Замена задних боковин на УАЗ 2206, 3,0 л. 1999 г

С миру по детальке

Никогда не шутите при работниках УАЗа, что «буханка» образца 1965 года получилась настолько совершенной, что лучше сделать просто невозможно, поэтому она не меняется уже 53 года. Они на это обидятся и будут отчасти правы. Меняли там многое, и нынешние УАЗ 3962 сильно отличаются от первых 452-х. Но совершенству предела нет, поэтому во многих мастерских нашей страны визжат болгарки и шипят сварочные аппараты: народ допиливает «буханки» как может. А может он, судя по нашему сегодняшнему герою, многое.

Замысел

Э тот автомобиль 1994 года выпуска верой и правдой служил своему владельцу Сергею, участнику поискового отряда «Слава». Поисковики, как известно, ездят там, где люди зачастую не могут пройти пешком. «Буханка» работала во всю мощь своих мотора и рессор, но даже её железное нутро со временем стало потихоньку умирать. Да и не только нутро: кузовное железо тоже устало мотаться по непролазным полям, лесам и болотам. А тут случилось радостное событие: в семье Сергея появилась на свет третья дочка. Казалось бы, причём здесь УАЗ? Нет-нет, жизнелюбы, молчите! Просто теперь семье стал нужен больше минивэн, чем старая «буханка». Но группа друзей решила сделать спасти верный УАЗик, а заодно – сделать из неё по-настоящему комфортабельный автомобиль. Желательно – дёшево.

Снаружи

Первым делом занялись повидавшим жизнь кузовом. Все прогнившие части вырезали, некоторые из них заменили, а что-то просто выкинули.

Чтобы не отказывать себе в удовольствии периодически месить грязь, штатные 29-дюймовые колёса заменили колёсами диаметром 33 дюйма. Их, кстати, подарили друзья. Правда, при езде по бездорожью колеса стали цепляться за арки. Вопрос решили просто: их слегка увеличили, потому что арки всё равно были гнилыми и их надо было срезать.

Силовые элементы кузова сделали заново из профиля 10х10, а снаружи их закрыли листовым дюралюминием. Пороги, передний и задний бамперы и багажник тоже пришлось творить «с нуля», и тут в дело пошла холоднокатаные цельнотянутые трубы. Причём с бампером пришлось повозиться: снять лекала со стандартного, а потом немного изменить конструкцию (перенести в другое место зоны деформации, а «клыки» для пущей жёсткости сделать по принципу треугольных мотоциклетных рам). Обновленный и подготовленный кузов передали на покраску малярам, а друзья занялись технической частью автомобиля.

Решетки на окнах носят «противовандальные» функции, а самодельный экспедиционный багажник вызывает зависть у конструкторов кузовов КамАЗов. Ещё бы: на этой «буханке» Сергей смог перевезти все мыслимые и немыслимые стройматериалы для постройки собственного дома.

Техника

Само собой, подвеска на штатных 16-листовых рессорах была модифицирована (ведь мы же помним, что «буханка» должна была стать семейным минивэном, оставаясь при этом внедорожным автомобилем). Так что теперь тут стоят амортизаторы от ГАЗ-53 и УАЗовские дисковые тормоза «по кругу», что допускается техническим регламентом Таможенного союза.

Спереди добавили преднатяговую межколёсную блокировку – незаменимую вещь при преодолении бездорожья. Сзади блокировка тоже есть (разработанная для УАЗа «Спрут» с пневомприводом). Мало ли, вдруг где-то получится вывесить автомобиль диагонально? Вот тут-то блокировки и выручат.

Над рулевым управлением поработали особенно тщательно. Для гашения ударов установили рулевой демпфер, а гидроусилитель руля поставили более эффективный. Его взяли от более поздней версии УАЗа. Чтобы машина лучше стояла на прямой, особенно в асфальтовой колее, пришлось на четыре градуса изменить угол наклона шкворней. А чтобы при этом можно было смело съехать с асфальта, рулевые тяги закрыли самодельной защитой.

Мотор УМЗ 4216 с блоком управления МИКАС от ГАЗель Бизнес, который установлен сейчас, подарил друг. У него сгорел автомобиль, но двигатель при пожаре чудесным образом остался нетронутым. А так как, по словам товарища Брежнева, «экономика должна быть экономной», в машину установили ГБО (и это ещё один подарок от товарища). Заправленного баллона объемом 150 литров хватает примерно на 650-700 километров пути. Ну, а если газ кончится, путь можно продолжить и на бензине (полного бака хватит ещё на 600 км).

Допустимые нормы перевозок грузов на багажниках УАЗ

Грузоподъемность УАЗов определяется так: из допустимой полной массы авто вычитается снаряженная масса. Получается: 3050 кг – 1975 кг = 1075 кг. Но это не значит, что всю тонну груза можно перевозить на крыше.

Избыточный вес сместит центр тяжести назад и вверх, и тогда автомобиль опрокинется на повороте. Производители готовых багажников рекомендуют перевозить в верхней грузовой корзине 50-75 кг. На самодельные силовые «экспедиционники» можно загрузить 150-200 кг. При этом следите за равномерным распределением массы.

Усиление кузова предлагалось делать по двум вариантам

Вариант первый — обойтись малой кровью (и малыми деньгами) — усилить только задний проём. Типа, в нём больше всего сходится изгибающих напряжений; Вариант второй — сделать как надо (за, понятное дело, другие деньги) — усилить все вертикальные стойки.

Я настоял на третьем варианте — заплачу сколько скажете, но в каждом угле должна быть косынка. Вот в каждом! Сверху донизу! Без рассуждений «надо-не надо», без сопромата. Есть угол — варим косынку.

Заключительным этапом усиления кузова стала установка специального затвора на заднюю дверь. Фото взято с сайта Ваксойла, надеюсь, им не жалко.

Затвор притягивает дверь к проёму так сильно, что она становится единым целым с кузовом. Аналогичная система запирания стоит на морских контейнерах или фурах, только там запоры снаружи, а тут — внутри.

Вот так прошли два дня в Бийске. Весьма плодотворно. Ходовку перетрясли, кузов усилили, антикор сделали, а денег не взяли.

2 комментария

Инвертором я кузовню бы не смог, навыка такого нет. Вот полуавтоматом с прошлого лета шпарю — любо-дорого смотреть.

Личный опыт ремонта кузова уаз 469 своими руками. все не так сложно

Не знаю, какие кузова идут в запчасти, но на новой машине — металл тоньше. Сдругой стороны — если варить начал, то уже не остановишься. И в конечном результате цена всех приварок превысит стоимость нового кузова.

Присоединяюсь что переваривать старое гнильё — неблагодарное дело. Т.е. чтобы через пару лет не возвращаться опять к кузовному ремонту, нужно фактически собирать кузов из новых частей. Кстати толщина частей кузова — это не самый главный фактор. Влияет это только на длительность эксплуатации между началом коррозии и появлением дырок.

Зато например если собирать кузов из голых новых частей самому, есть возможность открасить его хорошими материалами (фосфатирующим грунтом итд) чтобы он долго служил до появления коррозии. Но труд титанический.

Мы правда не спросили Немо59 где он живет и эксплуатирует УАЗ? Если там где льют на дороги реагент — это одно, если нет, совем другое дело. Можно кое-как подварить гнильё и ездить несколько лет.

Ну ты монстр. Или тебе попались хорошие ровные запчасти, или ты их долго и упорно ровнял и подгонял их геометрию.

Отверстия в кузове

Частенько, снимая слой ЛКП с кузова подержанного Уаз, владельцы находят большие дыры на кузовных запчастях. Данная проблема у тех, кто не располагает сварочным аппаратом, решается 2-я путями: либо вызывается спец, либо Уазик везут на СТО. Если имеется аппарат или знакомый сварщик, все можно решить на месте. Также, можно обойтись своими силами, если отверстие небольшое, размером со спичечный коробок.

Заплатка металлическая на кузов

Итак, кроме сварки поможет заделать дыру шпатлевка и стекловолокно. Этот ремонт нельзя назвать действенным или суперэффективным, так как у него имеются недостатки. С другой стороны, обеспечить хотя бы месячную эксплуатацию автомобиля данный метод способен. После можно показать Уаз специалисту по кузовному ремонту.

Заделать дыру можно и другими способами. В частности, путем установки металлической заплатки. Для этого понадобится мощный паяльник, отрезок листа (закрывающий дыру полностью) и кислота.

Алгоритм проведения данного метода выглядит следующим образом:

• Перед тем, как положить латку, надо облужить места стыков;
• Латку положить на отверстие (она должна полностью закрывать дыру);
• Припаять к металлическому кузову, используя мощную лампу.

Делать нужно все так, чтобы поверхность не имела выступов. Недочеты, возникающие так или иначе у новичка, подправляются молотком и завершающей операцией со шпаклеванием.

Ремонт «буханки» на видео

ремонт кузова УАЗ буханка

Ремонт рамы УАЗ 469

Вес рамы УАЗ 469 составляет 112 кг. Длительная эксплуатация транспортного средства по бездорожью, ямам и канавам приводит к тому, что кронштейны пальцев амортизатора смещаются друг относительно друга сантиметров на 15. Изношенную раму можно отремонтировать в специализированной мастерской либо собственными силами.

Ремонт рамы УАЗ 469 заключается в устранении трещин, вмятин, забоев, очагов коррозии. Работы осуществляются электросваркой. При тщательном осмотре рамы может понадобиться замена изношенных пальцев под рессоры и амортизаторы из-за их сильного коррозионного износа.

Ремонтные работы осуществляются путем срезания кронштейнов, рихтовкой металла рамы, зачисткой, установкой новых кронштейнов, пальцев, нового металла. Далее следуют пескоструйные работы, грунтовка стальной поверхности, сушка. На финишном этапе выполняется покраска и сборка.

Буквенные индексы

УАЗ(у) 452 в металлическом корпусе прикрепили ярлычок «буханка» из-за внешней схожестью с буханкой хлеба. Эта серия нашла удивительно широкое применение для перевозки грузов, людей и в качестве специальных транспортных средств.

Очередная модернизация, прошедшая в 1985 году, завершилась сменой индексации и окончанием истории 452 серии.

Кузовная доработка автомобиля

Высокая популярность УАЗ 452 серии заключается еще и в том, что рамная конструкция кузова позволяет его усовершенствовать и усилить, чтобы добиться повышения технических или эстетических показателей. Этот процесс называется скорее не ремонт, а тюнинг. Заключается он в доработке или замене существующих элементов конструкции на более приемлемые.

Интересное! Одним из наиболее ярких примеров такого рода операций является лифтинг, целью которого является увеличение дорожного просвета.

Выполняется данная процедура двумя основными способами:

• доработка кузова;
• модернизация подвески авто.

Второй вариант для выполнения своими руками является более сложным. Требуются дополнительные запчасти и детали, а главное, он несет в себе скрытую угрозу. Заключается она в том, что лифт подвески весомым образом сказывается на положении , а значит, ее устойчивость при движении ухудшается.

Полезное! Чаще всего для этого используют детали из алюминия, хотя не менее востребованы композитные, полиуретановые элементы.

Сам кузов «буханки» потребует некоторой доработки, в частности, необходимо будет подрезать арки, крылья, а также дополнительно установить некоторые запчасти, например, брызговики и произвести усиление каркаса.

После проведения всех необходимых модернизаций и ремонтных работ по восстановлению кузовных элементов транспортного средства можно приступать к непосредственной эксплуатации автомобиля.

Посмотрите как произвести ремонт кузова легендарного автомобиля УАЗ 452 своими руками:

УАЗ 452 “буханка” – довольно надежный советский полноприводный внедорожник. Основные поломки этого автомобиля связаны с протечками смазывающих жидкостей из двигателя, коробки переключения передач (КПП), переднего и заднего мостов, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и ступиц. Главная причина образования подобных протечек в том, что материал, из которого производятся оригинальные сальники и прокладки вышеуказанных агрегатов, частично разъедается под воздействием современных смазывающих жидкостей. Из-за плохой смазки движущиеся металлические части сильно изнашиваются и их приходится периодически заменять. Необходимо хотя бы раз в год проводить профилактический ремонт УАЗ 452, менять протекающие сальники и прокладки, а также регулировать сцепление.

Проблема заключается в том, что найти заводское руководство по ремонту этих внедорожников довольно сложно. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию инструкцию, которая позволит вам самостоятельно отремонтировать авто.

Ремонт автомобиля УАЗ Буханка (кузов) своими руками

Машины ульяновского автозавода изначально предназначались для военных и народнохозяйственных нужд, поэтому ходовая часть, рама и шасси производились из материалов повышенной прочности. После развала Союза немало машин из государственной собственности перекочевало в частный сектор, продолжая служить верой и правдой. Правда, кузов УАЗ требует некоторого внимания, систематической реставрации лакокрасочного слоя и удаления коррозии.

УАЗы вполне ремонтопригодные и выносливые машины

Решаем косметические проблемы кузова

Прежде, чем начать ремонт кузова УАЗ определите степень повреждений. Иногда коррозия начинается с внутренней стороны кузова, хотя внешний лакокрасочный слой выглядит неповрежденным.

Перед тем, как планировать ремонт автомобиля, его тщательно вымойте и высушите. Осмотрите кузов на наличие повреждений. В зависимости от количества и размеров коррозии вы решите, будет ли это ремонт своими руками, или отправите машину в автосервис. Предстоит делать капитальный ремонт, или средний.

Итак, вы решили выполнять ремонт УАЗ самостоятельно.

• Зачищаете проблемные места до металлического блеска.
• Если ржавчина проела металл насквозь, придется ставить латки, приваривать их с внутренней стороны. Сварочные швы выровняйте с помощью наждачного диска;
• Сначала отрихтуйте имеющиеся на металле вмятины;
• Перед нанесением шпаклевки кузов протрите от пыли, сухих частиц старой краски и затем обезжирьте.
• Кузов машины обработайте фосфатирующим грунтом. Эта мера локализует очаги коррозии, даже если остались островки ржавчины, и защитит металл от дальнейшего окисления. Защитный грунт разбавляется растворителем и наносится тонким слоем из краскопульта.

После фосфатирующего грунта пройдитесь акриловым грунтом, чтобы фосфатка не вступила в химическую реакцию со шпаклевкой.

• Теперь приступайте к шпаклеванию. Наносите шпаклевку тонкими слоями, сглаживая неровности металла, оставшиеся после механического ремонта. Шпаклевка накладывается не менее трех раз с промежуточной сушкой и шлифовкой каждого слоя.
• Шпаклеванная поверхность перед покраской грунтуется в один-два слоя. Для грунтования используйте краскопульт. Высушенный грунтовочный слой ошкуривается для образования ровной поверхности, удаления возможных потеков.
• Затем на обрабатываемую поверхность наносится поочередно 2-3 слоя автоэмали соответствующего цвета. Каждый слой выдерживается в соответствии со временем, указанным на банке. Имейте в виду, что время сушки на банке указывается для комнатной температуры. Если в помещении температура ниже, то время высыхания краски возрастает. Влажность воздуха тоже влияет на высыхание краски не меньше, чем температура. Каждый высушенный слой отшлифуйте и протрите от пыли липкой салфеткой.

Ремонт без сварочного аппарата

Вместо сварки для латок на УАЗе используют олово В этой главе вы узнаете интересный способ, как выполнить ремонт УАЗ своими руками, не используя сварочного аппарата. Здесь не будет ни слова о стеклоткани и эпоксидке — оставим их для пластика, и для тех, горе-мастеров, работающих не на совесть, а только, чтобы закрыть глаза заказчику. Уважающий себя и свой автомобиль, владелец, не налепит на пораженный ржавчиной кузов стеклоткань с эпоксидкой. Потому что коррозия под такой латкой продолжит свое разрушительное действие, и в результате, через пару месяцев вы получите на этом месте увеличенную дырку.

На металлическом кузове, особенно, если это кузов УАЗ буханка, заплатки должны быть из металла. Найдите обрезки стального листа, приближенного к толщине кузова. Болгаркой, или ножовкой по металлу вырежьте из него заплатки по размеру, перекрывающие отверстия на корпусе машины. Обточите вырезанные детали, чтобы не торчали по краям срезы, примерьте, и притрите к местам крепления. Сильным паяльником отлудите места стыков. Латку прогрейте и положите на облуженное место, припаяйте, при этом выравнивая расплавленное олово, чтобы не образовалось выступов. Подрихтуйте осторожно молоточком.

Дайте заплатке остыть. Проверьте на прочность. Если все сделали правильно, то прочность и долговечность гарантированы. Отшлифуйте свою заплатку. Так, с помощью паяльника и олова вы можете припаять небольшие заплатки на кузове, на двери, обработать остальные кузовные детали. Олово, кроме того, что соединяет, еще защищает металл от коррозии.

Данный метод ничуть не дороже, чем заплатки из стеклоткани, но надежнее. Этот метод позволяет выполнять мелкий кузовной ремонт любой ульяновской машины.

Лифтинг

Все чаще владельцы УАЗ 452 модели, прозванной в народе буханкой, приходят к необходимости модернизации этой машины. Кузов УАЗ буханка лифтуют, приподнимают для повышения проходимости. Существует 2 способа лифтинга.

Кузовной лифтинг.

Этот вариант выполнить проще, и он дает большую устойчивость машине в условиях бездорожья и на поворотах, благодаря тому, что центр тяжести не смещается. Подъем кузова осуществляется благодаря проставкам, которые вставляются между рамой и кузовом и обеспечивают жесткую связку данных элементов. Проставки поднимают кузов на 8 см, и если при этом установить большие колеса, то машина станет выше на 15см. При этом необходимо подрезать надколесные арки и крылья, чтобы колеса на повороте не цепляли за них, и обязательно подвесить брызговики.

Лифтинг подвески

Лифтинг подвески вернет машине приспособленность к нашим дорогам Повышает способность УАЗ проходить препятствия. Правда при этом появляется риск смещения центра тяжести, машина потеряет в управляемости и устойчивости. Спасти положение может только комплексный ремонт кузова УАЗ буханка.

• Для начала определяем оптимальную высоту подвески;
• Учтите, что лифтинг ограничивают карданные валы;
• Уменьшить вероятность опрокидывания машины можно за счет расширения межколесного расстояния.

Для этого берутся широкие колеса, диски большего размера. Задние мосты меняются на «Барс» или «Спейсер». Увеличить межколесное расстояние поможет замена тормозов дисковыми. Дисковые тормоза с автомобиля Волга устанавливаются без подгонки.

В процессе эксплуатации буханки происходит перекос задних дверей, которые начинают самопроизвольно открываться.

Каркасное усиление кузова — лекарство против деформаций и расхождения стыков

Усиление кузова УАЗ своими руками начинаем от пола. С этой целью пол поднимаем и осматриваем состояние днища кузова. Усиление кузова выполняется профильной трубой 20х40. Нижний профиль приваривается к волнам днища. Первая труба укладывается по краю кузова, так, что задняя дверь упирается в нее. Вторая — параллельно, на расстоянии полуметра. Вдоль боковой стенки кузова тоже привариваются ребра жесткости из этого же профиля. Вдоль потолка устанавливаются профили, параллельно трубам пола. Таким образом, профильные трубы образуют каркас, к которому сваркой присоединяются стенки кузова. Между верхними и нижними трубами, на расстоянии 50см устанавливаются распорки. Получившийся каркас сваркой притягивает просевшие углы кузова, благодаря чему задние двери выравниваются. Если к профилям, приваренным к боковым стенкам кузова и распоркам приварить лист стали, то получится удобный шкаф для удочек и ружей. Сверху тоже образуется полка для разных мелочей. Таким же способом, установкой ребер жесткости, усиливается боковая стенка и дверной проем боковой двери.

Усиление кузова, повышение жесткости, обеспечивают и «косынки», приваренные в местах соединения полотен кузова. Только косынки надо приваривать на расстоянии, не превышающем 15 см. друг от друга.

После ремонта УАЗ смотрится весьма привлекательно

Перед тем, как закрыть пол, осмотрите днище на предмет ржавчины, ошкурьте, при необходимости подлатайте сваркой и обработайте мастикой от ржавчины. Пока сохнет мастика, вырежьте из фанеры детали пола, покройте их олифой 2-3 раза, дайте олифе высохнуть и настелите фанеру на пол. Затем раскатайте вспененный полиэтилен. Сверху еще один слой фанеры, покрытой олифой. Поверх олифы настелите верхний пол. Это может быть линолеум, или листовая сталь, в зависимости от того, что планируется перевозить на УАЗике.

Боковые стенки внутри тоже нуждаются в реконструкции. Отдерите старые панели, очистите боковые стенки кузова от коррозии, обработайте мастикой. Когда мастика высохнет, раскатайте для теплоизоляции стекловату, на нее приклейте вспененный полиэтилен и сверху обшейте панели выбранным материалом. Это может быть и фанера, и оргалит, и оргалит с дермантином. Решать вам.

Тюнинг

К бамперу автомобиля предъявляются два требования:

• Надежность и безопасность;
• Внешняя привлекательность, эстетика.

Ульяновские автомобили — не исключение. Автовладельцы данных машин устанавливают на кузов УАЗ 469 или «буханки» бамперы с кенгуринами, которые с одной стороны, прибавляют солидности машине, а с другой защищают фары и радиатор от повреждений.

К бамперам и кенгуринам предъявляются требования в том, что они должны соответствовать нормам безопасности, поэтому, чтобы не возникало проблем с доблестной автоинспекцией, подвески приобретаем у проверенного производителя.

Где находится номер рамы на УАЗ 469

На серийных машинах УАЗ 469 номер рамы до 1985 года наносился белой краской на правом лонжероне рамы, окрашенной в черный цвет. Выглядел он так: 469 звездочка 220846 звездочка 83. После 1985 года принято решение выбивать номер ударным клеймом.

Клиренс

Дорожный просвет у военной и гражданской версии УАЗ 469 отличается. Автомобиль, предназначенный для нужд армии, оборудован военными мостами. Дорожный просвет под передним и задним мостом составляет 300 миллиметров .

Мосты гражданской версии автомобиля имеют большие размеры, чем у военных аналогов. Использование мостов такой конструкции привело к уменьшению клиренса до 220 миллиметров .

Некоторые автомобилисты для увеличения дорожного просвета проводят тюнинг автомобиля УАЗ 469. Модернизация предусматривает замену штатных колес на изделия большего диаметра.

Изменение габаритно массовых параметров как гражданской, так и военной версии УАЗ 469 возможно путем замены мостов автомобиля, штатных колес, переоборудования крыши и т.д. Подбор параметров осуществляется исходя из целей, для которых будет применяться автомобиль.

Лифт кузова УАЗ Буханка

Как бы это странно ни казалось, рама УАЗ Буханка присоединена к кузову с помощью десяти мебельных болтов, шесть из которых расположены в области пассажирских мест, два за арками передних колес, и еще два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты закреплены вторыми гайками.

Прежде чем приступить к демонтажу болтов, необходимо отключить аккумулятор, отсоединить массу от двигателя — сзади капотного отсека и приподнять автомобиль на подъемнике.

Далее по порядку проводим следующие действия:

• Отсоединяем провода от стартера;
• Снизу или сверху отсоединяем крепления радиатора;
• Открепляем тяги привода рычага трансмиссии и тягу усилителя тормозов;
• Слить всю охлаждающую жидкость и снять шланги, которые подсоединены к печкам УАЗ Буханка;
• Отсоединить тягу педали тормоза к вакуумному усилителю;
• Отсоединить трубку, ведущую к кранику управления баками.

Последний пункт может показаться не столь важным, однако несоблюдение его может привести к прогибу пластины под креплением, вследствие чего придется ее выравнивать.

Далее приступаем непосредственно к откручиванию гаек. Начать следует с шести задних болтов кузова, затем немного ослабляем гайки передних болтов.

Проводя лифтинг УАЗ Буханка своими руками, будьте аккуратны и осторожны, поскольку крепеж на таком автомобиле, как правило, ржавый и устаревший. В случае если болт провернется в кузове, то его нельзя будет удержать. Это создает дополнительные трудности по привариванию к нему гайки или болта.

Чтобы все сделать правильно, необходимо держать одну гайку ключом, отворачивая при этом головкой контргайку, а уже после этого основную гайку.

Далее следует опустить автомобиль на колеса, поскольку под ней работы выполнять больше не потребуется. Также отсоединяем рулевую колонку и открепляем пыльник на полу. И можно приступать к подъему кузова над рамой. Подъем необходимо начать с задней части Буханки. Высота подъема должна в итоге составить около 10 сантиметров.

Неплохо будет подстраховать, подложив широкий деревянный брус между рамой и кузовом.

Выкручиваем штатные болты и увеличиваем отверстия для них до 12 мм путем сверления. Далее необходимо провести некоторые работы с проставками. Недорогим и подходящим вариантом в качестве проставок являются обыкновенные хоккейные шайбы. Следующими действиями будут вставка проставок, болтов и накручивание гаек постепенно, начав с задней части кузова, продолжив в средней части и закончив в передней.

Ремонтная покраска видимых кузовных дефектов УАЗика своими руками

Ремонт корпусных элементов авто УАЗ проводится при нарушении их геометрии (вмятины), целостности (трещины, коррозия, гниль), лакокрасочного покрытия (ЛКП). Практически каждый из этих случаев включает в себя подготовительный этап и окрашивание кузова.

Подготовка происходит примерно в следующей последовательности (в зависимости от объемов проблем, некоторые начальные этапы можно будет упустить).

По окончании подготовки переходят к завершающему этапу – окрашиванию. Поклонники данного автомобиля очень часто используют для покраски кузова расцветку камуфляж или раптор. Остается вопрос – сколько нужно краски? Обычно для полной окраски кузова в более современный цвет требуется примерно 5 литров готовой автоэмали.

Снятие и диагностика силового агрегата

Силовой агрегат “буханки”

Как известно, ремонт двигателя автомобиля начинается с его демонтажа. А уже потом осуществляется разборка, замена поврежденных деталей и сборка. Капитальный ремонт силового агрегата – дело непростое, поэтому осуществлять его самостоятельно, без помощи опытных мастеров не стоит. А вот поменять сальники можно и самому.

В заводском руководстве по ремонту автомобиля УАЗ 452 указано: чтобы снять силовой агрегат, нужно поднять его вверх из моторного отсека. При подобном способе демонтажа вам потребуются 2 прочные трубы (длиннее ширины кабины) и помощь 2 человек.

Порядок действий таков.

Все, силовой агрегат снят.

Проверить, необходим ли капитальный ремонт двигателя, легко: нужно приложить руку к открытой маслоналивной горловине работающего мотора. Если ладонь выталкивает, значит, требуется разборка.

Двигатель УАЗ-469

Фотография моторный отсек УАЗ-469

Caмым pacпpocтpaнeнный двигaтeль УAЗ-469 — УMЗ-417, a тaкжe paзличныe eгo мoдификaции. Дaнный мoтop — pядный чeтыpexцилиндpoвый oбъeмoм 2,5 литpa и мoщнocтью 75 л.c. Oн oблaдaeт пpинyдитeльнoй cиcтeмoй пoдaчeй тoпливa, зaкpытoй жидкocтнoй cиcтeмoй oxлaждeния c пpинyдитeльнoй циpкyляциeй. Pacxoд тoпливa cocтaвляeт 16 л нa 100 км. Ha гpaждaнcкиe мoдeли oбычнo ycтaнaвливaeтcя УMЗ-4178, a нa вoeнныe — УMЗ-4179, кoтopый дoпoлнитeльнo oбopyдyeтcя дaтчикoм pacпpeдeлитeлeм, экpaниpoвaннoй выcoкoвoльтнoй пpoвoдкoй и имeeт cпeциaльнoe мecтo для пoдoгpeвaтeля мoтopa.

Блoк цилиндpoв и вepxняя чacть кapтepa выпoлнeны кaк eдинoe цeлoe и изгoтoвлeны из выcoкoпpoчнoгo aлюминиeвoгo cплaвa. Caми цилиндpы oтлиты из cepoгo чyгyнa и cдeлaны лeгкocъeмными мoкpыми гильзaми. B вepxнeй чacти гильзa имeeт вcтaвкy из киcлoтoyпopнoгo чyгyнa, чтo cyщecтвeннo пoвышaeт изнococтoйкocть дaннoгo элeмeнтa. Гoлoвкa блoкa цилиндpoв cдeлaнa oбщeй для вcex цилиндpoв и тaкжe изгoтoвлeнa из aлюминиeвoгo cплaвa. Пocpeдинe гoлoвки pacпoлoжeны кaмepы cгopaния, ceдлa клaпaнoв и нaпpaвляющиe втyлки. Cлeвa paзмeщaютcя oтвepcтия для cвeчeй зaжигaния и штaнг тoлкaтeлeй, cпpaвa — выпycкныe и впycкныe кaнaлы, кoтopыe cдeлaны paздeльнo для кaждoгo из цилиндpoв. Пopшни выпoлнeны из aлюминиeвoгo cплaвa и oблaдaют тpeмя кaнaвкaми, из кoтopыx двe вepxниx иcпoльзyютcя для мoнтaжa кoмпpeccиoнныx кoлeц, a нижняя пpeднaзнaчeнa для ycтaнoвки мacлocъeмнoгo кoльцa. Koлeнчaтый вaл — пятиoпopный, выпoлнeн из мaгниeвoгo чyгyнa. Пepeдний кoнeц yплoтнeн caмoпoджимным peзинoвым caльникoм, кoтopый зaпpeccoвaн в кpышкy pacпpeдeлитeльныx шecтepeн.

Ширина

Показатель измеряется по краям переднего бампера и составляет 1785 мм у обеих модификаций. Ширина автомобиля с учетом зеркал – 2010 мм.

Чертежи уаз 469 с размерами

Кузов автомобилей семейства УАЗ-469 универсальный, со съемным мягким тентом, четырехдверный, с задним откидным бортом, приспособленный для перевозки пассажиров и гру­зов. В полу кузова УАЗ-469 имеются люки для доступа к коробке пе­редач, раздаточной коробке, центральному тормозу, пробке на­ливного отверстия главного тормозного цилиндра, датчикам и приемным трубкам топливных баков, а также для прохода пе­далей. Люки закрываются крышками с резиновыми уплотни­телями и крепятся к полу болтами. Расположение люков и заглушек в полу кузова показано на рис. 126. В центральных стойках кузова для размещения выдвижных заливных горловин топливных баков имеются люки с откры­вающимися крышками. В закрытом и открытом положениях крышки люков горловин удерживаются пружинами (рис. 127). В задней части кожухов задних колес имеются ящики для размещения бачка для масла, троса и т. п.

Рис. 126. Расположение люков и заглушек в полу кузова УАЗ-469: 1 — крышка отверстий для прохода педалей; 2 — крышка люка к пробке наливного отверстия главного тормозного цилиндра; 3 — крышки люков к датчикам и приемным трубкам топливных баков; 4 — заглушка сливных отверстий в полу кузова; 5 — заглуш­ка гаек болтов ремней безопасности (на УАЗ-469Б); 6 — крышки люка коробки передач и раздаточной коробки.

Рис. 127. Размещение заливной горловины топливного бака: 1 — выдвижная труба; 2 — цепочка; 3 — пробка заливной горловины топ­ливного бака; 4 — крышка люка.

На кузове УАЗ-469 установлено съемное оперение, состоящее из об­лицовки радиатора, крыльев, брызговиков и капота. Установка деталей оперения показана на рис. 128.

Рис. 128. Установка деталей оперения: 1 — капот; 2 — петля капота; 3 — крыло; 4 — брызговик колеса; 5 — крючок запора ка­пота; 6 — кнопка запора капота; 7 — предохранитель открывания капота; 8 — рычаг предохранителя.

Рама ветрового окна кузова УАЗ-469 устанавливается на кузове на петлях и может быть откинута на капот (при снятом тенте) и закреп­лена ремнями (рис. 129). При установленном тенте рама ветрового окна закрепляется запорами на панели прибо­ров. При техническом обслуживании двигателя капот может устанавливаться в двух положениях (рис. 130). Задний борт в откинутом положении может использоваться для перевозки длинномерных грузов. Запасное колесо в этом случае должно быть снято вместе с кронштейном и уложено в кузов УАЗ-469.

Рис. 129. Крепление рамы ветрового окна в откинутом положении: 1 — скоба на капоте; 2 — ремень крепления ветровой рамы; 3 — рама ветрового окна; 4 — резиновый буфер; 5 — гайка-барашек; 6 — кронштейн рамы ветрового окна.

Рис. 130. Установка капота: I — в полуоткрытом положении; II — в открытом положении: 1 — упор капота; 2 — капот; 3 — скоба фиксатора капота; 4 — кронштейн фиксатора; 5 — защелка фиксатора капота кузова УАЗ-469.

Передние сиденья в салоне УАЗ-469 (рис. 131) водителя и пассажира взаимо­заменяемы, крепятся к полу кузова каждое тремя болтами и могут быть установлены в любом из трех положений. В салоне УАЗ-469 Спинки передних сидений могут быть установлены в любое из двух возможных положений. Нуж­но избегать установки сидений и спинок одновременно в край­нее заднее положение, так как при этом будет затруднено складывание задних трехмест­ных сидений.

Рис 131. Установка передних си­дений в салон УАЗ-469: 1 — сиденье; 2 — болт переднего креп­ления; 3 — болт заднего крепления; 4 — болт крепления спинки для регу­лировки наклона.

Заднее трехместное сиденье (рис. 132) складное, с двумя раздельными спинками. Для того чтобы сложить сиденье, нужно спинки прижать к по­душкам сиденья и застегнуть их в этом положении ремнями, затем сиденье повернуть на осях ножек и откинуть назад. Откинутое положение сидений позволяет увеличить грузовой объем. В рабочем положении трехместные сиденья фикси­руются на боковинах кузова.

Рис. 132. Установка трехместного сиденья в салон УАЗ-469: 1 — спилка сиденья в рабочем положении; 2 — спинка сиденья в сложенном поло­жении; 3 — ремень крепления спинки к подушке; 4 — сиденье в откинутом положе­нии; 5 — ось ножек каркаса сиденья; 6 — кронштейн бокового запора; 7 — буфер; 8 — ручка фиксатора.

Задние одноместные сиденья (рис. 133) имеют раздельные подушку и спинку. Спинка закреплена неподвижно на борту кузова, подушка может на петлях откидываться вверх и за­крепляться ремнями. В рабочем положении подушки одномест­ных сидений в салоне УАЗ-469 фиксируются штырями в резиновых гнездах.

Рис. 133. Установка одномест­ных сидений: 1 — спинка сиденья; 2 — ремень креп­ления подушки в салоне УАЗ-469; 3 — подушка сиденья; 4 — штырь фиксатора подушки в рабо­чем положении; 5 — гнездо фиксатора подушки; 6 — оси крепления подушки.

Кузова на УАЗ

Длина

Обе версии УАЗ 469 имеют одинаковую длину. Она измеряется от переднего бампера до наружной части запасного колеса, закрепленного на специализированном кронштейне в задней части авто. Длина УАЗ 469 составляет 4025 мм.

Автомобиль УАЗ 452

Впервые автомобиль серии УАЗ 452 спроектирован конструкторами Ульяновского автозавода в 1965 году как модификация УАЗ 451. Полноприводная версия комплектовалась новым двигателем ГАЗ-21 и четырёхступенчатой коробкой передач.

В новом модельном ряду с колёсной формулой 4х4 применены буквенные индексы, определяющие целевое назначение автомобиля:

УАЗ-469 история фотографии характеристики. Годы выпуска 1972-1985 гг.

Серийный выпуск УАЗ-469 автомобиля повышенной проходимости, был начат на Ульяновском автозаводе в 1973 году, но производство его базовой модификации УАЗ-469Б было налажено раньше. Базовый вариант сменил выпускавшийся УАЗ-69-68 (восмиместный автомобиль, с двумя дверями и откидным бортом) в декабре 1972. Началу этого производства предшествовала огромная по объему и продолжительности работа по проектированию и испытаниям опытных образцов.

Фотография УАЗ-69-68

Проектируемый внедорожник должен был полностью соответствовать существующим и перспективным требованиям для наибольшей эффективности замены находящегося в производстве ГАЗ-69. Разработанного и поставленного на конвейер ГАЗом еще в 1952 году. Уже на конвейере УАЗа ГАЗ-69 неоднократно усовершенствовался. Тем не менее, эта машина со временем перестала отвечать современным требованиям и исчерпала резервы для модернизации. Разумеется под такие требования целесообразно было бы подготовить два или больше типов автомобилей на общей базе, но автомобиль должен быть один и перевозить груз или людей он должен одинаково хорошо. И если вдуматься, то именно эти требования являлись наиболее правильными, поскольку стимулировали работу конструкторов для поиска наиболее эффективных решений при ограниченных возможностях.

Модификации

УАЗ-452АЭ — шасси для установки различного оборудования УАЗ-452В — десятиместный микроавтобус вагонной компоновки УАЗ-452Д — грузовик с двухместной кабиной и деревянным кузовом УАЗ-452Г — санитарный автомобиль, отличается от УАЗ-452А вместимостью УАЗ-452К — экспериментальный 16-местный трехосный автобус, (6х4) (1973 г). УАЗ-452П — седельный тягач

Вариант первый — обойтись малой кровью (и малыми деньгами) — усилить только задний проём. Типа, в нём больше всего сходится изгибающих напряжений;Вариант второй — сделать как надо (за, понятное дело, другие деньги) — усилить все вертикальные стойки.

Устранение видимых кузовных дефектов

Ремонт корпусных элементов авто УАЗ проводится при нарушении их геометрии (вмятины), целостности (трещины, коррозия, гниль), лакокрасочного покрытия (ЛКП). Практически каждый из этих случаев включает в себя подготовительный этап и окрашивание кузова. Подготовка происходит примерно в следующей последовательности (в зависимости от объемов проблем, некоторые начальные этапы можно будет упустить).

Сварочные работы мы уже закончили. У нас всё днище переварено. Осталось немного подкрасить, можно сказать, мы на финише. Мы даже кузов зашпаклевали. Зашкурим всё это дело и покрасим. Вообще по стоимости работ у нас всё это вышло где-то около 15-16 тысяч.

И что мы сделали? Мы полностью вырезали днище, переварили все балки. Крылья мы использовали старые, то есть мы немного их подварили, всё это нормально стало. Сзади крепления — мы тоже всё старое оставили. Здесь наварили, двери теперь закрываются, всё работает отлично.

В нашу стоимость вошёл металл, балки, шпаклёвка или шпатлёвка, как она там, краска, мы краску взяли. По сварочным работам вроде всё. Сейчас займёмся салоном изнутри. А, кстати, в стоимость ещё вошёл ковролин, потом вы его увидите, это будет следующее видео. Потолок, мы ещё не знаем, делать — не делать, может, потолком займёмся, это всё планы пока.

Если вам интересен процесс, как мы заделывали щели Буханки, то мы всё герметиком промазывали. Нормально, плотно, и металл, думаю, гулять не будет. Это у нас отверстие для баков, чтобы баки подключать. Для усиления, но как бы она не такая мощная, эта балка, но мы всё-таки приварили, чтобы кузов не играл. Всё-таки лучше, чем просто вот это.

Вместо ступеньки мы тут сделали немного по-другому. Мы сделали выступ, чтобы ногой вставать, а здесь уже всё, сплошной, потому что и кузов крепче будет, днище, жить проще так. А сейчас смотрите, как мы всё это делали, в нашем видео.

Второй вариант для выполнения своими руками является более сложным. Требуются дополнительные запчасти и детали, а главное, он несет в себе скрытую угрозу. Заключается она в том, что лифт подвески весомым образом сказывается на положении центра масс «буханки», а значит, ее устойчивость при движении ухудшается.

Кузовные работы более просты, практически не влияют на массо-центровочные показатели и требуют минимум покупных изделий. Их суть заключается в установке между основной рамой и остовом специальных проставок – это детали высотой до 80 мм.

Буханка Усиление кузова

Итак, после снятия обшивок и демонтажа шумоизоляции усиливаем кузовные панели приваркой ребер жесткости. (Многие УАЗоводы были не в восторге от качества заводской сварки. Всем новоиспеченным владельцам Буханок настоятельно советуем снять обшивку и посмотреть на качество сварки)

Два этапа. Боковые панели и переход к потолку увеличиваем жесткость пластинами, а на полу заменяем в каркасе деревянные заводские брусочки металлическим профилем 40х20мм. Все крепим сваркой.

Заготавливаем 60шт пластин 2мм толщиной в виде равностороннего треугольника.

Привариваем везде где на наш взгляд требуется усиление. Всего приварили 52шт. Перегоняя машину по территории заметили, что кузов перестал «дышать». До проварки бывало даже отщелкивался замок боковой двери. После перестал. Хотя это так же частично материал отдельной статьи по регулировке дверей.

Не забываем защищать от брызг несгораемым материалом

В зоне задних дверей потребуется демонтаж разьема правой задней фары и вынуть жгут проводов освободив и правый и левый верхние углы. Там проводка очень близко к местам сварки. Не забываем вынуть резиновые проходные колечки.

Часть вторая. Для нас загадка почему завод создав каркас для пола не доделал процентов 20%. Точнее не хватает 6915мм профиля 40х20мм и 165мм профиля 20х20мм. Ответ вероятно один — это не технологично. Допустим варится каркас отдельно, и устанавливается уже внутрь в готовый кузов. Если сварить все как нужно, не пройдет через дверной проем. Таким образом восполняют деревянными брусочками.

Размечаем, нарезаем и красим профиль (Ведь сторону обращенную к полу покрасить после приварки не получится).

Размеры белым маркером в миллиметрах. Вот список: Профиль 40х20мм 650мм-1шт, 430-2, 380-1, 355-2, 525-1, 990-2, 400-1, 910-1, 140-1, 360-1.

Профиль 20х20мм длина 165мм на порожке салонной двери заменяет левый брусочек (слева если смотреть внутрь машины). Нам было удобнее вначале демфировать виброизолом, а затем уже приваривать профиль. Отдельная статья по тепло/шумо/вибро изоляции уже готовится.

Профиль порожка салонной двери. Слева профиль 20х20мм.

Середина кузова. 2шт по 990мм. Слева впереди на фото размер 400мм.

Правый задний угол.

Уголки нам стоили 1000руб, профиль 500руб. Времени ушло 2 человека/2 дня включая сторонние работы в виде покраски, нарубки уголков, сварки и частичного дополнительного демонтажа.

Как снять кузов с рамы УАЗ 469

Многих автовладельцев, эксплуатирующих автомобили УАЗ 469, интересует вопрос, как снять кузов с рамы УАЗ 469. Это сделать несложно. Для всего комплекса работ следует задействовать минимум 3-х человек. Уазик необходимо загнать в бокс, где имеется кран-балка. Провести подготовительные операции:

• капот, АКБ, фары и другие элементы, мешающие работе, снимаются;
• силовая установка и КПП также демонтируются;
• крылья спереди тоже подвергаются снятию;
• после этого надо демонтировать передние лонжероны и брызговики.

Перед подъемом под колеса следует установить противооткатные упоры и отключить наконечники кабелей от АКБ. Демонтировать рулевой механизм и люки крышек коробок. Радиатор отсоединить от рамы. Если на двигателе имеется карбюратор К 150, необходимо отсоединить тягу, проходящую через весь кузов.

Перед самым подъемом открутить на УАЗ 469 крепление кузова к раме – 12 болтов. Поднимать кузов можно кран-балкой либо домкратом, используя деревянные проставки.

Несколькими приемами поднять кузов на необходимую высоту. Подъем осуществлять попеременно то переда, то зада в 2-3 приема, чтобы кузов не сместился относительно рамы. Выставить проставки. Зачалить стропы кран-балки 4-мя крюками за дверные проемы.

Чтобы не деформировать металл, использовать пластиковые либо металлические короба в качестве предохраняющих прокладок. Снять кузов с рамы и установить рядом на свободное пространство, предварительно подставив деревянные колодки.

Кузов и конструкция УАЗ-469

Кузов автомобиля смонтирован на прочной и жёсткой на кручение лонжеронной раме. Для увеличения дорожного просвета (клиренса) до 300 мм и расширения силового диапазона трансмиссии были применены мосты с уменьшенными картерами главных передач и бортовыми редукторами, в которых устанавливались понижающие передачи (но не на гражданском варианте). В 1980 году на УАЗиках поменяли наружную светотехнику. Указатели поворотов спереди и сзади получили оранжевые рассеиватели, а сбоку на капоте появился повторитель указателя поворотов. В это же время в конструкцию подвески внедрили гидравлические телескопические амортизаторы вместо рычажных. С 1983 года на машине устанавливается двигатель, модели 414, мощностью 77 л.с. Год спустя в системе охлаждения появился расширительный бачок и герметичная пробка.

Габаритные размеры УАЗ 469

С момента производства автомобиль выпускался в двух основных комплектациях. Одна из них предназначалась для нужд армии, вторая версия авто – гражданская. Модификации имеют следующие отличия:

• Армейская версия. Крыша автомобиля представляет собой тент, натянутый на металлические дуги. Это позволяет быстро демонтировать ее в случае необходимости. Еще одним отличием армейской модификации являются военные мосты . Форма картера редуктора отличается от гражданской версии. Это увеличивает клиренс на 80 мм. Нагрузка на полуоси снижается благодаря наличию бортовых редукторов планетарного типа.
• Гражданская версия. Имеет металлическую крышу. Это влияет на общую массу автомобиля. В отличие от военной модификации, гражданская оборудована мостами без бортовых редукторов. Момент вращения передается непосредственно на колесные ступицы.

Габаритно массовые параметры отличаются в зависимости от модификации автомобиля. Бортовые редукторы военных мостов делают автомобиль тяжелее и увеличивают размер колеи.

То, сколько весит УАЗ 469, зависит от модификации автомобиля. Максимальная грузоподъемность обеих версий составляет 600 кг при перевозке двух человек. Допустимая максимальная масса буксируемого прицепа также одинакова для обеих версий и составляет 850 килограмм. Масса разных версий автомобиля отличается:

• Военная версия имеет вес 1.65 тонны. Масса полностью загруженного автомобиля – 2.45 т.
• Гражданская модификация весит 1.54 тонны. Полностью загруженное авто имеет массу 2.29 т.

Рама УАЗ 469

Для машины УАЗ 469 рама – основа всей конструкции. Она представляет собой костяк, скелет, к которому прикреплены все узлы, механизмы, составные части транспортного средства. На раме держатся кузов, мосты, двигатель, топливные баки. Рама УАЗ является несущим элементом авто, его базой, сосредоточившей на себе всю техническую суть машины. Вся информация – далее.

Характеристики трансмиссии, ходовой и систем управления УАЗ 469

УАЗ 469 оборудован 4-х ступенчатой механической коробкой передач с синхронизаторами на 3 и 4 передачах. Масса КПП без смазки – 33,5 кг. Объем масла – 1л.

Передаточные числа: Первая передача – 4,12 Вторая передача – 2,64 Третья передача – 1,58 Четвертая передача – 1,00 Задняя передача – 5,22

Раздаточная коробка

УАЗ 469 оснащен 2-х ступенчатой механической раздаточной коробкой. Она жестко крепится к коробке передач без промежуточного карданного вала. Ее масса вместе с ручным тормозом составляет 37,4 кг. Объем заливаемого масла – 0,7 л.

Передаточные числа: Прямая передача – 1,00 Пониженная передача – 1,94 Отбор мощности – до 40%

УАЗ 469Б имеет одноступенчатую раздаточную коробку.

Мосты УАЗ 469

Одно из базовых отличий УАЗ 469 и УАЗ 469Б – мосты. Они могут быть военными и колхозными соответственно.

Габаритные размеры УАЗ 469 и их отличия в разных версиях

Начиная с 1972 года, на Ульяновском автомобильном заводе был поставлен в серийное производство автомобиль УАЗ 469. Модель предназначалась для передвижения по бездорожью. УАЗ 469 имеет колесную формулу 4х4 и высокие показатели проходимости.

Необходимая профилактика

Довольно часто в автомобилях УАЗ 452 бывает не отрегулирован свободный ход педали сцепления. Это приводит к повышенному износу ведомого диска и необходимости досрочной его замены. Регулировка сцепления автомобиля УАЗ 452 проводится довольно просто.

Конструкция привода сцепления.

• Педаль выключения сцепления.
• Педаль тормоза.
• Пружины.
• Масленка.
• Нажимной подшипник.
• Муфта.
• Пружина муфты.
• Рычаг.
• Регулировочный болт.
• Вилка.
• Толкатель.
• Пружина вилки.
• Тяги.
• Пресс-масленка.

Регулировка педали сцепления

Заводское руководство по ремонту автомобилей УАЗ вагонной компоновки устанавливает следующие параметры узла:

• зазор между нажимным подшипником и головками винтов рычагов – 2,5 мм;
• свободный ход педали – 28-35 мм;
• полный ход педали – 145-155 мм.

Регулировка сцепления осуществляется следующим образом.

• Измеряем свободный и полный ход педали сцепления линейкой.
• Снимаем пружины педалей и вилки сцепления.
• Ослабляем гайку толкателя.
• Выкручиваем или закручиваем упорный наконечник толкателя до достижения рекомендуемых параметров.
• Затягиваем гайку толкателя.
• Надеваем пружины обратно.

После этого проверяем сводный и полный ход педали. Если они соответствуют рекомендуемым параметрам, заводим двигатель и в движении проверяем работу сцепления. Если оно не ведет и не буксует, регулировка сцепления завершена. Если что-то беспокоит, повторяем процедуру до получения необходимого результата.

Отрегулировать ход педали сцепления можно, изменяя длину нижних тяг.

Для того чтобы облегчить доступ к двигателю из салона авто, необходимо провести небольшую модернизацию кузова УАЗ “буханка” своими силами.

В стенке, отделяющей кабину от пассажирского отсека, есть закрытая ниша, в которой расположена задняя часть мотора. В этой нише нужно аккуратно вырезать отверстие и установить на него самодельный люк. Подобный тюнинг кузова УАЗ “буханка” своими руками избавит вас от необходимости демонтировать головку блока цилиндров каждый раз, когда потребуется отрегулировать клапаны или заменить их толкатели.