У АЗ Патриот перегрелся из-за мороза Загорелась сигнальная лампа перегрева двигателя

УАЗ Patriot 2. 7 5дв. внедорожник, 128 л. с, 5МКПП, 2014 – 2016 г. — антифриз кипит в расширительном бачке

Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов. У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя. При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения. При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат. Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает. Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева. Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза. Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет. Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при: -попадании в расширительный бачок воздуха; -некачественном антифризе; -смешивании антифризов от разных производителей; -использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава; -повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену. Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

В итоге Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден. Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Технические характеристики УАЗ Patriot 2.7 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 128 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2014 г. по 2016 г.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Закипел тосол

Сообщение Михаил Крым » Ср мар 09, 2011 13:41

Сегодня, проехав 100 км, после 5 минутной стаянки услышал шипение под капотом. Открываю, а там с под крышки бочка лезет пена, словно как газировка с бутылки. Патриот 2008 года, стоит газ евро 4 В чём проблема, как быть? Фото

Сообщение mudman » Ср мар 09, 2011 13:46

Сообщение Михаил Крым » Ср мар 09, 2011 13:50

Сообщение mudman » Ср мар 09, 2011 13:50

Сообщение mudman » Ср мар 09, 2011 13:51

Сообщение Михаил Крым » Ср мар 09, 2011 13:52

Сообщение mudman » Ср мар 09, 2011 14:00

Сообщение mudman » Ср мар 09, 2011 14:03

Сообщение Михаил Крым » Ср мар 09, 2011 14:14

Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 09, 2011 14:16

Сообщение Михаил Крым » Ср мар 09, 2011 14:33

Тосол доливал АЛ40, цвет светло-голубой

А что бы слить старый тосол что нужно открутить? И промывка водой просто через бачёк, шлангом?

Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Ср мар 09, 2011 17:32

Сообщение Михаил Крым » Ср мар 09, 2011 18:15

Сообщение гоша1 » Ср мар 09, 2011 18:24

Сообщение Макашев М.К. » Ср мар 09, 2011 18:52

Сообщение Михаил Крым » Ср мар 09, 2011 19:04

Сообщение ПАТРИОТ 572 » Ср мар 09, 2011 19:07

Сообщение Матчезерский » Пн мар 14, 2011 09:25

Сообщение Max 533 » Пн мар 14, 2011 09:43

Сообщение poLevoz » Пн мар 14, 2011 10:08

Сообщение ДЕМОН77 » Пн мар 14, 2011 14:24

Сообщение Михаил Крым » Пн мар 14, 2011 18:03

Вообщем промыли систему просто водой. Потом ещё воздухом продули, залил антифриз получше, щас всё ок.

Есть ещё вопрос — от чего к нам подходит расширительный бачок?

Сообщение YoNas » Пн мар 14, 2011 18:20

Мы всегда промывали систему так: 1. Сливаем всё, что можно слить через радиатор и блок 2. ЗАКРУЧИВАЕМ ПРОБКИ 😀 3. Наливаем воду, заводим и греем до срабатывания карлсона. 4. Снова всё сливаем как в п. 1 и повторяем п. 2 и 3 ещё два-три раза, в зависимости от того, какого цвета вода сливается. Потом заливаем АНТИФРИЗ (тосол пусть пью те, кто его производит).

НО. Прежде чем промывать, рекомендую запустить двигатель и открыв пробку расширительного бачка понюхать — не пахнет-ли оттуда выхлопом. Если пахнет — пробита прокладка ГБЦ и её надо менять. промывка не спасёт. На мысль о прокладке наводит цвет вытекшего тосола. Могу быть не прав (и буду рад оказаться не прав), но проверить не помешает. Дополнительный признак пробитой прокладки — бурление в расширительном бачке. Удачи 🙂

51432 перегрев под нагрузкой

Сообщение heibert » Чт июл 27, 2017 14:48

Сообщение Алексей791 » Чт июл 27, 2017 14:57

Сообщение patriot001 » Чт июл 27, 2017 16:47

Сообщение rusich » Пт июл 28, 2017 02:44

Сообщение Алексей791 » Пт июл 28, 2017 08:33

Сообщение Иван Шмит » Сб июл 29, 2017 00:08

Сообщение panver » Сб июл 29, 2017 00:39

А что 82 это температура кипения?

Отправлено с моего ARK Benefit I2 через Tapatalk

Сообщение synthraven » Сб июл 29, 2017 13:04

Считаю, что виноват недооткрывающийся термостат. Когда едешь на 4 помпа маслает быстрее и продавливает больше через него, чем на 5й. Ну и возможно подбита вискамуфта. Замени термостат, это не сложно. Проверь, если не поможет, вискамуфта заблокируй чопиком деревянным например. И уже потом греши на серьезные вещи.

Отправлено с моего Mi-4c через Tapatalk

Сообщение tpa » Чт авг 03, 2017 22:03

Сообщение Иван Шмит » Пт авг 04, 2017 04:23

Сообщение heibert » Пт авг 04, 2017 09:57

Сообщение герман » Ср авг 16, 2017 02:20

Сообщение heibert » Ср авг 16, 2017 10:12

Сообщение герман » Ср авг 16, 2017 17:14

Сообщение heibert » Ср авг 16, 2017 18:43

Сообщение герман » Чт авг 17, 2017 07:06

Значит все дело в конструкции самих пробок,как уже писал Иван Шмит,есть самоконтрящие,а есть те крторые нужно кернить или на фиксатор.

Отправлено спустя 10 минут 53 секунды: Если при перегретом двигателе отопитель салона при включении горячего воздуха дует холодным,то это скорее всего вып. газы,т.к. при закипании горячий пар грел бы радиатор отопителя.

Сообщение tpa » Чт авг 17, 2017 09:30

Сообщение герман » Чт авг 17, 2017 10:09

Сообщение герман » Чт авг 17, 2017 13:43

Отправлено спустя 1 час 32 минуты 13 секунд: Еще вспомнил- по холодку ездить можно ,но по жаре-полный капец-пустой бачек,и сколько б вы себя не тешили надеждами-УВЫ.

Сообщение Иван Шмит » Чт авг 17, 2017 19:18

Сообщение tpa » Чт авг 17, 2017 19:28

Сообщение герман » Чт авг 17, 2017 20:21

Сообщение Иван Шмит » Пт авг 18, 2017 15:58

Сообщение герман » Сб авг 19, 2017 12:49

Сообщение heibert » Сб авг 19, 2017 15:01

Сообщение Алексей791 » Сб авг 19, 2017 21:11

Сообщение heibert » Сб авг 19, 2017 22:06

Сообщение Алексей791 » Сб авг 19, 2017 22:57

Сообщение Иван Шмит » Вс авг 20, 2017 08:26

Сообщение герман » Вс авг 20, 2017 15:12

В общем,ничего ни нашел,2 часа потратил,грел подолгу подозрительные места,визуально нигде трещины не наблюдается на опрессовку денег жалко,на вид головка идеальная ,выкинуть,рука не поднимается.

Отправлено спустя 46 минут 52 секунды:

Металл лопается вдоль шва.

Отправлено спустя 6 минут 37 секунд: Вкарятся только поверхностные повреждения от корозии или наружние трещины с удалением оных до исчезновения болгаркой или пескоструем ,а в порошковые напыления-заполнения гарантия,как на оживление мамонта.

Сообщение герман » Вс авг 20, 2017 18:47

Сообщение vit11 » Пн авг 21, 2017 18:27

Сообщение Иван Шмит » Пн авг 21, 2017 19:07

Сообщение heibert » Пн авг 21, 2017 21:13

Сообщение герман » Вт авг 22, 2017 08:44

Сообщение Иван Шмит » Вт авг 22, 2017 09:17

Сообщение герман » Вт авг 22, 2017 18:21

У знакомого-уаз с змз-51432 2016 г.-на 14000км на ходу заглох,машина на гарантии,со слов диллера-поломаны 2 рокера-починили,заменили гбц полностью, после ремонта пошли газы в бачек,головку не стали менять,трещину не нашли,обошлись заменой прокладки,газы снова идут,снова отдал в ремонт,после этого еще не общались,менять машину на деньги не хочет-уже успел сделать виброшумотеплоизоляцию и говорит,что машина нравится.

Отправлено спустя 21 минуту 54 секунды: Позвонил Баданову с целью-узнать в каком месте трещат гбц на 51432-ответил что трещины внутри,сказал что на е-2 пилили головки чтоб узнать где слабое место, как правило трещина между клапанами,на наших усилены ребром жесткостии что то там еще-не запомнил,но раньше-когда выпускали е-2 на змз 15 человек занимались гарантийными случаями,сейчас остался 1 человек,руководство забило,тем более двигатель снят с производства,воякам поставляют с 409.

Сообщение Иван Шмит » Ср авг 23, 2017 07:17

рукожопость дилера мало кого сможет удивить

Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд: трещина если даже и внутри опрессовка должна её показать, а самое главное каким бы способом внутренняя трещина раздула прокладку.

В том то и дело видимо, что на змз не осталось никого, а продавцов запчастей слушать стоит, но крайними!

Сообщение герман » Ср авг 23, 2017 08:23

Сообщение Иван Шмит » Ср авг 23, 2017 10:28

Сообщение герман » Ср авг 23, 2017 17:46

Сообщение Иван Шмит » Ср авг 23, 2017 19:06

Ну не притяжение же юпитера сделало эти пузыри. А если бы думаю там прямо дорога от газов нарисовалась, то это были бы уже совсем другие симптомы.

Не знаю конечно, но другого объяснения такой деформации у меня нет. Если есть другие мысли, давайте думать дальше.

Сообщение Clap » Чт авг 24, 2017 14:21

Вот вычитал по поводу проверки гбц. Метод проверки давлением предназначен для определения трещин в системе охлаждения/смазки ГБЦ. Он может быть реализован двумя способами: с погружением и без погружения агрегата в воду.

В первом варианте головку блока устанавливают в приспособление, герметично закрыв все каналы контура проверяемой системы — системы охлаждающей жидкости либо системы смазки. Затем в этот контур подается воздух, а на поверхность агрегата — мыльный водный раствор. По воздушным пузырькам определяется место, где имеется трещина. При необходимости аналогично проверяется герметичность каналов контура другой системы. Этот способ не является абсолютно надежным, так как в некоторых случаях трещины проявляются только после установки головки на блок цилиндров.

Во втором варианте ГБЦ с герметично закрытыми каналами контура охлаждающей жидкости/масла погружается в сосуд с горячей водой. В контур подается сжатый воздух и по воздушным пузырькам определяют место, где есть трещина. При необходимости аналогично проверяют герметичность каналов контура другой системы. Преимущество этого способа в том, что он дает возможность проверки ГБЦ в условиях различных температур. Однако и он не является абсолютно надежным, так как в некоторых случаях дефекты дают знать о себе только после установки головки на блок цилиндров.

Относительно быстрый способ обнаружения трещин в ГБЦ — при помощи вакуум-тестера. Метод позволяет выявить наличие трещины, но не дает возможности определить конкретное место дефекта.

Самое интересное это третий способ проверки вакуум-тестером. Кто нить проверял свои головки им??

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

После остановки перегретого двигателя, надо осмотреть систему охлаждения и найти причину, которая вызвала его перегрев. Как правило это может быть лопнувший или соскочивший с патрубка шланг, потекший радиатор, вышедший из строя сливной кран, пришедший в неисправное состояние термостат, порвавшийся приводной ремень, выход из строя вязкостной муфты вентилятора, заклинивший клапан крышки радиатора и так далее.

Причины перегрева двигателя ЗМЗ-409 и способы их устранения.

Лопнувший или соскочивший шланг системы охлаждения.

Целостность лопнувшего шланга, если это представляется возможным, можно временно восстановить с помощью заплатки закрепив ее изолентой или армированным скотчем. При обнаружении течи в месте подсоединения шланга к патрубку надо, предварительно слив охлаждающую жидкость, снять с него шланг и зачистить поверхность патрубка от коррозии, как правило, именно она обычно является причиной течи. Установить шланг на место, стянуть хомутом и залить охлаждающую жидкость.

Течь радиатора или неисправность термостата.

Течь радиатора бывает довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и во время движения внимательно следить за указателем температуры, периодически останавливаясь и восстанавливая уровень жидкости в системе охлаждения. Длительное использование воды вместо тосола в системе охлаждения приводит к образованию накипи, что ухудшает охлаждение двигателя и способствует сокращению его ресурса.

Не желательно доливать холодную воду в нагретый двигатель, нужно дать ему остыть какое то время при открытом капоте. Жидкость в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-409 находится под давлением, поэтому не стоит сразу открывать крышку радиатора на горячем двигателе, вас могут обжечь брызги горячей жидкости. Перед открытием крышки радиатора накиньте на нее плотную ветошь и только после этого осторожно отворачивайте.

Двигатель может перегреться и в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения. Для проверки термостата нужно на нагретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих его с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Если течь охлаждающей жидкости не обнаружена.

То надо проверить целостность и степень натяжение ремня привода насоса системы охлаждения и ремня привода вентилятора. Для первого прогиб должен находиться в пределах 13-15 мм. при нагрузке на него в 8 килограмм. Для второго — должен находиться в пределах 10-15 мм. при нагрузке на него 4 килограмма.

Выход из строя вязкостной муфты вентилятора радиатора.

Еще одной причиной перегрева двигателя, особенно при движении в тяжелых дорожных условиях или в городских пробках может быть выход из строя жидкостно-фрикционного привода вентилятора радиатора — вязкостной муфты.

Для проверки вязкостной муфты, на заглушенном двигателе проверьте легкость хода вентилятора. Проверьте, чтобы у него не было сильных осевых и радиальных люфтов. Убедитесь в отсутствии на муфте следов утечки масла. Если следы утечки масла есть, то вязкостная муфта подлежит замене.

На прогретом двигателе установите обороты в районе 3000 об/мин. Крыльчатка вентилятора при этом будет вращаться с относительно небольшой скоростью за счет остаточного вращающего момента. Включится вязкостная муфта должна при подъеме температуры охлаждающей жидкости до 85-95 градусов.

Скорость вращения вентилятора сильно увеличится, усилится шум. Если этого не происходит, то вязкостную муфту надо менять. Подробнее о вязкостной муфте привода вентилятора 3741-1308070-01, в этом материале.

Профилактика перегревов системы охлаждения двигателя ЗМЗ-409.

Подробнее о промывке системы охлаждения, в этом материале.

Промывка клапана крышки радиатора.

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя ЗМЗ-409 играет клапан крышки радиатора 3151-1304010. Он поддерживает в системе охлаждения избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см2). При этом температура кипения воды повышается до 120 градусов, а тосола до 130 градусов Цельсия.

При заклинивании клапана в закрытом положении возникает значительное превышение избыточного давления, более 0,2 МПа (2 кгс/см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву с патрубка одного из шлангов, что в свою очередь приведет к утечке охлаждающей жидкости и перегреву двигателя.

В целях профилактики надо раз в год промывать проточной водой крышку радиатора, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии хоть малейших сомнений, крышку радиатора надо заменить на новую.

В целях профилактики, раз в год, для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора, промывайте его ячейки не сильной струей смеси теплой воды и автомобильного шампуня, направляя ее сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению.

Перегрев двигателя

Сообщение gramila » Сб май 18, 2013 16:17

Сообщение ZamPoteh » Сб май 18, 2013 16:24

Перегревается как, до красной черты доходит стрелка и эл. карлсон не включается?

При таком раскладе видится такой вариант, что не хвавает на ХХ потока воздуха проходящего через сердцевину радиатора.

Причин может быть дофига. Как варианты — забиты грязью соты, озвученная вами муфта.

А при открытом капоте греется?

Сообщение gramila » Сб май 18, 2013 16:34

Сообщение gramila » Сб май 18, 2013 16:35

Сообщение ZamPoteh » Сб май 18, 2013 16:37

Стрелка на приборном щитке до красной зоны 120° С примерно).

А 80-82° — мало (ИМХО).

Сообщение gramila » Сб май 18, 2013 16:39

Сообщение ZamPoteh » Сб май 18, 2013 16:45

Сообщение gramila » Сб май 18, 2013 16:52

Сообщение ZamPoteh » Сб май 18, 2013 16:54

Сообщение gramila » Сб май 18, 2013 16:56

Сообщение ZamPoteh » Сб май 18, 2013 17:02

Эл.вентилятор на Е2 (если он один стоит) включается при 93°С и сбрасывает температуру (выключается) до 90°С. Если стоит два эл.вентилятора, то первый включается при 96°С, выключается при 93°С (если мне память не изменяет).

Сообщение gramila » Сб май 18, 2013 17:04

Сообщение ZamPoteh » Сб май 18, 2013 17:58

По слуху, характерному звуку работы эл.вентилятора падению температуры ОЖ при этом. Или сними пластмассовую облицовку радиатора (поз. 9) (или кронштейн надставки верхний поз. 3):

и увидешь визуально:

Сообщение Vib » Сб май 18, 2013 18:27

Сообщение NATOvec » Чт май 23, 2013 09:29

Сообщение XAZA » Пт май 24, 2013 12:41

Сообщение UAZPROFI » Вс июл 07, 2013 23:13

Более полную информацию вы можете узнать на нашем сайте или по телефону.

Сообщение vlakar » Сб июл 27, 2013 19:37

Сообщение Nordserge » Вс июл 28, 2013 19:15

Сообщение vlakar » Пн июл 29, 2013 03:39

Сообщение роман300 » Пн июл 29, 2013 11:54

Сообщение ssemmm » Пн июл 29, 2013 15:34

Каким способом можно проверить?

У меня аналогичная проблема Двигатель перегревается на ХХ, . Температура при движении 76-77 градусов. Электро вентилятор включается исправно (выставил на БК 82 градуса) но толку мало. (2007год Евро -2) И ещё вопросик, как проверить работоспособность вискомувты. Усилие вращения вентилятора одинаковое что на холодном что на горячем двигателе.

Сообщение Nordserge » Пн июл 29, 2013 16:06

Сообщение ssemmm » Пн июл 29, 2013 16:21

Сообщение Nordserge » Пн июл 29, 2013 17:32

Сообщение ssemmm » Пн июл 29, 2013 18:13

В формулировках запутались однако.

Скорее всего имелось в виду скорость циркуляции ОЖ .По скорости циркуляции можно судить о тех. состоянии помпы и пр. А вот как её замерить — вопрос. 🙁

Сообщение Nordserge » Пн июл 29, 2013 19:31

Сообщение роман300 » Пн июл 29, 2013 22:48

Сообщение ZamPoteh » Пн июл 29, 2013 22:55

Сообщение роман300 » Вт июл 30, 2013 04:49

Сообщение ZamPoteh » Вт июл 30, 2013 06:52

Сообщение роман300 » Вт июл 30, 2013 07:24

Сообщение ZamPoteh » Вт июл 30, 2013 08:16

Сообщение ssemmm » Вт июл 30, 2013 15:07

Правда не понятно есть возможность диагностировать работу помпы, но думаю по косвенным признакам можно сделать какие-то выводы.

Сообщение Nordserge » Вт июл 30, 2013 15:38

Сообщение ssemmm » Вт июл 30, 2013 15:54

Съехали с темы малость.

Вернемся к проблеме с перегревом. Подсказали ещё одну из причин нагрева — прогоревшая(на начальной стадии) прокладка под головой. Ох чё-то неохота головку скидывать для проверки, попробую для начала подтянуть. 😡

Сообщение ZamPoteh » Вт июл 30, 2013 16:05

Не, по помпе (даже косвенно) с помощью данной установки ничего не скажешь. Была у нас ткая.

Либо в техцентре качественно по ушам клиента умеют ездить.

Сообщение Nordserge » Вт июл 30, 2013 17:19

ssemmm писал(а): Съехали с темы малость.

Сообщение ssemmm » Вт июл 30, 2013 18:08

Как пояснили «спецы» начальная стадия это на ХХ газы из цилиндра продавливает с систему охлаждения и делает работу помпы мало эффективной(завоздушивает). Отсюда и повышение температуры на ХХ. При повышении оборотов скорость циркуляции ОЖ увеличивается что и ведет к падению температуры двигателя.При заглушенном двигателе ОЖ в цилиндр(ы) не поступает. Как-то так.

На свечах нагар одинаковый. Уровень ОЖ на месте. Пузырьки в расш. бачке не смотрел.Завтра обязательно гляну. Температура по БК и приборке (совпадает)

Сообщение ZamPoteh » Вт июл 30, 2013 19:46

ssemmm писал(а): Как пояснили «спецы» начальная стадия это на ХХ газы из цилиндра продавливает с систему охлаждения и делает работу помпы мало эффективной(завоздушивает). Отсюда и повышение температуры на ХХ. При повышении оборотов скорость циркуляции ОЖ увеличивается что и ведет к падению температуры двигателя.При заглушенном двигателе ОЖ в цилиндр(ы) не поступает. Как-то так.

При завоздушивании системы, работоспособность помпы сводится на нет. А при пробое прокладки головки блока цилиндров, при увеличении оборотов КВ двигателя и увеличением скорости потока ОЖ в системе, с таким же успехом увеличивается и количество пара в системе охлаждения, и в этом случае температура двигателя наоборот увеличивается. Если что, проходил на Шахе такую историю развития событий.

Попробуй на вкус капельку конденсата из выхлопной трубы, если сладковатая — антифриз. Если пресный вкус — то никакого пробитии прокладки ГБС (при условии, что нет эмульсии в масле).

Сообщение ssemmm » Ср июл 31, 2013 14:06

Ну вот уже легче! 🙂

В расширителе пузырьков НЕТ! Эмульсии НЕТ! Конденсат с выхлопной ПРЕСНЫЙ. Слил антифриз почти-что до сот как советовали выше для проверки помпы.Смотрел в раиатор и чесно говоря ни-чё не понял.Было какое-то движение ОЖ при перегазовке (двигатель прогрет ,термос открыт) но мощного потока ОЖ не увидел точно.

Остаются вопросы по целостность крыльчатки помпы, работоспособность вискомуфты, клапан крышки радиатора.

Сообщение Nordserge » Ср июл 31, 2013 15:57

ssemmm писал(а): Ну вот уже легче! 🙂

Сообщение ssemmm » Ср июл 31, 2013 16:24

Ёмкое сравнение! 😀 Буду добиваться аналогичного результата. Спасибо за совет! По результату отпишусь.

Уаз если поднимается температура причина

Сообщения: 2942 Зарегистрирован: 03 сен 2008, 00:00 Откуда: Moscow’City’Trakt Стаж: 2005 Авто: Газ-69 :

Благодарил (а): 217 раз Поблагодарили: 84 раза

Сообщение Xan » 12 дек 2014, 14:16

Апну тему. Беда вобщем.

ДВС УМЗ 421, авто Уаз батон

Жрал масло, загнали на капиталку. До капиталки машина после остановки двс, на горячую естественно выкидывала тосол из радиатора. Грешил на прокадку головы, и кривизну головы, что пропускает газы в систему охлаждения. При капиталке головку шлифанули, собрали все качественно. Но беда не ушла. Двс после остановки точно также закипает.

Думать, что трещина в гбц или в блоке, конечно не хочется.

На что думать. менять помпу? термостат? крышку радиатора? менять тосол на антифриз? вобщем советуйте пожалуйста)) все в раз менять?

Заглушенный двигатель нагрелся до 109!

Сообщение Nuke » Сб июл 21, 2012 03:50

Машина 2010 год евро 3 с кондиционером

Вчерась нагрелся двигатель до такой жуткой температуры, заглушил было 95 через 5 минут заводить — он уже 109. Завелся нормально остыл до 95 за первые секунды 3 работы. Надеюсь ничего страшного не было мотору..

Задался вопросом, почему происходит такой нагрев — оказалось у меня не включается ни один электровентиллятор, ни на 95, ни на 109 даже! Вечерком полез проверил предохранители 30 ампер в блоке предохранителей на левом крыле — оба целые. Там еще нашел два реле электровентилляторов, оба щелкают при подаче тока — вынимал подключал +12 и массу к ним. В чем еще может быть причина, товарищи, где и сколько расположено датчиков температуры на этом моторе, видел только один в корпусе термостата?

Сообщение Nuke » Сб июл 21, 2012 03:53

Сообщение роман300 » Сб июл 21, 2012 05:26

4гр. завышал. Вообще у меня что с родной системой что с чуть переделанной, больше 99гр. получить не удалось ни когда

Сообщение ZamPoteh » Сб июл 21, 2012 07:40

Сообщение Nomad » Сб июл 21, 2012 23:41

Сообщение Мамонт » Вс июл 22, 2012 05:42

Сообщение николай » Вс июл 22, 2012 08:03

Сообщение ZamPoteh » Вс июл 22, 2012 08:21

Сообщение ZamPoteh » Вс июл 22, 2012 08:24

Сообщение pickupчик » Вс июл 22, 2012 09:17

Сообщение yury » Вс июл 22, 2012 10:05

Сообщение ZamPoteh » Вс июл 22, 2012 11:01

На ХХ (без нагрузки) происходит перераспределение тепла и все детали двигателя и ОЖ в разных точках рубашки охлаждения (теоретически) имеют одинаковую температуру. И при глушении двигателя не должно быть, в этом случае (теоретически), не должно быть пикового скачка температуры. Если перечитать руководство по эксплуатации повнимательнее, то там есть рекомендация для бенз. — перед остановкой двигателя дать ему поработать на ХХ в течении 1 мин., особенноо после интенсивного движения. А уж сам бог велел спасая турбину дать поработать движку на ХХ перед его глушением.

По поводу вентиляторов, можно их заставить работать при выключенном зажигании применив ШИМрегулятор(ы). Либо прошить мозг. Прошивальщики, можно данную функцию внести, чтобы мозг минут пять отслеживал ситуацию после выключения зажигания?

Сообщение yury » Вс июл 22, 2012 16:25

Сообщение Nomad » Вс июл 22, 2012 16:33

Сообщение pickupчик » Вс июл 22, 2012 17:24

Сообщение Nomad » Вс июл 22, 2012 17:39

Машина 2009 года. Неоднократный перегрев моторного отсека при движении в снегу в тяжелых условиях. (Куда деваться воздуху из нашего отсека, если машина идет в снегу по раму?

Только что вернулись с Рыбачьего. Отказ ГБО и утечки антифриза из-за избыточного нагрева моторного отсека. За бортом плюс 5 и ветер 17 м/c. Подробности в бортовом журнале на страницах 18 и 19.

Сообщение николай » Вс июл 22, 2012 17:42

Да и у меня 08г.а с 2011 начал греться.А главное в пробках.Радиатор подували,дерьма много выдули

Сообщение Nuke » Вс июл 22, 2012 17:54

Сообщение pickupчик » Вс июл 22, 2012 17:55

николай писал(а): pickupчик

Сообщение pickupчик » Вс июл 22, 2012 17:59

Сообщение Nuke » Вс июл 22, 2012 18:29

Сообщение Nuke » Вс июл 22, 2012 18:33

. если 96 и 98 то должны оба вертеться вовсю, а тишина 🙁

Сообщение Nomad » Вс июл 22, 2012 22:16

Ну, сам двигатель действительно пока не перегревался, то только потому, что в очень тяжелых режимах врубаю обе печки и даже приоткрываю капот. Избыточное давление в системе охлаждения не раз могло это устроить, а в весеннем снегу регулярно падала вязкость масла и даже плавился верхний паразитный ролик ремня (т.е., нагрев подшипников ролика без смазки + температура под капотом) . Иногда перегреваются газовые мозги, т.к. я попросил их поставить повыше от бродов. Ну мне их и поставили . над двигателем. А вот описанный прикол с аварийным сбросом газа был еще один раз:

Движение 100-110 км/час, 8 км подъемов, резкая остановка на вершине перевала «под кустик» пассажирам. После «кустиков» запуск двигателя дал такой хлопок (сброс газа из редуктора) и треск (редуктора или клапана — не знаю), что пассажиры обос. сь во второй раз. Когда убираю уплотнитель капота, мозги перестают отключаться.

В общем, в режиме экпедиций одной машиной вся эта хрень с нагревом моторного отсека здорово напрягает. Про долбаный катализатор и нагрев им магистралей с КПП пока промолчу. При массе недостатков у Паджеро с 6G72 и вискомуфтой ада в моторном отсеке не наблюдалось. Приходится возить 10 л антифриза, шланги, патрубки, ремнаборы для радиатора, 100% бензина на обратную дорогуи т.п. хрень. Расплавившийся ролик естественно отключил помпу. Ремень к счастью выжил, а то топали бы 43 км.

После остановки перегретого двигателя ЗМЗ 409 УАЗ Патриот, надо осмотреть систему охлаждения и найти причину, которая вызвала его перегрев. Как правило это может быть лопнувший или соскочивший с патрубка шланг, потекший радиатор, вышедший из строя сливной кран, пришедший в неисправное состояние термостат, порвавшийся приводной ремень, выход из строя вязкостной муфты вентилятора, заклинивший клапан крышки радиатора и так далее.

Лопнувший или соскочивший шланг системы охлаждения.
Целостность лопнувшего шланга, если это представляется возможным, можно временно восстановить с помощью заплатки закрепив ее изолентой или армированным скотчем. При обнаружении течи в месте подсоединения шланга к патрубку надо, предварительно слив охлаждающую жидкость, снять с него шланг и зачистить поверхность патрубка от коррозии, как правило, именно она обычно является причиной течи. Установить шланг на место, стянуть хомутом и залить охлаждающую жидкость.

Течь радиатора или неисправность термостата.
Течь радиатора бывает довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и во время движения внимательно следить за указателем температуры, периодически останавливаясь и восстанавливая уровень жидкости в системе охлаждения. Длительное использование воды вместо тосола в системе охлаждения приводит к образованию накипи, что ухудшает охлаждение двигателя и способствует сокращению его ресурса.

Не желательно доливать холодную воду в нагретый двигатель, нужно дать ему остыть какое то время при открытом капоте. Жидкость в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-409 находится под давлением, поэтому не стоит сразу открывать крышку радиатора на горячем двигателе, вас могут обжечь брызги горячей жидкости. Перед открытием крышки радиатора накиньте на нее плотную ветошь и только после этого осторожно отворачивайте.

Двигатель может перегреться и в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения. Для проверки термостата нужно на нагретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих его с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Если течь охлаждающей жидкости не обнаружена.
То надо проверить целостность и степень натяжение ремня привода насоса системы охлаждения и ремня привода вентилятора. Для первого прогиб должен находиться в пределах 13-15 мм. при нагрузке на него в 8 килограмм. Для второго — должен находиться в пределах 10-15 мм. при нагрузке на него 4 килограмма.

Выход из строя вязкостной муфты вентилятора радиатора.
Еще одной причиной перегрева двигателя, особенно при движении в тяжелых дорожных условиях или в городских пробках может быть выход из строя жидкостно-фрикционного привода вентилятора радиатора — вязкостной муфты.

Для проверки вязкостной муфты, на заглушенном двигателе проверьте легкость хода вентилятора. Проверьте, чтобы у него не было сильных осевых и радиальных люфтов. Убедитесь в отсутствии на муфте следов утечки масла. Если следы утечки масла есть, то вязкостная муфта подлежит замене. Можно установить вентилятор без вискомуфты или электровентиляторы.

На прогретом двигателе установите обороты в районе 3000 об/мин. Крыльчатка вентилятора при этом будет вращаться с относительно небольшой скоростью за счет остаточного вращающего момента. Включится вязкостная муфта должна при подъеме температуры охлаждающей жидкости до 85-95 градусов.

Скорость вращения вентилятора сильно увеличится, усилится шум. Если этого не происходит, то вязкостную муфту надо менять.

1. Промывка системы охлаждения двигателя ЗМЗ-409.
2. Промывка клапана крышки радиатора.
3. Промывка и продувка радиатора охлаждения.

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя ЗМЗ-409 играет клапан крышки радиатора 3151-1304010. Он поддерживает в системе охлаждения избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см2). При этом температура кипения воды повышается до 120 градусов, а тосола до 130 градусов Цельсия.

При заклинивании клапана в закрытом положении возникает значительное превышение избыточного давления, более 0,2 МПа (2 кгс/см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву с патрубка одного из шлангов, что в свою очередь приведет к утечке охлаждающей жидкости и перегреву двигателя.

В целях профилактики надо раз в год промывать проточной водой крышку радиатора, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии хоть малейших сомнений, крышку радиатора надо заменить на новую.

Промывка радиатора.
В целях профилактики, раз в год, для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора, промывайте его ячейки не сильной струей смеси теплой воды и автомобильного шампуня, направляя ее сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению.

Замена помпы на УАЗ Патриот

Уаз Патриот. Греется двигатель — видео

содержание   .. 
 
 
 
   ..

Уаз Патриот (2018 год). Двигатель перегревается (горит сигнализатор перегрева двигателя)

Причины перегрева двигателя

1. Нехватка жидкости

Наиболее частая причина перегрева — недостаточное количество
охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Жидкость, как известно,
всегда найдет как просочиться, если есть хоть малейшая дырочка. В
системе охлаждения с кучей трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек
таких дырочек может быть несколько. Вот и уходит постепенно тосол и из
расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. ЧИТАЙ ТАКЖЕ:
Как защитить себя и автомобиль от жары и солнца Определить эту проблему
можно по белым потекам на внешних поверхностях двигателя, каплях тосола
под машиной после длительной стоянки. Все негерметичные элементы системы
охлаждения нужно заменить.

2. Проблемы с радиатором

Если вентилятор приводится ремнем от коленвала, то может ослабнуть
натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может «глючить»
датчик температуры. Проверьте эти элементы — часто они провоцируют
дальнейшие проблемы. Затем убедитесь, что ребра радиатора системы
охлаждения сохранили чистоту. Если же на них налипла грязь, то перегрев
возникнет очень быстро — лучше всего раз в 2—3 года мыть радиатор
сильной струей воды. ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как подготовить автомобиль к началу
жаркого сезона

3. Проблемы с термостатом

По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого
элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру
тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком
положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по
большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому,
тогда перегревы неизбежны. Очень часто термостат клинит после того, как
в систему охлаждения залили водопроводную воду — она жесткая, с большим
содержанием солей и минералов, которые тут же откладываются в системе
охлаждения. Если пришлось это сделать, то нужно как можно быстрее
заменить ее на тосол. Но воду все равно с собой возить нужно: часто
приходится срочно долить охлаждающей жидкости (лучше дистиллированной).
Неисправный термостат нужно срочно заменить. Но если он стоит дорого, то
хотя бы помыть, залив в систему охлаждения горячую смесь воды и лимонной
кислоты, калгон либо «Крот» — эти вещества хорошо и чистят, и растворяют
все лишнее.

Что делать при перегреве

Для начала нужно остановиться в безопасном месте и заглушить
двигатель. При необходимости включить «аварийку» и выставить знак.
Открыть капот и подождать пока кипение не прекратиться. Обычно это
занимает 10-15 минут.

Если нет явных признаков протекания в системе, то когда давление
снизилось (шланги стали мягкими) можно открыть пробку радиатора и
долить выкипевшую жидкость. Делать это нужно медленно и аккуратно,
чтобы холодная жидкость не вызвала быстрого охлаждения.

Закрыв пробку, запустить двигатель. Если температура резко не
поднимается и нет протечек, можно двигаться в сторону сервиса для
выяснения причины закипания и её устранения.

Если температура резко повышается, то нужно провести диагностику.
При отсутствии возможности устранения неисправности самостоятельно, 
лучше не рисковать и воспользоваться помощью.

Причины, которые можно определить, а некоторые – устранить

Практически любой  элемент системы охлаждения в определенных
обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. Наиболее
распространенных причин, которые приводят к перегреву двигателя,
 может быть несколько:

Минимальные – его загрязнение пылью, тополиным пухом, листвой. Для
устранения достаточно всё прочистить. Более затратные – внутреннее
загрязнение радиатора, которое  может возникнуть из-за накипи от
используемой воды, от в следствии применения различных герметиков. В
некоторых случаях их можно прочистить, а в некоторых только
установить новый радиатор. В редких случаях радиатор может быть
пробит, для устранения течи и используются герметики, или
осуществляется замена.

Утечка охлаждающей жидкости при разгерметизации системы

Явная негерметичность в системе охлаждения возникает чаще всего
из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа
уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других
причин. Это может происходить из-за использования некачественных
охлаждающих жидкостей, резких перепадов температур окружающей среды,
форсирование водных преград..

Неработающий термостат или его клапан

Можно определить аккуратно  ощупав нижнюю часть радиатора автомобиля
(или шланг) при горячем двигателе. Если она холодная – то виной
перегрева двигателя является тот самый термостат. В этой случае едем
в магазин, покупаем новый термостат и меняем его.

Поломка помпы (водяного насоса)

Она может не работать или работать неэффективно, что ведёт к  плохой
циркуляции по системе охлаждения.

Может не включаться из-за сломанного датчика, электродвигателя или
муфты включения, или просто отошедшего провода. Крыльчатка  не
крутится и не охлаждает радиатор.

Нарушение уплотнения камеры сгорания

Обычно является последствием предыдущего перегрева, когда  прогорают
прокладки головки, появляются трещины в головке и гильзе цилиндра,
деформации привалочной плоскости головки или блока. Определить эту
причину можно по вытекающей из бочка охлаждающей жидкости, быстрому
повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также
по характерной водомасляной эмульсии в картере.  Но установить
конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило,
только после частичной разборки двигателя.