Уаз после выключения зажигания не глохнет двигатель после выключения зажигания

уаз буханка с 409 16 кл мотором не глохнет

GekzДобавлено через 7 минут

Может в ЭБУ водичка — окисл вот и идет наводка минуя замок зажигания на 27 ую ногу ЭБу ,или в жгутке или в раз-ъеме Эбу кака.ежели эбу и разъем читсый ,во время работы авто с выкл замком зажигания ,покачай жгут от Эбу до пихла может повреждение где ,или расплетай ленту и смотри .

Чип-тюнинг коммерческой техники Кама3, ГАЗ от SMS-Soft

Симптомы появления калийного зажигания

У двигателей, имеющих большой пробег калийное зажигание появляется по причине отложений на стенках камеры сгорания. Для устранения такого эффекта достаточно периодически очищать установку от образовавшегося налёта.

Еще одним характерным признаком, по которому можно определить начало симптома, это не способность агрегата выключиться, после того, как из замка зажигания вынули ключ. Мотор продолжает работать, топливовоздушная смесь детонирует и воспламеняется, тахометр фиксирует работу двигателя на холостых оборотах, слышны хлопки и вибрация в области пространства под капотом.

Наверное поставил со встроенным регулятором напряжения, а провод который идёт на контрольную лампочку зарядки подключил на клемму D.А в этом генераторе стоят доп. диоды на возбуждение и с них через провод что идёт на контр. лампу попадает напряжение и потому не глохнет. Нужно переделывать схему возбуждения и тогда всё будет работать..

Провода перепутал на реле, дружище))). Было такое.

Я бы съел шашлычёк, запил вином и сплясал Лезгнку:)))

неправильно соеденил. оставь только тот что идет на замок и на батарею, потом проверь если все норм разберись куда остальные подключать

попробуй поставить другой замок зажигания

сними один генератор и всё если не получится ответь

проверили это точно не КАЛИЛЬНОЕ ЗАЖИГАНИЕ, двигатель карбюраторный (бензин)

Либо бензин плохой, либо скорее всего зажигание слишком раннее (при раннем зажигании когда заводишь сразу слышно что стартер тяжело крутит)

нет, бензин хороший, двигатель холодный.

Веню всё на проводку, включаю зажигание — приборы не работают, и амперметр показывает разрядку при полном заряженности АКБ

контактная группа замка зажигания осталась в замкнутом состоянии..

А на катушке напряжение аллах не даёт померить?

генератор перед этим случайно не меняли?

Советую изучить устройство и эксплуатацию авто.

Если замок исправный, то как то плюс попал в систему зажигания.

Современный двигатель внутреннего сгорания это система из множества деталей и механизмов, работа которых требует сложных регулировок и настроек. Не удивительно, что отклонение в ту или иную сторону может вывести установку из равновесия и в корне повлиять на её работоспособность и техническое состояние.

К одной из наиболее распространенных проблем, требующей комплексного подхода для решения, можно отнести калийное зажигание. Обычный пользователь наблюдает его при выключении мотора, когда тот продолжает некоторое время работать, будучи отключенным от зажигания. Такая проблема чревата серьёзными поломками впоследствии и требует скорейшего решения. Дабы понять, почему так происходит, необходимо разобраться в её сути, что и попробуем сделать.

Если на свечах нет искры (зажигание выключено), остается только самопроизвольное воспламенение от раскаленных элементов камеры сгорания — это и есть калильное зажигание. ЭПХХ ограничит доступ топлива, а правильная настройка карбюратора, при таком ограничении, заставит двигатель заглохнуть. Однако, это не лечение, а холодный душ заболевшему гриппом. Посмотри свечи, если белый налет, то поджиг происходит от раскаленного хвостика свечи (раннее зажигание при бедной смеси с детонацией), если черные, то от раскаленной угольной пыли, осевшей по стенкам камеры сгорания (позднее зажигание при богатой смеси). В любом варианте, калильное зажигание приводит к детонации, перегреву и усиленному износу двигателя.

Сегодня выкрутил свечи посмотрел,свечи в идеале,чуть рыжеватые

Зажигание крутил и туда и сюда бесполезно заправки то же разные.

Когда у меня была ВАЗ 2104 она всю жизнь так делала глушил всегда только на 1ой и не заморачивался мотор был просто ракета ,так и продал.

Но тут то за 160000 такого не было и вот те на.

Изменено 20 августа, 2010 пользователем SergeyF2D

а замок зажигания трогали ???вообще?

в замке зажигания,если при выключении зажигания продолжает работать тот узел(агрегат)который не должен!если у вас при этом сядет аккумулятор,то проблема именно в нём!(замке)

А ты непробовала повернуть ключь и выключают вроде на 1 скорости

Слей бензо, хотя она скорее всего после этого даже не заведётся)))

Солнце! 100% бензин плохой. А точнее — его октановое число ниже, чем рекомендованное для двигателя Вашей машины.

В замке зажигания замкнуло — менять замок.

Замок зажигания скорее всего

Вероятно провод зажигания соединился с постоянным плюсом. Либо замок зажигания вышел из строя. Точнее надо на месте смотреть. Надо было ещё на ночь клемму акумулятора снять.

замок зажигания или проводка комутатора и катушки зажигания

Ответы — ржунемагу)))) бензин не тот))) я валяюсь)))Проблема в электрике — замок зажигания в положении 1 не шлёт сигнал глушить двигатель — езжайте на сервис, сделают вам замочек))

Такая ерунда бывает на карбюраторных машинах при перегреве двигатель перегрет и смесь воспламеняеться в камере сгорания не от свечи а от температуры. На инжекторе такое невозможно потому что отключение зажигания перекрывает топливо, тут дело в замке. Дизель вообще может работать без всякого электричества. Делай выводы.

надо капот поднять и негров выпустить

Если двигатель продолжает работать ровно,т.е.нормально- надо менять замок зажигания.Если после выключения зажигания он трясется,т.е.колотит его- этот процесс называется КАЛИЛЬНОЕ ЗАЖИГАНИЕ. Бывает при заливке бензина с меньшим октан.числом и неправильной установке момента зажигания.Явление очень губительно для мотора. Разрушает перемычки между кольцами, ведет к задиру поршней. Глушить надо так- нажимаешь тормоз, включаешь 4 или 5 передачу, выключаешь зажигание,плавно отпускаешь сцепление.

Так мжет быть только с дизельным двигателем. Нужно проверить ТНВД (топливный насос высокого давления) , скорее всего не срабатывает клапан отсечки подачи топлива, или залипло реле, которое управляет этим клапаном, после поворота ключа в двигатель продолжает поступать топливо и он не глохнет.

Возможно блок предохранителей сгорел

Причины появления калийного зажигания

Основные причины образования калийного воспламенения:

• Плохое топливо, несоответствие октанового числа;
• Системы газораспределительного механизма работает некорректно;
• Недостаточное охлаждение силовой установки системой;
• Ошибка при выборе свечей зажигания;
• Перегрев впускного клапана или поршня.

Плохое топливо, несоответствие октанового числа

Используя некачественное топливо, пользователь тем самым провоцирует образование нагара на клапанах, области камеры сгорания и свечах. Октановое число, не соответствующее требуемому, не позволяет бензину сгореть полностью, отсюда, причина отложений. Работая, мотор нагревает отложения, раскаляя их до температур, достаточных обеспечить самовоспламенение. Вот, почему двигатель не сразу останавливается после выключения зажигания.

Плохое топливо засоряет систему питания, включая форсунки, что мешает процессу распыления, бензин начинает заливать камеру сгорания. Излишки бензина провоцируют перегрев мотора и отдельно взятых деталей, что еще больше усугубляет ситуацию.

Решение проблемы некачественного топлива можно путём помывки бензобака, чисткой форсунок, заменой фильтров и подводящих топливных шлангов.

Системы газораспределительного механизма работает некорректно

• впускной клапан
• распределительный вал впускных клапанов
• кулачек распределительного вала
• распределительный вал выпускных клапанов
• роликовый рычаг (коромысло)
• гидрокомпенсатор
• клапанная пружина
• выпускной клапан
• головка блока цилиндров
• блок цилиндров

Повышенный угол опережения может быть причиной возникновения калийного зажигания. Как правило, такая проблема возникает после неправильной замены ремня газораспределительного механизма. Несовпадение меток на шестерне, или износ шестерён коленчатого и распределительного валов ведет к неправильной работе. Как результат, происходит не только перегрев силовой установки, но и сильное падение мощности, нарушение корректности в работе, появление детонации.

Неправильно настроенный угол опережения зажигания может повлечь за собой прогорание клапанов и дорогостоящий ремонт силового агрегата. Для устранения неисправности необходимо вмешательство специалистов, поскольку выявить проблему сложно. Как вариант, при замене ремня и подшипников желательно поменять и шестерни всех валов, это поможет избежать негативных последствий, вызванных калийным зажиганием в будущем.

Ошибка при выборе свечей зажигания

Неправильно подобранные свечи зажигания могут быть причиной того, что двигатель сразу не глохнет. Каждой свече присущи свои особенности и свойства изоляционного покрытия, которое отводит тепло. При установке не тех свечей, агрегат подвержен сильному перегреву, и не способен вовремя заглохнуть после выключения.

Свечи имеют своё калийное число, по типу делятся на холодные и горячие. Внешний вид керамического изоляционного покрытия говорит о том, к какому типу относится свеча. Короткий изолятор — холодная, длинный изолятор — горячая.

Каждая силовая установка имеет свои конструктивные особенности в строении головки блока цилиндров, ее охлаждении. Отсюда, возникают различные требования к типу свечей. Поставив не соответствующие нормам свечи, можно серьёзно навредить двигателю.

Свечи, самая распространенная причина возникновения такого негативного явления. Поставив горячую свечу, с длинным изолятором, появляется эффект сохранения тепла от сгоревшего топлива. Что провоцирует появление калийного зажигания, от которого воспламеняется остаточная смесь, не давая двигателю заглохнуть. Установка холодной свечи, с коротким изолятором, создаёт обратный эффект, не даёт мотору нормально завестись, или глушит его на высоких оборотах.

Для избегания проблем со свечами пользователю необходимо обратиться к технической документации, или паспорту двигателя. Заводские тепловые характеристики, присущие каждому агрегату, позволят правильно подобрать нужный тип свечей, а покупка их у проверенных поставщиков, гарантирует бесперебойную работу и длительный срок службы.

Перегрев впускного клапана или поршня

Перегрев этих двух деталей так же ведёт к образованию калийного зажигания, причин перегрева может быть несколько:

• Низкое октановое число бензина;
• Неправильная работа клапана отвечающего за выпуск;
• Нарушение покрытия, либо деформация поршня;
• Низкая мощность мотора;
• Длительная работа агрегата на пределе своих возможностей;
• Повреждение системы охлаждения и др.

Все факторы, способствующие перегреву силовой установки, являются причиной дальнейшего прогрессивного развития калийного зажигания.

Сообщения: 82 Откуда: Уфа

Сб 29 Май, 2010 21:14

Тема: движок УАЗ-31512 не глохнет

на холодном движке нет детонации,а на горячем выключаю зажигание а он не глохнет,детонирует,подсос вытаскиваю лишь тогда успокаивается.подскажите в чем причина?

Сообщения: 818 Откуда: Екатеринбург

Сб 29 Май, 2010 21:32

Не спец по уазикам, а свечи какие стоят?

Сообщения: 2091 Откуда: Е-бург

Сб 29 Май, 2010 22:15

Сб 29 Май, 2010 22:44

свечи стандартные 17,а по поводу трамблера,так почему тогда на холодную нормально не глохнет?

Сб 29 Май, 2010 23:52

насчет трамблера мне непонятно. Если бы мотор вдруг глох, то я бы согласился. Объясни, пож-та.

Я предположу, что если зажигание выключено, то это калильное воспламенение, т.е. свечи раскалились докрасна и зажигают смесь без подачи на них ВВ напряжения. Нужно ставить более «горячие» свечи и всё.

Кроме того, при калильном зажигании отсутствует УОЗ, что заметно по увеличенному расходу бензина.

Вс 30 Май, 2010 00:46

Атом!в твоих словах есть логика,но если я ставлю свечи указанные в паспорте, то почему это происходит,это ж всё рассчитывается,почему тогда у меня не глохнет,а у товарища с такими свечами всё тип-топ.

Вс 30 Май, 2010 08:59

Вс 30 Май, 2010 10:29

условием для возникновения калильного зажигания может являться чрезмерно раннее зажигание, эксплуатация двигателя в течение продолжительного времени в режиме максимальной мощности, на максимальных оборотах, когда полностью открыта дроссельная заслонка..

Неисправный трамблер вполне может вызвать чрезмерно раннее зажигание, но из практики с разбитым подшипником трамблера двиг также должен иногда неожиданно глохнуть.

Вс 30 Май, 2010 10:30

Дико извиняюсь, хотел сказать «холодные» 😳

Вс 30 Май, 2010 10:33

Зимой мотор хорошо заводился?

Сообщения: 750 Откуда: Екатеринбург, ВИЗ

Вс 30 Май, 2010 14:22

Полностью согласен. Но хочу добавить еще несколько причин возникновение калильного зажигания. Этот процесс может происходить по причине нарушения регулировки клапанов ,перегрев двигателя,использование некачественного или низкооктанового топлива, увеличения нагара в камере сгорания, а так-же при обеднении топливной смеси(нарушение регулировок карбюратора,подсос постороннего воздуха во впускной коллектор).

При этом воспламенение топливной смеси происходит не от перегретой свечи, а от перегретого клапана, других деталей ЦПГ, нагара или остаточных отработавших газов.

Вс 30 Май, 2010 18:26

зимой при -25 заводится с 3 раза,после капиталки прошел 5 тыс.км,нагар?

Сообщения: 71 Откуда: снежинск

Вс 30 Май, 2010 20:23

Если стоит карб к 151, то смотри куда идет вакуумный шланг от штуцера диафрагмы ХХ(он смотрит вперед по ходу), если он идет непосредственно на (под) карб, то нужно этот шланг пускать через электрический пмевмоклапан , который будет вкл/выкл вместе с зажиганием.

В момент выкл зажигания клапан перекрывает вакуум к диафрагме,топливный канал ХХ перекрывается, двиг глохнет сразу.

Вс 30 Май, 2010 23:09

карб от семерки стоит

Пн 31 Май, 2010 08:04

некоторые 07 карбы тоже предусматривает систему с ЭПХХ,

может в ссылке чего полезное найдешь

Пн 31 Май, 2010 11:08

Болезнь появилась после установки семерочного карбюратора? Если да, то думаю, что переобеднение горючей смеси. Разные калибровочные размеры жиклеров у двигателей ВАЗа и УАЗа.

Пн 31 Май, 2010 13:53

Вот, тоже об этом думаю.

Меня смущает только, что при вытягивании подсоса двигатель останавливается, (просто кислород перекрывается, а ЭПХХ уже закрыт?)

Соответственно глохнет только если подсос вытянут до конца?

Пытаюсь увязать всё вместе..

Пн 31 Май, 2010 15:15

Так при вытягивании «подсоса» происходит обогащение смеси, что косвенно указывает на правильность наших рассуждений.

Сообщения: 622 Откуда: Екатеринбург

Ср 02 Июн, 2010 22:06

у отца рабочий постоянно дрыкается после того как зажигание выключишь, свечи накаливаются, причина либо в раннем зажигании, либо свечи заменить пора!

Сб 05 Июн, 2010 19:40

У меня та же беда,и началась она именно после капиталки.Долго думал,много читал и в конце концов вычитал такое мнение ,что это эффект» дизилинга»,якобы из-за большой компрессии.

Карбюратор у меня стоит к 126,он без обратки и без всяких там клапанов ,так ,что на него не грешу,а трамблер менял и тоже бесполезно.

Когда делал капиталку головку ,поршня и каналы отполировал до зеркального блеска,так что нагару там не за что зацепиться.Свечи тоже менял не раз.Бенз тоже лил спецом на разных АЗС.

Зимой заводится с пол пинка.

Так ,что я думаю когда притрется само пропадет 🙂

P.S.Ещё он стал у меня после капиталки(пробег после неё 3500 км) очень сильно греться,когда буксуеш,и подозреваю ,что этот факт тоже играет не маловажную роль.

Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете голосовать в опросахВы не можете прикреплять файлы в этом форумеВы можете скачивать файлы в этом форуме

Уаз буханка с 409 16 кл мотором не глохнет

При обнаружении на своем двигателе признаков, характерных возникновению калийного зажигания, необходимо принять меры, скорей всего это будет проведение капитального ремонта. Выполняя ремонт, следует заменить детали, израсходовавшие свой ресурс, в процессе эксплуатации. Как правило, это маслосъёмные колпачки и кольца поршней.

Сами работы требуют определённого навыка, и знаний, поэтому проводиться должны квалифицированными специалистами.

Ремонт мотора, процесс длительный, затратный и трудоёмкий, все составляющие процесса зависят от степени износа деталей и механизмов. При правильном его прохождении будет устранено такое опасное явление, как калийное зажигание, силовая установка начнет работать тихо, стабильно, без посторонних шумов и признаков детонации.

К профилактическим мерам по устранению калийного воспламенения смеси можно отнести:

• Выбор свечей зажигания, на основе рекомендаций производителя силовой установки, с правильным калийным числом, и нужной длиной цоколя;
• Своевременная и правильная профилактика и обслуживание системы охлаждения силовой установки. Постоянное поддержание пропускной способности рубашки охлаждения, содержание в чистоте патрубков, применение правильной марки рабочей жидкости;
• Не перегревать мотор в процессе эксплуатации, следить за корректной температурой двигателя в случае перегрева, выявлять и устранять причины;
• Использовать качественное топливо, с нужным октановым числом, рекомендуемым производителем агрегата;
• Регулярно проверять правильность настройки угла опережения зажигания, в случае необходимости, корректировать его;
• Следить за состоянием поршневых колец и выпускного клапана;
• Не нагружать чрезмерно мотор без необходимости.

Если мотор был отключен от зажигания, но работает, его надо срочно остановить. Делается это при помощи включения 2-ой или 3-ей передачи на коробке переменных передач, Затем отпускается сцепление и агрегат глохнет.

Четко следуя вышеперечисленным правилам, ответственно подходя к вопросам эксплуатации своего двигателя, можно значительно продлить срок его эксплуатации и избежать больших финансовых проблем, связанных с устранением последствий калийного воспламенения.

Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

Ключевые теги: неисправности автомобиля, двигатель, свечи зажигания

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте у меня такая проблема заменил родной генератор на волгавский 3110 машина перестала глохнуть ( завёл замок зажигания хоть в помойку не заглушить), подскажите что делать

Поделиться сообщением

смотри чё куда накрутил.генератор не влияет на запуск или глушение машины.а вот куда провода от него ты прикрутил..

Изменено 29 апреля, 2013 пользователем Forester

анискин, На контакт +D на генераторе питание взял с проводов которые подходили к щёточному узлу старого генератора? Если да то подключать плюс на +D нужно через диод, или переделывать подачу пускового напряжения как положено для этого генератора, взяв с контрольной лампочки зарядки в приборке, в общем электросхема в помощь.

провод возбуждения генератора сними, должна заглохнуть! Если да, то ставь диод на 6 Ампер в разрыв провода возбуждения, минусом к генератору.

что на 4063 что на 4062 что на 40522 и прочих моторах 406 семейства генераторы одинаковы,различаются мощностью.если конечно поставил нужный и соединено всё правильно,то проблем быть не должно.

ИМХО, вся проблема в подключении провода на контакт D+!

отключим клемму 12в от коммутатора  и  ДВС остановится

А причем тут коммутатор? С гены, в момент работы, с клеммы D+ выходит реальный (+) и когда ты выключаешь замок зажигания, то (как ты выразился) на коммутатор приходит плюс с гены и цепь зажигания остается запитанной!

+12 коммутатора отключается только  с замка , я просто слышал эту байку про диод, но не разбирался и как мне кажется — тут хитрый ход электрика который взялся разобраться  с этой проблемой,  просто люди сами ставят гены потом  машин не глохнет, мало того что ставят сами, не подключают возбуждение,  но об этом они   не знают то же, а электрик знает  и естественно ставит диод, после работы его  спрашивает  обратившейся за помощью человек — а что было? ну и электрик показывает ему на диод .

просвети где я туплю )))  я не спорю  могу ошибиться   если можно на схеме покажи путь от клеммы Д ,до коммутатора

Марка авто:33023Двигатель:0FГод выпуска Авто:1996

И скорее всего стоял генератор с выносным РР, теперь он (скорее всего) поставил генератор со встроенным РР, а провод на возбуздение генератора взял со старой релюхи, вот и получается, что когда он выключает замок, плюс к контакта D+ питает его систему зажигания в обход замка!

опять не соглашусь , даже если так, то точка  откуда берётся информация для РР находится до замка  ну или должна находится  до замка  ща до схемы доберусь прикину что к чему ))

Вы правы точка после замка , тогда всё ясно)) теперь понял вместе с вами ))) спасибо

запитать через лампочку на приборке возбуждение на генераторе.. если этого не сделать то после выключения питания замком зажигания ток на зажигание будет идти с генератора.. шунт будет.. все яйца..

Человек пришел с проблемой, сказали ему про диод, нафига ему лишние провода тащить?

Изменено 29 апреля, 2013 пользователем шурик 60

Всем привет парни!поставил новый генератор теперь двиг не выключается,D+ подсоеднил на лампу в приборке(старого образца),с диодного моста прям изнутри идёт чёрненький проводочек на встроенный РР.когда отцепляю этот проводочек двиг выключается но заряд проседать начинает при вкл потребителях.У меня вопрос к Вам диод в разрыв этого проводка впаивать или куда?Да ещё D+ подсоединил когда мотор заведённый лампа светит-выкл двиг лампа не светит.

Вот то, что ты написал, не всякий поймёт. Тут надо объяснить механизм, почему так происходит. Я объяснил механизм, но почему то затёрли.

D+ я подключил на приборную лампу(которая резервная)при заведённом двигателе она светит при выключенном моторе она не светит.

Надо подключать к лампе акамуляторо, потому, что на её выходе, в щитке, уже стоит диод. У меня 402й, а гена 406 на 72А я это уже делал. Дело в том, что это провод только для «запала» генератора, потом, когда гена начинает работать, он сам вырабатывает плюс и даёт на этот провод. Плюс, через нить лампочки (без диода), поступает на зажигание и мотор не глохнет.

Изменено 17 января, 2014 пользователем Дедила

вот этот провод чёрный который изнутри гены выходит и прикручивается он на реле сейчас как видно он откручен чтобы машина выкл замком зажигания.D+ его не видно отсюда,тот на лампу.короче такие непонятки :mellow:

Я делал так: снял щиток приборов, определил с какой клеммой разъёма связана лампа аккумулятора. При включении зажигания, на лампу приходит плюс, но там пока нет минуса, он придёт с неработающего гены и лампа загорится. С этой клеммы, провод идёт под капот на колодку под вакуумным усилителем, но продолжения с колодки у 402го нет. У тебя видимо тоже. От туда я сам провёл провод к гене на клемму D. Куда ты подключал провод, туда и подключай, только через лампочку зарядки аккума, она связана с диодом внутри щитка. Во всяком случае у меня так.

al.karlowitch, Какая модель генератора и производитель?

Ты же писал, что не глохнет. Это значит, что с гены напрямую, минуя замок, поступает плюс на зажигание. Вот и поставь на этом пути преграду — диод. Туда он будет пропускать, а обратно (на зажигание), нет. Диод есть в щитке, связанный с лампочкой.

Да не для этого там диод, он как стабилитрон на всю приборку работает, а не для зарядки.

обычно проблема другая,двигатель не заводится,а у меня всё наоборот!Вытаскиваю ключ из замка зажигания — ноль,вырубаю массу — ноль,приходится выдёргивать провод из катушки зажигания,чтоб заглушить двигатель.Двигатель только переставил,всё родное(М-20,генератор,стартер и т.д.)Ключ в замке зажигания не поворачивается,надо замок,наверно поменять,тем более,что новый есть.Из катушки вылез вот такой червячок:

может в катушке причина?

Конечно катушку лучше заменить, но дело не в этом. Посоветую посмотреть схему подключения этой катушки. Скорее всего у тебя постоянка 12в идет на катушку. В родной схеме на катушку 12в подается только при повороте ключа в замке зажигания. Т.е при выключенном зажигании катушка должна быть обесточена. Замерь напряжение на катушке при включенном и выключенном замке зажигания. Посмотри схему электрооборудования, она проста и наглядна.

обычно проблема другая,двигатель не заводится,а у меня всё наоборот!Вытаскиваю ключ из замка зажигания — ноль,вырубаю массу — ноль,приходится выдёргивать провод из катушки зажигания,чтоб заглушить двигатель.Двигатель только переставил,всё родное(М-20,генератор,стартер и т.д.)Ключ в замке зажигания не поворачивается,надо замок,наверно поменять,тем более,что новый есть. Из катушки вылез вот такой червячок:

При выключении массы, так и должно быть при рабочем генераторе.

Катушку менять, но это не причина. Причина в замке или неправильном подключении.

Изменено 30 августа 2010 пользователем Большевик

у меня такая-же хе-ня была подключение по схеме правильная проверял дважды и причина в замке оказалась замени замок.

Во поперло,кстати и у меня тоже не понятка, когда на посаженом акуму-е хочу завести а двигатель не заводится выключаю зажигание а стартер все равно крутится. Тоже проблема в замке зажигания?.

Причина может быть как в замке, так и во втягивающем реле стартера.Бывает,прихватывает контактная группа втягивающего. Лечится заменой замка или чисткой контактов втягивающего реле иногда достаточно развернуть контакты и шайбу на 180 градусов. Если стоит дополнительное реле стартера,то причина может быть и в нем.

Спасибо всем за ответы,хоть немного просветлело в голове!Двигатель переставить у меня ума хватило(впервые в жизни!),а вот с электрикой отношения натянутые!

Всё может быть проще.

Мотор — необкатанный, » тугой». И  силы возвратных пружин стартера  просто  не хватает сорвать бендикс с маховика назад ( то бишь — вперёд по ходу машины)

Мотор ( обкатанный) имеет неравномерное » сопротивление вращению» при проворачивании ( неважно — кривым, электростартером, иль от колеса).

И за счёт этой » пульсации» всегда есть момент , когда сила трения меж зубьями венца маховика и бендикса  становится меньше силы возвратной пружины.

Когда же усиле «равномернобольшое» — этой » паузы» не возникает. И бендикс остаётся » в плену» маховика.

Мой мотор проработал уже 3 тыщи км и кривым вроде легко прокручивается,если даже и так

как можно устранить» неполадку» ?

Федот,я мотор просто перекинул с донора,он до этого работал,подключить мог что-нить неправильно,но всё равно спасибо за информацию

Смотри электросхему, замок зажигания, пятак в контактной группе стартера.

Была подобная ситуация, после простоя в несколько месяцев без пуска, снял втягивающее — почистил пятаки. поставил. накинул клему, включил массу, стартер крутит без ключа, трахнул по реле стартера несильно- все ок) заменил реле — замечательно включается и выключается

поставил вчера новую катушку зажигания и новый замок,болезнь прошла!Спасибо всем за помощь!

Изменено 3 сентября 2010 пользователем plotny69

В теории существует два типа калийного зажигания, и для более правильного понимания причин и последствий проблемы необходимо рассматривать оба варианта. Один из них специально используется в силовой установке для воспламенения топливовоздушной смеси, появление второго характерно сбоем в работе мотора, поэтому он считается опасным. Что бы обезопасить агрегат, надо правильно выявить первые признаки начала вредного явления.

В современных силовых установках практически повсеместно используется искровое зажигание топливовоздушной смеси. Периодически, горение сопровождается появлением детонации и многие путают этот процесс с калийным зажиганием, хотя, это абсолютно разные явления.

Процесс детонации, это взрывное горение топливовоздушной смеси, которое обязательно сопровождается ударной волной. Тогда как калийное зажигание, это нормальное горение заряда, характерное ранним воспламенением.

Калийное воспламенение и процесс детонации взаимосвязаны. Увеличенная тепловая нагрузка на детали силовой установки является последствием появления детонации. Что в свою очередь приводит к калийному зажиганию, характерному ранним воспламенением топлива, низкой мощностью и перегревом мотора. Калийное воспламенение еще опасно тем, что не глохнет двигатель после выключения зажигания, как следствие, агрегат может пойти в разнос и полностью выйти из строя.