PROPPERСообщений: 22Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 00:54
Онлайн статус:
Не в сети
Стирается колесо с одной стороны
микробушкаСообщений: 674Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 15:19Откуда: Пробкоград ЮАО (и всё таки она лопнула)Благодарил (а): 17 разПоблагодарили: 2 раза
Онлайн статус:
Не в сети
Чт июл 18, 2013 07:09
Это схождение. Линейку «в зубы» и под машину,или в сервис. 🙂
VibСообщений: 1057Зарегистрирован: Вс янв 16, 2011 22:25Откуда: казань
Онлайн статус:
Не в сети
Чт июл 18, 2013 07:17
схождение я тоже покупал колеса с таким износом у товарища себе поставил зделал развал схождени и отездил на них 2 года износ не увеличился ни на мм
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
Сообщений: 2959Зарегистрирован: Сб июл 01, 2006 18:36Откуда: д.Гадюкино(в которой опять идут дожди) 6.09.1973Поблагодарили: 2 раза
Онлайн статус:
Не в сети
Чт июл 18, 2013 21:57
микробушка писал(а):
З.Ы. Кроме схождения колёса ничего не «жрёт».
Ещё как «жрёт» 🙂 ,только в других местах и по-другому
Официалы сказали раздатка, типо оставляй, месяц будут делать. Прямо еду нормально, только гудеть после 40 начинает.
Ограничители угла поворота колёс может закручены больше положенного
На заднем приводе все отлично, никаких признаков и едет бодро и в поворотах нет ограничений, только на полном приводе это начинается.
Я понимаю было бы немного, он аж глохнуть начинает от недостачи тяги и упора создаваемого передними колесами
Блин, обнадёживает твоя речь? Надо на паре других машин это попробовать, если так же, то успокоюсь, просто сами официалы сказали, что это не нормально, нужно чинить раздатку по гарантии
Ясно, спасибо. Значит это прямо у всех так?
Даже на старых уазах такая же фигня
Неужели официалы об этом не знают и готовы брать на себя дорогостоящий ремонт рабочей раздатки??
Они прямо на полном серьёзе, говорят были такие случаи, машины шли по гарантии, ремонтировали раздатку и вроде как все проходило.
Машину отремонтировали? что было?
Так нашли причину?
Наконец то один умный ответ. Раздатка на уазе не деферинцированная по этому и закусывает. Он вообще не предназначен для езды по асфальту на полном приводе. Только грязь снег или лед. Вы я смотрю инструкций то не читаете
А официалы то явно по куривают, разница угловых скоростей колес при повороте разная в мостах она балансируется дифференциалом но в раздатке то его нет. Либо жесткое сцепление обоих карданов либо их полное расцепление. Будь она деффиренцированная то в грязи крутилось бы не два колеса (одно с зади, другое спереди), а только одно наименее нагруженное. Делать деффиренцировпнную расдатку с блокировкой наши не начнут ни когда, и слава богу иначе вы ее чинить задобаетесь!!!
Не соглашусь. У меня такая же ерунда появилась. Машина новая. С начала зимы подклинивало с передком, а теперь уже и без моста началось.
Добрый день, как вы устранили неисправность при повороте до упора?!
Ерундите, господа
У меня такая фигня началась после разбора хаба, пока времени не было залезть повторно, вот и обратился к гуглу
А тут специалисты либо молчат, либо отсутствуют
У меня была такая же фигня. Вылечил заменой ШРУС
Такая же ерунда на полном приводе, если руль до конца не закладывать то норм. при полном повороте клинит передний мост, а при движении задом на полном приводе даже на половине угла поворота руля клинит. Официалы ничего не находят. это получается часто встречается.И ещё, парни, скажите с какой скоростью можно ехать на полном приводе? Летом в дождь на 120 при обгоне вылетела новая крестовина?
При движении по трассе полный привод надо отключать, он не рассчитан для движения на скорости. Если в планах длительное движение быстрее 60 км/час, выключайте полный привод, и никаких проблем не будет.
Хорошо делай — хорошо будет!
Спасибо! Сегодня в Питере ночью выпало достаточно снега, поехал, предполагал будут снова подклинивания на полном приводе. Но всё было Ок, никаких проблем на поворотах даже при движении задним ходом с поворотом, по прямой до 80, город всё-таки, дорогу держит на 5+ В общем загадка от чего эти подклинивания. В общем день сегодня удался! Спасибо всем за обсуждения и информацию УАЗ у меня недавно потому не всё понятно ещё. До этого был Спортейдж-1 на нём кстати тоже при включённых хабах при полном закладывании руля клинило передний мост.
Про заводскую резину.
Про диаметр и МКП.
Родные колеса Патриота диаметром 29 дюймов уж слишком маленький размер для такой здоровой машины. По трассе при скорости 90 км.ч тахометр нового Патриота на МКП начинает показывать около 3000 оборотов что не есть хорошо. Главная пара трансмиссии и огромная будка Патриота явно намекают на установку лаптей размера не меньше 32. На Патриот без всяких переделок свободно встают именно такие колеса.
Размерность резины 265/65 R18 прибавляет 5 см. к диаметру, 2 см. к ширине, 15.9 см. к длине окружности. Все это + 2.6 см. к клиренсу и 6% минус на спидометре а следовательно и тахометре.
При движении на скорости 100 км.ч в тапках 32 размера стрелка тахометра Патриота уже выше 2700 не поднимается. При этом ZMZ Pro разницы в колесах 29 и 32 дюйма практически не ощущает.
На зиму взял шины шипованные Nokian Tyres Hakkapeliitta 8 SUV 265/60 R18 114T. Цена шины на рынке 11-12000 руб..
Поиски универсальной резины.
После полутора лет эксплуатации Патриота и экспедиции к озеру Телецкое длинной в 5000 км решил что пора менять заводскую резину. Ясно понимал, что для тяжёлого рамного внедорожника эксплуатация которого проходит не только на асфальте резина должна быть совсем другой.
В жуткие говны Патриот я не гоняю, а вот на грунтовке, скальнике и щебенке где полно гвоздей и прочей радости для шиномонтажников приходится бывать очень часто. По обозначенной причине замечательные шины формата М/Т и Х/Т мне негде использовать, посему приобретение их даже не рассматривал.
Главным критерием в моем случае был вопрос прочности шины как по протектору так и по корду. К тому же она должна была быть универсальной как для асфальта так и для бездорожья. Есть понимание что колес на внедорожник должно быть 5, никаких докаток.
Понимаю, что в идеале иметь комплекты колес для разных условий, но хранить комплекты резины на все случаи жизни нет ни денег, ни желания, ни возможности. Размерность шин рассматривал максимальную для установки без вмешательства в конструкцию Патриота – 32 дюйма.
16 диаметр дисков не рассматривал т.к. резину брал универсальную для установки на штатное 18-е литье от завода которое говорят не самое лайтовое в плане качества и прочности.
Апологеты бездорожья скажут что мой выбор — шины А/Т, те которые одинаково плохо едут как по асфальту так и по грязи. Возможно они и правы но данный формфактор резины это разумный компромисс для тех, кому шоссейной резины уже мало а М/Т ещё много.
Почитал, посмотрел, пощупал. В круг выбора попало четыре варианта:
— Yokohama Geolandar A/T G015 265/65 R18 114H;
— Hankook Tire DynaPro ATM RF10 265/65 R18 112T;
— BF.GOODRICH All-Terrain 265/65R18 T/A KO2;
— Cooper Discoverer S/T Maxx 265/60 R18 119/116Q .
Каждая из указанных шин имеет как свои достоинства так и недостатки о чем куча тестов в сети. Плохих отзывов по ним мало. Выбор определяется каждым сродни религии кому что ближе для уха, кошелька и образа жизни как говорится.
Якогама наверное самая универсальная и подходящая для ежедневной езды на Патриоте, на грязи чудес конечно не делает.
Купер и Гудрич уже не А/Т и скорее почти М/Т, оба совсем не бюджетные. Видимо поэтому их мало на дорогах. Наверное самый подходящий вариант для не экстремального бездорожья.
Осмотрев каждую из шин в магазине, почитав кучу статей в Инете остановил свой выбор на Гудричах. Как дорого собака!!!
Шины Гудрич на Патриот.
Итак. BF.GOODRICH All-Terrain 265/65R18 T/A . Что имеем.
Сумбурно, много и возможно не все в тему, за что заранее приношу извинение.
Удачи нам всем на дорогах, здоровья и благополучия!
Часовой пояс GMT +4, время: .
При повороте колесо заклинило
Начинающий флудер
Возраст: 33Сообщения: 138Зарегистрирован: 23 окт 2009, 00:41Авто: Уаз 31519Пол: Мужской
При повороте калесо заклинело
витя
27 апр 2010, 09:57
Рождёный в СССР
Возраст: 57Сообщения: 16764Зарегистрирован: 20 фев 2008, 22:55Откуда: ТомскАвто: УАЗ 31512Пол: Мужской
JonnY
27 апр 2010, 11:56
Механик
28 апр 2010, 10:11
Готовься менять привод! Это первый позыв на замену!Включив муфту,нагрузил привод. Под нагрузкой привод встал на свое место и перестал клинить.
Читатель
Сообщения: 44Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 16:31Авто: Наикрутейший УАЗПол: Мужской
kovlagen
28 апр 2010, 10:37
только 5-ти шариковые и можно считать ШРУСами.Одношариковый таковым не является.
Необузданный флудер
Возраст: 46Сообщения: 1477Зарегистрирован: 05 апр 2008, 22:44Откуда: ТомскАвто: RAV-4(I)Пол: Мужской
chaf
03 май 2010, 10:10
Я бы ступичные подшипники тоже со счёту не сбрасывал. Была такая же ситуация. На малой скорости клинануло левое переднее колесо. Думал муфта, поскольку после вскрытия ступицы ничего обнаружено не было. Смазка есть, колесо крутится нормально, люфт отсутствует. А через месяц на трассе клинануло это колесо так, что на встречку вылетел. Так что смотри.
Еще не выбрал себе звание
Возраст: 64Сообщения: 2733Зарегистрирован: 26 май 2009, 09:27Авто: УАЗ-452Пол: Мужской
JonnY
07 май 2010, 00:56
chaf писал(а):Я бы ступичные подшипники тоже со счёту не сбрасывал. Была такая же ситуация. На малой скорости клинануло левое переднее колесо. Думал муфта, поскольку после вскрытия ступицы ничего обнаружено не было. Смазка есть, колесо крутится нормально, люфт отсутствует. А через месяц на трассе клинануло это колесо так, что на встречку вылетел. Так что смотри.
ок, буду осторожен. Подшипники глядел, ещё ходовые и не гудят, но скоро всёровно менять буду
Вернуться в Двигатель и трансмиссия
Сейчас на 4×4. tomsk
При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.
«Бывалые» автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.
При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.
В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.
Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.
Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.
Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!
При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.
В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.
Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.
Подшипник, сама ступица
Наконечник рулевой тяги может?
Сайленблок если тазик
Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?
Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав
для тех кто «Механник от бога» :)) Люфт вверх вниз: шаровая опора.Люфт право лево:наконечник рулевой тяги.В любом положении:ступичный подшипник
Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу
Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!
На какой машине для начала
Поменять 30 минут максимум.только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.
Машина какая для начало
Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник
Сашка, вижу ты механик от бога
Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога
Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда
Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.
Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу
В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.
Факторы, приводящие к возникновению биения колеса
Основными причинами появления люфта можно считать:
- значительный износ установленной втулки;
- повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.
В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.
- Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
- Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
- При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.
Устраняем биение переднего колеса
Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.
Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.
Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).
Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.
При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.
Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.
Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ). После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.
Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки. Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.
Убираем люфт заднего колеса
На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант. Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.
Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.
При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.
Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.
Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.
Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.
Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.
После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.
7 января 2013, 23:46
Все очень просто. В салоне два рычага. Один — управление коробкой передач, второй — управление раздаточной коробкой. Раздаточная коробка позволяет отключать или подключать привод переднего моста и включать пониженную, то есть уменьшить вращение мостов примерно в два раза, но увеличить тяговое усилие. Причем когда вы толкаете рычаг упраления раздатки вперед включается передний мост и на приборной панели загорается зеленый индикатор 4 х4, далее, если рычаг толкнуть в право и назад включится пониженная. Т. е. на УАЗе пониженная без включенного переднего моста не работает. Но, часть Патриотов комплектуется передними ступицами, с так называемыми хабами которые позволяют ступицы отключать от дифференциалов в мостах. Таким образом, если хабы стояли в положении 2 х4, а 4 х4(на них это написано), то включай, не включай рычаг в салоне, все равно передние колеса не закрутятся, так как дифференциал и валы внутри переднего моста будут крутится, но пока вы на хабах не поставите флажки в положение 4 х4 колеса на переднем мосту будут отключены. Имей те ввиду еще одну особенность, что хабы нужно включать заранее, а не когда вы уже поуши в грязи, это уже не поможет. Допустим в дождливую погоду съезжаете на проселок. Тормазнулся перед съездом вышел поставил 4 х4 и поехал дальше, и по необходимости уже из салона рычагом, подключаете или отключаете передний мост по необходимости. Просто, что бы хабы зашли в зацеп нужно, чтобы колеса сделали несколько оборотов, по этому, если вы же стоите на месте и буксуете из-за того, что не включили их заранее, включать их уже бесполезно. Теперь о дифференциалах, Они бывают, межколесные, то есть, которые стоят в мостах и межосевые, то есть между мостами. Так вот у УАЗа, есть только межколесные не блокируемые дифференциалы, межосевого нет. То, есть при включении переднего моста он входит в жесткую связку с задним мостом. По этому не рекомендуется ездить по сухим дорогам с подключенным передком. Так как это бессысленно и накладно, так и приводит к износу раздатки, так как возрастает нагрузка на шестерни (угловые скорости не чем не выравниваются). Теперь о самоблокирующихся дифференциалах. Вещь конечно заманчивая, но коварная с другой стороны. Конечно, если вы не вылазите из грязи снега, то да. Можно воткнуть заместо хабов глухари, т. е. жестко завязать ступицы к дифференциалу, и в оба моста воткнуть по самоблокирующемся дифференциалу. Тогда машина превратится почти в танк. Но, если, все таки машина рассчитана для езды по городу трассе, а УАЗ Патриот все таки машина достаточно скоростная. Я бы все таки избрал такую схему. Задний мост оставил без изменений, а впередний мост поставил самоблокирующеся дифференциал повышенного трения. На ступицах оставил хабы. При движении по нормальной сухой дороге с твердым покрытием хабы и привод переднего моста отключены. Что, исключает на повороте на большой скорости самоблокирование переднего моста, что может привести к аварии. То есть передний кардан и дифференциал и полуоси стоят на месте, ступицы крутятся, если можно сказать в холостую. Пред съездом на плохую дорогу включаем хабы. При необходимости включаем из салона передний мост. В случае если одно из передних колес начинает пробуксовывать то есть скорости вращения левого и правого колеса начинают отличаться, дифференциал сам блокируется и у Вас привод становится на два передних колеса и одно заднее.
