделей УАЗ-315143, УАЗ-315148, УАЗ-315194, УАЗ-315195 и УАЗ-315196 крепятся к кузову болтами, распашная дверь багажника крепится к кузову на двух петлях. Петли притянуты к кузову тремя болтами каждая. Все двери Уаз Хантер могут быть сняты для ремонта или замены.

Боковые двери Уаз Хантер и распашная дверь багажника.

Передние и задние двери Уаз Хантер взаимозаменяемы по одной стороне кузова. Все боковые двери и распашная дверь багажника оснащены ограничителями открывания, которые предотвращают полное распахивание и повреждение наружных панелей дверей и кузова.

На петли боковых дверей надеты защитные пластиковые накладки. Для снятия накладки необходимо оттянуть ее боковые стороны и снять ее с петли. Установка пластиковой накладки производится в обратном порядке, до ее фиксации, щелчка, на петле двери. Боковые двери Уаз Хантер могут комплектоваться внутренними поручнями, которые крепятся на двух болтах надставки двери.

На внутренней поверхности распашной двери багажника и каждой боковой двери Уаз Хантер с помощью пластиковых держателей и фиксаторов закреплена обивка, которая одновременно выполняет функции утеплителя и шумоизоляции. После каждого снятия и установки обивки, необходимо проверять состояние держателей и фиксаторов держателей, при необходимости заменять их на новые.

Уплотнение каждой боковой двери Уаз Хантер осуществляется двумя уплотнителями : наружным губчатым резиновым уплотнителем приклеенным к дверям и дополнительно закрепленным металлическими скобами, и профильным армированным уплотнителем проема двери, который закреплен на фланце проема двери.

Проем распашной двери багажника уплотняется одним профильным армированным уплотнителем концы которого закреплены вместе, с помощью соединительного жгута. Уплотнители должны плотно прилегать к дверному проему при закрытом положении дверей. Плотность прилегания уплотнителя к кузову можно проверить с помощью полоски бумаги, которая при закрытой двери должна быть плотно им прижата.

На некоторые модификации моделей УАЗ-315148 и УАЗ-315196 с жесткой крышей, может устанавливаться не цельная распашная дверь багажника, а откидной задний борт с подъемным багажным люком крыши.

Надставки боковых дверей Уаз Хантер.

Надставки боковых дверей крепятся к ним тремя болтами и имеют раздвижные стекла с обычной ручкой и ручкой-запором. Для открывания раздвижных стекол надставки двери надо нажать на кнопку-фиксатор красного цвета расположенную на ручке-запоре и за ручку стекла или ручку-запор сдвинуть соответствующее стекло на требуемое расстояние.

Для запирания раздвижных стекол надо совместить ручку-запор с втулкой-заглушкой и нажать запирающую кнопку до фиксированного положения, которое будет отчетливо слышно по щелчку.

Ручки и замки дверей Уаз Хантер.

На автомобили Уаз Хантер установлены замки и ручки дверей безопасного типа. На передних боковых дверях и распашной двери багажника установлены наружные ручки имеющие кнопку с механизмом запирания. На задних боковых дверях установлены ручки с кнопками без механизма запирания.

На внутренних панелях каждой двери Уаз Хантер установлены ручки внутреннего привода замка и рычаг блокировки замка при помощи которого замки дверей блокируются изнутри, когда рычаг установлен в нижнее положение. Замки, заблокированные изнутри рычагами, снаружи не отпираются. Изнутри дверь открывается при повороте ручки открытия двери на себя.

Регулировка замка двери Уаз Хантер, модели УАЗ-315143, УАЗ-315148, УАЗ-315194, УАЗ-315195 и УАЗ-315196.

В случае недостаточно уверенного и четкого открывания дверей изнутри, можно отрегулировать работу привода замка двери смещением внутренней ручки вдоль овальных отверстий, через которые она крепится ко внутренней панели двери. Замок должен срабатывать в промежуточном и полностью закрытом положениях без заеданий.

Для нормальной работы замка двери рекомендуется выдерживать зазор в 3-0.5 мм между пластиной защелки установленной в проеме двери и подвижным фиксатором замка. При необходимости установить под пластину защелки регулировочные прокладки или добиться нужного зазора регулировкой двери в петлях.

На боковой двери Уаз Хантер ранних годов выпуска или некоторых модификациий, может быть установлен направляющий шин. Регулировка правильного положения направляющего шипа производится после регулировки равномерного зазора по периметру двери, следующим способом :

— Открыть дверь и ослабить крепление направляющего шипа так, чтобы он не опускался под собственным весом. — Закрыть дверь, при этом направляющий шип должен занять правильное положение относительно гнезда по вертикали. — Снова открыть дверь и сдвинуть шип от уплотнителя внутрь кузова. — Закрепить шип в этом положении и проверить с помощью мела его контакт с гнездом в стойке кузова. При необходимости произвести регулировку заново.

После подготовительного этапа борьбы со ржавчиной на порогах, был выявлен главный фактор ржавчины — нижняя и боковые кромки дверей имеют неровную поверхность и при закрытии двери бьют по металлу, как раз в этих местах в последствии и появляется ржавчина.

Первая же дверь показала следующую проблему: сточив одну неровность, дверь начинала прикасаться в другом месте. Решили перекурить и обмозговать дальнейших ход событий.

Обследовав дверные проёмы было выявлено то, что все двери имеют разные зазоры от кузова. В итоге было решено попробовать регулировать петли дверей путем установки тонких (или чуть потолще) шайбочек в местах крепления (под болт между кузовом и петлёй).

В итоге после регулировки петель двери удалось чуть отодвинуть от мест прикосновения с кузовом и лишь в нескольких местах пришлось немного подточить двери. Металл на дверях довольно толстый, поэтому насадки с камнем стачивались очень активно.

Места где стачивали металл обрабатывали цинкарём, покрывали грунтом и красили.

После завершения всех работ убедившись в том, что двери больше не стучат по кузову решили проехать за грибами по легкому бездорожью и посмотреть, как себя ведут двери.

По итогам поездки насобирали много грибов, а двери проблем не выявили. Надо отметить, что сами двери стали закрываться легким движением руки и не требуют довольно сильно захлопывать их.

Остались довольны выполненной работой.

P.S. Шайбы на неделе будут заменены на пластины из нержавейки, под петлями будет произведен комплекс антикоррозионных работ.

Пару месяцев назад мы озадачились вопросом защиты кузова на подножках. Двери били по кузову и в этих местах появлялись очаги коррозии. Сразу отметим, что за полтора месяца, всё выглядит, как новое. Двери нигде не соприкасаются с кузовом.

После небольшой паузы, связанной с изготовлением проставок, вместо шайбочек (которые были подложены под петли), пришло время завершить начатое. Толщина шайбочек = толщине проставок. Были изготовлены проставки под петли из нержавейки. Нам понадобились 6 проставок: 2 штуки — толщиной 3 мм. 4 штуки — толщиной 2 мм. У нас получилось 6 штук, так как не под все петли понадобилось подкладывать проставки.

Устанавливать удобно вдвоём, один держит дверь, другой отворачивает по одном болту и вставляет проставку, потом закручивает немного болт и откручивает второй. Процедура довольно простая. Поверхность под петлями была обработана Растопом. Вокруг петель еще салонная антикоррозийка. По весне (когда потеплеет) проставки покрасим в цвет кузова.

Антикоррозийная обработка порогов УАЗ Патриот 31519

Не прошло и трёх лет от роду, как на порогах (подножках) стали проявляться следы легкой коррозии. Бороться с этой

Сообщений [ с 1 по 25 из 53 ]

В общем есть ли колдуны и маги способные настроить дверь в Хантере?Не как в иномарке, а хотя бы что бы с первого хлопка (хлопка, не удара с ноги).Еще интересует вопрос установки центрального замка: можно ли к какому стандартному месту или приварить петельки?

2 Ответ от Kampan 23. 2014 19

Двери настраивал, закрываются легко, но слабонервным владельцам лучше это не видеть. Будешь сам делать?, расскажу.

4 Ответ от igor4737 23. 2014 20

Kampan, ну мысли есть по ЦЗ, в картинках бы посмотреть у кого как.max, пуганый, валяй.

5 Ответ от МИРАХ 23. 2014 20

igor4737, если передняя правая, то практически не вариант, заводской брак с рождения всего семейства(я про закрывание). По Ц/З. Если снимешь замок, то не долго изучая найдёшь где просверлить отверстие для тяги, это место как будто продумывали для него, и обязательно удали пружинку, она даёт сильное сопротивление.

6 Ответ от МИРАХ 23. 2014 20

Картинок не имею, помню как делал в 2005-м, работало как часы три года, потом продал и дальнейшая судьба этих узлов не известна.

7 Ответ от max 23. 2014 20

igor4737, На самом деле страшного ничего нет.Снимай резинку уплотнителя с части кузова возле ответной части замка, снизу и до уровня «чуть выше надставки двери». Закинь уплотнитель в салон и проверяй как закрывается дверь без нее.Нравится как закрывается?Если нет, то регулируй ответной частью замка, наружу, время от времени прикрывая дверь, и визуально оценивая как замок попадает на ответную часть.Как только начнет нравиться закрытие двери без уплотнителя, пробуй одевать уплотнитель по 5-7 см и хлопай.Становится худше? Прибивай молоточком это место под резинкой.И так до низа.Буть готов к сколам краски на металле, замажь чем- нибудь.

8 Ответ от igor4737 23. 2014 20

Сдается мне что не в резинке дело, перекос имеет место быть, да!

Назад 1 2 3 Далее

Сообщений [ с 26 по 50 из 53 ]

Это снова она Саня, он меня уже достал!Он просто открывается и все, иногда на ходу даже.Это уже мало зависит от силы удара приложенной на закрывание.Может какие то другие принципиально интегрировать?

COSMOS425

Резинку такелажную хай пока поиспользует!

Настройка замков Хантер!

Завтра пару шурупов ему закручу щоб не открывалось на ходу, пусчай через пассажирскую лазит

Председатель

Замок работает идеально, настроить дверь по высоте (соосности) нужно.Есть колдуны?

Дробильщик

Посмотри внимательно на то , что стоит на кузове, а лучьше сними и посмотри, не нет ли там трещин. Металл там часто трескается и «шип» при закрывании ведёт себя неадекватно, просто на кочьках дверь самооткрывается.

Nomberone469

Дробильщик, ответку переваривали.Что-бы стала выше.Все-равно мало.Либо стойка центр. просажена,либо передняя вверх задрана.

Дробильщик, и менял и пилил и настраивали и подпиливали.

А попробуйте её ближе к замку подвинуть прокладками.

НовоЖил

Кстати вспомнил!Было недавно у товарища на Хантере.Только с правой дверью.Замок косо прикручен.Т.к. короб двери кривой.Под замок пересверлили отверстия(чтобы посадить ниже).Вобщем заработало.А то было как у тэбэ.Пристегивали резинкой.Вобщем вэлком щще раз.Позырим внимательно.

Да,Босс!Позырь еще тягу!(Проволочка от ручки до замка!)Бывает сильно натянута и от вибрации самопроизвольное открытие.

не попадает в выемку на стойке!

Вопрос ещё актуален.

igor4737, а че там со стеклами?

Песня, прям быстро утром отпотели, пересобрал всё только сегодня, полка и пластик с решётками от ваза 06й с капота, вентиляция должна быть!Телепон готов, захвачу с собой, если будеш рядом то заскакивай.

Да!Завтра буду в ваших краях.Обязательно заеду.

И вот еще что включи в след. раз печку выйди из машины и приложи руку к решетке вентиляции.Должен ощущаться поток выходящего воздуха.Холодный.

Военный

Военный, пост 39.max, Газель-мазель.В задние стойки.А-ля Gеленваген!На грязной машине очень хорошо видны эти места.Они всегда чистые.

Военный, я понял, но тут скорее перекос двери, хреновое закрывание, как первопричина, и уже потом открывание, из за недозакрытия, я думаю.max, все просто, добавил в задние стойки вентиляции, завтра фоткну.

Все, я понял о чем спич. Где брал вентиляцию?