Сколько топлива потребляет УАЗ Буханка?

Этого народного любимца УАЗ 31512 проектировали еще в 60-е годы, для нужд армии, посему разработчики совсем не беспокоились о том, сколько он будет потреблять «горючки». Сегодня другое время, и хотя я прекрасно понимаю, что УАЗ потребляет низкосортную смесь под названием А-76, которая по своей калорийности не превосходит диетический йогурт, снизить ему аппетит можно и нужно. Более 11 л на сотню — это ничем не оправдано.

Полумерами здесь не обойтись. Нужны глубокие, можно сказать, хирургические вмешательства в мотор и трансмиссию.
Предупреждаю:
ни о каком облегчении маховика с целью снижения инертных масс на этом автомобиле проводить нельзя — резко снизится проходимость.

Доработка поршневой группы двигателя

Прежде всего — поршни и шатуны. Чтобы снизить потери на трение и на преодоление сил инерции, нужно постараться максимально облегчить их. Я поступаю следующим образом: использую шатуны из легкого сплава (титан), а поршни дорабатываю. Кованые не использую — у них ресурс очень мал. Юбку обычного поршня делаю «сетчатой», насверливаю в ней отверстия, которые потом еще рассверливаю сверлом большого диаметра (снимаю фаски). Отверстия должны располагаться таким образом, чтоб фаски не касались друг друга и между ними был промежуток около 1 мм.

Установка коленчатого вала

Беру коленвал от «Волги» ГАЗ-2410 (он отличается только тем, что высота подъ-ема кулачка на 1,2 мм выше, чем у УАЗа). Днища поршней полирую бархатным кругом, до получения зеркальной поверхности. Головку блока цилиндров дорабатываю следующим образом: впускные и выпускные каналы шлифую сначала шарошкой, потом наждаком на резиновой трубке, электрической дрелью. Та сторона седел, которая обращена внутрь каналов, не должна иметь ступенек (если есть, — убираю шарошкой). Направляющие втулки клапанов перебиваю. Сначала делаю на них проточку под сальник (подходит от «Форда», на диаметр стержня 9 мм). После заколачива-ния в головку ту часть, которая выходит в канал, торцую заподлицо, так чтоб не было ступенек. Сам клапан со стороны притирочной фаски шлифую (не трогая фаску) в токарном станке, потом полирую (тарелка). Во всех клапанах устанавливаю тепловой зазор 0,3. После этого двигатель обкатываю в течение 1 тыс. км. Через 100 км меняю первое масло с фильтром.

Доводка системы зажигания мотора

Первым делом — система зажигания, а именно — свечи. Для этого у меня есть прибор, позволяющий проверять их под избыточным давлением. Ставлю на автомобиль только те, которые продолжают искрить и после давления в 8 кгс. Это обеспечивает уверенный поджиг рабочей смеси на всех режимах работы мотора. Распределитель зажигания отстраиваю на специальном стенде: сколько бы мне не попадалось трамблеров, центробежный регулятор ни в одном не работает нормально, обязательно имеется перекос. Грузики слишком легкие или, наоборот, слишком тяжелые. Приходится их доводить вручную, надфилем. Это касается и вакуумного регулятора — приходится протачивать втулки под пружину, чтоб изменить силу ее прижима к диафрагме. Уверяю вас: основные перерасходы топлива зависят именно от системы зажигания, а не от карбюратора. Да, совсем забыл. Зазоры в свечках устанавливаю 0,9 при электронном зажигании. Провода высокого напряжения — только силикон.

Установка и регулировка карбюратора

На моем УАЗ стоял «волговский», старенький и надежный К-124, двухкамерный. Коллекторы впускные и выпускные внутри шлифованные и тщательно сочлененные с головкой: чтоб не было ступенек и уплотнительная прокладка не выступала в просвет каналов. Сами гайки крепления коллекторов к головке точу из бронзы, при этом тело гайки получается несколько длинным — 30 мм. А тот конец, который подходит к фланцу коллектора, стачиваю под углом 45°, чтобы коллекторы сели на свои места без образования ступенек, точно по месту. Термоизолирующую и картонные прокладки состыковываю таким образом, чтоб они не выступали в просвет диффузоров и каналов, не создавали сопротивления. Воздушные жиклеры оставляю штатные, «волговские». А вот с топливными немного играюсь. Дело в том, что на передней стенке карбюратора есть технологические пробки — для откручивания жиклеров. На их резьбовом соединении вкручиваю специальные иглы, имеющие малый угол (очень «длинный» и острый), на специальном уплотнительном соединении, чтобы не вытекал бензин из поплавкокой камеры. Эти иглыи служат мне тем самым «краником», позволяющим регулировать проходные сечения топливных жиклеров 1-й и 2-й камер. Регулировку произвожу обратным методом: автомобиль устанавливаю на тяговый стенд («беговые барабаны»), раскручиваю на прямой передаче до ограничения тяги на скорости 60 км/ч (дроссельные заслонки обеих камер открыты полностью) и меряю при этом СО. Должно получиться 7%. Этот показатель подгоняю в основном иглой второго диффузора. После этого заслонку второго диффузора закрываю и вообще отключаю.

Установка и замена фильтра очистки воздуха

Теперь перехожу к игрушкам с первым. Аналогично на тяговом стенде довожу СО до 3-3,5%. И только после этого регулирую СО холостого хода. Стандартный воздушник я выбросил и просто переделал крышку фильтра таким образом, что на моторе у меня закреплены два спаренных вазовских фильтра, один над другим. Сверху заборный патрубок на карбюратор, снизу стальной диск с гайкой — для сдавливания фильтрующих элементов. И не нужны никакие «облегченные» и супер-дорогие воздушники. Меняю их через 10 тысяч км.

Использование качественного масла и присадок

Я применяю обычное, минеральное и самое дешевое, 15W40. Но при этом раз в год добавляю состав «Хадо» — хорошо снижает трение. Его же добавляю и в трансмиссионку. Трансмиссия у меня «тихая», и передачи переключаются четко, без посторонних звуков. Хотите такую же — забудьте о нигролах, ТАПах, ТАДах и прочей ерунде. Только импортная трансмиссионка, по SAE 80W90. В таком варианте УАЗ с постоянно включенным полным приводом расходует по «пересеченке» до 11-12 л.

Установка прибора контроля Эконометр

Я поставил прибор, именуемый «Эконометр» — меряет разряжение во впускном коллекторе. Очень хорошая вещь, помогает на трассе. Ориентируясь на него, никогда не станешь «передавливать» гашетку.

Опыт эксплуатации после доработок УАЗ

Про поршни — весьма сомнительное высказывание т.к. по опыту друзей-раллистов кованые поршня ходят по меньшей мере НЕ МЕНЬШЕ обычных. А вот рассверливание юбки даже вредно т.к. нарушает центровку поршня.
Он ошибся, и вместо распредвала написал КВ, как ошибся и в некоторых других вещах. По моему мнению, статья мало полезная, т.к практически никто не имеет возможности крутить машину на стендах-барабанах, а сверлить поршни вообще страх, т.к его (поршень) может просто порвать (оторвать юбку), а уменьшение веса — минимально. А подобный описанному воздушный фильтр хорош только летом, при езде по сухим дорогам, т.к зимой карб будет обмерзать, а в сильные дожди(лужи) фильтрующий элемент может намокнуть, что сильно уменьшит его пропускную способность итп.

Дженерики сиалиса купить в екатеринбурге аналоги сиалиса для мужчин дешевые дженерики.

Чип-тюнинг коммерческой техники Кама3, ГАЗ от SMS-Soft

Посоветуйте прошивку для снижения расхода топлива на УАЗ

Одним из наиболее известных советских внедорожников можно смело называть УАЗ 409, более известный в народе, как «буханка». Первые модели сошли с конвейера в 1965 и примечательно, что выпуск не останавливается по сей день. Новые модели выпускаются на Ульяновском автомобилестроительном заводе, и они практически полная копия первой версии. Во времена СССР «буханки» были очень распространены и популярны, а на сегодня эта модель – с самым длительным сроком выпуска. В стандартном варианте, УАЗ 409 – это небольшой минивэн, имеющий полноприводную платформу. Попробуем разобраться в показателях расхода топлива на УАЗ Буханка.

За всю историю выпуска, УАЗ 409 неоднократно подвергался модернизации, неизменным оставался только классический кузов. Основное направление улучшений – это силовые установки. Последние изменения произошли в 2016 году, когда была выпущена буханка с кодом УАЗ 2206.

Наиболее распространенным двигателем в линейке считается силовая установка УМЗ 421. Это 4 цилиндра, расположенные в ряд. Недостаток этого типа – слабая устойчивость к перегревам, поэтому опытные владельцы рекомендуют присматриваться к моторам ЗМЗ, как более надежным и устойчивым к неблагоприятным условиям. Такой мотор потребляет в районе 15 литров горючего на сотню.

В течение длительного времени на буханки устанавливались агрегаты ЗМЗ 409, которые появились в результате модернизации ЗМЗ 406. Последний тоже был модернизирован – туда добавили инжекторную систему впрыска топлива, а конструктивные изменения повысили ресурс до 300 тысяч километров.

Все эти силовые установки не отличаются повышенным «аппетитом» к маслу и бензину, которые могут возникать только при существенных неисправностях.

Расход топлива на 100 км

Буханки на сегодня выпускаются в двух вариациях – в формате небольшого грузовичка с незакрытым кузовом и в формате пассажирского минивэна. Официальные паспортные нормы по расходу топлива на 100 км УАЗ Буханка:

Автомобили 409-ой серии комплектуются двигателями с карбюраторов карбюраторном и в инжекторном варианте. Доступны следующие варианты двигателей:

• ЗМЗ-402 с объемом 2,5 литра, развивающий мощность 72 л.с.;
• ЗМЗ-409 с объемом 2,7 литра и мощностью 112 лошадиных сил (ставился на УАЗ 452).

Если изучить отзывы владельцев, то можно определить, что средние показатели расхода бензина на УАЗ Буханка на 100 километров следующие:

• При движении между городами на шоссе – 13,2-13,5 л;
• При езде в крупном городе (с пробками) – 15,5-15,8 л;
• Если авто эксплуатируется для двух вариантов выше – 14,4-14,8 л.

Обратите внимание, что при снижении температуры окружающего воздуха, эти параметры ощутимо подрастут.

Что влияет на перерасход горючего

Объективно, показатели потребления топлива буханкой – очень высокие. Из-за этого владельцы часто задаются вопросом, а как уменьшить этот показатель. Попробуем разобраться, что влияет на «аппетит» УАЗ Буханка к бензину. Первая причина – это полный привод. В стандартных условиях, передний мост отключен, и если владелец подключает его, то это сразу же отразится на расходе (станет выше). Какие еще могут быть причины повышенного расхода топлива УАЗ 3909:

• Несвоевременное переключение повышенной передачи, пробуксовки на пониженной передаче;
• Повреждения колес, которые привели к тому, что автомобиль двигался на спущенных шинах;
• Неисправности системы дозирования топлива, куда относится неправильная настройка карбюратора и неверная прошивка электронного блока управления инжектором;
• Другие поломки в топливной системе. Например, повреждения свечей зажигания, износ воздушного фильтра, неверно выставленное зажигание и др.

Перед тем, как искать причину в поломке, обратите внимание на стиль и манеру вождения. В большинстве случаем перерасход бензина регистрируется у водителей, которые практикуют агрессивное вождение с быстрыми ускорениями и резкими торможениями.

Как уменьшить расход топлива

Перед тем, как обращаться на станцию технического обслуживания, выполните несколько простых манипуляций самостоятельно. Это поможет сэкономить деньги на ремонте и уменьшит потребление топлива. Что рекомендуется попробовать:

• Регулярно проверяйте давление в колесах, следите за тем, чтобы значение было строго таким, которое заявил производитель;
• Проведите операции по калибровке бортового компьютера, поскольку иногда он просто отображает неверное значение расхода;
• Используйте только качественное топливо. Старайтесь не заправляться на незнакомых АЗС, а также помните, что не бывает очень низких цен на качественное горючее;
• Своевременно производите техническое обслуживание и меняйте расходники (воздушные и топливные фильтры, свечи зажигания и др.);
• Не включайте без необходимости подогрев салона или кондиционер.

https://youtube.com/watch?v=bCmHl-VtNWc%3Fstart%3D355%26feature%3Doembed%26wmode%3Dopaque

Выберите интересующий автомобиль!

Доброго времени суток, уважаемые владельцы суровых Патриков! Приветствуем вместе активный весенний сезон) И, конечно же, вместе разбираемся, как можно хоть немного умерить аппетиты своих машин (экономия топлива на УАЗ Патриот). Каждый из патриотоводов знает, что УАЗ Патриот является внушительным «атлетом» в тяжелом весе среди отечественных легковых авто. От двигателя Патрика нельзя ожидать расхода 10л/100 км даже в монорежиме, не говоря уже о прохождении сложных участков пути на полном приводе, но все же сэкономить недешевое топливо можно.

Прожорливость Патриота обусловлена целым рядом причин, основными из которых являются:

Вам стоит прочесть

УАЗ Патриот – самый прожорливый из серийно выпускающихся отечественных автомобилей. Это обуславливается относительно большим мотором, тяжелой конструкцией и наличием полного привода. Кузов внедорожника, не отличающийся аэродинамикой, тоже не способствует топливной экономичности. Но все же расход топлива уменьшить можно.

Не разгоняйтесь до высоких скоростей без крайней необходимости. Сила сопротивления потоку набегающего воздуха зависит от квадрата скорости и коэффициента аэродинамического сопротивления. Поэтому каждые 10 км/час солидно добавляют к среднему расходу.

Для некоторого улучшения аэродинамики автомобиля не опускайте боковых стекол, снимите дополнительный багажник с крыши, ветровые дефлекторы с капота и дверей и другие элементы обвеса кустарного изготовления. Все перечисленное помогает сэкономить до 30% топлива на скоростях около 100 км/ч.

Приобретите привычку не прогревать мотор. В режиме прогрева в камеры сгорания подается больше горючего, чем в прогретый двигатель. Поэтому делать это нужно лишь в сильные морозы и не дольше нескольких минут. Если вы начали движение на непрогретом двигателе, не поднимайте первое время обороты свыше 2500 об/мин.

Старайтесь избегать бездорожья и участков с плохим дорожным покрытием. Конечно, Патриоту как внедорожнику они не страшны, но при движении по плохим дорогам расход топлива возрастает всегда.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Старые свечи зажигания добавляют к расходу топлива 5%, старый воздушный фильтр – 10%. Покрышки должны соответствовать сезону и быть накачаны до нормального состояния. Кстати, асфальтовый рисунок протектора заметно экономичнее внедорожного.

Неисправности в системе питания Патриота способны увеличить расход топлива на 50%. Неправильные углы установки колес – 10-15%. Заедающие тормозные механизмы – 5-15%. Каждые 50 кг лишнего веса в багажнике увеличивают расход топлива на 4-6%. Заправка автомобиля низкокачественным бензином снижает топливную экономичность еще на 10-15%.

Выработайте экономичный стиль вождения. Он должен исключать частые и интенсивные разгоны. Чаще тормозите двигателем и реже двигайтесь накатом. Особенности устройства современных моторов состоят в том, что при торможении двигателем расход топлива близок к нулю, но на холостом ходу значительно выше. По возможности избегайте пробок, участков дороги с большим количеством перекрестков и светофоров.

Никогда не ориентируйтесь на паспортные данные расхода топлива, публикуемые производителем. Для получения этих величин использовалась стандартизированная методика испытаний, имеющая мало общего с реальным движением на дорогах и индивидуальными стилями вождения.

Забыли пароль? Еще не зарегистрированы?

Если произведенный расчет среднего эксплуатационного расхода топлива Уаз с двигателем ЗМЗ-409, рассмотренный в предыдущем материале, показал что расход очень завышен, то надо искать причины и принимать меры по его нормализации. Крайне неприятный с финансовой стороны, повышенный расход топлива еще и свидетельствует о проблемах с двигателем или его системами, что может в любой момент привести к поломке и еще большим денежным вложениям в ремонт.

Повышенный расход топлива, возможные способы нормализации расхода топлива на двигателе ЗМЗ-409.

Если система бортовой самодиагностики блока управления двигателем не выдает никаких кодов неисправностей и нет никаких лежащих на поверхности и сразу понятных причин из-за которых происходит повышенный расход топлива, то лучшим выходом будет сразу же обратится на специализированную станцию технического обслуживания, для полной проверки и диагностики автомобиля.

Однако, если конечно есть желание и возможности, то можно попытаться исправить проблему самостоятельно, проведя или выполнив некоторые несложные операции и действия указанные ниже. Возможно они помогут и не придется зря тратить свое время и деньги.

Рабочие или типовые параметры двигателя ЗМЗ-409.

Одним из источников информации, который в некоторых случаях сможет помочь найти и локализовать причину повышенного расхода топлива, будут рабочие или типовые параметры двигателя, определяемые в режиме реального времени при его работе на холостом ходу. Эти параметры  считываются с помощью бортового компьютера или сканер-тестера. Например, для ЗМЗ-409 экологического класса Евро-2 они вот такие.

И еще один параметр, который следует принимать во внимание, это расход топлива в режиме холостого хода. Для прогретого двигателя ЗМЗ-409 его нормальные значения находятся в пределах 1.3-1.5 литров в час. Также определяется с помощью бортового компьютера или сканер-тестера. Если значение выше 1.5 л/час, то это косвенно свидетельствует о неисправностях в системе впрыска топлива или системе управления двигателем.

Электронный блок управления двигателем.

Из-за различных отклонений характеристик и сбоев датчиков и исполнительных механизмов системы управления, блок управления накапливает ложные адаптивные данные (параметры самообучения), которые в конце концов могут привести к ухудшению эксплуатационных характеристик двигателя, в том числе и вызвать повышенный расход топлива. Поэтому можно попробовать эти адаптационные параметры сбросить. Такая операция нередко приводит к восстановлению нормального функционирования двигателя.

Для двигателя ЗМЗ-409 Евро-2.

Параметры самообучения блока управления можно сбросить отключив аккумуляторную батарею на время более двух минут. После подключения аккумулятора, для самообучения системы управления необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры, дать ему поработать на холостом ходу, а затем в течении одного-двух часов обеспечить движение автомобиля на частичных нагрузках с умеренными ускорениями до восстановления его нормальных рабочих показателей.

Для двигателя ЗМЗ-409 Евро-3 и выше.

При отключении аккумуляторной батареи параметры самообучения блока управления не теряются, они могут быть принудительно сброшены только при помощи сканер-тестера. На повторное самообучение блока управления может потребоваться несколько часов работы двигателя на различных режимах.

Датчик кислорода или лямбда-зонд.

Регулирование состава топливовоздушной смеси блок управления двигателем осуществляет в основном по сигналам датчика кислорода, соответственно и средний расход топлива автомобиля напрямую зависит от исправности и состояния этого датчика.

Возможные причины некорректной работы датчика кислорода.

— наконечник датчика с чувствительным элементом, находящийся в агрессивной среде отработавших газов, может частично оплавиться или засориться — датчик может работать некорректно если состав отработавших газов не кондиционный, например содержит избыточные пары моторного масла — датчик потерял активность и требует замены, так как находится на пределе своей чувствительности

Причем эти причины не обязательно будут фиксироваться системой бортовой самодиагностики как ошибки. Поэтому для начала можно попробовать отключить датчик от жгута проводов и проверить, понизится расход топлива или нет.

Если понизится, то надо менять датчик кислорода на новый или устранить причины его некорректной работы. Например попадание масла в цилиндры двигателя, можно внешне определить по синему выхлопу. Расширенная проверка исправности датчика кислорода подробно рассмотрена в отдельном материале.

Датчик массового расхода воздуха.

По различным причинам его характеристики могут отличаться от номинальных, что приводит к некорректному формированию состава топливовоздушной смеси и в свою очередь влияет на работу лямбда-зонда. Порядок проверки исправности датчика массового расхода воздуха подробно рассмотрен в отдельном материале.

Датчик детонации.

По причине неисправности датчика детонации или его цепей, блок управления может принимать от него ложные данные в виде постоянной детонации, и в свою очередь автоматически уменьшать величину угла опережения зажигания, что может значительно ухудшить экономичность двигателя. Проверка исправности датчика детонации подробно рассмотрена в отдельном материале.

Топливные форсунки.

Могут некорректно работать по причине течи из-за ослабления пружины или попадания грязи под седло клапана, или из-за повышенного давления в топливной рампе. Проверку герметичности клапана топливной форсунки можно провести самостоятельно, а общую проверку форсунок на правильность распыления и подачу топлива надо проводить на специализированном оборудовании станции технического обслуживания.

Да не жрут уазы по городу меньше 20 литров, это 1 000 000% ! Старый мотор без изменяемых фаз и наддува со степенью сжатия 9 не может жрать меньше на машине весом 2.1 тонны. Если только как задроту ездить в конце потока за фурой и то на стоковых колесах, на которых на спидометре 100, а в реале 90. При этом от такой езды мотор сдохнет от масляного голодания и нагара.

Прежде чем менять цепи надо сбросить адаптации и проверить обратную связь по дк1!!!!!!! Если ее нет перешивать! Он на динамику я так понял не жалуется.

Щас цепь поменяете, а изменений не будет и как это потом объяснять?!

А с Питера ему возможно ветер в жопу дул, без шуток.

П.с. компрессия нормальная для них. У завода допуск по поршневой больше чем ремонт на иномарке.

Подсосы продымить, но в принципе они с дадом пофигу. Если только прямо у форсунки сосет, но расход это думаю не увеличит.