Уважаемый клиент, ваш браузер устарел. Для дальнейшей работы, обновите его.
Предложений по запрошенному номеру не найдено.Попробуйте выбрать другие фильтры.
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Уаз буханка открываются задние двери что делать
+1 если автор не против, Присоединяюсь к вопросу.у меня уже регулировка опущена полностью вниз и всё равно открывается.
Думал об этом если проварить весь дверной проем уголком, должно наверное помочь.
Пофотаю выложу. Усилил все уголками за время эксплуатации 1 раз всего открылись на кочке (правда и переднее пассажирское с петель соскочило 😀 )
Фотки бы очень надо.есть идея по четырем углам приварить типа треугольников то есть усилить чтобы в сторону не ходило ничего.
Не мешают они(если грузить чего)? только снизу так сделано сверху не усилял?
Двери перестали самопроизвольно открываться, после того как отлифтовался подушками подвески кабины Зил + снизу под шайбу газоновские подушки. В результате кузов отвязался от рамы. Испытания показали правильность догадок по этой проблеме. Обваривать каркасом изнутри не пришлось (хотя трубы были уже куплены).
Будьте внимательны: могут появиться трещины на торпедо или его отрыв от остального кузова!
Основная проблема состоит в том, что к кузову и заводским усилителям нельзя приваривать какие-либо испытывающие нагрузку железки вследствие изначально дерьмового кузовного металла.Все равно отваливается!Как вариант видел сделанный из уголка и прикрученный сквозь кузов на болты периметр (уже усиленный по углам)
Благодарю за предельно понятный и лаконичный ответ,буду мудрить!:D
Рекомендуем
От города зависят цены, сроки и наличие товара.
Засов задних дверей Ваксойл
Задние распашные двери на буханке очень любят самопроизвольно открываться на ходу. Причина банальна — недостаточная жесткость дверного проема и самих дверей. Для борьбы с этим удивительным эффектом есть несколько способов:— Обварить дверной проем по периметру профильной трубой.— Наварить косынки в проеме. Видел несколько фотографий, где по диагонали проема вваривали профиль. Радикальное решение, конечно.— Усилить двери, наварив профильную трубу на них
Это все отличные идеи, которые работают. К сожалению, часто забывают еще один хороший способ — использование контейнерных запоров дверей. У ваксойла как раз есть такие. Они выпускаются отдельно для левой и для правой двери.
Решил поставить только левый запор, потому что из-за глухой перегородки доступ в багажник будет только через улицу. Специфика контейнерного запора предполагает, что его можно открыть только изнутри.
Ваксойловский запор ставится на штатные места. То есть полностью снимается старый механизм замка и прикручивается новый. Понадобятся только более короткие болты. Далее по месту болгаркой подрезаются верхний и нижний край запора, чтобы он не задевал дверной проем при закрывании двери. Также меняется верхняя и нижняя ответная часть замка (та, что на дверном проеме).
В результате имеем очень жесткую конструкцию замка двери, исключающую дребезжание и самопроизвольное открытие.
Запор на заднюю дверь буханки
Не секрет что одна из болезней всех буханок это само — открывающиеся задние двери.
В инете очень много решений, там и подсмотрел идею, т.к. заказывать готовое не хотел, решил сделать свое, но ни как руки не доходили, а сегодня решил заняться чем нибудь не трудным
тут начитаться подкат, господа админы, если его нет, то это не означает что его не используют 🙂 у меня он не отображается
И так имеется, левая задняя дверь, арматура, трубка и куски запчастей от старых сидений буханки:
Прикинул арматуру во всю дверь, мне не понравилось, т.к. дверь с изгибом и будет много есть места в салоне, а у меня тут должен быть спальник. Поэтому решил делать из 2 частей.
Из уголка, который крепится к сидухам буханки, делаем вот такую штуку
из старого замка кусочка профиля и трубки, изготовлено вот такое
прикручивается на старое место
среднюю часть замутил из основания старого замка
Приварил ручку из уголка, она на шарнире
соединить обе часть решил с помощью гибкого удлинителя из набора инструментов
Вот в сборе обе части
С верху приделал уголок для зацепления, с низу такой же уголок, тупо приварил к полу, почему то не сфотографировал
Ну и вид изнутри, правда не видно ничего 🙂
ИТОГ: Дверь закрывается очень плотно снизу, но не много не равномерно, надо регулировать, с верху есть люфт в 2 мм. использование гибкого удлинителя сомнительно, это именно он играет по оси — соответственно и люфт в верхней части.Скорее всего заменю на сцепку из 2 пьяных ключей и маленького удлинителя:
p.s. сделал только что, сегодня, не тестировал, завтра буду делать замок на вторую дверь, так что есть возможность исправить что нибудь. кто что скажет?все равно двери будут играть на ухабах или как?по поводу «красивости» есть два варианта1. взять шланг, разрезать его по вдоль и наклеить на арматуру.2. сделать короб на весь механизм
Что сделать посоветуйте? 🙂
И еще, как оставить ручку в закрытом положении? параллельно полу или опустить в низ?
Проблемы с дверьми УАЗ 2206
Всем привет! Вот немогу попасть золотую середину! 🙁 двери закрываются если очушуенно змахнуть и хлопнуть. Замки европиодные т.е. нового образца. Кто как их победил?
снять уплотнитель и ПОДОГНАТЬ зазор постукивая молоточком или отгибая метал где лежит уплотнитель
окей! Спасибо! 🙂 надо попробовать! 🙂
сними и выровняй двери по проёму потом провари
проблема скорей всего в петляхпласмаски стоят на петлях? нужно проварить петлю с дверью потом снять резину по периметру закрыть дверь из нутри и молоточком подогнать весь зазор по периметру двери чють меньше чем уплотнитель потом поставить резину обратно и будет нормиз личного опыта
да на петлях есть пластмасски есть.
изнутри мне ударят молоточком?
вырезал всё и поставил от хантера и закрываются норм и не открываются на ходу
У меня не открываются на ходу! 🙂 Просто нужно хлопнуть дверью чтоб закрылась! 🙁
на своем «Буханыче» двери закрываю с размахом, установил жигулевские уплотнители, замки еще Петра первого.Выставляешь что б закрывались, как иносрамке, начинает течь. На рабочем такие же замки, но уплотнитель родной и дверь закрывается с «мизинчика».
))) я победил, просто заменил С/О на Н/О и все без проблем, закрывается как в нормальной машине без хлопанья со всей силы.)) Может просто нужно отрегулировать ответную часть замка.
Старого образца и нового образца соответственно)))))
Если дверь закрывается только с размаха, то одна из причин может быть в уплотнительной резинке проема двери. Не открою государственную тайну, что на буханках геометрия никакая, в том числе и дверных проемов. Где-то зазор между дверью и проемом маленький — поэтому в этом месте при закрытой двери для уплотнителя очень тонкий зазор остается.
Было такое. Провисают двери в петлях.Лечил приваркой уголка там где крепятся петли. Там все живое.
Запор на заднюю дверь буханки (Часть 2, завершение )
В продолжении предыдущей статьи о закрытии задних дверей решил описать продолжение.
Вот все говорят евро ручки, евро ручки, а как насчет япона ручек? 🙂 и замков.
Сразу скажу идеи не мои, мое только воплощение.Если узнаете у кого я спер идею скажите пожалуйста, я забыл у кого видел подобное.
Наметил место для нового замка и отрезал не много
был у меня в запасе замок от Нисана
Теперь задние двери закрываются друг относительно друга, Т.е. правая закрыта на запоре, левая закрывается за счет правой.
Далее чуток примерил ручку, кажется от митсубиси
далее взял лист метала и сделал из него заготовку
Далее из чего попалось под руку сделал крепление ручки.
далее отметил необходимое отверстие
Обработал болгаркой все сопли
Механизм открывания реализовал так
Все работает! открывается и закрывается УРАААА!Итог: вместе с запором, мне кажется, получилось на много другой уровень как безопастности, так и удобства, комфорта, отрывается и (самое главное) закрывается очень мягко и тихо, без усилий. По безопастности, тут даже два уровня защиты, первый это запор, не даст само открыться дверям, но если все же он сломался то сам замок, который находится по середине, не даст распахнутся дверям. Плюс ко всему есть возможность легко поставить центральный замок.
примерно намечаем, что можно максимально отрезать, что бы попасть аккурат в проемы усилителей двери и пилим
Подсмотрел у себя на калдине, что углубление примерно 6 см. выгнул так же.
Дверь задняя правая (грунтованная) УАЗ Патриот, Пикап, Профи
+132 руб. на бонусную карту
Фотография носит информационный характер. Комплектность и внешний вид товара может отличаться от изображения на фото. Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров.
3163-06-6200014-00 / 3163-06-6200012-00 / 3162-00-6200014-00 / 3162-00-6200012-00
В х Г х Ш (см): 130х110х20
* буквы на русском языке
