Хлеб УАЗ тормозит со второго шага разума

Машина глохнет при торможении

С проблемой когда машина глохнет при торможении может столкнуться как водитель карбюраторного, так и инжекторного авто. Такая неисправность помимо неудобств может привести и к аварийной ситуации. Ведь машина может заглохнуть не только при резком торможении, но и на повороте или перед препятствием. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются именно водители машин с карбюратором. Однако и современные инжекторные автомобили не застрахованы от такой неприятности. Причин почему может глохнуть двигатель при нажатии педали тормоза может быть несколько — неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов, разгерметизация его шланга, проблемы с топливным насосом или датчиком холостого хода (у инжекторных). В данном материале мы предоставим для вас необходимую информацию, которая поможет вам устранить неисправность самостоятельно. Но выявить истинную причину поломки вы сможете лишь после проведения осмотра и детальной диагностики машины.

Зачастую такая поломка говорит о неисправности тормозной системы, поэтому не рекомендуем использовать ваш автомобиль до того момента, когда она не будет устранена. Это обезопасит вас от создания аварийных ситуаций на дорогах.

Основные причины

Если двигатель вашего автомобиля при торможении глохнет, то причин этого на самом деле может быть очень много. Однако основными из них являются:

• неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов;
• разгерметизация шланга ВУТ;
• проблемы в работе бензонасоса;
• неполадки в работе датчика холостого хода (для инжекторных двигателей);
• некорректная работа электронного блока управления машины (если он установлен).

Также существует ряд других, реже встречающихся причин, о которых мы также поговорим ниже. Итак начнем по порядку.

Разгерметизация ВУТ или его шланга

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно — ВУТ) служит для облегчения усилия, которое водитель создает, нажимая на педаль тормоза. Он расположен между главным тормозным цилиндром и упомянутой педалью. Его работа связана со впускным коллектором, с которым он связан вакуумным шлангом. Его работу рассмотрим позже. В конструкцию ВУТ, помимо других элементов, также входит мембрана. Если она повреждена или работает некорректно — это может послужить одной из причин почему глохнет при торможении.

В частности, когда вы резко нажимаете на педаль тормоза, неисправная мембрана физически не успевает создать разрежение, из-за чего часть воздуха, находящегося в тормозной системе попадает в топливную смесь. Это является причиной того, что при торможении двигатель глохнет.

Такую поломку можно легко выявить самостоятельно. Следует придерживаться следующего алгоритма действий:

• заглушить двигатель автомобиля (если он до этого работал);
• несколько раз (4. 5) нажать и отпустить педаль тормоза (сначала ход педали будет “мягким”, а потом ход станет “жестким”);
• ногой держать педаль в нижнем положении;
• запустить двигатель;
• если в момент запуска двигателя педаль “провалилась”, значит с “вакуумником” и всей системой все в порядке, если же осталась на месте — нужно искать проблемы.

Проверка работы ВУТ

• после того, как некоторое время двигатель поработал нажимают на педаль тормоза;
• глушат двигатель;
• около 30 секунд держать педаль нажатой;
• если за это время педаль не пытается подняться вверх и не оказывает сопротивление ноге — значит, с ВУТ и всей системой все в порядке.

Как правило, вакуумный усилитель не ремонтируют, а меняют целиком, только в редких случаях возможен ремонт, однако за него возьмется не всякий мастер. Да и не для всякой машины такой ремонт целесообразен. Поэтому в случае выхода ВУТ из строя все же рекомендуем вам произвести его замену.

Еще одной причиной, почему глохнет при торможении автомобиль, может быть разгерметизация шланга, который соединяет вакуумный усилитель тормозов и впускной коллектор. Последний обеспечивает правильное образование воздушно-топливной смеси, подающейся далее в двигатель. В случае, если шланг начинает пропускать атмосферный воздух, то смесь сильно обедняется, из-за чего двигатель теряет обороты и даже глохнет в случае резкого нажатия на педаль тормоза.

Проверить целостность шланга можно самостоятельно с помощью визуального осмотра. Также можно отсоединить его от вакуумного усилителя. Далее запустить мотор и зажать отверстие снятого шланга пальцем. Если он герметичен, то двигатель автоматически повысит обороты, а после того, как палец убрать — вновь понизит их. В случае, если шланг пропускает атмосферный воздух, двигатель будет работать на постоянных оборотах во время выполнения перечисленных операций.

На конце шланга, которым он присоединяется к усилителю, установлен вакуумный клапан. В процессе проверки шланга обязательно необходимо проверить и его работу, чтобы он не пропускал воздух. В противном случае последствия будут аналогичными вышеописанным. То есть, все работы сводятся к поиску подсоса воздуха и причины разгерметизации системы.

Еще один метод диагностирования неисправности ВУТ является “прослушивание” возможных утечек воздуха. Он может выходить в сторону салона, из штока тормозной педали или в сторону моторного отсека. В первом случае процедуру можно провести самостоятельно, во втором — при помощи помощника. Один человек нажимает на педаль, второй слушает шипение со стороны ВУТ или его шланга. Проще всего выявить неисправность вакуумника по тактильным ощущениям. Если он пропускает воздух, то педаль тормоза будет работать очень жестко, и чтобы ее нажать необходимо приложить большие усилия.

Причина в бензонасосе и топливном фильтре

Также иногда возникает проблема, когда машина глохнет при торможении на газу. Одной из возможных причин может быть неисправности в работе бензонасоса или забитый топливный фильтр. При этом проблема может касаться автомобилей как с карбюраторными, так и инжекторными двигателями.

Проверить состояние фильтра можно самостоятельно. Однако лишь в случае, если у вас карбюраторное авто. В каждой модели автомобиля фильтр расположен по-разному, но как правило, он находится в районе бензобака. Для диагностики необходимо достать его и проверить на загрязненность. Или если пришла пора замены (по пробегу) — то лучше сразу поменять его. Для инжекторных машин необходимо выполнять регулярную замену фильтра, так как его визуальная диагностика невозможна.

У инжекторных автомобилей во время торможения ЭБУ дает команду на то, чтобы не подавать топливо в систему. Однако при возобновлении работы, если бензонасос неисправен, с подачей могут возникнуть проблемы. Если же забит топливный фильтр, то у бензонасоса не хватает мощности подать необходимое количество топлива в двигатель, что является причиной потери тяги. Диагностировать неисправности бензонасоса на инжекторном двигателе можно путем проверки давления в топливной магистрали с помощью манометра. Номинальные значения давления вы найдете в мануале к вашему автомобилю.

Если же у вас карбюраторный двигатель, то для проверки придерживайтесь приведенного ниже алгоритма:

• Отсоединить выходной топливный шланг от насоса (снять хомуты).
• С помощью рычага ручной прокачки насоса попытаться прокачать насос.
• Если он исправен, то из отверстия должно пойти топливо (будьте осторожны при проверке, чтобы не испачкаться самому, и не залить моторный отсек бензином). В противном случае нужно демонтировать насос для дальнейшей диагностики.
• Далее необходимо проверить всасывающее давление на входе бензонасоса. Для этого нужно отсоединить всасывающий шланг, и с помощью упомянутого рычага привести в работу насос, предварительно пальцем закрыв входное отверстие. При исправном насосе на его входе создастся вакуум, который вы непременно почувствуете. Если его нет — насос неисправен, его нужно снимать и диагностировать дополнительно.

В зависимости от степени поломки можно провести ремонт бензонасоса. Если же он не подлежит ремонту — следует покупать и устанавливать новый.

Если неисправен датчик холостого хода

Датчик холостого хода предназначен для перевода двигатель в режим холостого хода, а также поддержания его постоянных оборотов. В случае его выхода из строя двигатель теряет свои обороты и попросту глохнет. Диагностировать его поломку достаточно просто. Это можно понять по “плавающим” оборотам двигателя на холостом ходу. Особенно это активно проявляется при резком нажатии и отпускании педали акселератора.

Для диагностики устройства вам будет необходим мультиметр, измеряющий постоянное напряжение. Первым делом необходимо проверить его цепь управления. Для этого нужно отсоединить и снять датчик. После этого один контакт вольтметра подсоединяем на массу (корпус) машины, а второй — на питающие выводы в колодке (у каждой машины эти выводы могут отличаться, поэтому необходимо предварительно изучить электросхему машины). Например, у автомобиля ВАЗ 2114 необходимо подсоединить тестер к выводам A и D на колодке. Далее включаем зажигание и смотрим, что показывает тестер. Напряжение должно быть в районе 12 В. Если напряжения нет — скорее всего, разорвана цепь управления датчиком от ЭБУ. Также может быть ошибка непосредственно ЭБУ. Если цепь в порядке, то переходят к проверке самого датчика.

Для этого с помощью тестера нужно проверить сопротивление внутренних обмоток датчика. Опять же, в зависимости от конструкции необходимо подсоединяться к разным контактам. На том же ВАЗ 2114 необходимо проверить сопротивление между выводами A и B, C и D. Его значение должно быть 53 Ом. После этого проверяют сопротивление между A и C, B и D. Здесь сопротивление должно быть бесконечным. К сожалению, датчик не подлежит ремонту, его необходимо лишь заменить.

Схема РХХ ВАЗ 2114

Глохнет при торможении на газу

Если на вашей машине установлено ГБО без собственного электронного блока управления (в частности, второго поколения) то вероятной причиной в работе двигателя может быть неправильно настроенный редуктор. Например, такая ситуация может проявляться на большой скорости при нажатии педали тормоза и отпускании педали газа. В этом случае дроссель прикрыт, а поток встречного воздуха обедняет смесь. Вследствие этого вакуумный механизм газового редуктора подает малую дозу газа на холостых оборотах, а встречный поток воздуха еще больше обедняет ее. Устранить проблему можно путем перенастройки редуктора для работы на холостом ходу, чтобы система подавала больше газа.

Еще одна возможная причина описанной выше ситуации у машин с ГБО — это засоренный фильтр на электроклапане (однако он есть не на всех установках). Для устранения проблемы необходимо почистить или заменить его. Если есть регулировка положения “лето” и “зима” у фильтра необходимо выставлять его по сезону. В противном случае встречный поток воздуха также может обеднять смесь.

Другие причины

Еще одной возможной причиной, почему машина глохнет при торможении, может быть засорение дроссельной заслонки. Это происходит по причине использования некачественного бензина, такого распространенного на отечественных заправках. Из-за своей загрязненности заслонка не может нормально участвовать в работе по образованию правильного топливно-воздушной смеси, из-за чего она получается слишком обогащенной. В этом случае рекомендуется снять дроссельный узел и почистить его с применением спрея для чистки карбюратора.

В инжекторных двигателях причинами остановки двигателя во время торможения могут быть “загорелые” форсунки. Они во время резкого торможения не успевают закрыться полностью, из-за чего топливом заливает свечи и двигатель глохнет. В таком случае необходимо произвести чистку инжектора. Это можно выполнить разными методами — с помощью очистительных присадок, демонтировав их и промыв их в ультразвуковой ванне. Однако подобные процедуры рекомендуется делегировать мастерам на СТО.

В ситуации, когда машина начинает глохнуть при торможении, необходимо проверить целостность высоковольтных проводов. Еще следует проверить качество контакта на минусовом проводе от аккумулятора к “массе”. Неплохо провести ревизию свечей зажигания. Также нужно знать, что если на аккумуляторах плохой контакт, то при нажатии на педаль тормоза двигатель заглохнет. Соответственно, проверьте контакты. Однако это можно использовать только для проверки. Еще возможны ошибки в работе ЭБУ, но его проверку нужно осуществлять на сервисе путем компьютерной диагностики.

Самые распространенные причины почему может заглохнуть при торможении

Заключение

Самой распространенной причиной того, что машина глохнет при торможении является неисправность «вакуумника». Поэтому диагностику необходимо начинать с его проверки. Хотя на самом деле причин вышеописанной проблемы может быть очень много. Если вы последовали нашим рекомендациям, но в результате проверок не выяснили причину — советуем вам обратиться за помощью к мастерам на СТО. Они проведут полную диагностику машины и выполнят ремонт.

При торможении глохнет уаз буханка

О данной проблеме писал в разделе «тормоз». Решили, что ВУТ. Купил адс для 3151 и с ним попробовал-ничего не изменилось. Суть проблемы:
Машина работает на хх, нажимаем на тормоз-падают обороты, но потом восстанавливаются. Если много раз подряд нажать почти глохнет.
Едем на скорости и включаем нейтраль, нажимаем на тормоз и обороты падают, машина глохнет.

Стоит карб 151д, два штуцера закольцованны между собой(раньше такое было, закольцовка решила проблему).
Вот как то так.

А сменив ВУТ шланг на коллектор менял?

Неа, я тупо шланг перекинул на новый вут и нажимал на шток рукой. Шипения, кстати ,нет ни на старом ни на новом

Причем тут ВУТ? Он или работает или нет. Машина глохнет когда разряжение уходит в этот усилитель, следовательно проблема в карбюраторе. Там какая-то мембрана должна быть, а по хорошему карбюраторщик тебе нужен.
На месте показал бы куда лезть, а за клавиатурой не вспомню.

Тоже думаю на карб, поэтому тут решил обсудить. Типа сильное разряжение и происходит переобогащение смеси?

Смесь обедняется. Может и дырка в шланге, который на ВУТ идёт этому содействует.

А может карб изначально смесь переобедняет.

Смесь обедняется. Может и дырка в шланге, который на ВУТ идёт этому содействует.

А может карб изначально смесь переобедняет.

С дыркой бы шипело.

Короче надо к карбюратурщику?

С дыркой бы шипело.

Короче надо к карбюратурщику?

ты шланг на ВУТ для начала вообще заглуши. Мелкие трещины + бедная смесь от карба — могут давать такой эффект.

Даже на нормально настроенном карбе при многократном нажатии педали тормоза ХХ проседает.

ты шланг на ВУТ для начала вообще заглуши. Мелкие трещины + бедная смесь от карба — могут давать такой эффект.

Даже на нормально настроенном карбе при многократном нажатии педали тормоза ХХ проседает.

Делал так. Работает норм. Шланг целый и новый, видимо я его недавно менял.

У меня ещё иногда при нажатии на «газ» в карб стреляет, но это зажигание, вряд ли оно может влиять.

Делал так. Работает норм. Шланг целый и новый, видимо я его недавно менял.

У меня ещё иногда при нажатии на «газ» в карб стреляет, но это зажигание, вряд ли оно может влиять.

Возможно дело в самом вакумнике, тогда снять шланг, и заглушить выход под него со стороны коллектора. Короткий шланг с болтом или помощник прикрыв выход под шланг пальчиком в помощь. Если это поможет то вакумник на помойку либо переборку. Лет 7 назад было тоже, перебрал впервые сам, до сих пор работает.

Сегодня попробовал новый вут адс. Пробовал на хх только. Прогрел, нажимаем на тормоз, обороты немного проваливаются и восстанавливаются-не критично; отпускаем тормоз и обороты уже сильно проваливаются. Если много раз нажимать-глохнет

А я собрался брать его сегодня, а ты его уже купил((..в техкоме после поворота за архивом. пичаль беда..придется ехать на варшавку

Причем тут ВУТ? Он или работает или нет. Машина глохнет когда разряжение уходит в этот усилитель, следовательно проблема в карбюраторе. Там какая-то мембрана должна быть, а по хорошему карбюраторщик тебе нужен.
На месте показал бы куда лезть, а за клавиатурой не вспомню.

Ну, ВУТ то мог быть и при делах, и при таких симптомах любой понимающий человек в первую очередь на сосущий ВУТ подумает. Но поскольку его замена не помогла, стало быть стопудово карб.

2 штуцера. Ну на 151 карбе стоит система ЭПХХ. Я так понимаю, вы её закольцевали мимо блока управления. А штуцера не перепутали? Там еще штуцерок для вакуумкорректора должОн быть. А там еще сверху на карбе клапанок от блока ЭПХХ управляемый. Его бы отключить, раз уж ЭПХХ закольцован. Так по описанию сложно сказать.

Готов поспорить, что если немного вытянуть подсос, то машина не глохнет при нажатии тормоза??
Я бы попробовал в карбе смесь для холостого хода поставить по богаче.

И еще. Автор. То что у тебя закольцовано. Завели машину и сдерни своё кольцо. Мотор должен заглохнуть СРАЗУ. Не пыхать, не чихать — а просто как зажигание выключили. Если глохнет нехотя, значит у тебя холостой ход работает не на (не только на) системе ПХХ (букву «Э» ты из этой системы убрал, когда кольцевал).

В общем, ИМХО, комплексная диагностика карбюратора вам в помощь.

А я собрался брать его сегодня, а ты его уже купил((..в техкоме после поворота за архивом. пичаль беда..придется ехать на варшавку

Это да:D. Я долго на него смотрел

Ну, ВУТ то мог быть и при делах, и при таких симптомах любой понимающий человек в первую очередь на сосущий ВУТ подумает. Но поскольку его замена не помогла, стало быть стопудово карб.

2 штуцера. Ну на 151 карбе стоит система ЭПХХ. Я так понимаю, вы её закольцевали мимо блока управления. А штуцера не перепутали? Там еще штуцерок для вакуумкорректора должОн быть. А там еще сверху на карбе клапанок от блока ЭПХХ управляемый. Его бы отключить, раз уж ЭПХХ закольцован. Так по описанию сложно сказать.

Готов поспорить, что если немного вытянуть подсос, то машина не глохнет при нажатии тормоза??
Я бы попробовал в карбе смесь для холостого хода поставить по богаче.

И еще. Автор. То что у тебя закольцовано. Завели машину и сдерни своё кольцо. Мотор должен заглохнуть СРАЗУ. Не пыхать, не чихать — а просто как зажигание выключили. Если глохнет нехотя, значит у тебя холостой ход работает не на (не только на) системе ПХХ (букву «Э» ты из этой системы убрал, когда кольцевал).

В общем, ИМХО, комплексная диагностика карбюратора вам в помощь.
На 151д нет штуцера для трамблера. Есть для картерных газов(он заглушен); хх наверно и в нижней части для чего то-вот они закольцованы. Если сдернуть, то глохнет машина. Никакой электронки нет.

На 151д нет штуцера для трамблера. Есть для картерных газов(он заглушен); хх наверно и в нижней части для чего то-вот они закольцованы. Если сдернуть, то глохнет машина. Никакой электронки нет.

Не может такого быть, чтобы на карбюраторе небыло штуцера под трамблер. Советую сначала разобратся для чего какой штуцер и возможно придет понимание вашей проблемы.
Штуцер под картерные газы не надо глушить, он тоже играет роль в карбе. Если смотреть на двиг с морды авто, то справа внизу имеется 2 штуцера, один для трамблера, другой для системы ХХ, вот его и можно закольцевать со штуцером расположенным слева карба.

Не может такого быть, чтобы на карбюраторе небыло штуцера под трамблер. Советую сначала разобратся для чего какой штуцер и возможно придет понимание вашей проблемы.
Штуцер под картерные газы не надо глушить, он тоже играет роль в карбе. Если смотреть на двиг с морды авто, то справа внизу имеется 2 штуцера, один для трамблера, другой для системы ХХ, вот его и можно закольцевать со штуцером расположенным слева карба.

В этом и отличие 151д. Справа у него один всего лишь штуцер.
Думаю все таки смесь очень бедная, ибо шноркель и сам карб черные. В какую сторону болтик крутить, чтоб обогатить смесь?

В этом и отличие 151д. Справа у него один всего лишь штуцер.
Думаю все таки смесь очень бедная, ибо шноркель и сам карб черные. В какую сторону болтик крутить, чтоб обогатить смесь?

В сторону откручивания. Винтик качества, разумеется.

Настройка качество и количества смеси на ХХ — дело нехитрое. Сначала винтом качества ищещ максимум оборотов, а потом винтом количества выставляешь холостые обороты (для твоего двигателя рекомендую ставить 700-800 об мин.). Многие мануалы советуют закрутить винт качества на 0,5 — 1 оборот от положения максимальных оборотов, но я не делал этого никогда. И смысла в этом не вижу.

Почему глохнет уаз при нажатие тормозов

Может я и ошибаюсь,

но было подобное (правда шланг вакуумника не глушил) когда карб засоряется или фильтрующий элемент в воздушном фильтре — попробуй поменять фильтр. элемент возд. фильтра и карб промыть//продуть — у меня обычно помогало. 31512 98г.

Вы в прошлом веке живёте.

Ну кто вакуумный уселитель досих пор использует это же неуважение себя.

Педаль твёрдая и проблемы разные.

Выкидывать на. и всё.

Ставится електро-гидро уселитель и всё как в сказке

педаль мягенькая и информативная не такая как с вакуумом

Все кого я знаю уже вакуумы повыкидываль (в гараже склад валяется) и балдеют

Не отставайте от жизни

Всем спасибо за внимание

Вы в прошлом веке живёте.

Ну кто вакуумный уселитель досих пор использует это же неуважение себя.

Педаль твёрдая и проблемы разные.

Выкидывать на. и всё.

Ставится електро-гидро уселитель и всё как в сказке

педаль мягенькая и информативная не такая как с вакуумом

Все кого я знаю уже вакуумы повыкидываль (в гараже склад валяется) и балдеют

Не отставайте от жизни

Всем спасибо за внимание

мама дорогая как я от жизни отстал
можно поподробнее про элгидроусилитель 8)

Ну да про ущербность заговорили, извените если кого обидел.

Пустых слов бросать не привык поэтому расказываю.
ВУТ плох по двум причинам уже названым + неоправдано большая цена.
Я не про отсталость в умах говорил а в технике. УАЗ он для себя любимого и должно всё быть надежно и практично. Ну теперь к делу.

Во первых я не первый кто поставил и на первенство в идее не притендую.

На многих буржуйских машинах это давно стоит с 1992-1995гг и до сегодня. Из доступного на разборках и соответственно дешового от BMW, MB, Ford, VW and Audy. На японцах не смотрел они у нас дорогие. Я использовал от Форда. Ставится за день но нужна сварка (для производства кронштейна). По этому поводу возможно будет публикация в журналах и пришлём статью на этот сайт.

Я поставив сей девайс на УАЗ (сняв ВУТ) поездив сел на мамин Ниссан(маленький такой) и кинулся тормоза прокачивать на японце. Давить на педаль не нужно вообще, информативность как без уселителя но без усилий.

Главный тормозной остается родной и не нарушаем закон про внесение изменений. У УАЗа написано, применяем уселитель тормозов а какой не написано с ГАИ консультировался.

Кого заинтересовало преведение тормозной системы к требованиям 21 века пишите в личьку отвечу как смогу (картинок пока нет).

Та же фигня. при нажатии на педаль тормоза при хх обороты двигателя падают и поднимаются («проваливаются обороты»). тормоза нормальные, двиг не глохнет, даже при резком торможении.
Из-под крышки вентиляции картера масло сочится (засрало весь бок двигла), подтягивал, всё времени нет снять, проинспектировать.
Карб чистый, возд.-фильтр недавно менял.

— ну вот сам же пишешь — не глохнет, правда падения оборотов быть не должно!(ощущаемого если только совсем капельку на грани «кажется»). Было так как ты пишешь, но замена карба на новый помогла! — масло льет отовсюду, заканчивая набивкой кв — сервис сказал что мол когда совсем, тогда и перебирать! — удивлюсь если с вентиляции у меня масло не идет!, хотя может быть и нет (шланг уходит как по камасутре). Все — таки ИМХО — удушен карб мне кажется, воздуха ему мало.(или действительно маслом забрызгивает!)

всё никак не соберусь поменять карб 151Е на 126й. то времени нет, то желания. А на счёт оборотов — как написал так и есть. масло течёт из-под крышки, что внутри (нормально ли работает клапан) не знаю, а шланги проложены/подключены правильно.
про карб уже писал в других ветках (и не только я) что проблемно его настраивать в первый раз, сервисники (у нас) — способны только покрутить регулировочные винты и сделать вид что всё что можно- сделано. я после них и подтекание бензина и недержание хх исправлял, осталось только неполное открытие второй камеры исправить(пока не знаю как). Но теперь все работы откладываются до весны (или раньше, если вдруг в тёплый гараж загоню) — из-за отсутствия гаража (стоит во дворе).

ЗЫ. понятно что воздуха не хватает карбу, но возникает вопрос «что ставить?» — бочку 3160 (Газ 3110)? или фильтр нулевого сопротивления спортивный (стритрасерский — продают какую-то фигню. )?

Машина глохнет при торможении

С проблемой когда машина глохнет при торможении может столкнуться как водитель карбюраторного, так и инжекторного авто. Такая неисправность помимо неудобств может привести и к аварийной ситуации. Ведь машина может заглохнуть не только при резком торможении, но и на повороте или перед препятствием. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются именно водители машин с карбюратором. Однако и современные инжекторные автомобили не застрахованы от такой неприятности. Причин почему может глохнуть двигатель при нажатии педали тормоза может быть несколько — неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов, разгерметизация его шланга, проблемы с топливным насосом или датчиком холостого хода (у инжекторных). В данном материале мы предоставим для вас необходимую информацию, которая поможет вам устранить неисправность самостоятельно. Но выявить истинную причину поломки вы сможете лишь после проведения осмотра и детальной диагностики машины.

Зачастую такая поломка говорит о неисправности тормозной системы, поэтому не рекомендуем использовать ваш автомобиль до того момента, когда она не будет устранена. Это обезопасит вас от создания аварийных ситуаций на дорогах.

Основные причины

Если двигатель вашего автомобиля при торможении глохнет, то причин этого на самом деле может быть очень много. Однако основными из них являются:

• неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов;
• разгерметизация шланга ВУТ;
• проблемы в работе бензонасоса;
• неполадки в работе датчика холостого хода (для инжекторных двигателей);
• некорректная работа электронного блока управления машины (если он установлен).

Также существует ряд других, реже встречающихся причин, о которых мы также поговорим ниже. Итак начнем по порядку.

Разгерметизация ВУТ или его шланга

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно — ВУТ) служит для облегчения усилия, которое водитель создает, нажимая на педаль тормоза. Он расположен между главным тормозным цилиндром и упомянутой педалью. Его работа связана со впускным коллектором, с которым он связан вакуумным шлангом. Его работу рассмотрим позже. В конструкцию ВУТ, помимо других элементов, также входит мембрана. Если она повреждена или работает некорректно — это может послужить одной из причин почему глохнет при торможении.

В частности, когда вы резко нажимаете на педаль тормоза, неисправная мембрана физически не успевает создать разрежение, из-за чего часть воздуха, находящегося в тормозной системе попадает в топливную смесь. Это является причиной того, что при торможении двигатель глохнет.

Такую поломку можно легко выявить самостоятельно. Следует придерживаться следующего алгоритма действий:

• заглушить двигатель автомобиля (если он до этого работал);
• несколько раз (4. 5) нажать и отпустить педаль тормоза (сначала ход педали будет “мягким”, а потом ход станет “жестким”);
• ногой держать педаль в нижнем положении;
• запустить двигатель;
• если в момент запуска двигателя педаль “провалилась”, значит с “вакуумником” и всей системой все в порядке, если же осталась на месте — нужно искать проблемы.

Проверка работы ВУТ

• после того, как некоторое время двигатель поработал нажимают на педаль тормоза;
• глушат двигатель;
• около 30 секунд держать педаль нажатой;
• если за это время педаль не пытается подняться вверх и не оказывает сопротивление ноге — значит, с ВУТ и всей системой все в порядке.

Как правило, вакуумный усилитель не ремонтируют, а меняют целиком, только в редких случаях возможен ремонт, однако за него возьмется не всякий мастер. Да и не для всякой машины такой ремонт целесообразен. Поэтому в случае выхода ВУТ из строя все же рекомендуем вам произвести его замену.

Еще одной причиной, почему глохнет при торможении автомобиль, может быть разгерметизация шланга, который соединяет вакуумный усилитель тормозов и впускной коллектор. Последний обеспечивает правильное образование воздушно-топливной смеси, подающейся далее в двигатель. В случае, если шланг начинает пропускать атмосферный воздух, то смесь сильно обедняется, из-за чего двигатель теряет обороты и даже глохнет в случае резкого нажатия на педаль тормоза.

Проверить целостность шланга можно самостоятельно с помощью визуального осмотра. Также можно отсоединить его от вакуумного усилителя. Далее запустить мотор и зажать отверстие снятого шланга пальцем. Если он герметичен, то двигатель автоматически повысит обороты, а после того, как палец убрать — вновь понизит их. В случае, если шланг пропускает атмосферный воздух, двигатель будет работать на постоянных оборотах во время выполнения перечисленных операций.

На конце шланга, которым он присоединяется к усилителю, установлен вакуумный клапан. В процессе проверки шланга обязательно необходимо проверить и его работу, чтобы он не пропускал воздух. В противном случае последствия будут аналогичными вышеописанным. То есть, все работы сводятся к поиску подсоса воздуха и причины разгерметизации системы.

Еще один метод диагностирования неисправности ВУТ является “прослушивание” возможных утечек воздуха. Он может выходить в сторону салона, из штока тормозной педали или в сторону моторного отсека. В первом случае процедуру можно провести самостоятельно, во втором — при помощи помощника. Один человек нажимает на педаль, второй слушает шипение со стороны ВУТ или его шланга. Проще всего выявить неисправность вакуумника по тактильным ощущениям. Если он пропускает воздух, то педаль тормоза будет работать очень жестко, и чтобы ее нажать необходимо приложить большие усилия.

Причина в бензонасосе и топливном фильтре

Также иногда возникает проблема, когда машина глохнет при торможении на газу. Одной из возможных причин может быть неисправности в работе бензонасоса или забитый топливный фильтр. При этом проблема может касаться автомобилей как с карбюраторными, так и инжекторными двигателями.

Проверить состояние фильтра можно самостоятельно. Однако лишь в случае, если у вас карбюраторное авто. В каждой модели автомобиля фильтр расположен по-разному, но как правило, он находится в районе бензобака. Для диагностики необходимо достать его и проверить на загрязненность. Или если пришла пора замены (по пробегу) — то лучше сразу поменять его. Для инжекторных машин необходимо выполнять регулярную замену фильтра, так как его визуальная диагностика невозможна.

У инжекторных автомобилей во время торможения ЭБУ дает команду на то, чтобы не подавать топливо в систему. Однако при возобновлении работы, если бензонасос неисправен, с подачей могут возникнуть проблемы. Если же забит топливный фильтр, то у бензонасоса не хватает мощности подать необходимое количество топлива в двигатель, что является причиной потери тяги. Диагностировать неисправности бензонасоса на инжекторном двигателе можно путем проверки давления в топливной магистрали с помощью манометра. Номинальные значения давления вы найдете в мануале к вашему автомобилю.

Если же у вас карбюраторный двигатель, то для проверки придерживайтесь приведенного ниже алгоритма:

• Отсоединить выходной топливный шланг от насоса (снять хомуты).
• С помощью рычага ручной прокачки насоса попытаться прокачать насос.
• Если он исправен, то из отверстия должно пойти топливо (будьте осторожны при проверке, чтобы не испачкаться самому, и не залить моторный отсек бензином). В противном случае нужно демонтировать насос для дальнейшей диагностики.
• Далее необходимо проверить всасывающее давление на входе бензонасоса. Для этого нужно отсоединить всасывающий шланг, и с помощью упомянутого рычага привести в работу насос, предварительно пальцем закрыв входное отверстие. При исправном насосе на его входе создастся вакуум, который вы непременно почувствуете. Если его нет — насос неисправен, его нужно снимать и диагностировать дополнительно.

В зависимости от степени поломки можно провести ремонт бензонасоса. Если же он не подлежит ремонту — следует покупать и устанавливать новый.

Если неисправен датчик холостого хода

Датчик холостого хода предназначен для перевода двигатель в режим холостого хода, а также поддержания его постоянных оборотов. В случае его выхода из строя двигатель теряет свои обороты и попросту глохнет. Диагностировать его поломку достаточно просто. Это можно понять по “плавающим” оборотам двигателя на холостом ходу. Особенно это активно проявляется при резком нажатии и отпускании педали акселератора.

Для диагностики устройства вам будет необходим мультиметр, измеряющий постоянное напряжение. Первым делом необходимо проверить его цепь управления. Для этого нужно отсоединить и снять датчик. После этого один контакт вольтметра подсоединяем на массу (корпус) машины, а второй — на питающие выводы в колодке (у каждой машины эти выводы могут отличаться, поэтому необходимо предварительно изучить электросхему машины). Например, у автомобиля ВАЗ 2114 необходимо подсоединить тестер к выводам A и D на колодке. Далее включаем зажигание и смотрим, что показывает тестер. Напряжение должно быть в районе 12 В. Если напряжения нет — скорее всего, разорвана цепь управления датчиком от ЭБУ. Также может быть ошибка непосредственно ЭБУ. Если цепь в порядке, то переходят к проверке самого датчика.

Для этого с помощью тестера нужно проверить сопротивление внутренних обмоток датчика. Опять же, в зависимости от конструкции необходимо подсоединяться к разным контактам. На том же ВАЗ 2114 необходимо проверить сопротивление между выводами A и B, C и D. Его значение должно быть 53 Ом. После этого проверяют сопротивление между A и C, B и D. Здесь сопротивление должно быть бесконечным. К сожалению, датчик не подлежит ремонту, его необходимо лишь заменить.

Схема РХХ ВАЗ 2114

Глохнет при торможении на газу

Если на вашей машине установлено ГБО без собственного электронного блока управления (в частности, второго поколения) то вероятной причиной в работе двигателя может быть неправильно настроенный редуктор. Например, такая ситуация может проявляться на большой скорости при нажатии педали тормоза и отпускании педали газа. В этом случае дроссель прикрыт, а поток встречного воздуха обедняет смесь. Вследствие этого вакуумный механизм газового редуктора подает малую дозу газа на холостых оборотах, а встречный поток воздуха еще больше обедняет ее. Устранить проблему можно путем перенастройки редуктора для работы на холостом ходу, чтобы система подавала больше газа.

Еще одна возможная причина описанной выше ситуации у машин с ГБО — это засоренный фильтр на электроклапане (однако он есть не на всех установках). Для устранения проблемы необходимо почистить или заменить его. Если есть регулировка положения “лето” и “зима” у фильтра необходимо выставлять его по сезону. В противном случае встречный поток воздуха также может обеднять смесь.

Другие причины

Еще одной возможной причиной, почему машина глохнет при торможении, может быть засорение дроссельной заслонки. Это происходит по причине использования некачественного бензина, такого распространенного на отечественных заправках. Из-за своей загрязненности заслонка не может нормально участвовать в работе по образованию правильного топливно-воздушной смеси, из-за чего она получается слишком обогащенной. В этом случае рекомендуется снять дроссельный узел и почистить его с применением спрея для чистки карбюратора.

В инжекторных двигателях причинами остановки двигателя во время торможения могут быть “загорелые” форсунки. Они во время резкого торможения не успевают закрыться полностью, из-за чего топливом заливает свечи и двигатель глохнет. В таком случае необходимо произвести чистку инжектора. Это можно выполнить разными методами — с помощью очистительных присадок, демонтировав их и промыв их в ультразвуковой ванне. Однако подобные процедуры рекомендуется делегировать мастерам на СТО.

В ситуации, когда машина начинает глохнуть при торможении, необходимо проверить целостность высоковольтных проводов. Еще следует проверить качество контакта на минусовом проводе от аккумулятора к “массе”. Неплохо провести ревизию свечей зажигания. Также нужно знать, что если на аккумуляторах плохой контакт, то при нажатии на педаль тормоза двигатель заглохнет. Соответственно, проверьте контакты. Однако это можно использовать только для проверки. Еще возможны ошибки в работе ЭБУ, но его проверку нужно осуществлять на сервисе путем компьютерной диагностики.

Самые распространенные причины почему может заглохнуть при торможении

Заключение

Самой распространенной причиной того, что машина глохнет при торможении является неисправность «вакуумника». Поэтому диагностику необходимо начинать с его проверки. Хотя на самом деле причин вышеописанной проблемы может быть очень много. Если вы последовали нашим рекомендациям, но в результате проверок не выяснили причину — советуем вам обратиться за помощью к мастерам на СТО. Они проведут полную диагностику машины и выполнят ремонт.

Уаз буханка тормоза срабатывают со второго качка причины

еще евть верный способ проверить кто виноват, так это поддомкратить каждое колесо, ключом на 17 подвести все колодки, чтобы колеса не вращались, потом нажать пару раз на педаль тормоза, при этом педаль на 2-3 качек должна сать жесткой и ход минимальным (приктически не иметь хода) потом отпустить педаль, подождать пару минут и еще раз нажать. если ход при этом не изменился (остался минимальным) то это виноваты были колодки. а если ход снова станет большим, то это главный тормозной цилиндр.
я себе сделал два шланга с двумя монометрами, чтобы проверять ГТЦ. новый купил, подключаю к нему монометры — так на переднем 9 кг/см а на заднем около 1. так вернул в магазин. палево еще то. а другой нормальным оказался.

P.S. естественно колодки потом надо будет отпустить маленько, чтобы колеса вращались.

я не спец пожалуиста поподробнеи..што такое 28-ые ,32-ые ит.д..

диаметр цилиндров тормозных

доброва времени,такая вотпроблема ,тормоза начинают тормозить только при втором качке на педаль иногда приходится и три раза качнуть,прокачивал вздуха нет ни где вторм.системе,жидкость в уровне,колодки новые ,тормозуха не где не бежит,што поделать с этим . спасибо зарание.

Педали верхние или нижние?
Вопрос снимается только увидел подпись

Есть еще один момент. Недавно обсуждалость. При смене старого ГТЦ (который с сигнальным устройством шариковым) на новый однобачковый без сигн. устройства подводящие трубки нуно соединить с ГТЦ НАКРЕСТ. Т.к. объёмы камер в нем разные на перед и зад. Получается что объема тормозухи не хватает. Соединение накрест выполняет на старом гтц сигнальное устройства. Были люди которые об это хорошо запнулись.

вот старыи ГТЦ БЫЛ У МЕНЯ С ТАКОИ С СИГЛАНЬНЫМ УСТРОИСТВОМ ПОМЕНЯЛ НА НОВЫИ БЕЗ СИГ.УСТР.

Есть еще один момент. Недавно обсуждалость. При смене старого ГТЦ (который с сигнальным устройством шариковым) на новый однобачковый без сигн. устройства подводящие трубки нуно соединить с ГТЦ НАКРЕСТ. Т.к. объёмы камер в нем разные на перед и зад. Получается что объема тормозухи не хватает. Соединение накрест выполняет на старом гтц сигнальное устройства. Были люди которые об это хорошо запнулись.

Я на этом запнулся! Сейчас трубки подсоединены неправильно и тормоза тоже со второго качка. Barmalei195, в однобачковом ГТЦ трубку, ведущую к переднему контуру, нужно подсоединить к тому штуцеру в ГТЦ, который ближе к стенке моторного отсека. Иначе задние колёса будут идти юзом, а передние вообще не тормозить (что и происходит сейчас у меня).

Я на этом запнулся! Сейчас трубки подсоединены неправильно и тормоза тоже со второго качка. Barmalei195, в однобачковом ГТЦ трубку, ведущую к переднему контуру, нужно подсоединить к тому штуцеру в ГТЦ, который ближе к стенке моторного отсека. Иначе задние колёса будут идти юзом, а передние вообще не тормозить (что и происходит сейчас у меня).

я видел што там трубочки на перекрест))))и подсоеденил как должно быть,у меня с первого качка оч плохо тормозит а со второго машина идет в (юз) но ее ставит как то боком,значит все ровно задние чуть быстреи тормозят.

поставьте ГТЦ с 1 бачком без этого колдуна старого и вакуум АДС 9+9
проблемы решатся сразу
проверено — лобовое стекло цело вследствие того что был пристегнут . решил тормоза проверить 😀 после замены вакуума

Дима! если при такой замене нет колдуна, что стоит под машиной (т.е. регулятора!) то система становится фактически одноконтурной, и при пробое одного из контуров тормоза пропадают сразу и навсегда. так что либо сигналка (она перекрывает аварийный контур) либо колдун.

Дима! если при такой замене нет колдуна, что стоит под машиной (т.е. регулятора!) то система становится фактически одноконтурной, и при пробое одного из контуров тормоза пропадают сразу и навсегда. так что либо сигналка (она перекрывает аварийный контур) либо колдун.

Леха,ты чего-то путаешь. ГТЦ все равно двухконтурный,просто тормозуху из одного бачка берет,но в нем должна быть перегородка небольшая на дне.

Я так понимаю Манихеец немного иное имел ввиду. Ощущения после пробоя одного контура будут как при полном отсутствии тормозов. И дело в том, что в пробитом контуре будет сквозняк. А запор сигнального позволит создать давление в отрезке магистрали ГТЦ — сигнальное. И педаль всеже брать упор будет. ИМХО

Да не,двух контурный он для того и есть ДВУХ,что бы при повреждении одного контура,второй остался в работе и помого остановить машину.Конечно,если в оставшемся втором очень большие зазаоры,то может и не хватить,но в исправном виде идея именно такая.

Да не,двух контурный он для того и есть ДВУХ,что бы при повреждении одного контура,второй остался в работе и помого остановить машину.Конечно,если в оставшемся втором очень большие зазаоры,то может и не хватить,но в исправном виде идея именно такая.

Не-а. не в бачках дело. Поршни ГТЦ связаны через жидкость и пружину. гтц двухконтурный ТОЛЬКО когда в обеих его камерах есть жидкость! если один из контуров пробит, то он теряет свою двухконтурность! за аварийное состояние системы отвечает либо колдун, либо сигналка! Трилобит понял идею!

Колдун он только на шток от моста реагирует,он про второй контур вообще ничего не знает!

поршень упирается в самом конце хода;) чего явно недостаточно.
колдун реагирует на давление в переднем контуре и на шток моста.

поршень упирается в самом конце хода;) чего явно недостаточно.
колдун реагирует на давление в переднем контуре и на шток моста.

Достаточно при исправном втором.Как колдун может реагировать на передний контур,если он врезан в задний контур? )))

Колдун и сигналка это две разные детали в сигналки стоит стальной шарик который замыкает контакт когда давление падает в одном из контуров.Колдун тягой связан с задним мостом и при торможении и разгрузки заднего моста частично уменьшает давление в задних цилиндрах

а ещё перекрывает задний контур, если он пробит, и блокирует регулировку, если пробит передний. посмотри на схему подключения колдуна.

Именно! Но ты забыл добавить, что в сигнальном старом после падения давления в контуре в этот контур перемещается шарик, блокирует его. Давление поднимается в ГТЦ. Педаль становится жёсткой, давления достаточно чтобы в исправном колеса пустить юзом 😀

Ну да..Наверно..Когда я прокачивал еще полностью барабанные тормоза,то при пустом переднем,но прокачанном заднем контуре задний нормально тормозил.Все сжатия пружин и т.д. моментально происходит,педаль проваливается,но не в пол,а до упора второго контура.

У меня стоит однобачковый, щас поменял вакуумник, на родной, б/у, но рабочий — ход педали большой, но в юз срывается с первого качка. Это я к тому что работать должно, ну и цилиндры самоподводы все. А ремкомплекты действительно «Г» и на год не хватает, а пару раз попадалось вообще на месяц-два. Проверять еще раз все.

ремкомплекты есть хорошие! АДС производит. их сразу видно по качеству деталек. даже внешнему. я за 142 тыс км ни одного цилиндра на машине не поменял, тока манжеты. в сборе поменял гцс, поставил фенокс, он накрылся через два месяца. вернул свой перебранный.

Эх, везет вам! У нас про эту фирму торгаши знают только по коробке передач, ну еще вакуумник. 🙂 🙂

Ну так помимо ваших торгашей есть и альтернативные системы продажи. Можно и через тырнет заказать. Если результат покроет расходы на пересылку. Ну а тут уж. лотерея, повезло-неповезло:)

У меня таже проблема. УАЗ 3151 уверенно тормозит со второго качка. Эксцентриками я подвел колодки к барабанам так, что крутить колесо либо сложно, либо вообще невозможно. Педаль проваливается все равно. Значит ГТЦ?
Я его разобрал — там было немного мелкой черной взвеси. Что-то об что-то терлось?
На прокладки посмотрел — вроде все хорошие, никаких выраженных дефектов нет, входят в цилиндр с небольшим усилием.

Поясните, что значит «ГТЦ перепускает»? Как это диагностировать?

Заранее большое спасибо!

З.Ы. Вакуумника нет. Фигня сбоку — вроде как девайс, который не должен давать жидкости вытекать при разгерметизации одного из контуров, реагируя на разность давления выключен из работы. Т.е. поршень внутри вроде как зафиксирован.

так а на заведеном моторе и нет чувствуется разница по нажатию??

нету к сожелению((((

У меня таже проблема. УАЗ 3151 уверенно тормозит со второго качка. Эксцентриками я подвел колодки к барабанам так, что крутить колесо либо сложно, либо вообще невозможно. Педаль проваливается все равно. Значит ГТЦ?
Я его разобрал — там было немного мелкой черной взвеси. Что-то об что-то терлось?
На прокладки посмотрел — вроде все хорошие, никаких выраженных дефектов нет, входят в цилиндр с небольшим усилием.

Поясните, что значит «ГТЦ перепускает»? Как это диагностировать?

Заранее большое спасибо!

З.Ы. Вакуумника нет. Фигня сбоку — вроде как девайс, который не должен давать жидкости вытекать при разгерметизации одного из контуров, реагируя на разность давления выключен из работы. Т.е. поршень внутри вроде как зафиксирован.

Педаль проваливается — в первую очередь смотреть рабочие цилиндры на колёсах, там могли накрыться манжеты и жидкость при нажатии на педаль вытекает из цилиндра. Потом да, ГТЦ смотреть. Чёрная взвесь — следы износа манжет, вот и ответ на вопрос 🙂 «Входят с небольшим усилием» — хмм, я бы сказал что это неправильно, должно очень туго входить (ну не кувалдой заколачивать, конечно). Купи комплект резинок на ГТЦ и поменяй, копеечная вещь. Только не перепутай, какой стороной их ставить надо, это важно. В любой мало-мальски приличной книжке должна быть приведена картинка. В итоге должно получиться примерно так: максимум на 1\3 хода педали (или меньше даже, не замерял у себя) она должна вставать таким колом, что спинку сиденья сломаешь, а не продавишь. А «ГТЦ перепускает» — значит, что манжеты пропускают через себя тормозную жидкость и их пора менять, что у тебя и происходит.

Уаз буханка тормоза срабатывают со второго качка причины

Да нет там воздуха.
Все контуры прокачали.

Ладно, 8-го женщьин своих поздравлю и . под машину!

to Вася 3962
Про самоподводы я тоже думал.
Но пока ставить не хотел — старые то цилиндры нормально работали до этого.

Олег, у меня таже проблема, но воздуха в системе нет с гарантией. В конце нажима берет колом и со второго раза берет хорошо. Рабочие цилиндры новые самоподводы. Грешу на ГТЦ или вакуумник.

Олег, у меня таже проблема, но воздуха в системе нет с гарантией. В конце нажима берет колом и со второго раза берет хорошо. Рабочие цилиндры новые самоподводы. Грешу на ГТЦ или вакуумник.

Да, я тоже подумав склоняюсь к этой версии.
На 99-й у меня когда то что то похожее было — через раз тормоза вдруг начали работать.
ГТЦ тогда оказался виноват.

Спасибо всем за советы. Постараюсь проверить ВСЁ 🙂

Вот в выходные опять проверял тормоза. Все сухо. Жидкость не уходит. Воздуха нет. В принципе работают и с первого нажатия но при длинном ходе педали и достаточно большом усилии в конце. Со второго качка берут существенно выше. Попробую заменить колодки. Хотя внешне износ не большой. Заказал новый вакуумник АДС. Сделаю-отпишусь.

таже самая ерунда(( вчера поменяли все рабочие цилинры на самоподводы,колодки,вут от адс(если чесно очень расчитывал на него),новые пер.барабаны,остался тока ГТЦ-хотя тож свежий. ((ну или как тут советуют трубки. блин а счастья всё нет и нет

Проверка ГТЦ на «протравливание»: накачиваешь педалью (если не сразу берёт) до момента, когда возмёт повыше, сильно нажимаешь на педаль и держишь минуту. Если постепенно педаль проваливается — значит или перепускает ГТЦ или есть утечка в контуре: смотреть подтёки жидкости.
Соединение тяг привода тормоза (педальный узел) должно быть свободным при отводе педали в крайнее верхнее положение.
И ещё. Подведи все колодки к барабанам (без зазоров) и смотри за реакцией педали тормоза. Сначала должна провалиться — заполнение контуров и РТЦ, потом стоять как упертая. Присутствует «ватность» — есть воздух в контуре высокого давления.

Вчера у себя подвёл колодки к барабанам (было и до этого хорошо) без прокачки: сейчас берёт равномерно без скрипов при ходе педали 4..5 см, если давить больше то пассажиры бьют носы об элементы интерьера авто.

Проверка ГТЦ на «протравливание»: накачиваешь педалью (если не сразу берёт) до момента, когда возмёт повыше, сильно нажимаешь на педаль и держишь минуту. Если постепенно педаль проваливается — значит или перепускает ГТЦ или есть утечка в контуре: смотреть подтёки жидкости.
Соединение тяг привода тормоза (педальный узел) должно быть свободным при отводе педали в крайнее верхнее положение.
И ещё. Подведи все колодки к барабанам (без зазоров) и смотри за реакцией педали тормоза. Сначала должна провалиться — заполнение контуров и РТЦ, потом стоять как упертая. Присутствует «ватность» — есть воздух в контуре высокого давления.

Вчера у себя подвёл колодки к барабанам (было и до этого хорошо) без прокачки: сейчас берёт равномерно без скрипов при ходе педали 4..5 см, если давить больше то пассажиры бьют носы об элементы интерьера авто.

При самоподводящихся цилиндрах всё равно подводить?

Да. Уверен в том, что они стопорятся у барабанов, а не пропихиваются в «исходное положение» стяжной пружиной?
Проверить это можно — см. написанное в предыдущем сообщении после «И ещё», если ход педали при подводе колодок к барабанам эксцентриками «до упора» намного меньше, чем при эксцентриках в положении «колодки отведены от барабанов» значит где-то самоподводящийся РТЦ уже стал обычным.

Спасибо. Честно скажу, было такое подозрение. Но вроде цилиндры новые, поэтому не проверял. Теперь допускаю, что могли впарить не самоподводящиеся, по крайне мере передние. Внешне ведь они не отличаются. Хотя когда покупал, несколько раз объяснял, что нужно. Буду проверять.

Ребята ну как не кто пока ещё не поборол мягкую педаль.
Прокачал я вчера все два контура ,заменил в них тормозуху ,тоесть везде идёт новая чистая тормозуха,рабочие цилиндры работают снимал все барабаны проверял,подтёков тормозухи негде нет,воздуха тоже гарантированно нет,главный перебрал,поставил ремкомлект.Но серовно педаль проваливается до пола и тока начинает работу со второго, третьего качка,чего делать не знаю.Голову сломал система простая как два пальца. а гем. я какбуто супер современный лайнер.

колодки подвести надо.

таже самая ерунда(( вчера поменяли все рабочие цилинры на самоподводы,колодки,вут от адс(если чесно очень расчитывал на него),новые пер.барабаны,остался тока ГТЦ-хотя тож свежий. ((ну или как тут советуют трубки. блин а счастья всё нет и нет

вчера поменяли главный(поставили от адс(в планете железяка блин самый дорогой))-браццы и вот оно счастье. педалька гораздо жощще и хватает почти сразу. конечно терпение при прока4ке!всем спасибо за советы-теперь это нормальный мафын с адекватными тормозами)))))

ПОДСКАЖИТЕ АДРЕСОК МАГАЗИНЧИКА «ПЛАНЕТА ЖЕЛЕЗЯКА» и у них есть сайт в инете.
Как туда доехать на метро лучше ,тоесть свои ходом ,а то на машине нема тормозов.:(

Ребята ну как не кто пока ещё не поборол мягкую педаль.
Прокачал я вчера все два контура ,заменил в них тормозуху ,тоесть везде идёт новая чистая тормозуха,рабочие цилиндры работают снимал все барабаны проверял,подтёков тормозухи негде нет,воздуха тоже гарантированно нет,главный перебрал,поставил ремкомлект.Но серовно педаль проваливается до пола и тока начинает работу со второго, третьего качка,чего делать не знаю.Голову сломал система простая как два пальца. а гем. я какбуто супер современный лайнер.

У меня таже беда. Правда если колодки подвести вплотную к барабаном педаль как кол становиться. Только- беда машина ехать не хочет. А колодки отпустишь то тормоз у самого пола берет. И вот беда тормозные барабаны овальными стали, я их уже один раз протачивал, так после регулировки тормоза просто отличными были., потом постепенно барабаны стали греться я колодки стал потихоньку отпускать и вот результат. Сейчас некруглость барабанонов до 0.5 мм. Думаю, может барабаны от газ2410 поставить, может они более качественные, только не знаю чем они отличаются от УАЗовских.