Почему не греет передняя печка хлеба УАЗ?

Плохая циркуляция охлаждающей жидкости через печку уаз буханка

Приветствую. Такая проблема, поменял тосол в буханке и перестали греть обе печки, газовал и чо уже только не делал, не помогает

А чо делал,кроме газовал?

Больше ничего не делал, стоял грел думал может прогонит, а нет как дуло холодным так и дует

Краники штатные есть? Хотя бы спереди? Через них воздух стравливай!

Что за краники? И где их искать?

Ставь эл. помпу. И теплее будет и завоздушивать больше никогда не будет.

И будеш потом с этой помпой епаца, они даже года проработать не могут чтоб не потечь)

С крайней печки воздух выгоняй.

Ну вообще то краник должен быть на выходе шланга из передней печи, в районе ГТЦ, а как там у тебя сделано хз, но эл.помпу как тебе советуют лучше все же поставь, и печи подключи последовательно, будет только лучше.

Параллельно чем хуже?

Однозначно воздушная пробка. Проблема решается оч. просто. На заведенном, прогретом (с открытым термостатом) двигатели нужно ослабить верхний хомут на радиаторе салонной печки и стравить воздух, и счастье вернется. P.S. У новых Газелей для этой цели есть штатный винтовой спускник, к нам встаёт без проблем.

Можно и паралельно, но поток жидкости пойдёт по пути наименьшего сопротивления. А оно наименьшее в переднем контуре. Так что есть шанс в задней печке поиметь чуть тёплый воздух. Хотя иногда людям везёт.

В одном радиаторе охлаждается,перегоняет в другой. Чем лучше? Ох какой я везучий- раз пять или шесть. Да и насосы сейчас есть.

Но насос ей не повредит,только покупай нормальный Пекар в коробке с голограммой

Гоша, Вы про электрический насос говорите, или про что?

Про прокачку воздушных пробок +1 Quest-у: через любое доступное соединение в верхней части контура печки стравливается воздух. У меня специально для этой цели тройник с шаровым краном стоит. Только на работающем двигателе плохо это получается: давление большое и жидкость перемешана с воздухом (мелкие пузырьки). Лучше так: поработал, остановил, стравил. Потом снова. Тогда только воздух будете стравливать, а не ОЖ.

Да, если воздух стравить — будет греть. Но только в том случае — если нет трещины или подсоса воздуха. Иначе — будет завоздушиваться снова. Впрочем- проверить несложно. Если после удаления возд пробки снова она образуется — надо искать причину.

Дак было ведь все нормально, грели обе печки и не плохо, тасол слил давно потом заливал воду гдето с месяц, сливал ее постоянно потом заливал новую и печки грели нормально, пока не начал менять прокладку под колектором, мне мешал шланг который установлен на головке в крану который перекрывает печки, ну и все я его снял с него вода вытекла которая просто не сливалась челез сливные на радиаторе и блоке

Вот с этого шланга воздух и выгоняй. Кран закрой, шланг сними.

Вода. Так может банально замёрзла?:D

Нет ничего не замерзло машина в теплом гараже стоит:). Все сделал:cool:. Ничего не выгонял, просто прогрел до 80 градусов заглушил и сразу слышно стало как там все забулькало) видно печки наполнялись, седня завел греют обе 😎

Не нашел ответа спрошу здесь,если позволите?Может в буханке греть задняя печка,а передняя не греть из-за неисправности радиатора салонной печки?Задняя греет.К салонной патрубки одинаково теплые.Может что с перегородкой радиатора печки передней?

слабая циркуляция и воздух

Буханка, 390995, 2011года, двиг.409.1 Перестали греть печки. Подскажите возможные варианты поиска решения. Предположительно завоздушивание(вопрос чем может быть вызвано вдруг), залег термостат(сейчас на улице не жарко, возможно двигатель более 80 просто не нагревает), проблема с помпой(как проверить). Поставлю на небольшом подъеме, погазую, вроде что-то появится и через 10-20 минут опять воздух остывает почти в ноль. На салонной печке обратка холодная, на подаче теплая. Заглушу слышно бульканье. Есть доп насос на печку — куда поставить? стоит тумблер на панели, по букварю она идет с доп. насосом, но ульяновские пида*ы ее не поставили и клемма где выходит не знаю.Спасибо.

Провода за пассажирским сиденьем, там и доп.насос ставится.

там жгут есть, а клеммы не видно. Вскрыть жгут? или еще раз внимательно обследовать?

Там два провода которые идут от тумблера.

Скорей всего один провод который идет с тумблера плюс.

Если есть доп.насос с заводской установкой сбросте фото. Спасибо.

У меня батон 2011г. только тумблер и провод от него за пассажирским сиденьем. Насос сам ставил.

А вариант того, что термостат не открывается?, по моему мнению, двигатель не имея нормального движения охлаждайки, при глушении тем более, выплевывая горячую воду через патрубок будет создавать подобный эффект. Или нет?

Показатель температуры что показывает? Пока не нагреется до кипения, все будет работать замечательно. И печка будет жаром дуть. А вот как закипит, то и печка холодная, да и работать нормально не будет, потому что поршня будут клинить в цилиндрах. Но когда закипит, то сложно это не заметить.

Двигатель работает без вопросов. Утром минус 19, завелся без проблем, температура доходит до 80.

При 80 открывается термостат — так я понимаю, и температура больше не растет. Неработающие печки и булканье — это признаки дырявой прокладки.

Да, похоже. Надежда умирает последней. Подскажите, из опыта, сколь безболезненно можно еще проездить? Понимаю, что как повезет, но без машины никак, а на улице, да и в гараже, не жарко.

Совершенно нельзя предсказать. Я с пробитой прокладкой в Пятигорск сьездил(2000 км). Но без печки зимой неуютно было.

На малых оборотах на батоне с двигателем 409 печки без доп. насоса не греют, только на ходу и больших оборотах.

Есть у меня буханка с 409. Хуже греет на холостых. Хуже, но не так, чтобы совсем не грели. И куда бульканье убрать, которое слышно? Его не должно быть.

На холостых плохо грела. Если заводишь в мороз(ранее так было), поехал, появились обороты, охлаждайку начала давить помпа, печка сразу дает тепло. По бульканью вопрос простой: если не работает термостат, не открывается полностью, бульканье, при глушении двигатея от горячего, плохо охлаждаемого двигателя может быть?

На холостых и с 402 печка греет хуже. Наверное, так на всех машинах, где радиатор печки расположен выше двигателя, на холостых циркуляция недостаточна. Бульканье — это пузырьки. И неважно открыт термостат или закрыт. Не должно быть в антифризе пузырьков. Они бывают после заполнения системы антифризом(при его замене или после ремонта), но довольно быстро выгоняются. Ещё пузырьки могут быть при закипании антифриза, но и температура при этом должна быть близка к 100 градусам.

Да! Умеете утешить! Но, теоретически, бульканье может быть вызвано именно горяим двигателем, при отсутствии циркуляции. Я так предполагаю.

В принципе поменять прокладку не сложно. Я вот вспомнил ещё один случай, именно с 409. Дело было летом, так что печка не использовалась. Двигатель стал греться(не критично, ездить можно было). Всё в норме, а греется. Сняли помпу, а лопастей на крыльчатке там нет. Сьело их тосолом или от старости разрушились, но не было их. Вот и грелся двигатель. Наверное, и печка в этом случае тоже греть не будет — циркуляции же почти нет.

Определить циркуляцию , я так понимаю, через открытие пробки радиатора?

Да, открыть крышку и довести до открытия термостата. Закрыть впереди радиатор картонкой или тряпкой для более быстрого прогревания(радиатор, конечно, охлаждать при закрытом термостате — это не влияет на прогрев, но будет меньше поступать воздуха на обдув двигателя). И смотреть на поток жидкости. Погазовать. Так-то там довольно шустро начинает течь, как термостат откроется.

Снял крышку с заливной масляной, она в пенке. Без вариантов, просто забыл как это происходит. Еще раз всем спасибо.

Стоять! 🙂 Зимой это обычное явление, пена на крышке. Не показатель пробитой прокладки.

Это влага в поддоне. В моем случае вчера затроил двигатель, проехал, продуло, но уровень масла поднялся немного и масло, вроде как, стало светлее, т.е. эмульсия. Стоит дома. Вечером буду смотреть антифриз. До гаража 3 км., в суботу-воскрксенье буду смотреть гнать/заводить или искать кого-то чтоб оттащили. Если антифриз активно пойдет в горшок, то заводить стремно.

Если уровень масла поднялся, то это его антифризом разбавило, больше нечем. Тогда уж точно прокладка виновата.

Причины, по которым печка УАЗ не греет

Забота о комфорте водителя и пассажиров всегда была у автопроизводителей в приоритете, но в последнее время этому аспекту уделяется особое внимание. И причина кроется не столько в качественном скачке уровня технологий, прежде всего информационных, сколько в заботе о безопасности дорожного движения. А связь между этими двумя направления вполне очевидна.

Комфортный микроклимат может служить идеальным примером такой зависимости. Если в холодное время года штатный отопитель греет плохо – это скажется на безопасности движения самым непосредственным образом, в виде частого запотевания стёкол. Но и опосредованное влияние также будет немалым, так как озябшему водителю с замёршими руками труднее сосредоточиться на управлении автомобилем.

Так что неисправности печки нельзя отнести к второстепенным, особенно зимой. Сегодня мы расскажем о причинах полного или частичного выхода из строя отопителя популярного отечественного внедорожника УАЗ и можно ли самостоятельно их исправить.

Схема работы печки УАЗ

В принципе система отопления любого современного автомобиля устроена примерно одинаково. Но УАЗ, как представитель класса внедорожников, в этом плане стоит особняком – у него вместо одной имеются две штатные печки. Дополнительная предназначена для обогрева задней части салона. Правда, это новшество было внедрено в 2012 году, а до этого автомобиль оснащался одним отопителем.

К сожалению, передняя печка просто не справлялась с обогревом достаточно просторного салона, поэтому при температурах, превышающих 10 градусов мороза, задним пассажирам приходилось мёрзнуть – это и послужило причиной внесения столь существенных изменений в конструкцию системы отопления.

Но в любом случае отопитель на УАЗе работает по классической схеме – основным теплоносителем является охлаждающая жидкость, разогреваемая в моторе и отдающая своё тепло в печном радиаторе. Эффективность именно такой схемы доказана временем.

К сожалению, система отопления, состоящая из ряда компонентов, со временем начинает функционировать заметно хуже, в силу ряда объективных и субъективных причин. Именно о них мы и намереваемся рассказать – это поможет при ухудшении качества обогрева салона правильно диагностировать причину неполадки, поскольку в общем случае это сама по себе непростая задача. Опишем мы и наиболее эффективные способы самостоятельно устранения подобных неисправностей, что поможет вам сэкономить немалые средства.

Завоздушивание системы охлаждения

Поскольку основным теплоносителем является антифриз, значительная часть неисправностей, из-за которых печка УАЗ дует холодным воздухом, связана с проблемами циркуляции ОЖ по магистрали. Среди множества причин подобного рода следует выделить появление воздушных пробок в наиболее проблемных местах системы охлаждения. Действительно, при наличии закрытой автономной системы жидкостного типа любые сбои в её работе, особенно связанные с частичной разгерметизацией, часто приводят к скоплению воздуха в наиболее высоких точках магистрали. В качестве типичного примера можно привести появление воздушных пробок в бытовых системах отопления, с которыми ежегодно сталкиваются миллионы россиян.

На внедорожнике УАЗ – это одна из самых часто встречаемых причин ухудшения работы печки. В большинстве случаев подобная проблема возникает из-за подтеканий тосола, поэтому так важно регулярно следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. В идеале это нужно делать одновременно с проверкой уровня масла, поскольку правильные замеры проводятся на непрогретом силовом агрегате.

Если окажется, что уровень упал ниже отметки MIN, следует долить ОЖ – в противном случае двигатель будет перегреваться, а печной радиатор – недополучать тепло. Как правило, утечка тосола сопровождается попаданием в магистраль воздуха. В норме его излишки должны уходить через расширительный бачок, но на практике, в зависимости от локализации утечки, часть воздуха может скапливаться в высоко расположенных элементах, что и приводит к заметному ухудшению циркуляции жидкости.

Устранить проблему достаточно легко:

• после доливки антифриза заводим мотор при окрученной пробке расширительного бачка;
• желательно, чтобы передняя часть автомобиля бела приподнята – в этом случае РБ будет заведомо самой высокой частью системы охлаждения;
• несколько раз увеличиваем обороты двигателя резким нажатием на педаль акселератора (до 2500-3000 оборотов);
• излишки воздуха уйдут, что приведёт к небольшому снижению уровня ОЖ;
• доливаем тосол и закручиваем пробку расширительного бачка.

Если снижение уровня антифриза происходит часто или постоянно – следует искать место утечки и устранить неисправность. Если жидкость уходит сравнительно быстро, то она выдаст себя мокрым пятном под автомобилем. Если медленно – следует внимательно осмотреть моторный отсек на наличие влажных и сильно загрязнённых деталей. Это могут быть патрубки со сквозными дефектами, места их соединения, подтекать могут радиаторы, помпа и термостат. Во всех случаях течь устраняется заменой повреждённых деталей и узлов.

Дополнительный отопитель автомобилей УАЗ

Заклинил термостат

Это устройство представляет собой термоклапан, открывающийся при достижении охлаждающейся жидкостью определённой температуры, и закрывающийся при её остывании. Клапан, в свою очередь, перераспределяет потоки ОЖ между большим и малым контурами. Если двигатель холодный, антифриз циркулирует по малому кругу, без захода в основной радиатор. Благодаря меньшему пути жидкость не успевает остыть и нагревается до рабочей температуры гораздо быстрее, обеспечивая ускоренный прогрев мотора, что особенно важно в холодное время года.

Но в результате естественного старения на стенках термостата образуются твёрдые наслоения, которые начинают создавать проблемы при движении штока, воздействующего на клапан. В конце концов, клапан перестаёт двигаться вообще, что приводит к нарушению нормальной циркуляции тосола в системе. Результат тот же – перегрев мотора и ухудшение работы печки.

Диагностируется неисправность термостата следующим образом: открываем капот, заводим двигатель и наблюдаем за температурой патрубка, ведущего к радиатору охлаждения. Если он остается холодным после достижения антифризом рабочей температуры, или же начинает греться сразу же после пуска силового агрегата – можно с уверенностью утверждать, что клапан заклинило. В таких случаях термостат подлежит замене, которая выполняется по следующему алгоритму:

• сливаем ОЖ (открутив пробку на основном радиаторе);
• ослабляем хомуты и снимаем оба патрубка термостата;
• отсоединяем фишку проводов температурного датчика;
• откручиваем болт, фиксирующий корпус термостата и извлекаем устройство вместе с уплотнительным кольцом;
• прочищаем посадочное место от остатков прокладки, следя, чтобы ничего не упало внутрь;
• устанавливаем новый термостат (обычно они идут в комплекте с уплотнительным кольцом, если нет – приобретаем прокладку отдельно);
• заливаем тосол, выполняем стандартную процедуру избавления от воздушных пробок.

Обычно после замены термостата в салоне устанавливается благоприятный даже для очень суровых зим микроклимат.

Неисправности водяного насоса

Помпа обеспечивает создание в магистрали системы охлаждения требуемого давления для подачи антифриза ко всем потребителям (основным из которых является, конечно же, двигатель, а штатный отопитель входит в число второстепенных).

Поэтому любые сбои в работе водяного насоса приводят к снижению давления в системе, уменьшению пропускной способности и, как следствие, к ухудшению теплоотдачи отопителя УАЗ.

Наиболее проблемным узлом помпы считается её сальник. Вследствие естественного износа он начинает течь, охлаждающая жидкость проникает к подшипнику, вызывая его быстрое разрушение.

Кроме течи сальника, к неисправностям водяного насоса относят следующие случаи:

• нарушение целостности прокладки с примерно такими же последствиями;
• естественный износ подшипников;
• коррозия и разрушение лопастей крыльчатки (использование некачественной ОЖ или воды в летний период эксплуатации).

Как определить, что печка УАЗ не греет из-за помпы? Обычно этому предшествует появление посторонних звуков, доносящихся из-под капота с достаточно высоким тембром – это начинает проявлять себя начавший разрушаться подшипник насоса. Но иногда работа помпы блокируется и без звукового сопровождения. При полном заклинивании такая неисправность выявляется быстро и просто – температура силового агрегата начинает стремительно расти, о чём будет свидетельствовать стрелка указателя температуры двигателя. И если она поднимается к красной зоне – эксплуатировать мотор нельзя, это может привести к его заклиниванию и необходимости проведения дорогостоящих и ресурсоёмких ремонтных процедур.

Если же насос просто снизил свою производительность, перегрев двигателя будет некритическим, особенно зимой, а вот температура в салоне станет заметно ниже. Точный диагноз в таких случаях установить затруднительно, и если симптомов, указывающих на другие причины плохого обогрева салона нет, следует демонтировать помпу, чтобы убедиться в её целостности. В большинстве случаев целесообразнее выполнить замену сломавшегося водяного насоса на новый. Но если имеются соответствующие навыки, можно попытаться заменить разрушившийся подшипник или крыльчатку самостоятельно.

Для демонтажа помпы нам потребуется относительно небольшой набор инструментов, отвёртки, Torx-ключ на 6, обычный ключ на 12, монтажная лопатка.

Сама процедуры производится в следующем порядке:

• устанавливаем внедорожник на ровной площадке;
• фиксируем его стояночным тормозом;
• сливаем антифриз;
• демонтируем насос рулевого гидроусилителя;
• откручивается и изымается вязкостная муфта, находящаяся в приводном узле вентилятора;
• следующий шаг – снятие приводного ремня генератора. Для этого необходимо отвёрткой или аналогичным предметом подклинить шкив, чтобы он не вращался, и открутить три винта крепления, после чего можно без проблем демонтировать отражатель и снять ремень;
• теперь следует открутить кронштейн, с которого мы уже демонтировали насос гидроусилителя;
• после извлечения кронштейна необходимо ослабить хомуты на патрубках, идущих к помпе, и снять их;
• для демонтажа водяного насоса следует открутить два передних и один задний болт;
• после извлечения помпы посадочное место подлежит тщательной очистке от остатков старой прокладки и грязи.

Теперь можно приступать к разборке насоса, чтобы выяснить причину его неработоспособности. И только после этого можно приступать к ремонту или установке новой помпы. Желательно нанести на новую прокладку немного герметика – это обеспечит большую надёжность соединения. Все сборочные работы выполняются в обратном порядке.

Печка УАЗ Буханка

Поломка регулятора

Панель управления работой системы вентиляции и отопления – также довольно частая причина выхода из строя системы отопления салона внедорожника УАЗ. Привод работой воздушной заслонки, регулирующей направление и силу подачи воздуха в дефлекторы, осуществляется посредством тросика, который часто заклинивает в определённом положении, из-за чего из печки постоянно может дуть либо холодный, либо тёплый воздух независимо от положения ручки регулятора.

Тросик управляет также работой краника печки. Иногда он растягивается, иногда – соскакивает со штифта, что также приводит к невозможности управлять режимами работы отопителя. При соскакивании проблема решается просто – одеванием тросика на штифт, при растягивании его обычно укорачивают.

Краник печки, расположенный под приборной панелью справа, может дать течь – в этом случае в салоне будет чувствоваться специфический запах антифриза. Такая неисправность потребует демонтажа и замены краника печки (в УАЗ устанавливается краник отопителя от вазовской восьмёрки, так что проблем с поиском данной запчасти возникнуть не должно). Процедура выполняется в следующем порядке:

• сливаем антифриз;
• демонтируем перчаточный ящик;
• ослабляем хомуты и снимаем шланги, идущие к кранику (в них будет содержаться некоторое количество ОЖ, так что лучше запастись тарой для сбора тосола);
• откручиваем гайки на 10, которыми крепится краник со стороны моторного отсека;
• ослабляем натяжение тросика, что позволяет извлечь скобу и вытащить тросик. Его необходимо закрепить, чтобы не позволить сместиться в сторону регулировочного рычага;
• краник можно демонтировать вместе с резиновыми уплотнительными элементами;
• устанавливается новое изделие, все сборочные процедуры производятся в обратном порядке.

После заливки антифриза необходимо произвести продувку системы охлаждения от излишков воздуха, прогреть мотор и проверить работу механизма, а также наличие/отсутствие течей ОЖ. Если потребуется, производим регулировку длины тросика. Если всё нормально, запах тосола в скором времени выветрится, а мы сможем наслаждаться нормальной работой регулятора.

Засорение печного радиатора

В отличие от основного радиатора, его печной аналог гораздо в большей степени подвержен формированию накипи, чему способствует более высокая температура антифриза, который поступает в отопитель непосредственно с двигателя. Отложения, утолщаясь со временем, приводят к уменьшению диаметра сот и пропускной способности радиатора в целом. Загрязняется теплообменник и снаружи, снижая теплопроводность устройства, что также ухудшает эффективность нагрева нагнетаемого вентилятором воздуха. В результате температура воздуха в районе дефлекторов становится всё меньше, что особенно критично при сильных морозах.

Причины образования накипи носят как естественный, объективный характер, так и могут быть следствием неправильных действий автовладельца (использование охлаждающей жидкости сомнительного качества, переход на воду в тёплое время года, нарушение технологии замены ОЖ).

Диагностировать засорение печного радиатора можно достаточно просто и надёжно, по состоянию входного и выходного патрубков – если второй заметно прохладнее, можно считать установленным факт, что причиной, почему печка на УАЗ холодным дует, является засорение его сот. В этом случае потребуется демонтаж теплообменника с целью ого очистки или замены. Отметим, что даже тщательно проедённая очистка не гарантирует, что через определённое время проблема не проявится опять, причём в гораздо более сжатые сроки. По этой причине большинство автовладельцев предпочитает промывке печного радиатора его замену, благо стоимость нового устройства относительно невелика.

Сам процесс демонтажа не является процедурой повышенной сложности, не требует использования специального инструмента и вполне может быть выполнен самостоятельно:

• снимаем отрицательную клемму АКБ;
• производим слив антифриза из системы охлаждения в предварительно подготовленную тару ёмкостью не менее 10 литров;
• демонтируем панель приборов УАЗ (все узлы системы отопления спрятаны за ней);
• отсоединяем колодки электропроводки на моторчике отопителя;
• откручиваем саморезы крепления воздуховодов к теплообменнику и воздухозаборнику отопителя;
• откручиваем гайку, с помощью которой воздуховод фиксируется на панели приборов, изымаем воздуховод;
• чтобы получить доступ к радиатору, нужно открутить два винта пластиковой накладки и вытащить её;
• ослабляем хомуты подводного и выходного патрубков печного радиатора, отсоединяем шланги (делать это нужно осторожно – в них будут присутствовать остатки охлаждающей жидкости);
• извлекаем теплообменник.

После его тщательного осмотра принимается решение о возможности или целесообразности проведения ремонта (пайки, очистки, промывки). Новый или отреставрированный радиатор устанавливается на штатное место, все монтажные работы осуществляются в обратной последовательности.

Неисправный вентилятор отопителя

Электромоторчик печки является приводом вентилятора, осуществляющего подачу нагретого радиатором воздуха в салон. В случае его неисправности мощность воздушного потока значительно снижается, или падает практически до нуля. Полная поломка вентилятора диагностируется достаточно просто. Нужно просто приложить пуку к дефлекторам – тёплый воздух будет идти, но еле-еле, самотёком, даже при максимальной скорости вращения вентилятора.

Впрочем, причина может заключаться в электрической части – перегоревшем предохранителе, обрыве проводки, ослабленных или окисленных контактах. Если с этим всё в порядке – причина кроется в самом вентиляторе, который также не подлежит ремонту.

Опишем алгоритм демонтажа печного вентилятора с моторчиком:

• откручиваем и снимаем минусовую клемму АКБ;
• сливаем антифриз;
• переходим в салон, демонтируем перчаточный ящик;
• откручиваем винты, удерживающие воздуховод;
• остальные работы выполняются из подкапотного пространства, так что снова переходим к моторному отсеку;
• демонтируем бачок омывателя (кронштейн можно оставить), убираем его;
• откручиваем и убираем дополнительную помпу, также без кронштейна;
• откручиваем и вынимаем корпус печного радиатора;
• отсоединяем клеммы электромоторчика;
• отщёлкиваем фиксаторы и вытаскиваем вентилятор.

Теперь можно приступить к изучению причин неисправности блока.

К таковым можно отнести попадание в полость крыльчатки инородных предметов, стопорящих её вращением. После их извлечения работоспособность вентилятора восстанавливается. Часто причина поломки кроется в ослабевших или окислившихся контактах, в повреждении электроцепи на участке электродвигатель – генератор.

Может потребоваться замена щёток моторчика вследствие их износа. Иногда начинают разрушаться лопасти крыльчатки, остановка мотора может быть вызвана обрывом обмотки ротора или коллектора. Если вентилятор работает, но только на одной скорости – значит, перегорел понижающий резистор.

Установка нового или отремонтированного вентилятора производится в обратном порядке.

Уважаемые пользователи! С 20 декабря Форум Авто закрыт для общения. Выражаем благодарность всем нашим пользователям, принимавшим участие в дискуссиях и горячих спорах. Редакция сосредоточится на выпуске увлекательных статей и новостей, которые вы сможете обсудить в комментариях. Не пропустите!

Подскажите пожалуйста. Не греет передняя печка.
Когда машина стоит теплый воздух поступает, как только трогаешься перестаёт греть.
Пробовал закрывать плотно начинает гнать температуру.

а как температура двигла,стабильна,или меняется в зависимости от условий движения?

16 февраля 2010 23:43

Температура меняется но не значительно

5 ноября 2011 10:42

проверь кран печки на бошке может забит тогда охлождающая жидкость плохо проходит и печка не греет у меня так было

17 февраля 2010 17:50

поставь между радиатором отопителя и стенкой кузова по шайбе или лучше гайки, а воздухозаборник с улицы вообще залей

18 февраля 2010 22:21

А может термостат не работает

19 февраля 2010 19:31

сложно перегреть уаз испытал на себе

19 февраля 2010 19:46

Моё мнение, по сколько у меня тоже буханка, отыт правда не большой всего 4 года. Значит так если проблемы спечкой во первых моё мнение обротил внимание на тосол или воду, может пробка образоваться, во вторых на всякий случай спустил бы воду со шланга но немного место где сливать это с переди должен быть кран или заглушка в види болта, обсудим потом. Если не получится последний вариант менять радиатор, в полне возможно он забит накипью. Я ЕЗДИЮ У МЕНЯ ЖАРА НЕКОТОРЫЕ ДАЖЕ УДЕВЛЯЮТСЯ. ТАК ШТО ДЕРЗАЙ.

19 февраля 2010 19:51

21 февраля 2010 16:04

Было четыре БУХАНКИ. На всех снимали радиатор отопителя,распаивали бачок с двумя сосками. Выбрасывали перегородку ,верхний сосок заглушали,а на противоположной стороне бачка вверху впаивали отрезанный сосок(с него сброс в помпу).Корпус отопителя немного дорабатывался под впаянный сосок.Особое внимание обращать на корпус отопителя,чтобы все соединения были заклеенные(малярный скотч)И забор воздуха только с улицы.Подачу брали с головки со стороны салона,применяли Волговский сосок(с увеличением внутреннего диаметра).В -45 стекла не затягивало. Тепла и удачи.

16 марта 2011 20:27

29 марта 2011 14:11

как ручки внешние поменять?

24 мая 2011 13:15

Подскажите — автосервис по Буханке в Москве? Куда рекомендуете обратиться? Предстоит замена коренного сальника и сцепления.

10 ноября 2011 16:26

Поставь насот от газели как я, забудешь провозбушные пробки, а жара будет, рука не терпит, только ставь его на обратку передней печки, а то в других местах он больше на печь заднего салона работает, лично проверял, пока не нашел оптимальное место для него!

Талгат Кучукпаев

23 декабря 2012 18:57

похожая проблема и у меня салонная дает тепло а передняя еле тепленькая насос от газели толкает тосол от салонной печки к передней эфект есть но незначителтный

10 марта 2014 01:17

посмотри белая пластиковая гаечка выкрутирась над педалью тормоза, у меня такая ерунда была, закрути обратно

18 июня 2015 19:47

Посмотри диски их часто коробит

Уважаемый пользователь! Для дальнейшего использования сервиса просим пройти верификацию путем указания номера телефона в настройках.

Перейти в настройки

Почему не греет печка уаз буханка с 409 двигателем

P.s с Уазами сталкиваюсь впервые, так что сильно не пинайте=)

Зима считается наиболее сложным периодом для эксплуатации любого автомобиля. Знаменитый УАЗ Буханка не исключение. И чтобы зима не приносила своих неприятных сюрпризов, готовиться к ней следует заранее. Поскольку за комфорт в этот период в большей степени будет отвечать именно печное оборудование, следует разобраться с неисправной печкой, устранить все неполадки и предотвратить их возможное появление в зимнее время. Основой для комфортных и тёплых поездок на УАЗ Буханке является исправный отопитель. Но владельцы этого уникального автомобиля, уже смело претендующего на звание раритета во многих случаях, отмечают слабую работу штатного оборудования. Печка то и дело выходит из строя, плохо работает, дует холодным воздухом, хотя водителю включает её в режим обогрева. Необходимо разобраться в причинах, почему не греет печка и при необходимости выбрать новый отопитель, установив его на Буханку, если старый уже не подлежит ремонту и восстановлению.