Подключение печки УАЗ-469 и «Охотник»

Замена свечей Ngk PFR6J и высоковольтных проводов на ЗМЗ409

Сразу после покупки было калильное зажигание и иногда выскакивали ошибки «пропуски зажигания». Поэтому я решил заменить провода и свечи. Провода стояли заводские и на них были следы «хороших ремонтников», один замотан изолентой и был не родной.

Выкрутить старые свечи стало целой проблемой. Дело в том, что ключ, который лежал в заводской сумке не подходит. Он короче и больше диаметром, видимо от другой модели двигателя. Купил новый. Свечи разные и подубитые уже

Новые провода поставил силиконовые «слон» именно для 4091.10 на этом двигателе один провод длиннее из-за того, что катушки стоят впереди, а не сзади.

Свечи остались еще от паджеро платиновые Ngk PFR6J, решил поставить их и калильное число у них похолоднее, а это мне и нужно. Но вот с зазором так и не определился, от 1мм может вообще катушки пробить, в одной книге написано 0,7-0,85, в другой 0,7, но там ведь пишут про обычные свечи. Подумал и выставил 0,75.

Вот так это всё выглядит в сборе

Свечи внутри)С заменой проводов и свечей ушли пропуски зажигания и калильное зажигание. Двигатель стал работать ровнее и снизился расход. На этих свечах я уже проехал более 20000км, всё прекрасно.

Подключение высоковольтных проводов ЗМЗ 405, ЗМЗ 406

Двигатели ЗМЗ карбюраторный и Евро-2 оснащены системой зажигания DIS (Double Ignition System).

В системе DIS используются катушки зажигания с двумя высоковольтными проводами. Каждая катушка работает с соответствующей парой цилиндров.

Первая катушка работает с 1 и 4 цилиндрами, вторая катушка работает с 2 и 3 цилиндрами.

Как подключить катушки зажигания?

Катушка зажигания 1 и 4 цилиндров расположена ближе к впускному коллектору, катушка 2 и 3 цилиндров ближе к выпускному коллектору.

Низковольтные провода катушек обязательно подключать к катушке парой. Пара проводов на катушку 1-4 немного короче пары проводов на катушку 2-3.

Внутри пары неважно, на какой контакт какой подключается провод – катушки неполярные. Так же внутри пары не важно, какой высоковольтный провод идет на какой цилиндр.

Рассмотрим на примере (смотрите фото)

Управление катушкой 1 (1 и 4 цилиндры) – зеленый и желтый провода. Эта пара подключается строго к катушке 1 и 4 цилиндров!

Низковольтная цепь – полярность не важна – можно подключить:

Вариант 1: Верхний контакт катушки – желтый, нижний контакт – зеленый.

Вариант 2: Верхний контакт катушки – зеленый, нижний контакт – желтый.

Высоковольтные выходы – полярность не важна – можно подключить:

Вариант 1: Верхний вывод на 1 цилиндр, нижний выход на 4 цилиндр.

Вариант 2: Верхний вывод на 4 цилиндр, нижний выход на 1 цилиндр.

Управление катушкой 2 (2 и 3 цилиндры) – голубой и желтый провода. Эта пара подключается строго к катушке 2 и 3 цилиндров! Далее – аналогично паре 1-4 – полярность внутри пары не важна.

Определяющим фактором при подключении пар низковольтных и высоковольтных проводов к соответствующей катушке зажигания является правильность их трассировки. Провода не должны быть сильно натянуты, сильно перегибаться, не должны тереться о неподвижные части двигателя и другие провода.

Еще статья о высоковольтных проводах ЗМЗ 405, 406 — прочтите, чтобы не повторить эту ошибку.

Двигатель ЗМЗ–406 оборудован микропроцессорной системой зажигания, которая состоит из блока управления системами впрыска топлива и зажигания, двух катушек зажигания типов 30.3705 или 301.3705, свечей, высоковольтных и низковольтных проводов.

Блок управления установлен в салоне автомобиля с правой стороны под панелью приборов, за обивкой боковины кузова.

Катушки зажигания установлены на крышке головки блока цилиндров.

Блок управления получает сигналы от датчиков, установленных на двигателе, и на основе этого корректирует угол опережения зажигания, что позволяет получить оптимальные мощностные, экономические показатели и показатели токсичности.

Электрическая схема комплексной микропроцессорной системы управления двигателем (КМСУД)

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить от катушки 4 колодки 1 низковольтных проводов и высоковольтные провода 5.

Отвернуть болты 2, снять планку 3 и катушку 4.

3. Таким же образом снять вторую катушку.

1. Катушки 30.3705 и 301.3705 проверяются искро-свечным диагностом 1АП975000 на автомобиле.

Для этого от катушки отсоединить высоковольтные провода и вместо них подключить диагност.

Затем провернуть двигатель стартером, при этом в разряднике диагноста должна проскакивать искра в такт работе цилиндров.

2. Проверить сопротивление первичной обмотки катушки зажигания, для чего подсоединить омметр между клеммами низкого напряжения.

Омметр должен показать сопротивление 0,025–0,03 Ом.

Затем проверить сопротивление вторичной обмотки, подсоединив омметр между высоковольтными клеммами катушки зажигания.

Омметр должен показать сопротивление 4000–5000 Ом.

Если измеренные параметры отличаются от указанных, катушку необходимо заменить.

Устанавливают катушку зажигания в порядке, обратном снятию.

В любом автомобиле система зажигания играет одну из основных функций. Именно благодаря ее правильной работе обеспечивается корректная работоспособность силового агрегата как при его запуске, так и во время эксплуатации авто. Какие нужно использовать свечи в автомобилях Газель, по каким причинам из строя может выйти катушка зажигания ЗМЗ-406 и как установить зажигание своими руками? Ответы на эти и другие вопросы вы можете найти ниже.

Свечи, применяемые на автомобилях с двигателями ЗМЗ-405, 406 и 409

Прежде чем пойти в магазин за покупкой свечей зажигания (СЗ) для двигателей инжекторов 405, 406 или 409, нужно ознакомиться с сервисной книжкой к автомобилю. В мануале должны быть точно указаны модели СЗ, эксплуатация которых допускается в таких моторах. Производитель официально рекомендует использовать СЗ А14ДВР либо их аналоги. Если вы решили отдать предпочтение аналогам, то учтите, что искровой зазор в свечах должен составлять 0,7-0,85 мм.

Некоторые автомобилисты, оставляя отзывы в Сети, рекомендуют использовать СЗ А17ДВРМ, однако это не допускается по двум причинам:

Найти устройства А14ДВР сегодня не так просто, поэтому многим автолюбителям приходится искать аналоги.

Чтобы вы могли выбрать аналогичное изделие, предлагаем более подробно ознакомиться с расшифровкой:

Периодичность замены и признаки неисправности

В среднем ресурс эксплуатации современных СЗ составляет около 20 тысяч км пробега. Разумеется, данный показатель зависит от многих условий. В первую очередь, это качество выполненной детали, ее условия эксплуатации, а также качество применяемого топлива. Последний момент очень важен, поскольку использование низкокачественного горючего приведет к значительному сокращению срока службы СЗ.

По каким признакам можно определить неисправность свечей:

Проверка свечей своими руками

В соответствии с электросхемой моторов 405, 406 и 409, свечи используются для передачи искры от распределительного устройства в цилиндры двигателя. Если работа СЗ нарушается, это может повлиять на качество работы мотора в целом.

Для проверки устройств вам потребуется помощник:

Особенности устройства катушки зажигания

Катушка зажигания (КЗ) представляет собой небольшой по размерам трансформатор. На его магнитопроводе намотана первичная обмотка, а поверх нее, секциями, установлена вторичная обмотка. Обе они установлены в пластиковый корпус, а пространство между этими составляющими заполнено термоактивной полимерной смолой.

Также на корпусе расположены контакты низкого и высокого напряжения для подключения устройства. В соответствии со схемой подключения катушек, на устройство импульсы низкого напряжения подаются от управляющего модуля. Попадая внутрь устройства, эти импульсы преобразуются в высоковольтные заряды, которые, в свою очередь, поступают на СЗ. Разряд осуществляется одновременно на двух СЗ (автор видео — Александр Терехин).

Как проверить КЗ?

Как проверить КЗ самостоятельно:

Фотогалерея «Диагностика КЗ»

Неисправность в работе КЗ может случиться по следующим причинам:

Инструкция по подключению КЗ

В двигателях ЗМЗ 405, 406 и 409 используется две КЗ — одна из них работает с цилиндрами 1 и 4, а вторая — с цилиндрами 2 и 3. Первая из них находится ближе к впускному коллектору, а вторая — рядом с выпускным. Чтобы правильно произвести подключение, низковольтные провода следует подключать парой — те, которые используются для первой катушки (цилиндры 1-4), будут более короткими по длине. Поскольку сами КЗ не полярные, о неважно, к какому именно контакту будет подключен кабель, также не играет роли внутри пары, к какому цилиндру будет подключен провод (автор видео — канал SpawnyXC90).

Основные аспекты установки зажигания

Основные аспекты, которые следует учитывать при установке зажигания по меткам:

Видео «Инструкция по выставлению зажигания»

Наглядная инструкция о том, как самостоятельно произвести настройку зажигания в Газели, приведена в ролике ниже (автор — канал ГАЗ 3110 Волга).

Микропроцессорная система зажигания предназначена для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя с установкой оптимального угла опережения зажигания для данного режима работы двигателя. Эта система управляет работой электромагнитного клапана экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ).

С помощью микропроцессорной системы зажигания достигается более экономичная работа двигателя; при повышении его мощностных показателей исключается работа двигателя с детонацией и выполняются нормы по токсичности выхлопных газов.

Эта система долговечнее и надежнее по сравнению с классической системой зажигания.

В ней отсутствуют детали, подвергающиеся износу (кроме электродов свечей зажигания).

На части автомобилей может быть установлен блок управления МИКАС 7. 1.243.376-3-01. — формирования импульсов электрического тока для работы электромагнитного клапана ЭПХХ; — обеспечения работы всей системы в резервном режиме (в случае выхода из строя отдельных элементов системы);

— диагностики неисправностей системы.

Основной элемент блока — микропроцессор — производит все расчеты и выработку всех необходимых данных, обеспечивающих работу системы зажигания и ЭПХХ. Блок работает в комплекте со следующими датчиками и узлами: — датчик положения коленчатого вала и оборотов (датчик синхронизации); — датчик абсолютного давления воздуха во впускной трубе двигателя; — датчик температуры двигателя; — датчик детонации; — катушки зажигания; — электромагнитный клапан ЭПХХ; — контрольная лампа диагностики.

Микропроцессорная система зажигания и ЭПХХ работают следующим образом.

При включении зажигания на панели приборов загорается сигнализатор В это время микропроцессор работает в режиме самодиагностики.

После окончания этого режима контрольная лампа гаснет, если не обнаружены неисправности, или горит, если обнаружена неисправность.

Если сигнализатор потух, система исправна и готова к работе.

При прокрутке двигателя стартером по сигналам датчика положения коленчатого вала блок управления выдает импульсы электрического тока в катушки зажигания для обеспечения работы свечей в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя 1-3-4-2.

Высокое напряжение с каждой катушки зажигания одновременно подается к двум свечам:

— к свече в цилиндре, где происходит такт сжатия рабочей смеси (например, 1-й цилиндр) и электрический разряд который воспламеняет ее;

— одновременно происходит электрический разряд во второй свече в четвертом цилиндре, где происходит такт выхода отработавших газов, этот разряд не влияет на работу двигателя. Неисправности системы зажигания и ЭПХХ В блоке управления имеется режим самодиагностики, с помощью которого можно определить неисправности в системе.

Если блок управления в режиме самодиагностики не может определить неисправность, то необходимо пользоваться специальным прибором DST-2 с соответствующим картриджем (кассета с программой).

При этом необходимо руководствоваться инструкцией, прилагаемой к прибору.

Блок управления в режиме самодиагностики выдает световые коды на контрольную лампу.

Каждой неисправности присвоен свой цифровой код. Цифровой код определяется по числу включений контрольной лампы.

Сначала считают число включений лампы для определения первой цифры кода (например, цифре 1 — одно короткое включение 0,5 с, цифре 2 — два коротких включения, затем идет пауза 1,5 с.

После нее считают число включений для определения второй цифры кода, затем третьей, после чего идет пауза в 4 с, определяющая конец кода).

Если код трехзначный, первая цифра высвечивается длительностью 1 с.

Для перевода блока управления в режим самодиагностики:

— отключить аккумуляторную батарею на 10—15 с и вновь подключить;

— запустить двигатель и дать ему поработать 30-60 с на холостом ходу,- отдельным проводом соединить выводы диагностической розетки согласно рисунка.

Розетка установлена в моторном отсеке на щитке передка с левой стороны. После перевода блока управления в режим самодиагностики контрольная лампа должна высветить код 12 три раза, что свидетельствует о начале работы режима самодиагностики.

Следующие коды будут отображать имеющуюся неисправность или несколько неисправностей. Каждый код повторяется трижды.

После индикации всех кодов имеющихся неисправностей трижды высвечиваться код 12 и индикация кодов повторяется.

Если блок управления не может определить неисправность или неисправностей нет, высвечивается код 12. Диагностические коды приведены в таблице.

Фазы газораспределения ЗМЗ 409(мысли в слух) Часть №1.

Собственно пост родился сам собой, в процессе подготовки и изучения темы перед заменой цепей привода ГРМ.Так или иначе практически все пользователь моторов ЗМЗ сталкиваются с этой проблемой. Почитав тематические форумы, борт журналы, понял только одно, однозначного мнения нет.

Ну что же, попробуем разобраться 😉

Обратимся к документации производителя.

он нам четко и однозначно говорит:

Переводим эту, попахивающую древностью, картинку в более современный технический язык.

Итак, напомню все значения указаны в градусах коленвала, а не распредвалов.

Точка открытия выхлопного клапана(EVO) 52* до НМТ такта рабочий ход.Точка открытия впускного клапана(IVO) 20* до ВМТ такта выхлопа.Точка закрытия выхлопного клапана(EVC) 20* после ВМТ такта выхлопа.Точка закрытия впускного клапана (IVC) 52* после НМТ такта впуска.

Точка максимального открытия выхлопного клапана(exhaust centerline) 106* до ВМТ такта выхлопа.Точка максимального открытия впускного клапана(intake centerline) 106* после ВМТ такта выхлопа.

Теперь нам надо установить распредвалы в соответствии с этими точками.Читаем руководство далее.Производитель нам говорит:Установив коленвал в точку «0», то есть ВМТ такта сжатия, intake centerline должна совпадать с некой виртуальной линией проведенной из оси вала под углом 20* от плоскости клапанной крышки. А exhaust centerline должна совпадать с некой виртуальной линией проведенной из оси вала под углом 19* от плоскости клапанной крышки.И предлагает эскиз всего этого безобразия.

Понятно что на глаз определить ни exhaust centerline, ни intake centerline, а тем более виртуальные линии подвешенные в воздухе не предоставляется возможным. Потому производитель предлагает, ну просто «гениальное» приспособление.

Это чтобы определить centerline.

И это чтобы определить виртуальные линии.

И вот тут начинается неразбериха.Волею судеб, по чистой случайности цифры идеально установленных фаз, а конкретно:

Практически совпадают с цифрами установочных(монтажных), с помощью приспособления углов, 20* впуск и 19* выхлоп.Основная масса пользователей решает что с помощью этого приспособления они ставят углы (IVO) и (EVC) указанные в диаграмме

Но ребяты, 20-19 это просто монтажные значения, с самими фазами имеющие косвенные связи, просто при установке впускного распред вала при значении на приспособе 20* вал встанет в предписанные фазы 20/52.Но если вы поставите вал по приспособе, например на 16* вазы будут не 16/56, как многие думают, а 12/60.

То же самое с выхлопом, в монтажном положении 19*, фазы встанут в предписанное значение 52/20.В монтажном значении, например 17*, фазы будут не 55/17, а 56/16.

Думаю многие спросят:- почему?Ну хотя бы потому что распред. валы вращаются с угловой скоростью в два раза меньше чем коленвал.То есть если коленвал прошел 20*, то распред. валы за то же время пройдут 10*.Таким образом каждый градус на приспособе, а она проградуирована в градусах распред. валов, это 2* коленвала, а фазы любого ДВС измеряются исключительно в градусах коленвала.

Откуда же взялись эти цифры, и почему именно 20-19?Все довольно просто, это связанно с геометрией самой ГБЦ.Для понимания вот такой эскиз.

Углы наклона клапанов относительно оси цилиндра.

Подставляем данные в схемку.

Немного математики и получаем искомые углы 20-19*.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Катушки, порядок работы цилиндров и вв провода

Сообщение Кочевник » Пт авг 27, 2010 16:52

Сообщение БиогенераторЪ » Пт авг 27, 2010 17:13

слева катушка на 1-4 с права 2-3 по твоей системе отсчета

Сообщение БиогенераторЪ » Пт авг 27, 2010 17:20

подача искры происходит однавремено на 1-4 или 2-3 целиндры просто один в такте сжатия другой закрытия

Сообщение Кочевник » Пн авг 30, 2010 11:04

Сообщение БиогенераторЪ » Пн авг 30, 2010 11:11

Сообщение suiPSYco » Пн авг 30, 2010 11:36

Сообщение Кочевник » Пн авг 30, 2010 17:09

Сообщение suiPSYco » Пн авг 30, 2010 17:37

Сообщение БиогенераторЪ » Пн авг 30, 2010 17:47

Сообщение Safronov » Пн авг 30, 2010 21:23

Сообщение Кочевник » Вт авг 31, 2010 13:00

Сообщение БиогенераторЪ » Вт авг 31, 2010 13:06

Сообщение suiPSYco » Вт авг 31, 2010 13:22

Сообщение Кочевник » Вт авг 31, 2010 13:51

Сообщение БиогенераторЪ » Вт авг 31, 2010 14:31

Сообщение NATOvec » Вт авг 31, 2010 14:51

Сообщение suiPSYco » Вт авг 31, 2010 17:16

Сообщение Кочевник » Пн сен 06, 2010 16:30

Сообщение suiPSYco » Вт сен 07, 2010 08:26

Отказ от ответственности

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Установка крана печки УАЗ Хантер 3151

Хочется комфорта, холодно — открыл, жарко — прикрыл и всё это, не останавливаясь и не выходя из машины. Прикуплено — краник печки от Ваз 08. Было — тросик подсоса от той же Ваз 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

Разобрал всё, — люблю простор

Краник собранный и готов к установке. Надо прикупить уплотнительные резинки в кузов

Оболочка троса должна фиксироваться на корпусе крана, там даже есть специальное место, но мне оно не подходит. Придумал сделать свой крепёж. Честно признаюсь, методом проб и ошибок, аж три раза придумывал крепление и всё с задействованием двух шпилек, но они отпали, так как требовалось больших манипуляций с металлом. Решение пришло как озарение — чем проще, тем надёжнее! Сделал шаблон из бумаги, а потом и из картона, который перенёс на металл и с помощью болгарина изваял крепление!

По месту насверлил отверстий в корпусе крана

И вот что получилось

клёпочник в помощь

И пошёл в гараж устанавливать сие чудо рукотворного деяния.

а это из салона

Установка отопителя салона «НАМИ-4» в УАЗ Hunter

В Хантере потеют стекла – это аксиома. Одной из главных причин этого недуга является несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (салонной печки).

Установка отопителя «НАМИ-4» подробно изложена в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах описать объем работ. Печку начал устанавливать поздней ночью, поэтому не судите строго за фотографии черного УАЗика в темноте.))) В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость. Согласно Руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Изд. 2, Ред. 2013) заправочная ёмкость системы охлаждения двигателя – 12,5 литров. Замену печки я совместил с заменой охлаждающей жидкости, прикупив две бутылки зелёненького антифриза «NORD» объемом 10 литров и 4 литра.

Отсоединяем от штатного отопителя подводящие шланги ОЖ и шланги обдува ветрового стекла, отсоединяем электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

Штатная печка демонтирована

Отверстия внутри короба воздухозаборника, которые остались после демонтажа механизма управления люком, желательно заглушить. Тщательно очищаем и обезжириваем канавку, в которой находился резиновый уплотнитель люка.

Чистим и обезжириваем канавку

Примеряем корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику и сверлим в металле восемь отверстий диаметром 3,2 мм по отверстиям корпуса. Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует внимательно отнестись к центровке этих соединяемых частей. После того, как отверстия просверлены, корпус воздушного фильтра откладываем в сторону, удаляем металлическую стружку и наносим герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да погуще, погуще! Вода не должна проникать в салон через стык корпуса воздушного фильтра и воздухозаборника. Я использовал герметик ABRO силиконовый черный. Израсходовал половину тюбика. После нанесения герметика, устанавливаем корпус воздушного фильтра на место и притягиваем при помощи восьми саморезов. Излишки герметика удаляем.

Корпус воздушного фильтра установлен

Устанавливаем салонные воздушные фильтры на свои места и закрываем крышкой корпуса воздушного фильтра, которую крепим с помощью четырех саморезов. В комплекте идут саморезы черного цвета, но я их благополучно потерял в недрах гаража. Кстати, салонные фильтры от какой-то модели ВАЗа.

Фильтр салонный от ВАЗа

Фильтры на своем месте

По поводу крышки у меня несколько замечаний/пожеланий к конструкторам данного отопителя. 1. Форма нижней кромки крышки не совпадает с формой передка машины. Образуется не эстетичная щель, в которую забивается много грязи. Скорее всего мне придется обработать кромку напильником.)))

Фу-у, какая ужасная щель

2. Правый дворник, во время работы немного задевает крышку. Возможно это вылечится после обработки нижний кромки напильником, но есть вероятность, что придется греть феном и делать «вмятину» для свободной работы дворника.

Место соприкосновения дворника и крышки

3. Крышку приходится периодически снимать для чистки или замены воздушных фильтров и удаления скопившейся под крышкой грязи. Крепление крышки на саморезах со временем начинает разбалтываться. Логичнее было бы использовать резьбовые втулки, как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Теперь переходим к работам в салоне автомобиля. Устанавливаем на штатное место новый отопитель при помощи двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При монтаже у меня проблем не возникло – отопитель встал на место, как будто там жил всегда. Далее займёмся установкой пластиковой консоли блока управления. Для этого нам необходимо просверлить два отверстия диаметром 3,2 мм в панели приборов по отверстиям в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Крепим к панели приборов двумя саморезами консоль блока управления и уже к ней, с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Честно говоря, конструкция получается не очень крепкая, да и колодки жгута проводов с трудом дотягиваются до кнопок на штатной консоли.

Консоль блока управления печкой и штатная консоль

Борода. Вид сбоку

Подключаем тягу управления краном отопителя и фиксируем специальной скобой из комплекта крепежа. Подсоединяем шланги подвода ОЖ к отопителю и крану отопителя, затянув соединения хомутами. Устанавливаем шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить внимание еще на один недостаток конструкции. Изначально шланги подвода ОЖ идут не прямые, а как-то хитро изогнутые. Создается впечатление, что такая форма придавалась шлангам с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и отопителем. На деле же оказалось, что только один из шлангов изогнут грамотно и встаёт на место так, как надо. Второй шланг никак не поддавался грамотной прокладке по месту. Манипуляции по поворачиванию, разворачиванию и обмену местами шлангов не привели к разгадке этого ребуса. При любом раскладе шланг, одевающийся на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, изламываясь, норовит соскочить. Замучившись, я уложил шланг вот таким образом:

Укладка шлангов подвода ОЖ

Соединение шлангов с краном отопителя

Нижний шланг проложен плохо

Немного о впечатлениях: Теплоотдача у печки хорошая, но в этом плане я и на штатную печку не жаловался, ведь радиатор штатной печки раза в два больше, чем у «НАМИ-4». Поток теплого воздуха распределяется более равномерно между водителем и пассажиром, но второму опять достаётся чуть-чуть больше. А может это я такой мерзлявый? Хорошо прогревается нога на педали газа, а вот левой ноге заметно холоднее из-за приходящего потока воздуха со стороны двери. Сильный поток горячего воздуха проходит между передними сиденьями, в направлении заднего кресла. В моём случае между кресел стоит бар-подлокотник, поэтому необходимо использовать либо дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция для печки), либо ставить вторую салонную печку. Хотя и без этих ухищрений ещё ни один пассажир, сидящий сзади, не жаловался на холод. Вентилятор у «НАМИ-4» имеет три скорости вращения и работает намного тише, чем у штатной печки. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третьей скоростью не пользуюсь совсем. Про запотевания стекол во время дождя или снега забыл, как про страшный сон. Вода через воздухозаборник в салон не поступает. В режиме обдува лобового стекла поток воздуха намного сильнее, чем у штатного отопителя. К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра уменьшился поток нагнетаемого воздуха во время движения автомобиля, поэтому в городе немного чаще приходится включать вентилятор в режиме первой скорости. Зато пыль теперь не залетает прямиком в салон, а осаждается на фильтрах. В целом, впечатления от отопителя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.

Установка второй печки в салон УАЗ Хантер

Схема подключения печки и помпы.

печка без корпуса

установка печки в салон

кнопка включения на 2 скорости

блок реле и предохранители

Установка автономной печки Планар 44D-12GPв УАЗ Хантер

Для установки печки пришлось прикупить конусное сверло чтобы сделать 2 отверстия под впуск и выпуск в полу. Большие отверстия размечал по уплотнительной резинке, а крепежные по куску паранита. Можно было бы сразу с паранитом все разметить, но не сразу нашел. Суть разметки отверстий заключается в отпечатывании выпирающих частей печки на параните. Потом просто прикладываем к полу и высверливаем отверстия. Главное не перепутать направление печки.

Пол почистить не получилось, вода с грязью примерзла намертво. На фотке видно, как провел провода на пульт и питание печки с насосом

На моей топливной схеме видно, что стоят 2 переключателя баков. Один на подачу с левого или правого бака, другой так же на обратку. Поставил тройник на подачу, которая идет к фильтру, подключил насос и провел все трубки.

Все полностью подключил и проверил работу. Теперь в машине такая жара, что хоть в майке и в шортах едь.

Но через 3 дня перестала запускаться, из выхлопа идет белый дым, слышно, как топливо зажигается, но после двух попыток запуска стала выдавать ошибку 13. Пришлось проверить свечу накала, но она была в норме. Тогда я разобрал печку, а в ней как в системе EGR, несгоревшее топливо с выхлопными хлопьями от дизеля превратилось в комья гуталина. Пришлось почистить все и собрать. При сборке камеры сгорания были обнаружены полностью сорванными болты крепления ее. В стандарте идут М5х10 под звездочку. Съездил в магазин, купил 6 болтов М6х10 под шестигранник, нарезал резьбу на 6 и собрал.

После нескольких недель испытаний печка все так же отлично работает. А засралась видимо от топлива, когда испытывал. Был не прав. Забивается от добавления антигеля. Как перестал добавлять, так проблема ушла.

Доработка родной печки УАЗ Хантер

Пока 514-й дизель находится вне моторного отсека решили заняться модификацией родной хантеровской печки. Не секрет, что родная печка работает не айс. Можно конечно ее заменить на печку НАМИ, но ее долго искать и удовольствие не из дешевых. Поэтому на просторах интернета был найден вариант доработки родной печки с помощью двух улиток от КАМАЗа (левая 5320-8118027, правая 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178). Заодно решили заменить и краник печки, потому как родной подтекал, да и хотелось сделать регулировку температуры на передней панели, а не путем подлезания в ноги к переднему пассажиру. Для этого был закуплен комплект из крана и троса. Кран силуминовый с керамическим элементом (так было написано на упаковке). Конечно он не становился один в один и его пришлось доработать. Из строительной пластины сделали основу для второй трубки (отрезали от старого краника), а в качестве шпилек ввернули болты. Вот такая колхозная конструкция получилась. Она встала в штатное место:

Доработанный кран печки

Далее о самой печке. Для установки улиток надо было сделать переходную пластину. В запасах нашли обрезок 2-х мм пластины и разметили под установку улиток:

Потом электролобзиком отрезали лишнее. И еще демонтировали нижний элемент штатной печки и подрезали низ корыта печки. Вот такой комплект для сборки получился:

Потом улитки установили на пластину, а для герметизации наклеили шумку, поскольку ширина пластины больше ширины плоской части корпуса печки:

Пластина с улитками

Далее прикрутили пластину к корпусу печки. Вид сверху:

Печка в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печка — вид спереди

Пока печка была снята налепили шумку на моторный щит за печкой. Толку наверное будет мало, но шумка оставалась :). На этом фото уже установлен в штатное место доработанный краник. А в панели перед черепахой сделали два технологических отверстия, чтобы можно было нормально закрутить верхние болты крепления коробки передач к двигателю:

Шумка за печкой.

Поставили доработанную печку на место:

Печка на месте

Но оказалось, что улитки поставили не совсем верно. Они могут мешать ногам. Придется снимать обратно и поворачивать улитки в сторону моторного отсека градусов на 45, тем более, что место там есть:

Улитки надо довернуть

После установки улиток в правильное положение можно будет установить тросик для краника, собрать электрическую часть и протянуть обдув стекла.

Модернизация охлаждения УАЗ Хантер

Закончилось тем, что параллельная установка улиток оказалась неудачной. Улитки мешали ногам штурмана:

Улитки мешают ногам штурмана

Печку сняли, открутили улитки, поставили корпус печки на место и уже по месту разметили положение улиток. У пилота и штурмана угол поворота улитки оказался разный из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки пересверлили отверстия в переходной пластине и заново закрепили улитки:

Новое положение улиток печки.

Теперь печка стала на место «как родная». Ногам уже не мешает:

Новое положение улиток в салоне

И о Карлсонах и радиаторе: Давно хотели ампутировать великую вискомуфту и перейти на электрических Карлсонов. Тем более, что при преодолении бродов требуется возможность останавливать вентиляторы, чтобы не отломать лопасти. В качестве элетроКарлсонов были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решили ставить два для надежности конструкции и дублирования. Изначально примерка выглядела так:

Но правда жизни все расставила на свои места. Когда была проведена примерка с корпусами, то стало понятно, что такое расположение не прокатит. После бурных дискуссий пилота и штурмана было принято решение сцепить корпуса Калсонов на одном уровне, а радиатору сделать уши. Корпуса сцепили остатком П-образного алюминиевого профиля. Причем в верхний прикрутили шпильку для дальнейшего крепления хомута для проводки (ее хотим вывести вверх):

Сцепленные корпуса Карлсонов

Алюминиевые уши радиатора

Чтобы корпуса Карлсонов не протерли радиатор острые края корпусов оклеили П-образной резинкой:

Резинка на корпусе Карлсона

Потом все это скрутили болтами и вот так выглядит радиатор с Карлсонами:

Эта конструкция замечательно влезла в моторный отсек:

Радиатор с электроКарлсонами в моторном отсеке

Вся эта переделка повлекла за собой изменение привода ГУРа. Теперь он выглядит так. Шкива виски нет как класса и установлен короткий ремень:

Новый привод ГУРа

Ни печку, ни Карлсонов пока не подключали, но идеи есть.

Сборник электросхем для УАЗ Патриот 2014-2016 с ЗМЗ-409

Решил организовать некую «помойку» для схем электрооборудования Уазега. Не секрет, что за 10 с лишним лет, что выпускается Патриот, он пережил 3 рестайлинга, выпускался в различных комплектациях, с разными двигателями и существенными различиями по электрике, при этом задача поиска электросхем и распиновок блоков конкретно на ваш (в данном случае — мой) автомобиль становится весьма нетривиальной и сродни якутскому шаманству, с восхвалением богов Гугла, принесением жертв богам мобильной связи и чтением священных мантр на интернет-форумах. Поэтому хочу собрать все необходимые для моего (и, конечно, вашего) Патриота 2015 г.в. с двигателем ЗМЗ-409 Евро4 в одном месте, дабы сократить время на поиски.

NB1. Я не ставлю своей задачей одномоментно собрать и выложить все возможные схемы, а делаю это по мере необходимости, поэтому данная запись будет время от времени дополняться новой информацией.

NB2. По электрике Патриот суть дикий гибрид Газели и Приоры, поэтому не надо удивляться, если некоторые схемы и распиновки будут со ссылками на эти автомобили.

NB3. Если у кого-то есть уже похожие записи или коллекции ссылок на альбомы схем — милости прошу, давайте ими делиться, это будет полезно всем!

1. Общая электросхема.Тысяча чертей на головы руководству УАЗа, которое не публикует официально альбомы схем на свои автомобили.Адекватной и полной схемы на Патриот 2015 года не нашлось. Есть такая, без пояснений, и есть схема Патриота 2013, которая несколько отличается, но зато с описанием. При желании можно сопоставить.

UPD 11.07.17Также Toirtapzau любезно предоставил свою интерактивную PDF-схему для УАЗ Патриот 2013 г.в., судя по всему от Евро-3, но с РК Даймос, которая с небольшими изменениями подходит и для Патриота 2015. Из основных различий — наличие датчика положения распределительного вала ДПРВ (На Евро4 его нет), отсутствие в схеме видеокамеры (актуально для комплектации Лимитед).

UPD 01.06.18 therealbigest сопоставил номера электросхем Евро-3 и Евро-4, таким образом схема Евро-4 стала удобочитаемой!

2. ЭБУ (ECU, КМПСУД)На моём автомобиле установлен контроллер BOSCH ME.17.9.71 3163-3763014-30.Конкретно на этот модуль распиновки не нашел, но есть распиновки от Приоры и схема управления двигателем с аналогичным блоком от Хантера, судя по всему (в том числе по визуальному сопоставлению схемы и разъемов на блоке) они идентичны.

UPD 11.07.17. Отсюда утянут полезный архив со схемами ЭБУ для различных комплектаций Патриота Евро4, как с двумя, так и с четырьмя катушками зажигания. Внутри схемы в формате PDF.

Следующая распиновка найдена здесь и предназначена для Приоры, однако сопоставление распиновки и реального разъема различий не выявило, по крайней мере в той части, что была мне интересна.

№ Секция A (X1)1 not connected2 not connected3 not connected4 not connected5 Масса датчика педали акселлератора (3)6 Масса датчика педали акселлератора (5)7 Вход. Датчик давления хладагента (2 ур)8 not connected9 not connected10 not connected11 Датчик педали акселлератора (6)12 not connected13 not connected14 not connected15 Выход. Управление главным реле (85)16 Вход. Питание +12в зажигание (клемма15)17 not connected18 not connected19 not connected20 not connected21 Вход. Датчик педали акселератора (4)22 Вход. Диагностика вентиляторов ОЖ(87)23 not connected24 not connected25 not connected26 Питание(3.3V) датчика педали акселерат (1)27 К-Line (контакт 13 –КЭП)28 Выход. Сигнал тахометра (ППр)29 Выход. Сигнал расхода топлива (ППр)30 not connected31 Выход. Управлением реле кондиционера32 CAN-H33 not connected34 Вход. Запрос на включение кондиционера35 Вход. Выключатель педали тормоза (3)36 Вход. Выключатель педали сцепления (2)37 not connected38 Питание (3.3V) датчика педали (2)39 not connected40 Выход. Лампа «Check» (ППр)41 Выход. Упр. реле вентилятора 1 (85)42 Выход. Упр. реле бензонасоса (85)43 not connected44 CAN-L45 not connected46 not connected47 Вход. Выключатель педали тормоза (4)48 not connected49 not connected50 not connected51 Выход. Упр. реле стартера (85)52 Выход. Упр. реле вентилятора 2 (85)53 Масса выходных каскадов54 Масса выходных каскадов55 Вход. Питание +12 после Главного Реле56 Вход. Питание +12 после Главного Реле

№ Секция B (X2)1 Вход. Датчик положения коленвала (1)2 Вход. Датчик кислорода 2 (А)3 Вход. Датчик положения дросселя (6)4 Масса ДК 1 (С)5 Масса ДТОЖ (1)6 Масса ДК 2 (С)7 Масса датчиков дросселя (3)8 not connected9 not connected10 not connected11 not connected12 not connected13 Вход. Датчик положения коленвала (2)14 not connected15 Вход. ДТОЖ (2)16 not connected17 not connected18 not connected19 not connected20 Вход. Датчик положения дросселя (5)21 not connected22 not connected23 Питание (3,3V) датчиков дросселя (2)24 not connected25 not connected26 not connected27 Вход ДТВВ (контакт 4-ДМРВ)28 not connected29 not connected30 Вход. Датчик кислорода 1 (А)31 Вход. Датчик фазы (3)32 Вход. Датчик скорости автомобиля (2)33 Вход. ДМРВ (5)34 not connected35 Выход. Клапан продувки адсорбера (1)36 not connected37 Вход. Датчик детонации (1)»+»38 Вход. Датчик детонации (2) «-«39 Выход. Нагреватель ДК 2 (D)40 not connected41 not connected42 Выход. Форсунка 2 цилиндра (B)43 Выход. Форсунка 3 цилиндра (B)44 Выход. Форсунка 1 цилиндра (B)45 Выход. Форсунка 4 цилиндра (B)46 Выход. Нагреватель ДК 1 (D)47 Масса датчиков48 not connected49 not connected50 Масса выходных каскадов51 Выход. Привод дросселя (1) «+»52 Выход. Привод дросселя (4) «-«53 Катушка зажигания 2 ц. (1)54 Катушка зажигания 3 ц. (1)55 Катушка зажигания 4 ц.(1)56 Катушка зажигания 1 ц.(1)

3. Блок управления электропакетом (БУЭ (ну и название!), Блок комфорта)

27.04.2021 16 449 Система зажигания