При резком торможении загорается восклицательный знак уаз патриот

Проверка панели приборов Уаз Патриот, возможные неисправности, поиск и устранение.

На Уаз Патриот устанавливается панель приборов 59.3801 в разных модификациях, которые принципиально одинаковы, но в зависимости от комплектации автомобиля могут отличаться количеством сигнализаторов. Общая проверка панели приборов без ее демонтажа производится с помощью встроенного диагностического режима теста. Панель приборов 59.3801 не ремонтопригодна и при выходе из строя даже одного из ее контрольных приборов подлежит замене в сборе.

Диагностический режим теста панели приборов 59. 3801 и ее модификаций.

Проверка панели приборов 59.3801 и ее модификаций в режиме теста производится следующим образом : нажать на кнопку сброса счетчика суточного пробега и удерживая ее в нажатом состоянии, включить замок зажигания.

Стрелки всех показывающих контрольных приборов при этом должны переместиться из начального положения в конечное и обратно, на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) должны высветиться все сегменты, а все сигнализаторы управляемые контроллером должны включится.

Если во время режима теста стрелки контрольных приборов перемещаются скачкообразно, с заеданиями или не устанавливаются в начальные положения, то панель приборов является неисправной и подлежит замене.

Проверка панели приборов Уаз Патриот, причины неисправностей, их поиск и устранение.

Общая проверка панели приборов в режиме теста производится в случае появления сбоев в работе ее контрольных приборов. Если режим теста результатов не дал, то придется демонтировать панель и произвести проверку по нижеприведенной методике, она позволит более точно определить причину некорректной работы приборов.

Не работает спидометр.

Если спидометр не работает, его стрелка не отклоняется, отсчет пройденного пути не производится, то причина может быть в стрелочном приборе, датчике скорости или соединительном жгуте проводов.

Прежде всего надо проверить панель в режиме теста. Если спидометр отработал тест нормально, то надо отключить соединительный разъем от датчика скорости и с помощью контрольной лампы проверить наличие напряжения +12 Вольт между контактами 3-1 на разъеме, замок зажигания при этом должен быть включен.

Если напряжение в норме, то подключить дополнительный провод к контакту 2 соединительного разъема. При быстром замыкании – размыкании этого провода на корпус или контакт 3 разъема, стрелка спидометра должна отклоняться, если нет, то он неисправен и панель приборов подлежит замене. Если стрелка спидометра отклоняется, то снять датчик скорости, восстановить соединение разъема и вручную прокрутить приводной вал датчика. Если стрелка спидометра не отклоняется, то заменить датчик скорости.

Если при движении автомобиля стрелка спидометра отклоняется, но отсчет пройденного пути не производится или нельзя произвести сброс показаний суточного пробега, то значит нарушена связь с жидкокристаллическим индикатором внутри панели приборов и неисправна кнопка сброса. В этом случае проверка панели приборов прекращается и она подлежит замене в комплекте.

Несоответствие показаний спидометра реальной скорости движения.

Для проверки спидометра надо отключить датчик скорости и подать с генератора прямоугольных импульсов на контакт 2 разъема сигнал амплитудой +12 Вольт относительно корпуса, (низкий уровень сигнала не более +0.5 Вольт), и скважностью 2 или длительностью импульса 1.5 мс. Плавно изменяя частоту входного сигнала от 0 до 333.3 Гц проверить плавность перемещения стрелки от 0 до 200 км/ч, а также отсутствие ее колебаний.

При отсутствии входного сигнала и наличии напряжения питания на контакте 10 разъема XP3 (клемма 30) стрелка спидометра должна находиться на начальной отметке шкалы без образования просвета. При частоте входного сигнала 100 Гц (60 км/ч) показания счетчиков общего и суточного пробегов должны увеличиться на 1 км за 1 минуту. При изменении частоты входного сигнала от 93.3 Гц (56 км/ч) до 100 Гц (60 км/ч) стрелка спидометра должна либо пересечь осевую линию отметки 60 км/ч, либо остановиться на ней.

Кроме того, несоответствие показаний спидометра реальной скорости, может происходить по причине некорректного передаточного числа механического прихода спидометра установленного в раздаточной коробке.

Не работает тахометр.

Причина может быть в неисправности самого прибора, отсутствии контакта в соединительном жгуте или в блоке управления. Если в режиме теста стрелка тахометра перемещается скачкообразно, с заеданиями или не устанавливается в начальное положение, то он неисправен, проверка панели приборов прекращается и она подлежит замене. Если тахометр прошел тест нормально, то отключить соединительный разъем от блока управления двигателем и подключить дополнительный провод к контакту 8 соединительного разъема жгута.

При быстром замыкании – размыкании этого провода на +12 Вольт стрелка тахометра должна отклоняться, если нет, то он неисправен и панель приборов подлежит замене. Если стрелка тахометра отклоняется, восстановить соединение разъема с блоком управления и запустить двигатель. Если стрелка тахометра не отклоняется, то неисправность в блоке управления.

Несоответствие показаний тахометра реальным значениям оборотов коленчатого вала.

Отключить блок управления двигателем и подать с генератора прямоугольных импульсов на контакт 8 соединительного разъема жгута сигнал амплитудой +12 Вольт относительно корпуса (низкий уровень сигнала не более +0.5 Вольт) и скважностью 2 или длительностью импульса 2.5 мс. Плавно изменяя частоту входного сигнала от 0 до 200 Гц проверить плавность перемещения стрелки тахометра от 0 до 6000, а также отсутствие ее колебаний.

При отсутствии входного сигнала и наличии напряжения питания на контакте 10 разъема XP3 (клемма 30) стрелка тахометра должна находиться на начальной отметке шкалы без образования просвета. При изменении частоты входного сигнала от 96.7 Гц (2900 об/мин) до 103.3 Гц (3100 об/мин) стрелка тахометра должна либо пересечь осевую линию отметки 3000, либо остановиться на ней. Если всего этого не происходит, то тахометр неисправен.

Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости.

Если в режиме теста стрелка указателя совсем не отклоняется от начальной отметки или двигается с заеданиями, то он неисправен и дальнейшая проверка панели приборов не имеет смысла, она подлежит замене. Если стрелочный прибор отработал тест нормально, отключить соединительный разъем XP1 от комбинации приборов и подключить дополнительный провод к контакту 3 и замкнуть его на корпус при включенном замке зажигания. Стрелка указателя температуры должна переместиться на отметку 120, если нет, то он неисправен.

Методика проверки исправности датчика температуры охлаждающей жидкости ТМ106-10 или ТМ106-11 и соединительного жгута проводов подробно описана в этом материале.

Некорректные показания указателя температуры охлаждающей жидкости.

Подключить к контакту 3 разъема XP1 магазин сопротивлений, второй вывод которого замкнуть на корпус. При изменении сопротивления с 265 до 215 Ом стрелка указателя должна либо пересечь осевую линию отметки 80, либо остановиться на ней. При отсутствии входного сигнала (обрыве) стрелка указателя должна находиться ниже начальной отметки шкалы.

На приборных панелях 593, 593-10, 595, 595-10, 596, 596-10, 597, 597-10 не работают тахометр, указатель температуры охлаждающей жидкости и сигнализаторы

Не отключая от комбинации приборов разъем XP4 измерить напряжение на контактах 12 и 13 относительно контакта 3 разъема XP3. Данное напряжение должно составлять 2.5 Вольта при включенном замке зажигания. Если напряжение отличается от указанного, то проверить целостность CAN линии.

Не работает указатель уровня топлива.

Если в режиме теста стрелка указателя совсем не отклоняется от начальной отметки или двигается с заеданиями, то он неисправен и панель приборов подлежит замене. Если стрелочный прибор отработал тест нормально, отключить соединительный разъем XP1 от комбинации приборов, подключить дополнительный провод к контакту 11 и замкнуть его на корпус при включенном замке зажигания. Стрелка указателя уровня топлива должна переместиться на отметку «1», если нет, то он неисправен.

Методика проверки исправности датчика уровня топлива 6212.3827 и соединительного жгута проводов подробно описана в этом материале.

Несоответствие показаний указателя уровня топлива реальным значениям.

Подключить к контакту 11 разъема XP1 магазин сопротивлений, второй вывод которого замкнуть на корпус. При изменении сопротивления с 100 до 135 Ом стрелка указателя должна либо пересечь осевую линию отметки 1/2, либо остановиться на ней. При отсутствии входного сигнала (обрыве) стрелка указателя должна находиться ниже начальной отметки шкалы.

Не работает указатель давления масла.

Отключить соединительный разъем XP1 от комбинации приборов. Подключить дополнительный провод к контакту 9 и замкнуть его на корпус при включенном замке зажигания. Индикация на ЖКИ в режиме давления масла должна быть 6.0 кгс/см2. Затем переключить данный провод на контакт 10. Индикация на ЖКИ должна быть 10.0 кгс/см2. Если нет, то указатель давления неисправен и панель приборов подлежит замене.

Методика проверки исправности датчика давления масла 2312.3819010 и соединительного жгута проводов подробно описана в этом материале.

Несоответствие показаний указателя давления масла реальным значениям.

Подключить к контакту 9 разъема XP1 магазин сопротивлений, второй вывод которого замкнуть на корпус. При сопротивлении 186 Ом на ЖКИ в режиме индикации давления масла должно показывать от 1.3 до 1.7 кгс/см2. Переключить магазин сопротивлений на контакт 10. При сопротивлении 186 Ом на ЖКИ в режиме индикации давления масла должно быть от 2.2 до 2.8 кгс/см2.

Плавают показания стрелочных приборов и ЖКИ во время движения или при включении нагрузок.

Скорее всего некачественный контакт «массы» комбинации приборов с «минусом» аккумуляторной батареи.

Неисправна поворотная и нажимная кнопки управления. Комбинация приборов подлежит замене.

При включенном замке зажигания на жидкокристаллическом индикаторе отсутствует информация.

Возможно отсутствует напряжение питания на контакте 10 разъема XP3. Если не высвечиваются отдельные сегменты на ЖКИ, то нарушена связь с ЖКИ внутри панели приборов и она подлежит замене.

Не работают отдельные сигнализаторы, контрольные лампы, лампы подсветки.

Проверить наличие управляющих сигналов в соединительных разъемах и заменить лампы. Если управляющие сигналы есть, а работоспособность ламп не восстановилась, то панель приборов неисправна и подлежит замене.

Загорается лампа ручного тормоза

Сообщение Raixx » Пн сен 14, 2009 22:58

Сообщение valek » Пн сен 14, 2009 23:03

Сообщение valek » Пн сен 14, 2009 23:04

Сообщение Raixx » Пн сен 14, 2009 23:15

Сообщение valek » Пн сен 14, 2009 23:26

Сообщение Raixx » Чт сен 17, 2009 16:51

Сообщение valek » Чт сен 17, 2009 20:57

Сообщение valek » Чт сен 17, 2009 20:59

Сообщение Lombar » Ср июл 06, 2011 10:35

Сообщение ahilles » Ср июл 06, 2011 10:53

Сообщение Алёшка » Ср июл 06, 2011 11:00

Сообщение Lombar » Ср июл 06, 2011 11:57

Про задние не переживай. У меня до сих пор заводские стоят. 127 тыс уже. Что-то они не снашиваются. А передние у меня по 35-40 ходят.

По теме. Я бы начал с проверки уровня тормазухи.

Сообщение hc2hunter » Чт июл 07, 2011 15:11

Сообщение Vladimir.Kovin » Чт июл 07, 2011 16:18

Вы глубоко заблуждаетесь. 1) срабатывать они должны одновременно (не ни одного механизма меняющего порядок работы). 2) из-за баланса сил в торможении в лучшем случае будет распределение 40-60. а то и 30-70 (зад-перед в %), следовательно износ задних должен идти дольше. у меня пробег на задних 55, и еще 1 треть осталась.

Попробую пояснить почему: В торможении вес авто переносится на переднюю ось, следовательно коэффициент сцепления больше спереди. Если приложить одинаковые усилия или большие к задней оси, то она пойдет на юз, а сила трения скольжения меньше силы трения торможения «на пределе», следовательно ваш зад будет вас обгонять. Этот эффект демонстрируют сложенные фуры на скользкой дороге.

Информационные значки

Если вы заметили, что на контрольном щитке стали загораться лампы поломок или предупредительные индикаторы, желательно разобраться в обозначении горящих значков. На приборной панели могут появляться информационные лампочки.

Современный контрольный щиток приборов

Не работают стоп-сигналы

Сообщение ostrenЫч » Пт авг 22, 2008 00:08

Сообщение LEXX » Пт авг 22, 2008 00:29

Сообщение kom » Пт авг 22, 2008 07:36

Сообщение paflight » Пт авг 22, 2008 08:02

Сообщение LEXX » Пт авг 22, 2008 09:12

Сообщение kom » Пт авг 22, 2008 09:21

Сообщение ostrenЫч » Чт сен 04, 2008 14:17

Сообщение graf0sh » Сб июн 23, 2012 10:32

Сообщение Termit » Вс июн 24, 2012 00:04

Решению проблемы поможет этот чертёж

Сообщение graf0sh » Чт июн 28, 2012 18:37

Сообщение barclay » Чт июл 26, 2012 10:20

Сообщение Philicio » Вт июл 31, 2012 11:19

НА тормозной педали два концевика:один для лампочек стопов, второй для контроллера, чтобы он знал когда ты тормозишь. На сцеплении концевик также для контроллера, чтобы он знал, когда сцепление выжато.

Это необходимо для управления ХХ и ПХХ, когда двигаешься накатом. Кром того, в случае выхода из строя электронной педали газа позволяют ехать без нее: контроллер держит средние обороты двигла, при нажатии тормоза или сцепления обороты снижаются до стандартных ХХ

Сообщение Philicio » Вт июл 31, 2012 11:23

Сообщение barclay » Вт июл 31, 2012 21:24

Сообщение Philicio » Ср авг 01, 2012 08:15

Сообщение Philicio » Ср авг 01, 2012 08:18

Сообщение barclay » Ср авг 01, 2012 08:56

Сообщение sboy » Ср авг 01, 2012 09:17

Сообщение Philicio » Ср авг 01, 2012 13:50

Сообщение Saturn » Пн дек 19, 2016 20:12

Сообщение Иван G » Пн дек 19, 2016 20:59

Сообщение Saturn » Пн дек 19, 2016 21:07

Сообщение Иван G » Пн дек 19, 2016 21:11

не, не сосочки а центральный на потолке работает (на моем 14 года этот плафон завязан на стопы основные)? если да, смотреть лампы и фишки переткнуть, может закисли.

Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд: ну да, невнимательно читаю, центральный работает. Проверьте лампы, контакты в патроне и фишки, которыми провода подключаются. Не всегда лампа с визуально целой спиралью рабочая.

Сообщение Saturn » Пн дек 19, 2016 21:17

Сообщение Иван G » Пн дек 19, 2016 21:23

Сообщение Cher61 » Пн дек 19, 2016 21:25

Сообщение Blondi13 » Пн дек 19, 2016 21:30

Сообщение Иван G » Пн дек 19, 2016 21:31

Сообщение Saturn » Пн дек 19, 2016 21:33

Сообщение Blondi13 » Пн дек 19, 2016 21:35

Сообщение Иван G » Пн дек 19, 2016 21:37

В старых сообщениях на этой же странице (за 2008 год) было сразу про концевик.

🙂 невнимательный я как-то сегодня =) Почему-то был уверен, что верхний стоп работает

Сообщение Cher61 » Пн дек 19, 2016 21:38

Сообщение Saturn » Вт дек 20, 2016 12:13

Сообщение Blondi13 » Вт дек 20, 2016 12:51

Сообщение Saturn » Вт дек 20, 2016 14:20

Короче снял второй концевой, прозвонил, работает. Предыдущий владелец зачем-то переколхозил на такой же концевик, как на ЭБУ, с 4 выводам 😕 Он получается работает на размыкание цепи? Померил концы, 12 вольт есть. Чета кажется где-то проводка до самих ламп кончилась, пока других идей нету.

Отправлено спустя 59 минут 30 секунд: На лампы 12В должны приходить при нажатии на педаль, или как? Нет схемы ни у кого?

Сообщение Blondi13 » Вт дек 20, 2016 15:47

Сообщение Saturn » Вт дек 20, 2016 15:53

Сообщение Blondi13 » Вт дек 20, 2016 15:59

Сообщение Cher61 » Вт дек 20, 2016 18:32

Сообщение Saturn » Вт дек 20, 2016 18:48

Сообщение Cher61 » Вт дек 20, 2016 19:21

Просто перемычкой можно эмулировать замыкание концевика педалькой и проверять напругу дальше (на жгутах задних фонарей, например)

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды: При этом исключается влияние концевика (его работоспособность, регулировка и т.д.)

Сообщение Saturn » Вт дек 20, 2016 19:27

Cher61 писал(а): Просто перемычкой можно эмулировать замыкание концевика педалькой и проверять напругу дальше (на жгутах задних фонарей, например)

Сообщение Saturn » Ср дек 21, 2016 13:14

Сообщение Blondi13 » Ср дек 21, 2016 13:34

Сообщение Saturn » Ср дек 21, 2016 14:36

Сообщение Blondi13 » Ср дек 21, 2016 14:54

Сообщение Saturn » Ср дек 21, 2016 15:16

Сообщение Blondi13 » Ср дек 21, 2016 15:44

Сообщение Saturn » Ср дек 21, 2016 15:50

Сообщение Saturn » Чт дек 22, 2016 14:10

Отказ от ответственности

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Замыкает поворотники от тормоза

Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой: Машина УАЗ-Хантер 2014-го года. При включенном указателе ПРАВОГО поворота и нажатии на педаль тормоза, поворотники перестают мигать. Проблема наблюдается только с правыми поворотниками. Левые поворотники и аварийка при нажатой педали работают исправно. Сначала подумал на реле, но смущает тот факт, что проблема возникает именно при нажатии на педаль тормоза. В чем может быть проблема? Куда копать?

Везёт. У тебя схема есть. А у меня на патриот 12 год, нет схемы.

Смотри как провода(цепь) идут от педали и где с поворотником может быть связь. 95% масса отвалилась в той спарке.

По цепи выключателя стопсигналов связь была бы только в массе задних поворотников. Передний и боковой независимы по цепи и мигали бы. Да и выключатель поворотника, и реле поворотов не связаны со стоп-кнопкой на цепь включения фонарей. Может по цепи кнопки педали тормоза на ЭБУ есть связь по массе, но почему именно только правый поворотник? Все таки наверно в схеме цепи УАЗ 2014 г.в. какие-то изменения произошли.

У патриота вот дворники с ближним светом фар как бы были связаны? А у меня было, включаешь фары — работают дворники. А оказалость, что когда мозги прикручивал на правом подкрылке, недокрутил гайку прижимавшую разминусовку к ЭБУ и подкрылку.

Где фары и где дворники(моторчик слева перед водилой). А масса вообще в другой стороне оказалась ))

Неисповедимы пути электронов в этом чуде, что зовётся уаз-патриот. А на хантере тьфу тьфу. всё просто и доступно )

Изменения запросто могут быть в схеме. Но не критичные думаю. Принцип один.. и туда и туда масса приходит и где-то её нехватает. Видимо там, где общая точка этих масс окисление или разболтался прижим.

ЗЫ: мне бы ещё понять, как правый поворот у меня, зацеплен на ближний свет и наоборот. включаешь поворот — габариты в такт мигают в треть-накала. Включаешь габариты, поворот горит в пол-накала. Где-то в ногах на полу перебита проводка, а в других местах нет контактов. догадались же.

По схеме поворотников есть реле и выключатель аварийки. Выключатель аварийки вроде вообще по мессе не причем, он просто замыкает оба канала тока с реле на оба поворотника. Реле поворотников — у него, что две массы? Масса на правый борт плохая, масса на левый борт хорошая. Да и был бы только задний поворотник, где масса связана с массой стоп-сигнала. а боковой и передний. У них своя масса, которая работает при «отключенной» педали тормоза. да и задний поворотник работает, значит масса хорошая. Или топикстартер что-то недоговаривает.

Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой: Машина УАЗ-Хантер 2014-го года. При включенном указателе ПРАВОГО поворота и нажатии на педаль тормоза, поворотники перестают мигать. Проблема наблюдается только с правыми поворотниками. Левые поворотники и аварийка при нажатой педали работают исправно. Сначала подумал на реле, но смущает тот факт, что проблема возникает именно при нажатии на педаль тормоза. В чем может быть проблема? Куда копать? При включении аварийки и при нажатии на педаль тормоза как реакция проходит?

И при чем тут перебитая проводка? Просто отсутствие массы.

Отсутствие массы тут не ложится на то, как схема была бы сделана. Нет схемы на мой патр и не знаю как реально сделано, но как в голове рисую, то нет там массы такой, чтобы поведение было таким(я там не весь анамнез рассказал, т.к в разных комбинациях пробовал включать).

Хотя тут есть мысль. в одном месте массу видимо упустил. В панели приборов, есть вероятность схождения масс ещё. но тогда бы там дорожки погорели все нафиг, такую нагрузку на себя разводить. Попробую сегодня.

Аварийка нормально работает. Я извиняюсь, проблема всплыла в дороге, особо времени на детальный анализ не было. Сейчас с работы приеду, протестирую поосновательней и отпишу более подробные детали.

+100 И на будущее — любой «светофор» именно из-за этого.

Сейчас включил правый поворотник и поглядел как работает задний правый фонарь. Стоп-сигнал перемигивается с сигналом поворота, как семафор. Проблема явно там, завтра днем буду разбирать.

А фиг. С работы вышел и пошёл к машине с мыслью проверить мысль и вспомнил, что уже проверял это пару дней назад. Вот что день 10-и часовой делает с головой..

Вобщем летом буду перетрясать всю проводку и делать по уму, а не так как щас всё висит лапшой и без оплётки по краю железяк трётся.

Спасибо всем за помощь! А боковой и передний повторитель. У них иная масса. В заднем фонаре три лампы под одну массу, габарит, стопарь и повторитель. Маловероятно, что исчезла масса у двух их трех ламп. Поэтому и габарит должен бы перемигиваться.

А боковой и передний повторитель. У них иная масса. Боковой и передний повторители при этом мигают синхронно с задним правым габаритом.

В заднем фонаре три лампы под одну массу, габарит, стопарь и повторитель. Маловероятно, что исчезла масса у двух их трех ламп. Поэтому и габарит должен бы перемигиваться. Ошибся, извиняюсь. Не стоп-сигнал, а габарит конечно же.

Было такое — проблема в массе заднего фонаря. В нём самом земляная шина на заклёпке, которая разбалтывается и окисляется. Вылечил припаяв провод.

У меня с контактами все нормально, не ржавые, не окислились. Проблема оказалась в самом фонаре. Я его снял, почистил контакты, прозвонил, вроде все в норме, но лампы по-прежнему перемигивались. В какой-то момент фонарь просто выпал из рук, стукнулся о борт машины и заработал как надо :о) Видать, даже в новых машинах по-прежнему работает старый советский принцип починки: не работает — стукни :о) Надо будет запасной купить на всякий пожарный.

И ещё криворукие сборщики прикрутили земляную клемму к другому болту так что масса шла через кузов, а не через жгут.

Да, у меня аналогичная фигня, как выяснилось :о)

может и с моей пробьлемой разобраться?

Есть 3160 Перестали работать поворотники. При переключении Подрулевого переключателя (ПП) нгн работают никак. При включении кнопки аварийки и ПП лампочки когят непрерывно, но не моргают. тоже масса отвалилась?

Боковой и передний повторители при этом мигают синхронно с задним правым габаритом. Ну вот. А я думал все поворотники в сговоре, оказался один задний. «нельзя от доктора таить тонкости недомоганий»

Ошибся, извиняюсь. Не стоп-сигнал, а габарит конечно же. У стопаря мощность выше, сопротивление ниже, поэтому по разному будет перемигивание. У габарита вроде 5 Ватт, у стопаря 10, у заднего поворотника тоже вроде 10 Ватт. Поэтому последовательные 2 по 10 Ватт могут не светиться, а 5 ватке с 10-ой в последоватнельном соедимнении может хватать подствета.

Ну я же Вам сразу написал — проблема в самом фонаре. Там в нём идёт жестяная шина на массу. Она к железкам, в которые лампочки вставляются, заклёпкой приделана. Вот эта заклёпка разбалтывается и контакт пропадает. От удара контакт восстановился, но это ненадолго. Надо просто припаять там провод, дублирующий эту шину. Ну или заменить ‘эту заклёпку на винт с гайкой и гровером.

Есть 3160 Перестали работать поворотники. При переключении Подрулевого переключателя (ПП) нгн работают никак. При включении кнопки аварийки и ПП лампочки когят непрерывно, но не моргают. тоже масса отвалилась? Я с реле бы начал и кнопки аварийки.

Так я тоже думал что они все в сговоре. Поскольку в машинах я не разбираюсь, стараюсь описывать симптомы как можно подробнее. В первом посте я указал что при нажатии на тормоз перестают работать все поворотники правого борта. Только вот при этом я не удосужился поглядеть на их работу без нажатой педали, т.к. попросту не понимал куда вообще копать, да и на слух реле щелкало нормально. А вот когда пнули в сторону заднего фонаря, некоторые вещи прояснились. :о) Так что спасибо за науку! :о)

Что означает значок машина с замком?

Индикатор «машина с замком» загорается на приборной панели в двух случаях:

1. Горит значок машина с замком — штатная противоугонная система сломалась и машину запустить Вы не сможете. 2. Мигает значок машина с замком — автомобиль находится под сигнализацией и с ней все в порядке.

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

А ты про какую плату говоришь, сорри за тупой вопрос(((

Плату заднего фонаря, на котором поворотник пропадает.

Болезнь всех 15-х. Лечится заменой платы заднего фонаря. Заниматься этим придется с периодичностью раз в 3-5 месяцев. Если в данный момент нет возможности заменить плату, рекомендую проделать следующую операцию. Включаешь аварийку, выдергиваешь штекер из этой платы, вставляешь его обратно, двигая влево/вправо, до тех пор пока поворотники не начнут мигать синхронно. Если твои телодвижения приводят лишь к кратковременной нормализации процесса, то найдя правильное положение штекера, подоткни сложенный кусок плотной бумаги между штекером и краем «гнезда». Извини уж, что так мудрено описал. Дерзай. Удачи!

Была такая фигня у самого, подрыгал контакты проводов к схеме. все стало на месте, еще по этой же причине при поворотнике и нажатии на тормоз, лампы меркнут и начинают в такт поворотнику мигать, тормоз и поворотник. часто такое вижу.

В общем очередной глюк самары. Включаю поворотный сигнал налево. При этом включен дневной свет или ночной неважно. Нажимаю педаль тормоза, поворотник пропадает — и лампа не мигает и релюха молчит, отпускаю тормоз — опять работает. Лампы все проверил, вроде работают и стоп сигналы фурычат. В чём может быть проблема??

Неча на Самару пенять. Со всеми бывает.

Прокатилась на батиной классике недавно. При нажатии на тормоз+ левый поворотник= изменяется звук реле ( в Классике оно шумнее). Чувствую глюк . Смотрю отражение на впередистоящей машине — поворотник (передний) работает, но меняется частота миганий при нажатии на тормоз. Про поворотник на заднем фонаре не в курсе, не проверила. Доложила отцу пусть разбирается.

P.s. Это Я в качестве примера. В ВАЗ- 07 кажется нет плат в задних фонарях. Так что лечить надо по другому- провода. пред. разъемы. «соплю» кинуть.

Чем маяться подгибать контакты, можно подойти более кардинально. Не знаю как для 15-х, а для 9-го семейства помимо плат продаются и сами разъемы. Там беда в том, что контакты плохенькие и алюминевые. Т.о. однажды зачистив эти контакты они впоследствии будут все одно окисляться. Лично я тоже все шкурил их и зачищял всячески. Дошло до того что кожухи на задние фонари уже и не вешал. Кончилось это все тем что очередной раз при нажатии на тормоз почуствовал конкретную вонь — получилось замыкание на плате, да так что пластмасса (каркас под лампочки и плату) проплавилась под одной дорожкой насквозь . В общем подергать конечно стоит, но если это помогает ненадолго, советую менять и платы и штекера.

А что касательно 5-ки — там тож есть платы в задних «плафонах», только там плата жесткая — из текстолита . я сам всерьез задумывался запузырить аналогичную хрень у себя, только уж больно это трудоемко

Не работает приборка Патриота

Если при включении зажигания щиток не функционирует — проверьте поворотники. Если лампочки работают нормально, причина кроется в неисправности магистралей приборки. Здесь проверяется последовательно цепь от предохранителя до платы щитка.

Когда подобное сопровождается отказом двигателя – выполните диагностику личинки замка зажигания. Здесь нередко происходит окисление или подгорание контактов.

Не функционирует щиток, но машина заводится

Причину ищите в системе питания приборной доски. Неполадки вызывает поврежденный предохранитель или нарушение целостности клемм контактных групп.

Горит замок на приборке, не заводится Патриот

Если на щитке мигает лампочка в форме замка, следует отключить иммобилайзер. Штатная противоугонная система не даст запустить мотор и начать движение.

При включении ближнего света гаснет приборка Uaz Patriot

Проверьте модуль МУС. Устройство часто барахлит и отказывает.

Погасло табло щитка Патриота

Когда упали все стрелки на приборке — проверьте жгут проводов двери водителя на целостность. Здесь проходят управляющие и силовые кабели, подключенные к панели. Замыкание магистралей может вызывать подобный эффект.

Горят все лампочки на панели Патриота

Здесь обычно виноват диодный мост генератора или короткое замыкание в цепях управления приборки. В редких случаях, причиной выступают неполадки в ЭБУ или прошивке.

Видео «Что делать, если не работает контрольный щиток?»

Подробнее о том, как решить проблему, когда не работает панель приборов, вы сможете узнать из видео, предоставленном ниже (автор видео — Ramanych).

Если во время движения автомобиля на панели приборов загорелся значок, а вы не знаете, что он обозначает — эта инструкция для вас. Подборку из 100 самых опасных неисправностей, о которых сигнализирует бортовой компьютер, сделал для автомобилистов Русский АвтоМотоКлуб. Памятку можно распечатать и возить с собой в машине.

Индикаторы на приборной панели делятся на три группы, обозначенные различными цветами. Красный сигнализирует опасность: в этом случае нужно немедленно остановиться. Желтый — предупреждение: есть неисправность и следует как можно быстрее обратиться в сервис. Зеленый — индикаторы включения той или иной сервисной функции автомобиля. Например: круиз-контроль, система помощи подъема-спуска с горы, система помощи при парковке.

Наш вам совет — при запуске двигателя всегда следите за индикацией: значки сначала загораются, а потом гаснут. При покупке подержанного автомобиля индикаторы могут предупредить вас, что машина побывала в аварии. Негорящая лампочка эйрбэга во время проверочного теста указывает на то, что автомобиль побывал в аварии или указывает на неисправность подушек безопасности.

(Щелкните по изображениям, чтобы открыть их в полном размере).

Предупреждающие значки на панели

Мы рассмотрим только наиболее часто встречаемые индикаторы. Более подробный перечень расшифровки обозначений представлен в статье, которую вы найдете по этой ссылке.

На видео, представленном ниже, вы можете увидеть, как наш соотечественник реализовал интересную задачу. Вместо традиционной панели приборов на автомобиле Славута используется обычный планшет, демонстрирующий все необходимые параметры (автор видео — Роман Левченко).

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Распиновка щитка

Всего на приборке имеется 4 вывода контактных групп. Ниже приведено описание их всех в стандартном порядке.ХР1.

• 1,3 – резерв;
• 2 – сигнализатор не пристегнутых ремней безопасности;
• 4 — указатель не закрытых дверей;
• 5-8 – резерв;
• 9 – на датчик давления масла;
• 10 – пустой;
• 11 – вывод поплавка топливного бака;
• 12 – на иммобилайзер;
• 13 – к главному реле управления двигателем.

• 1,2 – запас;
• 3 — На клемму Д генераторной установки;
• 4 – пустой;
• 5 – на повороты;
• 6 – резерв;
• 7 – поворотники;
• 8 – задние противотуманки;
• 9 – на стояночный тормоз;
• 10 – на предохранитель габаритов;
• 11 – аналогично для дальнего света;
• 12 – вывод регулятора подсветки приборки;
• 13 – передние противотуманки.

• 1 – на модуль АБС;
• 2 – пустой;
• 3 – масса;
• 4 – от датчика скорости на БК;
• 5 – на клемму 15 замка зажигания;
• 6 – на ДС;
• 7 – масса приборов;
• 8 – на модуль неисправности тормозной системы;
• 9 и 11 – на лампу «проверить двигатель»;
• 10 – на клемму 30 замка зажигания;
• 12 — на модуль ЕВО;
• 13 – вывод тахометра.

• 1 и 2 – пустые;
• 3 – на датчик нейтрали (только для АКПП);
• 4 – на сенсор включения дифференциала;
• 5 – на модуль управления 4L;
• 6 – к датчику включения полного привода;
• 7 – пустой;
• 8/9 – штатная противоугонка;
• 10/11 резерв;
• 12 – CAN шина.

Стандартный щиток приборов Патриота — продуманный модуль, обеспечивающий информационную поддержку водителя во время движения. Индикаторы на щитке легко считываются и интуитивно понятны даже новичкам.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Горит замок на приборной панели

Случилась такая неприятность — периодически пропадало все напряжение в авто, при этом загорался замок на приборке. Неисправность плавающая, поэтому диагностировать очень трудно.

Вот тока к охранной сигнализации сей глюк явно не имеет никакого отношения. Кроме индикации замка на панели не работает ничего! Идем к самому главному предохранителю, он расположен в блоке под капотом.

Выдергиваю его и получаю тот же результат — горящий замок. Одна нога преда подгоревшая и корпус чуть оплавлен из-за плохого контакта. Во как, то-есть если пред сгорит то замочек зажжется, вот тока в мануале этого я не нашел. Поджал контакты и поставил новый предохранитель.

УАЗ Patriot 2013, двигатель бензиновый 2. 7 л. , 128 л. , полный привод, механическая коробка передач — поломка

УАЗ Патриот, 2007

УАЗ Патриот, 2019

УАЗ Патриот, 2011

На служебном патриоте второй день такая проблема. Замок горит на панели ничего не работает. Этот предохранитель нашел. Попробую завтра лапки поджать.

Получилось решить проблему предохранителем?

Окислилось всё зачищал контакты и всё получилось

И у меня немного окислились))))) теперь буду проверять чаще)

Это явно не окислы )))))

У меня этот пред таки полыхнул. И забрал с собой половину проводки в авто.Поменял блок, поменял проводку. Предохранители гореть перестали, но засада не ушла, зажигание продолжало периодически пропадать.Помогла только полная ревизия проводки, нашли несколько перебитых проводов в подкапотном, заменили, заизолировали — теперь все норм.В общем случае, засада влезает, если в этой цепи плохой контакт. Горящие предохранители — следствие, а не причина.

Купи нормальных предохранителей с толстыми ножками и поменяй их все.Сгориш ведь.

Была такая проблема . Плохой контакт в монтажном блоке . Рядом АКБ .

Используй это как противо угонку!

Alex-Obukhov, ни сигнализация, ни иммобилайзер не отключают свет в салоне или аварийку, это проблемы с блоком предохранителей.

i-vengo, да точно так же у меня, но сам блок не оплавился, у меня обошлось поджатием контактов и новым предом.

Почему, даже если слетел с гарантии обязаны поменять?

Так как этот дефект не связан зависимостью прохождения ТО. Вот если бы двигатель заклинил из-за масла, которое вовремя не поменяли, тогда гарантия не действует. И то, этот факт необходимо доказать. В любом случае, этот вопрос будет отдан на независимую экспертизу. Понятное дело, что кто заказывает экспертизу (оплачивает), тот и банкует. Продавец по закону обязан провести экспертизу за свой счёт. Но Вы также можете заказать независимую экспертизу с совсем другими заключениями. Такое случается сплошь и рядом. Это результат того, что настоящих экспертов в этом деле очень мало.Самая лучшая и независимая экспертиза- это судебная. Там эксперт подписывается под дачей ложных выводов. Также, судебные эксперты обладают необходимыми навыками и оборудованием для проведения различных экспертиз. Судебный эксперт не будет рисковать своей лицензией (а она стоит очень и очень дорого). Вывод судебного эксперта и будет решающим для судьи.Так что не прохождение ТО по закону не является поводом лишения гарантийного обслуживания. Тем более, что ТО можно делать и своими силами. Пусть продавец в суде доказывает, что Вы не правильно сделали ТО. А это очень и очень сложно будет сделать.

Это не сигнализация, а иммобилайзер! Имел проблему с ним, все описано тут и в комментариях тоже есть полезная информация: www.drive2.ru/l/5549694/

Про этот пред и я писал и другие.в топку его с новья!с этим китайским предком и погареть не долго.