Вставка замка двери UAHunter 2005 31516105147 УАЗ. Оптовая и розничная доставка автопилотом

№Номер деталиНаименование деталиПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее

Содержание

Не закрывается дверь уаз фермер
Замок двери уаз буханка
Замок задней двери УАЗ буханка
Замена замка двери УАЗ буханка
Как снять замок двери УАЗ буханка?
Личинка замка двери УАЗ буханка
Доработка замков УАЗ буханка
Www. uaz-club. org
Начудил с кузовом, двери не закрываются
Amsterdam ?

Не закрывается дверь уаз фермер

Та, что в салон, а не кабину. Замки нового образца. С завода — ответная часть, что на косяке, была длинная, дверь не закрывалась — подточил, поставил, отрегулировал. Не закрывается — пока не уе. со всей дури. Выдвинул наружу — дверь стучит, прыгает, закрывается лучше, но один хрен дерьмово — хлопать приходиться. Задвинул глубже, если нажать на дверь — слегка люфтит, но в поездке не стучит. Но падла снова не закрывается. Подогнул петли, не помогло! Как бороться. Такая же буханка — у нее чуть ли не лучше чем в ТАЗиках все закрывается и не стучит.

Если ответная часть другая, то её надо поменять. кроме того, мне пришлось выпиливать в косяке отверстия под болты. В общем, чтобы сдвинуть ответную часть наружу. Правда, я замок сам ставил. У меня был старого образца, который закрывал дверь «с ноги» и дверь ходила ходуном вверх-вниз.

———- PS! Ответные части бывают «левые» и «правые». В смысле на левую, или правую стороны.

Замок именно такой, они в магазине идут как «нового образца» и стоят в 2 раза дороже старых. Регулировка ответной части, балды с 2мя зубцами, возможна в 3-х измерениях, но толку от этого нет. Или прыгает дверь и один хер дерьмово закрывается, или не прыгает, но еще более дерьмово закрывается.

Ответки разные на кабину — там зубцы с наклоном в разную сторону, в боковую дверь они прямые. Даже хотел купить новую ответку — но блин нету на боковую дверь, да и стоят они по 250р — за кусок железа.

Чот форум проглючил.. Не увидел 2 фотку. У меня эта железяка прямоугольная!! Т.е. зубы без наклона. Те что с наклоном, было написано — для передних дверей, вот они разные. А для боковой сказали прямая — у меня такая (прямая) и стоит. Может попробовать поставить косую? 🙂

А отрегулировать не пробовал?

а как это регулируется? если можно, то подробно. спасибо!

на петлях отверстия под болты крепления к кузову овальные вроде. отпустил болт — дверь выровнял — затянул болт. у меня не помогло — открутил, грел газом и перегинал петли.

я также шайбы подкладывал под петли(кроме рассверловки)

двери не плотно прилегают только в нижней части со стороны ручки! спасибо!

У меня тут точно такая же проблема:confused: Регулировкам не поддается:confused: Все те же 1-1,5 см наружу обо передние двери. А если я центральные стойки домкратом чутка отожму? Кто как регулировал?

Я смотрю у Вас тент, посмотрите как двери прилегают к рамке лобового, там тоже могут быть проблемы, от которых всю дверь «завинчивает».

Закрывается на два щелчка?

Неа, оба на 1 щелчок:confused: Пытался регулировать не получилось:confused: Сегодня сниму надставки и еще раз попробую.

Спасибо большое, действительно проблема в надставках есть, снял надставки и отрегулировал замок. Теперь двери закрываются чуть более плотно:D Не 1-1,5 см а всего 0,4-0,8 визуально:D Ну вот двери возле ручек прилагают почти идеально, а вот внизу у порогов оттопыриваются, и самое главное обе передние двери:confused: Это что значит? Кузов деформирован?

Уважаемые, а подскажите пожалуйста, не менял ли кто нибудь оси петель дверных? А то подкладывание шайбочек и гвоздиков достало. 🙁

Я менял (вместе с дверями), оси продаются отдельно. Из 4 петель в двух ось выбить не удалось. Из привезенных с разборки петель тоже (хотя им только 3 года). Высверливать не вариант, т.к. у оси прочная сталь. Пришлось в итоге покупать петли в сборе (части петли на кузов в наличии не было)

У оси поверхностное упрочнение. Высверливать надо либо со стороны масленки, либо сняв на наждаке сверху оси миллиметра 2 (ну есть такие камушки точильные на оси под дрель). В общем, делал так — сверху сточил слой упрочненный, далее просверлил насквозь. После этого круглым надфилем растачивал в одну сторону. В результате вынул тонкую прочную стальную разрезную втулку. Если честно, при наличии сварки и навыков проще купить петлю всборе и заменить.

Если не помогло, можно мантировкой слегка погнуть петлю на двери. мантировку засовывать в щель между частями петли. Поле регулировок двери, стваим надстваку. Сначала ее наживляем. Лезим в салон. захлопываем дверь и в таком положении двигаем надстваку и затягиваем болты. Я дольше набирал чем регулировал бы. Правда бывают случаи когда дверной проем уже чем дверь, вот тогда регулировка еще та камасутра 🙂

вместо того, что бы монтировкой выламывать петли можно просто всавить под петли клиновидные шайбы.

Аналогичная проблема с этими дверьми, особенно с водительской. Задние вообще как в иномарке — еле тронул — закрылась (только щели в замках огого, но это уже другая опера, тоже надо как то исправлять, а то решето 🙁 )

Передняя мало того то плоховато закрывается (бахать не надо, но усилие нужно приложить), так ещё и открывается постоянно, если на замок (защёлку в смысле) не закрыть. Никто кстати не подскажет, как это исправить ? Дверь сначала выскакивает на один щелчок, а потом полностью открывается. Один раз чуть не попал так на повороте блин 🙂

Монтировкой гнуть приходится не для того чтобы поднять дверь над проемом, а для того чтобы сдвинуть ее вперед или назад. Так что увы. Я все что угодно пробовал и шайбы, и пластины, и отверстия рассверливал.

У меня такое бывает, открывается, но редко — хотя замок новый, открывается потому-что ручку «открывания» плохо отбрасывает или тяга где-то цыпляет. Попож может фотки покажу двери своей, может подскажете чего, как ток УАЗа помою).

П.С. новую тему создавать не хочется, подскажите как задний борт и хлопушку загерметизировать, ато у меня там везде дыры огого, особено внизу между бортом и кузовом, дыры наверно 3х5 не знаю как заделась, что туда сунуть.

Замок двери уаз буханка

Дверные замки на УАЗ буханку устанавливаются на заводе в Ульяновске. Два замка устанавливаются в штатные места передних дверей кабины. Еще два замка расположены в задних дверях фургона.

Замки рассчитаны конструкторами на длительную работу в составе дверей. Кабина и фургон запираются одним ключом, одновременно являющимся ключом зажигания.

Все двери УАЗ буханка оборудованы замками языкового типа. Замки передних дверей взаимозаменяемы. В положении «закрыто» передние двери удерживаются языком замка, который находится в зацеплении с защелкой на стойке кузова.

В постоянном зацеплении с языком состоит рычаг. Через выключатель он соединен с наружной ручкой замка.

Наружная ручка отключается от замка поворотом ключа на 180º. Изнутри замок открывается внутренней ручкой. Она закреплена на шлицах оси привода замка.

Он состоит из деталей:

пластина;
скоба;
кривошип;
возвратная пружина ручки для установки в исходное положение.

Штифтом кривошип соединяется с замочной тягой. С целью снижения шума на нее надет чехол из хлопчатобумажной ткани.

Замок задней двери УАЗ буханка

Замки задних дверей УАЗ буханка имеют устройство, аналогичное устройству замков передних дверей. На тягах приводов защитные чехлы при сборке на заводе не устанавливаются.

Запорные устройства каждой створки задних дверей фургона кузова состоят со следующих комплектующих:

• тяги, соединенные с замками;

• две защелки, закрепленные к верхней полке проема и к полу кузова.

Замок, размещенный на правой створке дверей, кроме внутренней ручки имеет еще и наружную ручку. Она соединена со специальным запирающим механизмом.

Задние двери авто УАЗ буханка снабжены подножками, которые закреплены на задней поперечине рамы специальными кронштейнами. В сложенном положении они дополняют задний бампер.

Замена замка двери УАЗ буханка

Заменить замки дверей УАЗ буханка аналогичными несложно. При установке замка современной конструкции, единственной сложностью является сверление дополнительного отверстия в торце двери.

Новая модель замка предусматривает автоматическую разблокировку зафиксированного замка на водительских дверях в момент их открывания внутренней ручкой.

Это удобно для предотвращения последующего закрывания заблокированной двери водителем, находящимся вне пределов кабины. Несмотря на обилие конструктивных элементов, конструкция замка УАЗ буханка почти не требует специальных инструментов и приспособлений.

При монтаже необходимо либо воспользоваться сваркой в двух местах, либо соединить элементы заклепками.

Как снять замок двери УАЗ буханка?

Порядок снятия замка:

Открутить винт, крепящий ручку внутренней блокировки. Снять со шлицевой оси ручку, розетку, прокладку ручки.
Открутить два винта, крепящих внутреннюю ручку открывания двери.
Открутить два винта, крепящих усилитель замка к внутренней панели двери.
Открутить два винта крепления усилителя к торцу дверей. Нижние винты затянуты обычной гайкой.
Снять замок с усилителем и приводом.
Разобрать привод, открутить винты крепления замка к усилителю.

Личинка замка двери УАЗ буханка

Личинка замка двери УАЗ буханка извлекается только с приводом. В торце двери на уровне личинки необходимо ослабить крепежный винт. Личинка свободно вытянется вместе с тягой.

Тяга представляет собой стальной пруток квадратного сечения. Она крепится к язычку личинки шплинтом.

Шплинт необходимо расшплинтовать. Затем поставить новую личинку, заново зашплинтовать. Рядом с винтом надо просунуть тонкую стальную проволочку, направляющую.

Это делается для того, чтобы не отрывать обшивку и попасть тягой в отверстие. Винт затянуть. Новая личинка работает.

Доработка замков УАЗ буханка

Замок лучше будет работать, если вместо родной УАЗовской ручки установить ручку европейского образца. Наружная ручка отлично подходит от ВАЗ-2109. При установке она подлежит несложной доработке.

В ручке от «девятки» незначительная масса подвижных элементов, надежное крепление, наиболее качественная защита от зацепления за ветки деревьев и кустов при движении по лесистой местности.

Штатные ручки при такой езде часто отрываются. Доработанный замок предоставляет возможность подключить внутренние фиксаторы, привод центрального замка, который создает удобства для пользования.

Www. uaz-club. org

Форум украинских УАЗоводов и УАЗолюбителей

Список форумів‹УАЗ :: Матчасть‹Кузов и салон
Змінити розмір шрифту
Версія для друку

Допомога
Реєстрація
Вхід

Начудил с кузовом, двери не закрываются

Лёха 31512 » П’ят травня 24, 2013 0:15

Ремонтирую кузов бобика, значит. Передняя поперечина, та что с полукругом посередине, где черепаха — сломана нафиг. Кузов просел так, что моторный щит сел на колокол сцепления, дальше уже ездить некуда. Выжал домкратами кузов, так, чтобы поперечина выровнялась, вырезал её, попутно вырезавши и поваривши всё сгнившее и потресканное. С правой стороны заменил сломанную часть поперечины прямоугольной трубой 60х30 и накладками усилил. Вставил подушку под поперечину, снял кузов с домкратов. Приехали — ни одна дверь не закрывается, причём с другой стороны тоже Что теперь делать подскажите? Такая фигня подкладками под подушки устраняется, или может где кувалдой лупануть?

Собираюсь и слева поперечину переваривать и сгнившее вырезать, тоже состояние не намного лучше. Не знаю уже как дальше и делать, чтобы кузов вообще в дулю не скрутило.

Панда » П’ят травня 24, 2013 8:14

FreeFraG » П’ят травня 24, 2013 9:07

У тебя переднюю часть кузова провернуло вокруг своей поперечной оси, т.е. там где варил, там и покрутило. Обрати внимание на боковины кузова (лопухи справа и слева в ногах водителя и пассажира) и на стойки передних дверей.

Отпускай гайки подушек и начинай играться домкратом с брусками. Увидишь на какую высоту и как именно покрутило от сварки кузов. И подкладывай проставки под подушки чтобы выровнять геометрию кузова. Если не получится таким образом, придется отрезать приваренное и делать все сначала, но по уму.

Варить надо было с закрытыми дверями.

Лёха 31512 » П’ят травня 24, 2013 13:04

Что повернуло, то я понял. Непонятно 2 вещи: Почему и задние двери перестали закрываться, середину то я не трогал. Ну и как это всё теперь рихтовать, самое интересное.Кстати про боковины (лопухи) — сгнили наполовину, но я их ещё не вваривал полностью, только там где поперечина кузова крепится кусок поменял. Сначала соберу лопухи из кусочков, а намертво приваривать в самом конце наверное буду.

Кумекаю сделать так:Переварить левую часть поперечины.Поменять нафиг все подушки на новые и одинаковые, бо как выяснилось, вместо некоторых подушек предыдущими хозяевами были различные резиновые предметы всунуты.Пытаться подкладыванием шайб выправить кузов.В случае удачи, уже после выправления повваривать боковины в ногах и куски полов.В случае неудачи, сдать всё нафиг в металлолом и валить с «уаз-клуб.орг.юа» на «оппозит.ру» — у моцыка кузова нет, ремонт намного проще

Как думаете, получится?

Менял в том году заднюю поперечину кузова, только задние двери выделывались, шайбочками под подушки со второго раза угадал. Думал, что и с передней так же будет, а оно весь кузов почему-то скрутило.

FreeFraG » П’ят травня 24, 2013 14:29

Смотри поперечный усилитель за передними сидениями, может ему тоже «северный зверек» приснился.

Лопухи продаются новые, готовые. Цена около 200-250 грн за штуку с частью стойки.

1. Устранить получившийся «пропеллер»!2. Соблюдай жесткость кузова при сварке. Чем больше гуляет — тем больше ведет. Не тяни сразу сплошной шов, накидай прихваток по периметру детали, а потом проваривай.

А лучше позвони мне, на пальцах расскажу.

Лёха 31512 » П’ят травня 24, 2013 21:23

Продолжаю колхозить двери своего УАЗаВсем тем, кого бесят своей не корректной работой штатные замки хоть старого образца, хоть нового — советую ставить замки от ВАЗ 2109 и подобных.Из опыта, что ставить замки люкс, что ставить ВАЗовские, одно и тоже, только последние работают лучше и на них можно центральный замок поставить без проблем.Что нужно :1. сами замки от ВАЗа внутренние и наружные вместе с тягами (у меня с разборки, новый только водительский и пара тяг)2. скобы — ответная часть замка, которая крепиться на кузов, советую брать от калины, так пропил в двери будет меньше.3. пластины усилители под скобы, с резьбой, их нужно разместить внутри стоек.4. болты замка ВАЗ бесшумные5. ручки внутренние УАЗ люкс или ВАЗовские6. ручки двери наружные УАЗ люкс ( они же хантер), во второй части покажу как их соединить с ВАЗовскими замками.Сам процесс :1. замки размещаются в самом широком месте двери, сверлятся два отверстия, вырезается отверстие под скобу.2. по месту крепится скоба на стойку кузова, сверлятся три отверстия под крепёж, в салоне делается квадратное отверстие, что бы просунуть пластину -усилитель3. устанавливается внутренняя ручка открывания двери, стандартная тяга ВАЗовского замка подгибается по месту4. устанавливается ручки двери УАЗ люкс, об этом в отдельной частиЗабегая вперёд скажу первое впечатление от этих замков: кроме того, что их можно отрегулировать и дверь закрывается и открывается превосходно, так это то