Забота о комфорте водителя и пассажиров всегда была у автопроизводителей в приоритете, но в последнее время этому аспекту уделяется особое внимание. И причина кроется не столько в качественном скачке уровня технологий, прежде всего информационных, сколько в заботе о безопасности дорожного движения. А связь между этими двумя направления вполне очевидна.
Комфортный микроклимат может служить идеальным примером такой зависимости. Если в холодное время года штатный отопитель греет плохо – это скажется на безопасности движения самым непосредственным образом, в виде частого запотевания стёкол. Но и опосредованное влияние также будет немалым, так как озябшему водителю с замёршими руками труднее сосредоточиться на управлении автомобилем.
Так что неисправности печки нельзя отнести к второстепенным, особенно зимой. Сегодня мы расскажем о причинах полного или частичного выхода из строя отопителя популярного отечественного внедорожника УАЗ и можно ли самостоятельно их исправить.
Схема работы печки УАЗ
В принципе система отопления любого современного автомобиля устроена примерно одинаково. Но УАЗ, как представитель класса внедорожников, в этом плане стоит особняком – у него вместо одной имеются две штатные печки. Дополнительная предназначена для обогрева задней части салона. Правда, это новшество было внедрено в 2012 году, а до этого автомобиль оснащался одним отопителем.
К сожалению, передняя печка просто не справлялась с обогревом достаточно просторного салона, поэтому при температурах, превышающих 10 градусов мороза, задним пассажирам приходилось мёрзнуть – это и послужило причиной внесения столь существенных изменений в конструкцию системы отопления.
Но в любом случае отопитель на УАЗе работает по классической схеме – основным теплоносителем является охлаждающая жидкость, разогреваемая в моторе и отдающая своё тепло в печном радиаторе. Эффективность именно такой схемы доказана временем.
К сожалению, система отопления, состоящая из ряда компонентов, со временем начинает функционировать заметно хуже, в силу ряда объективных и субъективных причин. Именно о них мы и намереваемся рассказать – это поможет при ухудшении качества обогрева салона правильно диагностировать причину неполадки, поскольку в общем случае это сама по себе непростая задача. Опишем мы и наиболее эффективные способы самостоятельно устранения подобных неисправностей, что поможет вам сэкономить немалые средства.
https://youtube.com/watch?v=ZpGE4MUsUg4%3Ffeature%3Doembed
Завоздушивание системы охлаждения
Поскольку основным теплоносителем является антифриз, значительная часть неисправностей, из-за которых печка УАЗ дует холодным воздухом, связана с проблемами циркуляции ОЖ по магистрали. Среди множества причин подобного рода следует выделить появление воздушных пробок в наиболее проблемных местах системы охлаждения. Действительно, при наличии закрытой автономной системы жидкостного типа любые сбои в её работе, особенно связанные с частичной разгерметизацией, часто приводят к скоплению воздуха в наиболее высоких точках магистрали. В качестве типичного примера можно привести появление воздушных пробок в бытовых системах отопления, с которыми ежегодно сталкиваются миллионы россиян.
На внедорожнике УАЗ – это одна из самых часто встречаемых причин ухудшения работы печки. В большинстве случаев подобная проблема возникает из-за подтеканий тосола, поэтому так важно регулярно следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. В идеале это нужно делать одновременно с проверкой уровня масла, поскольку правильные замеры проводятся на непрогретом силовом агрегате.
Если окажется, что уровень упал ниже отметки MIN, следует долить ОЖ – в противном случае двигатель будет перегреваться, а печной радиатор – недополучать тепло. Как правило, утечка тосола сопровождается попаданием в магистраль воздуха. В норме его излишки должны уходить через расширительный бачок, но на практике, в зависимости от локализации утечки, часть воздуха может скапливаться в высоко расположенных элементах, что и приводит к заметному ухудшению циркуляции жидкости.
Устранить проблему достаточно легко:
- после доливки антифриза заводим мотор при окрученной пробке расширительного бачка;
- желательно, чтобы передняя часть автомобиля бела приподнята – в этом случае РБ будет заведомо самой высокой частью системы охлаждения;
- несколько раз увеличиваем обороты двигателя резким нажатием на педаль акселератора (до 2500-3000 оборотов);
- излишки воздуха уйдут, что приведёт к небольшому снижению уровня ОЖ;
- доливаем тосол и закручиваем пробку расширительного бачка.
Если снижение уровня антифриза происходит часто или постоянно – следует искать место утечки и устранить неисправность. Если жидкость уходит сравнительно быстро, то она выдаст себя мокрым пятном под автомобилем. Если медленно – следует внимательно осмотреть моторный отсек на наличие влажных и сильно загрязнённых деталей. Это могут быть патрубки со сквозными дефектами, места их соединения, подтекать могут радиаторы, помпа и термостат. Во всех случаях течь устраняется заменой повреждённых деталей и узлов.
Дополнительный отопитель автомобилей УАЗ
Заклинил термостат
Это устройство представляет собой термоклапан, открывающийся при достижении охлаждающейся жидкостью определённой температуры, и закрывающийся при её остывании. Клапан, в свою очередь, перераспределяет потоки ОЖ между большим и малым контурами. Если двигатель холодный, антифриз циркулирует по малому кругу, без захода в основной радиатор. Благодаря меньшему пути жидкость не успевает остыть и нагревается до рабочей температуры гораздо быстрее, обеспечивая ускоренный прогрев мотора, что особенно важно в холодное время года.
Но в результате естественного старения на стенках термостата образуются твёрдые наслоения, которые начинают создавать проблемы при движении штока, воздействующего на клапан. В конце концов, клапан перестаёт двигаться вообще, что приводит к нарушению нормальной циркуляции тосола в системе. Результат тот же – перегрев мотора и ухудшение работы печки.
Диагностируется неисправность термостата следующим образом: открываем капот, заводим двигатель и наблюдаем за температурой патрубка, ведущего к радиатору охлаждения. Если он остается холодным после достижения антифризом рабочей температуры, или же начинает греться сразу же после пуска силового агрегата – можно с уверенностью утверждать, что клапан заклинило. В таких случаях термостат подлежит замене, которая выполняется по следующему алгоритму:
- сливаем ОЖ (открутив пробку на основном радиаторе);
- ослабляем хомуты и снимаем оба патрубка термостата;
- отсоединяем фишку проводов температурного датчика;
- откручиваем болт, фиксирующий корпус термостата и извлекаем устройство вместе с уплотнительным кольцом;
- прочищаем посадочное место от остатков прокладки, следя, чтобы ничего не упало внутрь;
- устанавливаем новый термостат (обычно они идут в комплекте с уплотнительным кольцом, если нет – приобретаем прокладку отдельно);
- заливаем тосол, выполняем стандартную процедуру избавления от воздушных пробок.
Обычно после замены термостата в салоне устанавливается благоприятный даже для очень суровых зим микроклимат.
Неисправности водяного насоса
Помпа обеспечивает создание в магистрали системы охлаждения требуемого давления для подачи антифриза ко всем потребителям (основным из которых является, конечно же, двигатель, а штатный отопитель входит в число второстепенных).
Поэтому любые сбои в работе водяного насоса приводят к снижению давления в системе, уменьшению пропускной способности и, как следствие, к ухудшению теплоотдачи отопителя УАЗ.
Наиболее проблемным узлом помпы считается её сальник. Вследствие естественного износа он начинает течь, охлаждающая жидкость проникает к подшипнику, вызывая его быстрое разрушение.
Кроме течи сальника, к неисправностям водяного насоса относят следующие случаи:
- нарушение целостности прокладки с примерно такими же последствиями;
- естественный износ подшипников;
- коррозия и разрушение лопастей крыльчатки (использование некачественной ОЖ или воды в летний период эксплуатации).
Как определить, что печка УАЗ не греет из-за помпы? Обычно этому предшествует появление посторонних звуков, доносящихся из-под капота с достаточно высоким тембром – это начинает проявлять себя начавший разрушаться подшипник насоса. Но иногда работа помпы блокируется и без звукового сопровождения. При полном заклинивании такая неисправность выявляется быстро и просто – температура силового агрегата начинает стремительно расти, о чём будет свидетельствовать стрелка указателя температуры двигателя. И если она поднимается к красной зоне – эксплуатировать мотор нельзя, это может привести к его заклиниванию и необходимости проведения дорогостоящих и ресурсоёмких ремонтных процедур.
Если же насос просто снизил свою производительность, перегрев двигателя будет некритическим, особенно зимой, а вот температура в салоне станет заметно ниже. Точный диагноз в таких случаях установить затруднительно, и если симптомов, указывающих на другие причины плохого обогрева салона нет, следует демонтировать помпу, чтобы убедиться в её целостности. В большинстве случаев целесообразнее выполнить замену сломавшегося водяного насоса на новый. Но если имеются соответствующие навыки, можно попытаться заменить разрушившийся подшипник или крыльчатку самостоятельно.
Для демонтажа помпы нам потребуется относительно небольшой набор инструментов, отвёртки, Torx-ключ на 6, обычный ключ на 12, монтажная лопатка.
Сама процедуры производится в следующем порядке:
- устанавливаем внедорожник на ровной площадке;
- фиксируем его стояночным тормозом;
- сливаем антифриз;
- демонтируем насос рулевого гидроусилителя;
- откручивается и изымается вязкостная муфта, находящаяся в приводном узле вентилятора;
- следующий шаг – снятие приводного ремня генератора. Для этого необходимо отвёрткой или аналогичным предметом подклинить шкив, чтобы он не вращался, и открутить три винта крепления, после чего можно без проблем демонтировать отражатель и снять ремень;
- теперь следует открутить кронштейн, с которого мы уже демонтировали насос гидроусилителя;
- после извлечения кронштейна необходимо ослабить хомуты на патрубках, идущих к помпе, и снять их;
- для демонтажа водяного насоса следует открутить два передних и один задний болт;
- после извлечения помпы посадочное место подлежит тщательной очистке от остатков старой прокладки и грязи.
Теперь можно приступать к разборке насоса, чтобы выяснить причину его неработоспособности. И только после этого можно приступать к ремонту или установке новой помпы. Желательно нанести на новую прокладку немного герметика – это обеспечит большую надёжность соединения. Все сборочные работы выполняются в обратном порядке.
Печка УАЗ Буханка
Поломка регулятора
Панель управления работой системы вентиляции и отопления – также довольно частая причина выхода из строя системы отопления салона внедорожника УАЗ. Привод работой воздушной заслонки, регулирующей направление и силу подачи воздуха в дефлекторы, осуществляется посредством тросика, который часто заклинивает в определённом положении, из-за чего из печки постоянно может дуть либо холодный, либо тёплый воздух независимо от положения ручки регулятора.
Тросик управляет также работой краника печки. Иногда он растягивается, иногда – соскакивает со штифта, что также приводит к невозможности управлять режимами работы отопителя. При соскакивании проблема решается просто – одеванием тросика на штифт, при растягивании его обычно укорачивают.
Краник печки, расположенный под приборной панелью справа, может дать течь – в этом случае в салоне будет чувствоваться специфический запах антифриза. Такая неисправность потребует демонтажа и замены краника печки (в УАЗ устанавливается краник отопителя от вазовской восьмёрки, так что проблем с поиском данной запчасти возникнуть не должно). Процедура выполняется в следующем порядке:
- сливаем антифриз;
- демонтируем перчаточный ящик;
- ослабляем хомуты и снимаем шланги, идущие к кранику (в них будет содержаться некоторое количество ОЖ, так что лучше запастись тарой для сбора тосола);
- откручиваем гайки на 10, которыми крепится краник со стороны моторного отсека;
- ослабляем натяжение тросика, что позволяет извлечь скобу и вытащить тросик. Его необходимо закрепить, чтобы не позволить сместиться в сторону регулировочного рычага;
- краник можно демонтировать вместе с резиновыми уплотнительными элементами;
- устанавливается новое изделие, все сборочные процедуры производятся в обратном порядке.
После заливки антифриза необходимо произвести продувку системы охлаждения от излишков воздуха, прогреть мотор и проверить работу механизма, а также наличие/отсутствие течей ОЖ. Если потребуется, производим регулировку длины тросика. Если всё нормально, запах тосола в скором времени выветрится, а мы сможем наслаждаться нормальной работой регулятора.
Засорение печного радиатора
В отличие от основного радиатора, его печной аналог гораздо в большей степени подвержен формированию накипи, чему способствует более высокая температура антифриза, который поступает в отопитель непосредственно с двигателя. Отложения, утолщаясь со временем, приводят к уменьшению диаметра сот и пропускной способности радиатора в целом. Загрязняется теплообменник и снаружи, снижая теплопроводность устройства, что также ухудшает эффективность нагрева нагнетаемого вентилятором воздуха. В результате температура воздуха в районе дефлекторов становится всё меньше, что особенно критично при сильных морозах.
Причины образования накипи носят как естественный, объективный характер, так и могут быть следствием неправильных действий автовладельца (использование охлаждающей жидкости сомнительного качества, переход на воду в тёплое время года, нарушение технологии замены ОЖ).
Диагностировать засорение печного радиатора можно достаточно просто и надёжно, по состоянию входного и выходного патрубков – если второй заметно прохладнее, можно считать установленным факт, что причиной, почему печка на УАЗ холодным дует, является засорение его сот. В этом случае потребуется демонтаж теплообменника с целью ого очистки или замены. Отметим, что даже тщательно проедённая очистка не гарантирует, что через определённое время проблема не проявится опять, причём в гораздо более сжатые сроки. По этой причине большинство автовладельцев предпочитает промывке печного радиатора его замену, благо стоимость нового устройства относительно невелика.
Сам процесс демонтажа не является процедурой повышенной сложности, не требует использования специального инструмента и вполне может быть выполнен самостоятельно:
- снимаем отрицательную клемму АКБ;
- производим слив антифриза из системы охлаждения в предварительно подготовленную тару ёмкостью не менее 10 литров;
- демонтируем панель приборов УАЗ (все узлы системы отопления спрятаны за ней);
- отсоединяем колодки электропроводки на моторчике отопителя;
- откручиваем саморезы крепления воздуховодов к теплообменнику и воздухозаборнику отопителя;
- откручиваем гайку, с помощью которой воздуховод фиксируется на панели приборов, изымаем воздуховод;
- чтобы получить доступ к радиатору, нужно открутить два винта пластиковой накладки и вытащить её;
- ослабляем хомуты подводного и выходного патрубков печного радиатора, отсоединяем шланги (делать это нужно осторожно – в них будут присутствовать остатки охлаждающей жидкости);
- извлекаем теплообменник.
После его тщательного осмотра принимается решение о возможности или целесообразности проведения ремонта (пайки, очистки, промывки). Новый или отреставрированный радиатор устанавливается на штатное место, все монтажные работы осуществляются в обратной последовательности.
Неисправный вентилятор отопителя
Электромоторчик печки является приводом вентилятора, осуществляющего подачу нагретого радиатором воздуха в салон. В случае его неисправности мощность воздушного потока значительно снижается, или падает практически до нуля. Полная поломка вентилятора диагностируется достаточно просто. Нужно просто приложить пуку к дефлекторам – тёплый воздух будет идти, но еле-еле, самотёком, даже при максимальной скорости вращения вентилятора.
Впрочем, причина может заключаться в электрической части – перегоревшем предохранителе, обрыве проводки, ослабленных или окисленных контактах. Если с этим всё в порядке – причина кроется в самом вентиляторе, который также не подлежит ремонту.
Опишем алгоритм демонтажа печного вентилятора с моторчиком:
- откручиваем и снимаем минусовую клемму АКБ;
- сливаем антифриз;
- переходим в салон, демонтируем перчаточный ящик;
- откручиваем винты, удерживающие воздуховод;
- остальные работы выполняются из подкапотного пространства, так что снова переходим к моторному отсеку;
- демонтируем бачок омывателя (кронштейн можно оставить), убираем его;
- откручиваем и убираем дополнительную помпу, также без кронштейна;
- откручиваем и вынимаем корпус печного радиатора;
- отсоединяем клеммы электромоторчика;
- отщёлкиваем фиксаторы и вытаскиваем вентилятор.
Теперь можно приступить к изучению причин неисправности блока.
К таковым можно отнести попадание в полость крыльчатки инородных предметов, стопорящих её вращением. После их извлечения работоспособность вентилятора восстанавливается. Часто причина поломки кроется в ослабевших или окислившихся контактах, в повреждении электроцепи на участке электродвигатель – генератор.
Может потребоваться замена щёток моторчика вследствие их износа. Иногда начинают разрушаться лопасти крыльчатки, остановка мотора может быть вызвана обрывом обмотки ротора или коллектора. Если вентилятор работает, но только на одной скорости – значит, перегорел понижающий резистор.
Установка нового или отремонтированного вентилятора производится в обратном порядке.
Похолодало в буханке — подскажите знатоки(передняя печка)
Имеется новая бухань (пробег 900 км), с приходом холодов передняя печка греть перестала. На стоящей машине с выключенной печкой передний радиатор(под лобовым) нагревается, но как только включаешь обдув печки или начинаешь движение — сразу остывает. Ощущение что тепло выдувает в разы быстрее, чем
тосол его прогоняет. Куда копать, комрады?
От пользователя /Barbatus
Имеется новая бухань (пробег 900 км),
Куда копать, комрады?
копнуть по гарантии официалов
Подача должна быть снизу, чтоб воздух отводился.
От пользователя DonKostyan
Ну, боюсь,что «какая машина такие и официалы», и тыкать их надо носиком предметно, а то не наездишься к ним))
От пользователя HAUBHOE_M9LCO
боюсь что то с радиатором печки
я не большой спец в уазовских, но по моему имху может перегородка в радиаторе печки отвалилась
Морду укутывать, только так спасетесь!
От пользователя Dr..Lekter
Для начала закрой лючки слева-справа от вентилятора
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
вокруг вентилятора перед лючками натолкай тряпья,
спереди »намордник», снизу брезент между двигателем и
мостом
От пользователя Скандинав
По городу ещё куда не шло, а на трассе один хрен всё выдует
Спасибо за помощь! Пойду сегодня укутывать бедолагу
Проблема то в том что выдувает даже не на трассе или в городе, а просто «на месте», т.е. ждешь пока радиатор прогреется, включаешь печку на стоящей машине и она секунд 30 дует теплом и все — пошел холодный воздух)))
На старых буханках со старыми движками переделывали шпильки крепления вентилятора.Вытачивали немного длиннее ,для быстрого съёма и установки вентилятора.На трассу выехал-4 гайки открутил-вентилятор снял,в машине жара.К бездорожью
подъехал-вентилятор поставил-4 гайки прикрутил-масляный радиатор включил и алга.
Так,в качестве апа.
Поставьте электропомпу от Газели — разницу почуствуете сразу
От пользователя ivanovets™
Эти лючки для забора воздуха из салона, типа рециркуляция.
Боюсь такое только на старых печках — в новых этого нет.
Смотреть надо как подводится тостол к печкам —
могли тупо поставить тройники и весь поток уходит на доп-печку.
совет дурацкий, но мне помогал — запитать печки последовательно. Сначала жар направить в основную печку, а потом слегка остывший тосол согреет дополнительную.
ps. может на блоке краник какой-нить поставили и он
недооткрыт или сасрался.
Вентиляция с улицы в салон
На новые уазы могут и
старую печку воткнуть — видел как то
Температура двигателя до ,когда дует горячий и после когда холодный, какая ?
На 402 и 406 моторах на зиму ставил термостат на 95гр. А стоять может на 82 гр.
Ну
и однозначно :
От пользователя Рыболов-маньяк
Поставьте электропомпу от Газели — разницу почуствуете сразу
Когда холодный воздух уже идет шланги радиатора печки какой температуры?
Если подача горячая, обратка холодная то циркуляции ОЖ не хватает.
Если подача и обратка горячие, то в радиаторе проблема. ОЖ идет мимо сот коротким путем.
Автор скорее всего с управлением заслонками запутался просто.
Сергулет и здесь отметился
От пользователя HakeR
А куда спецу деваться?
Может у УАЗах тоже шарит и думает, что там пять-шесть регулировок отопителя в Батоне.
А радиатор там бльшой — его прокачивать надо. Как и говорилось — ставить допнасос на
обратку печки.
Холодная передняя печка на УАЗ — это болезнь.
Как вариант:
1) Передом на гору, снять крышку с р/б и включить задннюю печь, и прогазоваться.
2) К дилеру — пусть репу чешут.
Итак после посещения диллера проблема решена — пробка в радиаторе. Всем спасибо за помощь!
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.
УАЗ буханка
Уважаемые пользователи! С 20 декабря Форум Авто закрыт для общения. Выражаем благодарность всем нашим пользователям, принимавшим участие в дискуссиях и горячих спорах. Редакция сосредоточится на выпуске увлекательных статей и новостей, которые вы сможете обсудить в комментариях. Не пропустите!
Подскажите пожалуйста. Не греет передняя печка.
Когда машина стоит теплый воздух поступает, как только трогаешься перестаёт греть.
Пробовал закрывать плотно начинает гнать температуру.
а как температура двигла,стабильна,или меняется в зависимости от условий движения?
16 февраля 2010 23:43
Температура меняется но не значительно
5 ноября 2011 10:42
проверь кран печки на бошке может забит тогда охлождающая жидкость плохо проходит и печка не греет у меня так было
17 февраля 2010 17:50
поставь между радиатором отопителя и стенкой кузова по шайбе или лучше гайки, а воздухозаборник с улицы вообще залей
18 февраля 2010 22:21
А может термостат не работает
19 февраля 2010 19:31
сложно перегреть уаз испытал на себе
19 февраля 2010 19:46
Моё мнение, по сколько у меня тоже буханка, отыт правда не большой всего 4 года. Значит так если проблемы спечкой во первых моё мнение обротил внимание на тосол или воду, может пробка образоваться, во вторых на всякий случай спустил бы воду со шланга но немного место где сливать это с переди должен быть кран или заглушка в види болта, обсудим потом. Если не получится последний вариант менять радиатор, в полне возможно он забит накипью. Я ЕЗДИЮ У МЕНЯ ЖАРА НЕКОТОРЫЕ ДАЖЕ УДЕВЛЯЮТСЯ. ТАК ШТО ДЕРЗАЙ.
19 февраля 2010 19:51
21 февраля 2010 16:04
Было четыре БУХАНКИ. На всех снимали радиатор отопителя,распаивали бачок с двумя сосками. Выбрасывали перегородку ,верхний сосок заглушали,а на противоположной стороне бачка вверху впаивали отрезанный сосок(с него сброс в помпу).Корпус отопителя немного дорабатывался под впаянный сосок.Особое внимание обращать на корпус отопителя,чтобы все соединения были заклеенные(малярный скотч)И забор воздуха только с улицы.Подачу брали с головки со стороны салона,применяли Волговский сосок(с увеличением внутреннего диаметра).В -45 стекла не затягивало. Тепла и удачи.
16 марта 2011 20:27
29 марта 2011 14:11
как ручки внешние поменять?
24 мая 2011 13:15
Подскажите — автосервис по Буханке в Москве? Куда рекомендуете обратиться? Предстоит замена коренного сальника и сцепления.
10 ноября 2011 16:26
Поставь насот от газели как я, забудешь провозбушные пробки, а жара будет, рука не терпит, только ставь его на обратку передней печки, а то в других местах он больше на печь заднего салона работает, лично проверял, пока не нашел оптимальное место для него!
Талгат Кучукпаев
23 декабря 2012 18:57
похожая проблема и у меня салонная дает тепло а передняя еле тепленькая насос от газели толкает тосол от салонной печки к передней эфект есть но незначителтный
10 марта 2014 01:17
посмотри белая пластиковая гаечка выкрутирась над педалью тормоза, у меня такая ерунда была, закрути обратно
18 июня 2015 19:47
Посмотри диски их часто коробит
Уважаемый пользователь! Для дальнейшего использования сервиса просим пройти верификацию путем указания номера телефона в настройках.
Перейти в настройки
31 декабря 2013 02:06
31 декабря 2013 02:09
Гыы я месяц на подмене на таком работал.Правая нога в ботинке левая в валенке))
31 декабря 2013 02:20
Ублюдочное, другого слова нет, направление воздуховодов. Видел, как-то гофрами перекидывают.
31 декабря 2013 03:09
31 декабря 2013 03:25
радиатор хорошо греется как раз 85 — 90 и воздух горячий, дует оч слабо(
31 декабря 2013 03:32
я патрубок вывел в ноги, воздух ток туда дует еле еле, когда морозы ударит боюсь стекла затянет даже не знаю что выбрать или чтоб видимость была или ноги в тепле)
31 декабря 2013 07:08
На ноги валенки в руки соль .
31 декабря 2013 04:53
меняй вентилятор или вскрывай и чисть.поставь дополнинительный от ваза и два кулера от компьютера на 12 в.прямо в салоне.в разрыв.
ты сидишь в авто и защищён,в нём,только от ветра.у него изначально нет утеплителя.его — нет!какая печка?какой обдув?оглянись кругом — голое железо.утепли авто!все твои потуги с печкой бесполезны. у меня был 519.»люкс».на полу,на дверях — жалкое подобие утеплителя,а про потолок уже не говорю.печка работает либо на стёкла ,либо на салон.а у тебя кабина маленькая — материала надо мало.всё что надо ,купишь в хозтоварах.УТЕПЛЯЙСЯ,ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ!
31 декабря 2013 05:01
Эксплуатирую такой же (3303) на работе с 2002 года, в условиях крайнего севера. Каждые два года, а лучше перед каждой зимой, необходимо распаять радиатор печки и прочистить соты вручную, щупом проверки масла в двигателе. Я сам не понимаю, откуда там берётся грязь, использую только чистый тосол, но грязь каждый год, увы, это загадка отечественного автопрома. А то, что слабо дует, вполне может быть забит радиатор печки и снаружи, (если с электродвигателем всё в порядке). Чтоб не мерзли ноги: на ближайший к водителю воздуховод одеваем гофру и другой конец привязываем (например, изолентой) к рулевой колонке направлением вниз. После такой нехитрой подготовки езжу при морозе до -40 без верхней одежды, шапки и валенок и уже при переходе на четвёртую передачу отключаю электродвигатель печки вообще – достаточно встречного потока воздуха.
31 декабря 2013 05:37
отключаешь от питания.откручиваешь три болта и снимаешь вентилятор.снимаешь крыльчатку.откручиваешь четыре гайка и разбираешь двигатель.если необходимо меняешь щётки.протираешь,продуваешь.ротор и статор чуть смазываешь литолом,чуть литола на концы вала,которые входят во втулки,за одно и их посмотри,может выработка большая,и собираешь.прогонишь на холостую и если всё нормально ,то устанавливаешь.
31 декабря 2013 05:57
Был у меня в собственности головастик. Необходимо устранить все щели из-за неплотности дверей, желательно утеплить всю кабину и переднюю стенку под торпедой обязательно и участок перед капотом слева и справа до ног. Утеплять хорошо туристическим ковриком, где на клей, где так, но где надо защитить от воды.Нижний люк на двигатель должен быть закрыт, а кран на печку полностью открыт. Дальше зависит от конструкции печки: у меня была древняя (маленький пропеллер, по середине люк и 2 маленьких лючка на воздуховодах — они открывались пальцем, т.к. все тяги были оторваны). Для хорошего обогрева мне не хватало дутья: скорость меньше 60 — дубак, больше-ташкент. Хотел увеличить дутье, но продал машину. На переднюю решетку снаружи я вешал картонку во всю решетку, тупо на 4 кусочка алюминиевой проволоки, в картонке вырезал с 3-ух сторон лючок, чтобы при оттепели не снимать совсем картонку, а просто открыть лючок при недостаточном охлаждении. Гофру иногда тоже снимал, но не подвязывал, т.к. она была пластиковая и держалась.
31 декабря 2013 12:36
а шефу сколько лет ? А то у меня шеф был тракторист и заглушил трактор на зимнике .Хорошо люди ехали
31 декабря 2013 19:57
у меня шеф не далеко ушел, у мя 2 года назад поперечную тягу из рулегого наконечнека вырвало на трассе, около 70 км не доехал до базы( званю ему надо на жесткой сцепки забирать меня! на проволуку намотай как нить на базе починем сказал мне))) как отрезал! я снял наконечники, тягу в какойто деревне нашел сварщика и заварил все нах)))
31 декабря 2013 22:30
Я по молодости на уазиках долго работал лет эдак 12 в общем, так вот на них я сам полностью делал печку на базе камазовского радиатора и камазовских улиток только моторчики ставил зиловские на 12вольттолько вот по вращению не помню какой из них я разворачивал на 180 градусов вот эта была тема на малых оборотах ноги горели не знал куда правую ногу девать
31 декабря 2013 23:28
Уаз буханка не включается передняя печка
Привет всем,столкнулся с проблемой,не работает мотор печки салона,в магазе взял мотор вставил фишку в новый мотор заработало,купил,через 3 дня печка умерла,подъехал в магаз ,повторил процедуру с новым моторчиком,не фурычит,кто нибудь знает гда предохранители на печку стоят,те которые под панелью слева вроде целы,проблемка новая для меня подскажите кто сталкивался
А сам выключатель мотора смотрел? А то они какието хлипкие стали накрываются часто. А предохранители не поленись и прозвони у мну один сгоревший был хотя выглчдел как целый, правдо он к печке никакого отношения не имел.
Там от замка зажигания (клема ВК) идёт крастный провод внего врезан плавкий предохранитель типа жиговского он и отвечает за отопитель салуна. Расположена эта хрень в районе ГЦС не в очень удобном месте. Сначала его посмотри, ну а потом можно и истерике побится ежели дело не внём. D:D:D
Завтра посмотрю,сдается мне я на этот провод туманки посадил
ребят,подскажите почему мотор печки не работает на малых оборотах?
Ну тут два причина. Может сопротивление пошабашило или питание пропало, надо прозванивать провода. или А сам выключатель мотора смотрел? А то они какието хлипкие стали накрываются часто. Ну гдето так будет.
А не кто не думал что вкорячить моторчик помощнее в печьку старого образца + убрать возле радиатора щель, т.к. часть воздуха проходит мимо радиатора. Где-то на форуме кто-то вставлял фанеру. «Просто соеденил последовательно (одну за одной) и врезал помпу от газели». С головки шланг к печьке кабины, а потом к салонной или наоборот.
Короче все облазил но ниче не нашел,провод идет без предохранителя и заходит в пучок проводов обмотанный изоляцией,прозвонил моторчик еще раз,целый ,питание на клавишу идет,а вот от клавиши до печки показывает обрыв,где искать х знает может новый провод кинуть?
Попробуй новый проложить. Только предохрантель поставь м/д печкой и клавишей.
А плюс откуда лучше взять и на сколько ампер пред. поставить?
Плюс у тебя на выключатель идёт (он трёх прзиционный), предохранитель лучше перед выключателем ставить у меня стоит на 10А с завода и как писал уже недалеко от замка зажигания, но у вас почемуто его нет. может печка самопал? т.е. сами заводскую поставили. Да ещё у тебя выключатель печки где стоит? если на переборке то там провода всего 0,5 м будет и прозвони ещё выключатель на разные положения лучше контролькой, а то мультик может вольтаж показать, а под нагрузкой нихрена.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, не работает печка кабины, дует холодом. Раньше так, бывало то теплая, то холодная, снимал вх. шланг с печки салона, перекрывал кран, сливал 1-1,5 литра жидкости из радиатора и дул в шланг и подливал в него жидкость, тем самым вытеснял воздух из печки. Сейчас это не помогает. В чем может быть проблема? Печка салона жарит, никогда не завоздушивается. Этим летом менял тосол на антифриз Синтек G12 карбосиликатный, перед этим промыл систему водой. Шланг входящий и выходящий горячие, при этом сам радиатор холодный, еле теплый около сосков входящего и выходящего. Ближе к двигателю у меня входящий – правильно это? Помогите, не дайте замерзнуть.
если подсоединено поралельно то гоняет через заднию печку т. е по малому кругу. Надо наверно последовательно подключить но поствавить насос дополнительный.
