Как можно так ездить, причины и последствия течи масла

Антиспам поле. Его необходимо скрыть через css

Будет очень ценно, если Вы напишите достоинства и недостатки данного товара. Спасибо.

Коленчатый вал считается одним из основных узлов в любом двигателе. Нарушение работоспособности этого устройства может отразиться на функционировании силового агрегата в целом. Поэтому при появлении проблем в его работе проблемы необходимо оперативно устранять. Почему течет сальник коленвала, как самостоятельно определить утечку и что делать в таких случаях, мы расскажем ниже.

• Как устранить проблему?
• Видео «Наглядное пособие по замене устройства»

Манжеты коленчатого вала заменяем при возникновении течи масла через манжеты

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник и снимаем:

— поддон картера;

— радиатор системы охлаждения;

— ремни привода агрегатов;

— вискомуфту с крыльчаткой.

Чтобы было удобнее, можно снять переднюю панель

Включаем четвертую передачу и стояночный тормоз

Головкой на 46 или ударами молотка через молоток откручиваем храповой болт

Под храповым болтом установлена контровочная шайба

Головкой на 12 откручиваем шесть болтов крепления шкива к ступице

С помощью съемника спрессовываем ступицу шкива с коленвала

Ключом на 14 откручиваем штуцер шланга масляного радиатора, удерживая переходной штуцер ключом на 17

Через шланг сливаем остатки масла из масляного радиатора

Ключом на 13 откручиваем шесть гаек крепления передней крышки к блоку цилиндров

С помощью ключа на 12 и 13 откручиваем оставшиеся три гайки

Молотком через бородок выбиваем сальник

С помощью оправки или отрезка трубы подходящего размера запрессовываем новую манжету

Устанавливаем крышку в обратной последовательности

Ступицу шкива коленвала напрессовываем храповым болтом

После сборки проверяем герметичность сальника и крышки

Причины протечки

Для начала разберем причины, по которым протекает из-под сальника коленчатого вала. Прежде чем искать место утечки, надо разобраться, какой конкретно элемент вышел из строя.

В автомобиле может быть два сальника:

• Передний. Эта деталь характеризуется небольшими размерами и невысоким ресурсом эксплуатации. Обычно он ломается и протекает чаще.
• Задний. Обычно ресурс эксплуатации этой детали более высокий. Как правило, он соответствует сроку службы транспортного средства в целом. Размеры заднего сальника больше, чем переднего.

Потекший сальник коленвала

Ниже рассмотрены причины, из-за которых необходимо снимать и производить смену сальника:

• Естественный износ. С такой проблемой автовладельцы сталкиваются при пробеге транспортного средства более 100 тысяч км. Естественный износ обусловлен вибрациями, которые издает коленвал, что способствует разрушению внутренней составляющей детали. Ведь сальник плотно крепится и прилегает к валу. В течение всего срока службы устройство разбивается и может потерять свою форму, из-за чего оно будет отходить от поверхности узла.
• Разрушение конструкции в результате длительной стоянки транспортного средства на улице зимой. Если автомобиль не используется, то сальник может засохнуть либо затвердеть из-за долгого воздействия отрицательных температур. В результате засыхания устройство будет не в состоянии плотно прилегать к коленвалу.
• Новые детали текут из-за заводских дефектов. Если сальник прослужил недолго, дело заключается в плохом качестве используемого для его разработки материала. Чтобы не допустить такой проблемы, специалисты рекомендуют не использовать детали от неизвестных производителей на машины.
• Ошибки, допущенные в результате установки. Проблема возникает при неравномерном монтаже устройства на коленчатый вал. При установке сальник забивается в посадочное место с помощью молотка слабыми ударами. Но лучше использовать специальный инструмент для монтажа, это облегчит процесс и не повредит устройство.
• Проблемы в работе силового агрегата. Появление дефектов в работе мотора таких, как увеличение давления картерных газов, может привести к утечке. Из-за этого сальник силой выдавливается. В месте прилегания детали к коленвалу появляется зазор, через который выходит моторная жидкость.

Наглядная инструкция по замене устройства предоставлена каналом KozTas.

Как определить место утечки

Наши соотечественники часто путают повреждение сальника с выходом из строя масляного фильтра.

Видя следы потеков, многие автолюбители сразу меняют сальник, не разобравшись в причине. В итоге необходимость замены масляного фильтра не отпадает. Прежде чем менять устройство и ликвидировать следы протечки, надо определиться с тем, какая деталь вышла из строя. При появлении следов масла в задней части силового агрегата следует выполнить визуальную диагностику поддона, а также блока трансмиссии. Утечка может произойти и в коробке передач, поэтому капните масло на воду. Если протекает сальник на КПП, то смазка сразу расплывается по поверхности воды, а жидкость из двигателя будет держаться на ней в виде капли.

К признакам утечки можно отнести недостаток моторного масла в системе смазки. Если вы проверите уровень масла и обнаружите, что его не хватает, не нужно сразу заливать жидкость. Выполните проверку мотора на предмет наличия протечки, после чего можно устранять проблему.

Последствия протечки

Разберем последствия, которые могут возникнуть в результате эксплуатации авто с потекшим сальником. Подробнее о протечке устройства узнаете из ролика канала Небитанекрашена.

Можно ли ездить?

Кроме необходимости постоянного добавления моторной жидкости, водитель может столкнуться с серьезными проблемами. Силовой агрегат начнет засоряться, что приведет к его дальнейшей промывке, ведь к маслу будет прилипать грязь. Недостаток смазочного вещества в системе станет причиной поломки агрегата, а также основных механизмов мотора в целом. Оборвется ремень ГРМ, а это может привести к повреждению клапанов. В конечном счете потребуется капитальный ремонт агрегата. При протекании заднего сальника могут возникнуть неисправности в работе коробки передач. Иногда проблема приводит к появлению неполадок в работе электрического оборудования либо контроллеров и датчиков. Скопление пыли на устройствах негативно влияет на их функциональность.

Течь из-под переднего сальника

Неважно, почему течет сальник коленвала. При появлении первых симптомов неисправность надо устранять.

Это чревато такими последствиями:

• обрыв ремешка ГРМ;
• повреждение клапанов, из-за чего потребуется их менять и выполнять притирку;
• необходимость шлифовки поверхности ГБЦ;
• повреждение прокладки головки блока;
• утечка масла и охлаждающей жидкости, что приведет к необходимости их покупки и добавления;
• ремонт головки блока потребует замены болтов, фиксирующих устройство;
• повреждение поршней;
• необходимость замены прокладки поддона, поскольку потребуется смена рабочей жидкости;
• изгиб и повреждение поршневых колец.

Протечка заднего сальника

Подробнее о причинах и последствиях протечки устройства можете узнать из ролика, снятого пользователем Саня Автослесарь.

Если произошло повреждение задней детали, то для устранения неполадок обычно приходится демонтировать трансмиссию, механизм сцепления с валом, а также маховик. Все зависит от конструктивных особенностей конкретной модели авто, но в большинстве случаев демонтаж этих агрегатов и узлов необходим. Это потребуется сделать для того, чтобы получить доступ к детали. Из-за утечки смазочного вещества может заливать само сцепление, из-за чего узел потеряет фрикционные свойства.

Это приведет к:

• потере мощности двигателя авто;
• повышению расхода потребляемого горючего, поскольку водителю придется сильнее жать на педаль газа для обеспечения стандартной мощности ДВС;
• необходимости добавления смазки в мотор.

Как устранить проблему?

Если подтекает устройство, то единственным вариантом решения неисправности будет замена сальников.

Что необходимо для работы?

Набор инструментов может отличаться в зависимости от конкретной модели авто. Обычно для выполнения ремонтных работ требуются гаечные ключи, сам сальник, ветошь и две отвертки – с крестовым и плоским наконечником.

Замена переднего сальника

Смена передней детали осуществляется так:

• Сначала производится демонтаж блока шкивов. Для снятия используйте сервисную книжку к автомобилю.
• Отсоедините пластиковую накладку с ремня газораспределительного механизма.
• Демонтируйте сам ремешок.
• Выполните снятие приводного шкива, используя для этого необходимые ключи.
• Получив доступ к детали, снимите ее и выполните смену. Дальнейшую сборку выполните в обратном порядке.

Замена заднего сальника

Процесс смены устройства выполняется так:

• Выполните снятие трансмиссии. Процесс демонтажа отличается в зависимости от конкретного авто. Для снятия прочитайте сервисную книжку к автомобилю.
• Используя отвертку, извлеките из посадочного места вышедший из строя сальник. Для демонтажа можно использовать и нож, но будьте аккуратны с рабочей поверхностью коленчатого вала.
• После снятия выполните очистку коленвала. Для этого используйте сухую ветошь. Применение наждачной бумаги для очистки поверхности коленчатого вала при замене сальника не допускается. Это приведет к ускоренному износу и выходу из строя механизма.
• Выполните установку новой детали.
• Поставьте на место трансмиссию. Убедитесь в отсутствии подтеков.

Подробнее о замене устройства без демонтажа трансмиссии вы можете узнать из видео, снятого каналом Бомбеж TV.

Чтобы удалить загрязнения из системы смазки, следует выполнить очистку силового агрегата.

Для этого сделайте следующее:

• Слейте старый расходный материал из системы в ведро или тазик.
• Залейте промывочное масло в мотор.
• Заведите двигатель, дайте ему поработать.
• Слейте промывочную жидкость.
• Замените масляный фильтр.
• Залейте новую смазку.

Что делать, если течет после того, как поменял?

Если после того как заменил деталь, она все равно продолжает подтекать, причина может заключаться либо в неправильной установке сальника, либо в его непригодности.

Есть два варианта решения проблемы:

• Если поменял сальник неправильно, то деталь следует демонтировать и установить заново.
• При низком качестве устройства верните его в магазин и купите работоспособный сальник.

Замена заднего сальника коленчатого вала

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы, устанавливаем на подъемник или смотровую канаву

Снимаем раздаточную коробку и коробку передач

Снимаем диски сцепления

Головкой на 17 откручиваем семь болтов крепления маховика. Удерживаем от проворачивания маховик с помощью монтажной лопатки или большой отвертки

Снимаем специальную шайбу

Ключом на 10 откручиваем два болта крепления нижней и три болта крепления верхней пластин манжеты

Снимаем нижнюю пластину сальника

Снимаем верхнюю пластину сальника

Острым зубилом аккуратно, чтобы не повредить посадочное место и шейку коленчатого вала, надрубаем манжету

В образовавшуюся щель вводим лезвие плоской отвертки и, подложив под нее упор, выпрессовываем манжету

Легкими ударами молотка запрессовываем новый сальник, смазав ее внешнюю поверхность моторным маслом и используя старую манжету как оправку.

Устанавливаем детали в обратном порядке

Видео «Наглядное пособие по замене устройства»

Как правильно поменять сальник – процесс замены описан на примере автомобиля ВАЗ 2114 и снят каналом Абдулла-69 Warface.

Замена сальников коленчатого вала УАЗ 31519

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются все передние части двигателя и моторного отсека.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем. При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

Причиной замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

Моторное и трансмиссионное масла имеют разный запах, поэтому при определенном навыке можно по запаху определить, какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Прежде чем заменить передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Вам потребуются: ключ «на 36», торцовая головка «на 17» (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала), отвертка, монтажная лопатка (две), молоток, бородок.

Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

1. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора системы охлаждения»).

2. Снимите ремень привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора»).

5. Выверните болт крепления ступицы шкива коленчатого вала и спрессуйте ее монтажными лопатками.

Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите V передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Иногда шкив напрессован туго и снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником.

6. Поддев отверткой, извлеките сальник.

7. Заполните смазкой Литол-24 полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя старую манжету в качестве оправки.

8. Установите на место ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение (см. «Замена ремня привода генератора и водяного насоса»).

Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).

5. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя старую манжету в качестве оправки.

Устанавливая сальник, аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку коленчатого вала.

6. Оправкой подходящего диаметра запрессуйте сальник до упора.

7. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию.

Видео про «Замена сальников коленчатого вала» для УАЗ 31519

УАЗ. РЕМОНТ. ЗАМЕНА САЛЬНИКА НА РАЗДАТКЕ

Замена переднего сальника коленвала.Replacing front crankshaft oil seal.

Как самому заменить сальник ступицы на УАЗе

Замена вкладышей коренных и шатунных подшипников коленвала

В запасные части поставляются вкладыши коренных и шатунных подшипников номинального и семи ремонтных размеров, которые приведены в табл. 5. Вкладыши ремонтных размеров отличаются от вкладышей номинального размера внутренним диаметром, уменьшенным на 0,05; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,25 и 1,50 мм.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников заменяйте без какой-либо подгонки.

В зависимости от износа шеек при первой смене вкладышей применяйте вкладыши номинального или, в крайнем случае, первого ремонтного размера (уменьшенные на 0,05 мм).

Вкладыши второго и последующих ремонтных размеров устанавливайте в двигатель только после перешлифовки шеек коленчатого вала.

Если же в результате многократных перешлифовок диаметры шеек коленчатого вала уменьшены настолько, что вкладыши последнего ремонтного размера окажутся непригодными для него, то соберите двигатель с новым валом.

Радиальный зазор в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должен быть соответственно 0,020 — 0,049 мм и 0,020 — 0,066 мм.

Проверку величины радиальных зазоров производите с помощью набора контрольных щупов, выполненных из медной фольги толщиной 0,025; 0,05; 0,075 и 0,1 мм, нарезанных в виде полосок шириной 6 — 7 мм и длиной немного меньше ширины вкладыша. Кромки щупов должны быть зачищены для исключения порчи поверхности вкладыша.

Проверку радиального зазора производите в следующем порядке:

• Снимите с проверяемой шейки крышку с вкладышем и положите поперек вкладыша предварительно смазанный маслом контрольный щуп толщиной 0,025 мм.
• Установите на место крышку с вкладышем и затяните болтами, при этом болты остальных крышек должны быть отпущены.
• Проверните коленчатый вал рукой на угол не более чем на 60 — 90 гр., во избежание повреждения поверхности вкладыша щупом.

Если вал проворачивается слишком легко, значит зазор больше 0,025 мм. В этом случае повторите проверку щупами 0,05; 0,075 мм и т д. до тех пор, пока провернуть коленчатый вал станет невозможно.

Толщина щупа, при которой вал проворачивается с ощутимым усилием, считается равной фактической величине зазора между вкладышем и шейкой коленчатого вала.

При замене вкладышей соблюдайте следующее:

• Вкладыши заменяйте без подгоночных операций.
• Следите, чтобы фиксирующие выступы на стыках вкладышей свободно (от усилия руки) входили в пазы в постелях вала.
• Одновременно с заменой вкладышей очистите грязеуловители в шатунных шейках.

Замену шатунных вкладышей можно производить, не снимая двигатель с шасси автомобиля. Замену коренных вкладышей производите на двигателе, снятом с шасси автомобиля.

После замены вкладышей обкатайте двигатель, как указано в разделе «Обкатка двигателя после ремонта».

Если же при замене вкладышей двигатель не снимался с автомобиля, то на протяжении первой 1000 км пробега скорость не должна превышать 50 км/ч.

Одновременное заменой вкладышей проверяйте осевой зазор в упорном подшипнике коленчатого вала, который должен быть 0,075 — 0,175 мм. Если осевой зазор более 0,175 мм, замените шайбы 7 (рис. 65) и 8 новыми. Передняя шайба изготавливается четырех размеров по толщине: 2,350 — 2,375; 2,375 — 2,400; 2,400 — 2.425; 2,425-2,450 мм.

Рис. 65. Передний конец коленчатого вала: 1-манжета; 2-ступица шкива; 3-ступица демпфера; 4-прокладка; 5-шкив-демпфер; 6-упорная шайба; 7-передняя шайба; 8-задняя шайба; 9-штифт

Для проверки зазора в упорном подшипнике заложите отвертку (рис. 66) между первым кривошипом вала и передней стенкой блока и отожмите вал к заднему концу двигателя. Затем щупом определите зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурта первой коренной шейки.

Рис. 66. Проверка осевого зазора коленчатого вала

Перед установкой вкладышей проверьте соосность коренных шеек коленчатого вала (стрелу прогиба). Для этого установите коленчатый вал в центры и проверьте положение осей коренных шеек по показаниям индикатора.

Передний и задний концы коленчатого вала уплотняются сальниками (рис. 65 и 67)

Рис. 67. Задний конец коленчатого вала: 1-блок цилиндров; 2-коленчатый вал; 3-самоподжимной сальник; 4-крышка сальника; 5 -маховик

УАЗ 31512 Реинкарнация › Бортжурнал › Восстановление. Двигатель. Часть 1

Сняли родной двигатель с УАЗа — УМЗ 417. Точнее то, что от него было на раме. Головку двигателя, поршневую и поддон мы забирали в виде набора частей в коробке вместе с машиной. Предыдущий владелец затевал сделать капремонт, но решил продать как есть.

Осмотрели блок со всех сторон, увидели состояние, немного приуныли.

На блоке много раковин возле масляных каналов, нужно напаивать, протачивать, делать плоскость. Неясно как быть с коленвалом, скорее всего нужно его шлифовать. Распредвал, возможно, тоже. Гильзы уже со ржавчиной. В общем восстанавливать его проблематично.

Но печалились мы недолго, пришел отец Егора (Егор — друг, вместе с которым мы взяли и делаем УАЗ) и сказал, чтобы мы брали его блок от 417-го двигателя, который у него был в запасе, для которого уже есть шлифованный коленвал и он полностью готов к эксплуатации. Нам очень повезло. Решили собирать на нем.

Достали «новый» блок, он весь был внутри грязный — предыдущие эксплуататоры двигателя были большими поклонниками масла лукойл или шелла такого же разлива. Кто видел двигатели после этих масел — поймет. Мыли мы его, наверное, целую неделю по вечерам. Ушло много солярки, бензина, растворителя, уайт-спирита и всяких «фирменных» отмывок (кстати, смесь из солярки, растворителя, уайт-спирита и бензина отмывает, как нам показалось, лучше любой фирменной). Полностью отмыть внутри все равно не удалось. К сожалению, не осталось фотографий грязного блока, чтобы оценить количество смытой дряни.

Поршневая, которую нам отдали с машиной, оказалась в отличном состоянии, поршня ровные, шатуны как будто вообще новые (единственное — на них есть градиент на металле, как будто они стояли на двигателе, который перегревали, возможно — это такая обработка изначально, неясно), пальцы новые. Доукомплектовали недостающие шпильки и гайки, сняв их со старых поршней, которые валялись в гараже. Немного пришлось шлифовать шатуны, в которых пальцы сильно закусывало. Все смазали, соединили, подготовили к сборке.

На «новом» блоке не хватало некоторых шпилек, а некоторые были с поврежденной резьбой. Выкрутили плохие, сняли годные с «родного», доукомплектовали шпильками.

У распредвала обнаружился осевой продольный люфт, почти 1 мм. Возможно, это не критично, но нас это не устроило. Кое как сняли с него шестерню, вынули. Начали искать возможные причины и варианты исправления. С задней стороны он никак не фиксируется продольно, только спереди, значит искать нужно именно тут. Информации по исправлению осевого люфта распредвала нигде не нашли, только упоминание, что нужно менять упорный фланец или даже саму шестерню, на которой изнашивается ступица. Имеющаяся шестерня была без износа ступицы, а в местных магазинах упорный фланец мы не нашли, да и тем более, посмотрев на него, поняли, что и он почти не имеет износа, а если его перевернуть (он полностью симметричен), то будет совсем ровная сторона. Но это никак не исправляло люфта.Потом посмотрели внимательно на распорное колечко, сравнили его толщину с толщиной упорного фланца, увидели разницу в размер люфта. А ведь шестерня до фланца упирается в это кольцо. То ли кольцо изначально толще, то ли фланец тонкий, то ли как всегда — несоответствие размеров деталей изначально. ))) Сошлифовали распорное кольцо, уменьшив разницу до нужного значения — уменьшили люфт до приемлемого зазора. Как всегда, пока делали, забыл про фотоаппарат, а когда вспомнил — все уже собрано было.

Уложили коренные вкладыши, сальниковую набивку, уложили коленвал в постель, закрутили. Вставили шатунные вкладыши, надели кольца на поршни, вставили их в блок. В качестве оправки использовали тут же собранную приспособу из оцинковки, согнутую в виде трубы по размеру поршня с отогнутыми краями и плоскогубцы, которыми ее сжимали вместе с кольцами. Немного масла на кольца, легкое постукивание по поршню, и он садится на место. Прикрутили шатуны к коленвалу, при этом крутили коленвал большим газовым ключем по мере прикручивания. Все вкладыши предварительно смазывали маслом. После сборки еще покрутили ключом коленвал — туго, но крутится — значит хорошо.

Почистили и промыли масляный насос. Прокладок под трубку масляного насоса найти в магазинах не удалось, поэтому обрисовали ее основание на пароните, сделали из металлических трубок подходящего диаметра пробойники и вырезали прокладки сами. Установили масляный насос.

Установили сальник в крышку распределительных шестерен, прикрутили крышку на место.

Масло между двигом и коробкой. Сальник колена?

Dimm500Сообщений: 219Зарегистрирован: Чт фев 16, 2012 23:59Откуда: Санкт-ПетербургПоблагодарили: 2 раза
Онлайн статус:
Не в сети

Вернулся я с Бесова носа и пока лазил под машиной и менял масла обнаружил, что у меня течет масло по стыку двигателя и коробки, капает прямо на стабилизатор. Сцепление похоже начало замасливаться т.к. при резком трогании иногда (пока очень редко) стал слышен звук его пробуксовки.

Уровень масла сейячас на максимуме (недавно менял).

Я правильно понимаю что с вероятностью 99% это течет задний сальник колена или есть еще варианты? Для лечения я так понимаю надо снимать коробку с раздаткой?

Удивляет, что проблема похоже довольно редкая т.к. поиск результатов не дает.

И еще вопрос: что делать со сцеплением после убирание течи? Диск на выброс или само пройдет? Просто жалко — сцепа БМВшная меньше 20000 прошла.

Саня_73Сообщений: 116Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 21:44Откуда: Москва-Реутов
Онлайн статус:
Не в сети

Чт июн 20, 2013 15:33

Было такое, это сальник.Текло не сильно диск протерли какой то смывкой 7000 полет нормальный.

ValeraLСообщений: 337Зарегистрирован: Пн сен 27, 2010 18:18Откуда: Чебоксары
Онлайн статус:
Не в сети

Чт июн 20, 2013 15:44

может еще это прокладка поддона

Чт июн 20, 2013 15:50

Ну не знаю у меня поддон на герметике с завода,а вообще надо снять косынку и все будет видно.

Чт июн 20, 2013 16:03

Саня_73 писал(а):Ну не знаю у меня поддон на герметике с завода,а вообще надо снять косынку и все будет видно.

Спасибо, попробую. Мне тут ещё подкинули мысль проверить вентиляцию картера т.к. если она забита, то будет давить. В пользу этого варианта говорит то что у меня на холодную датчик давления масла показывает превышение давления, хотя доверять ему не очень стоит обычно.

Пт июн 21, 2013 12:08

Результаты вскрытия (кстати косынку снимать задолбался — пришлось снимать приемную трубу, а добраться до её задней гайки (ближе всего к заду машины) получилось только с 2-мя удлинителями и карданчиком, 2 гайки выкрутились вместе со шпильками):

Но, заметил вот такую вещь — при смене масла в двигатель залили выше уровня, думаю можетли это быть причиной:

Так не хочется коробку скидывать 🙁 .

5.4.9. Не рекомендуется вставлять в форум графические объекты, превышающие 640 пикселей по ширине, так как это нарушает дизайн сайта.

Приведите фотографии к принятому на форуме размеру.

Пн авг 12, 2013 11:00

т.е. я правильно понял, чтобы добраться до этих двух гаек надо только косынку снять, а не отодвигать всю коробку? У меня просто похоже что оттуда сочиться, так как менял недавно сцепу, правда не сам, на асфальте не удобно, а сервис рядом, ребята вроде толковые, многие у них чиняться, так мне про сальник коленвала ничего не сказали, а гайки на картере я уже все подтянул, кроме этих двух.

Пн авг 12, 2013 11:32

ValeraL писал(а):т.е. я правильно понял, чтобы добраться до этих двух гаек надо только косынку снять, а не отодвигать всю коробку? У меня просто похоже что оттуда сочиться, так как менял недавно сцепу, правда не сам, на асфальте не удобно, а сервис рядом, ребята вроде толковые, многие у них чиняться, так мне про сальник коленвала ничего не сказали, а гайки на картере я уже все подтянул, кроме этих двух.

Правильно понял, косынку снять достаточно. Но чтобы снять косынку надо открутить приемную трубу от выпускного коллектора и крепление выхлопа к коробке. При наличии инструмента и удлинителей с карданчиком это не особо сложно — часа на пол.
Правда у меня похоже все-таки сальник течет 🙁 , пока забил, но до зимы думаю придется заморачнуться на снятие коробки.

АллигаторСообщений: 86Зарегистрирован: Чт апр 03, 2008 16:26Откуда: Санкт-Петербург («Гражданка»)
Онлайн статус:
Не в сети

Вт авг 13, 2013 11:39

У меня та же ерунда,подтекает масло.То же недавно сменил,то же давление великовато,(возможно датчик хандрит.Буду проверять аналоговым манометром).Есть предположение,что идёт из под прокладки клапанной крышки,т.к я перед тем как смотреть,протёр все подтёки масла,и заметил на чистом, что идёт откуда-то сверху по движку,затем по усилителю картера сцепления на правую часть КПП.На поддоне движка подтёков практически нет.

Чт авг 15, 2013 18:51

Ну у меня-то видно подтеки на маховике вокруг сальника. а про давление у меня следующая мысль пришла — датчик же меряет давление в масляной магистрали, а не в картере. Т.е. по идее если даже давление в магистрали повышенное, то сальник течь не должен, т.к. давление в картере должно быть другим.

vadim20Сообщений: 584Зарегистрирован: Пн июн 13, 2016 21:09Откуда: Екатеринбургcar: уаз31519 хантерБлагодарил (а): 5 разПоблагодарили: 49 раз
Онлайн статус:
Не в сети

Пн мар 27, 2017 16:55

Кто нибудь встречал в продаже на двс змз-409 прокладку поддона из паронита или картона?

Сообщений: 3603Зарегистрирован: Вт фев 05, 2013 20:18Поблагодарили: 398 раз
Онлайн статус:
Не в сети

Иван Шмит » Пн мар 27, 2017 20:56

vadim20 писал(а): Кто нибудь встречал в продаже на двс змз-409 прокладку поддона из паронита или картона?

из картона видел, зеленого. Так же из пробки из смеси резины с пробкой и металлическую.
На заводе сейчас на герметик ставят.

А почему нужна именно паронит/картон?

Вт мар 28, 2017 04:57

Ну лучше бы конечно паронит. По опыту на своем грузовичке — паронит на поддоне(только толстый) даже не «потеет» — резинопробка и пробка — так же не держит., на обычном уазе с двс 417 ставил паронит или картон — проблем не было.

Иван Шмит писал(а): А почему нужна именно паронит/картон?

Сейчас смесь стоит резина-пробка, периодически сопливит, при чем не по кругу, а местами, протянешь — опять сухо.
И так по новой пока совсем не выдавит.
Пробковая тоже мокреет.
может мне такие попадаются, а может стали делать из «конфет»
Сейчас купил силиконовую с шайбами в местах крепления, в выходные буду ставить понижайку в РК, за одним поставлю силиконовую купленную, посмотрим как силиконовая будет.

Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:

Иван Шмит писал(а): из картона видел, зеленого. Так же из пробки из смеси резины с пробкой и металлическую.

видел все, кроме картонной зеленой или любого др.цвета.

Иван Шмит » Вт мар 28, 2017 05:13

вырезать из куска картона или паронита тогда, да и всё.

pbuhСообщений: 315Зарегистрирован: Пн июл 16, 2007 15:23Откуда: ПитерБлагодарил (а): 2 разаПоблагодарили: 8 раз
Онлайн статус:
Не в сети

Сб апр 29, 2017 08:29

Ещё бывает, что течет из под крышки распредвалов.

Dan758Сообщений: 21Зарегистрирован: Вс июл 09, 2017 08:43Откуда: Челябинскcar: Патриот 2010Благодарил (а): 23 раза
Онлайн статус:
Не в сети

Сб июл 14, 2018 22:07

Иван Шмит писал(а): ↑

Пт мар 31, 2017 04:35

подтекает по болтам

Каким болтам?
Та же фигня обнаружилась, что и у автора темы.
Пока ответ не найден, откуда сопливит. Ощутимых потерь масла пока не вижу.

VladislaVСообщений: 1392Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 17:41Откуда: ТверьБлагодарил (а): 90 разПоблагодарили: 19 раз
Онлайн статус:
Не в сети

Чт сен 26, 2019 23:08

Купил БУ авто конца 17го года, пробег 23. Вроде сопливело откуда-то спереди, думал, передний сальник. Сегодня, после ТО у ОД неделю назад, залез под машину, спереди снизу всё в масле и сзади снизу всё в масле. Неужто двум сальникам так быстро каюк настал? Пробег-то, по сути, пустяковый. Вытер всё, насколько возможно, пока ковырялся — сзади на поддоне опять потёки масла. ЧЗХ? Надеюсь, что это какая-нибудь вентиляция картера нарушена, а не сальники.

IMG_20190926_184740.jpg (965.06 КБ) 4832 просмотра

Сообщений: 2685Зарегистрирован: Вс мар 20, 2011 19:54Откуда: Орел — город первого салютаcar: Авантюрный Патриот. Почти в стокеБлагодарил (а): 184 разаПоблагодарили: 76 раз
Онлайн статус:
Не в сети

Константин 57 » Пт сен 27, 2019 19:16

VladislaV писал(а): ↑

Клапанная крышка?
Задняя крышка ГБЦ?
А сальники как раз из-за плохой вентиляции картера и страдают.

КАЖДОМУ СВОЁ

Пт сен 27, 2019 20:46

Константин 57 писал(а): ↑

Задняя крышка гбц держит антифриз. Остаётся только клапанная и сальники. Но сверху всё очень прилично, с виду новьё, так что скорее сальники. Надеюсь из-за вентиляции. У мен на старом Патре задний сальник не тек все 215тык до продажи, тут всего 20. На выходных попробую вентиляцию посмотреть, правда в вентиляции Е4 я пока не очень компетентен, попробую по наитию.

yariddikСообщений: 441Зарегистрирован: Вс апр 10, 2016 13:39Откуда: КостомукшаБлагодарил (а): 135 разПоблагодарили: 35 раз
Онлайн статус:
Не в сети

Пт сен 27, 2019 23:05

в защиту пробки скажу, что не течет. Даже болты открутились от тряски машины и выпали, а всё равно не течет )
там наверху ещё задняя крышка гбц есть, но врядли она течет.
И может по двигателю от ветра масло огибать, либо с клапанной, надо всё облезать и смотреть щупать бока двигателя.

Сб сен 28, 2019 12:22

yariddik писал(а): ↑

Это в защиту какой пробки? И откуда болты выкрутились?
Задняя крышка ГБЦ держит антифриз, так что точно не она, тут масло.
Огибать двигатель вряд ли, я после ТО толком никуда не ездил, а всё оказалось в масле. Пото́м обтер поддон сзади и пока машина стояла на яме с заглушенным двигателем — опять появились потёки масла.

Вс сен 29, 2019 13:25

Задняя крышка и масло держит, вы просто не обратили внимание на её строение, только не под давлением. Я её подтянул, лежа на моторе. Но с неё текло сразу на шумку, а с щумки по кузову на пол.
А вот поддон, нвтяжители, крышки передние фиг разберешься с какой побежит.
У меня болты открутились от тряски на поддоне и сейчас с поддона, точнее с болтов подтекает, буду гровера ставить.

Отправлено спустя 2 часа 35 минут 12 секунд:
Но заводской поддон на герметике, так что либо натяжители, либо ещё гдето.

Обычно советуют помыть и завести смотреть.
Это надо пыльники снизу снять.

Передний сальник будет струйкой вниз на стоячем и разбразываться по всему моторному при работе.
Задний сальник скорей всего будет течь в отверстие, что на коробке внизу.

Вс сен 29, 2019 16:02

Ну да, конечно, лоханулся я. Нижний квадрат держит охлаждайку, а верхняя трапеция держит масло в районе торцов распредвалов.

Сегодня произвёл ревизию непонятной мне системы вентиляции картера, непонятно, почему там нигде нет хомутов, но есть куча облоя.

Не посмотрел как было до, но после палец присасывает к трубке с клапаном, которая соединяет хобот перед дросселем с передним штуцером клапанной крышки, то есть в картере, как минимум на ХХ, создаётся какое-то разрежение. Но, в то же время, эта трубка снижает это самое разрежение, поставляя воздух от хобота к клапанной крышке. И клапан проходим только в направлении от хобота к клапанной. Непонятно, зачем эта трубка нужна тогда. Чтобы двигатель не «схлопнулся» от избыточного вакуума?

Подтянул болты крепления клапанной крышки, некоторые докрутились на 3/4 оборота, были сильно ослаблены.

Вс сен 29, 2019 19:48

мне чет не помогла подтяжка. Точнее 3000км сухо было, теперь потекло(( снизу увидел след
выход теперь один, снимать двигатель и полностью перебирать. Потекло везде, будто от этой темы заразился

у меня эти трубки просто потели, как и у всех.
Рецепт лечения простой- клапан в трубку перед дросселем надежный. И хомуты.
Мне помогло, трубки стали сухие. Делал ремонт или на 30000 или на 40000.

Вс сен 29, 2019 20:38

Это что, болезнь какая-то у современных движков?

Вт окт 01, 2019 17:03

Наверное трубка не обхватывает плотно пластмассу и поэтому потеет.
а болезнь только такая, что клапан в трубке первой отрывает.

Ср окт 02, 2019 14:27

, отрывается клапан? Или приколхозить какой-то другой клапан, чтобы он потуже открывался и поддерживалось большее разрежене в картере.

Может вообще заткнуть эту трубку с клппаном перед дросселем?

Константин 57 » Ср окт 02, 2019 17:15

Пн окт 07, 2019 00:37

, дак у меня прямо капли на поддоне.
Родос сказал, что это сальники скидывают излишки, типа ничего страшного, я как раз это заметил после ТО официалами.