Сообщение от grom814
На новой машине (санитарка) с 409дв. при прогретом двигателе (80гр) на холостых дует холодный воздух (что на улице то и в кабину), при движении воздух еле тёплый. При всём этом салонная печка греет нормально (приходится перегородку открывать чтобы в кабину тепло шло). как перецепить патрубки или помпу (доп) куда лучше врезать?
Похолодало в буханке — подскажите знатоки(передняя печка)
Имеется новая бухань (пробег 900 км), с приходом холодов передняя печка греть перестала. На стоящей машине с выключенной печкой передний радиатор(под лобовым) нагревается, но как только включаешь обдув печки или начинаешь движение — сразу остывает. Ощущение что тепло выдувает в разы быстрее, чем
тосол его прогоняет. Куда копать, комрады?
От пользователя /Barbatus
Имеется новая бухань (пробег 900 км),
Куда копать, комрады?
копнуть по гарантии официалов
Подача должна быть снизу, чтоб воздух отводился.
От пользователя DonKostyan
Ну, боюсь,что «какая машина такие и официалы», и тыкать их надо носиком предметно, а то не наездишься к ним))
От пользователя HAUBHOE_M9LCO
боюсь что то с радиатором печки
я не большой спец в уазовских, но по моему имху может перегородка в радиаторе печки отвалилась
Морду укутывать, только так спасетесь!
От пользователя Dr..Lekter
Для начала закрой лючки слева-справа от вентилятора
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
вокруг вентилятора перед лючками натолкай тряпья,
спереди »намордник», снизу брезент между двигателем и
мостом
От пользователя Скандинав
По городу ещё куда не шло, а на трассе один хрен всё выдует
Спасибо за помощь! Пойду сегодня укутывать бедолагу
Проблема то в том что выдувает даже не на трассе или в городе, а просто «на месте», т.е. ждешь пока радиатор прогреется, включаешь печку на стоящей машине и она секунд 30 дует теплом и все — пошел холодный воздух)))
На старых буханках со старыми движками переделывали шпильки крепления вентилятора.Вытачивали немного длиннее ,для быстрого съёма и установки вентилятора.На трассу выехал-4 гайки открутил-вентилятор снял,в машине жара.К бездорожью
подъехал-вентилятор поставил-4 гайки прикрутил-масляный радиатор включил и алга.
Так,в качестве апа.
Поставьте электропомпу от Газели — разницу почуствуете сразу
От пользователя ivanovets™
Эти лючки для забора воздуха из салона, типа рециркуляция.
Боюсь такое только на старых печках — в новых этого нет.
Смотреть надо как подводится тостол к печкам —
могли тупо поставить тройники и весь поток уходит на доп-печку.
совет дурацкий, но мне помогал — запитать печки последовательно. Сначала жар направить в основную печку, а потом слегка остывший тосол согреет дополнительную.
ps. может на блоке краник какой-нить поставили и он
недооткрыт или сасрался.
Вентиляция с улицы в салон
На новые уазы могут и
старую печку воткнуть — видел как то
Температура двигателя до ,когда дует горячий и после когда холодный, какая ?
На 402 и 406 моторах на зиму ставил термостат на 95гр. А стоять может на 82 гр.
Ну
и однозначно :
От пользователя Рыболов-маньяк
Поставьте электропомпу от Газели — разницу почуствуете сразу
Когда холодный воздух уже идет шланги радиатора печки какой температуры?
Если подача горячая, обратка холодная то циркуляции ОЖ не хватает.
Если подача и обратка горячие, то в радиаторе проблема. ОЖ идет мимо сот коротким путем.
Автор скорее всего с управлением заслонками запутался просто.
Сергулет и здесь отметился
От пользователя HakeR
А куда спецу деваться?
Может у УАЗах тоже шарит и думает, что там пять-шесть регулировок отопителя в Батоне.
А радиатор там бльшой — его прокачивать надо. Как и говорилось — ставить допнасос на
обратку печки.
Холодная передняя печка на УАЗ — это болезнь.
Как вариант:
1) Передом на гору, снять крышку с р/б и включить задннюю печь, и прогазоваться.
2) К дилеру — пусть репу чешут.
Итак после посещения диллера проблема решена — пробка в радиаторе. Всем спасибо за помощь!
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.
20 декабря 2016, 21:38
Предыстория. Двигатель (402) не прогревался выше 40-50 градусов, было холодно в салоне, т. к. из печки дул еле тёплый воздух. Оказалось, что термостат заклинило в открытом положении. Поменял термостат на новый, поставил на 87 градусов (посоветовали на зиму, старый был на 80). Проехал по городу километров 5-6, температура по прибору до 80, воздух из печки дул уже хорошо тёплый , ура! Но вот что насторожило: когда остановился и открыл капот, то обнаружил, что нижний патрубок и низ радиатора практически холодные, а верхний и верх радиатора-горячие. И ещё, когда пробовал ладонью верхний патрубок, то ощущалось рукой, да и слышно было булькотение, или кипение. На улице -4. Антифриз, который сливал перед заменой термостата после долил в том-же объёме, лишнего не осталось. Термостат поставил так, чтобы маленькое отверстие было сверху. Подскажите, стоит ли волноваться из-за горячего верха и холодного низа радиатора и что это за подозрительное булькотение-кипение может быть?? Может быть виновата крышка радиатора — она у меня без нижнего клапана, давления в системе не создаёт, просто плотно горловину закрывает ( радиатор как у 31029 наверное, с горловиной)
ВАЗ 2131 АнтэлFord Focus
20 декабря 2016, 23:57
Евгений111, 20 декабря 2016, 21:38, #1
спи спокойно сын наш
21 декабря 2016, 05:50
Mercedes-Benz CL Mercedes-Benz 350 D
21 декабря 2016, 09:55
Термостат надо ставить ПРАВИЛЬНО, а не «как хочется»..
21 декабря 2016, 20:10
«Термостат надо ставить ПРАВИЛЬНО, а не «как хочется»..»
Я поставил неправильно? Тогда поясните, как надо правильно? Я переставлю, это не займёт много времени. Создаётся впечатление, что Вы просто добавили лишнюю единичку к своим, уже 526, сообщениям У вас все сообщения подобного типа???
УАЗ Хантер 315195ЗИЛ 5301 Бычок
21 декабря 2016, 20:46
Евгений, поставить не правильно термостат на двс 402 — как то не возможно!
То что вам посоветовали на зиму 87градусов — это правильно.
Если температура в двс соответствует установленному термостату и держится в пределах 80-90 градусов и не перегревается — то термостат можно признать рабочим. Если при этом верхний патрубок горячий, а нижний холодный — это нормально, поскольку функция радиатора охлаждать, а функция термостата регулирование температуры двс. Просто напросто жидкость поступает в радиатор, а учитывая что радиатор сбрасывает тепло, то жидкость доходя до нижнего патрубка остывает, плюс печка сбрасывает тепло, а термостат просто частично или полностью перекрывает большой круг в зависимости от нагрева двс.
Момент другой — если термостат плохо держит(перепускает жидкость или не правильно работает по температуре открывания) то естественно почти сразу радиатор в верхней части будет сразу горячим и проходя жидкость будет остывать в радиаторе(всё таки радиатор это теплообменник) и учитывая что на улице зима и холодно, то его эффективность возрастает.
По поводу крышки радиатора то что она без нижнего клапана — ничего серъьезного не произойдет, система будет работать. Клапан в крышке предназначен для поднятия давления в системе, что бы повысить температуру кипения жидкости(принцип как в скороварке там вода начинает кипеть выше чем 103градуса, опять же в зависимости от давления)
Бурление которое вы заметили — возможно плохо удалили воздух из системы, хотя в термостате есть клапан, да и при первом его открытии воздух весь выйдет — дождитесь полного открытия термостата.
ну и самое главное — какой установлен вентилятор охлаждения? принудительный или электрический? от этого будет зависеть многое
21 декабря 2016, 21:55
Большое спасибо, vadim20, за ваши ответы на мои вопросы Установлены 2 вентилятора. Один крутится совместно с двигателем и гонит воздух на двигатель( я так понимаю принудительный?), второй стоит перед радиатором (электрический). Так вот этот электрический даже летом ни разу не включился. Что странно, так как летом пару раз начинал кипеть, пока не подтянул ремни привода вентилятора-ослабли и прокручивались. Когда спросил в магазине датчик для вентилятора, продавец сказал, что датчики эти устанавливаются исключительно сверху радиатора. Странно, но на моём радиаторе он стоит снизу. Поэтому разбирательство с электровентилятором было отложено до лучших времён. Вроде всё описАл. Так что будет зависеть от вентилятора?
22 декабря 2016, 16:27
Евгений111, 21 декабря 2016, 21:55, #7
Принудительный вентилятор еще и охлаждает сам двс за счет внешнего обдува — зимой это более заметно.
Помимо этого, если термостат не плотный по основному клапану или маленький клапан(перепускной) так же не совсем плотный — то в этом случае, будет постоянно происходить «подпитывание» радиатора и циркуляция жидкости, а за счет того что вентилятор принудительный, то он будет охлаждать жидкость и внизу радиатора она будет холодной — отсюда и нагрев двс будет дольше и температурный режим ниже(доскольки ниже — будет зависеть от качества термостата)
Поэтому электрические вентиляторы имеют преимущество перед принудительным — это быстрота нагрева и более стабильная температура(ну естественно так же при исправном термостате)
Обычно, радиаторы с вентилятором принудиловкой прикрывают картонкой или поролоном(он уменьшает поток воздуха, на сколько закрыть радиатор поролоном — можно определить опытным путем, это актуально при более низких температурах)
По поводу датчика на эл.вентилятор — надо смотреть книгу, либо самому можно определить куда поставить, предварительно подумав!! Слушать продавца — совсем не стОит! он всего лишь продавец, а 90% мало что понимают и знают
22 декабря 2016, 17:11
Термостат на 87 для 402 с алюминиевым блоком многовато. Большое температурное расширение алюминия и как следствие продавка прокладки ГБЦ. Штатный термостат для 402 — 80. Если плохо греет, значит, как правило косяк в циркуляции системы отопления. Это краник, заржавевший питающий штуцер, сам радиатор. При исправной системе, отсутствия поступления воздуха в обход радиатора, при 80 тепло. Термостат ты поставил правильно, дренажным отверстием вверх, для облегчения выхода пара в расширительный бочок.
22 декабря 2016, 18:27
Виття, 22 декабря 2016, 17:11, #9
на зиму нормально, очень большую роль на сброс температуры влияет печка.
учитывая постоянно работающую печку и принудительный вентилятор — то в системе навряд ли будет 87градусов, к тому же масло зимой заметно лучше охлаждается, что в свою очередь ведет к съему тепла с поверхности гбц.
Очень много народу ездит на термостате 87 и не меньше ездит на импортных аналогах у которых вообще 88градусов и работают очень чётко.
И ничего не происходит, продавка прокладки гбц — ну это смутное явление, учитывая что прокладка в основном прижимается по гильзам, а не по площади блока и гбц, да и проблема с прокладкой происходит по другим причинам. А учитывая что блок и гбц из алюминия — то расширение одинаковое
22 декабря 2016, 19:25
vadim20, 22 декабря 2016, 18:27, #10
продавка прокладки гбц — ну это смутное явление, учитывая что прокладка в основном прижимается по гильзам, а не по площади блока и гбц, да и проблема с прокладкой происходит по другим причинам. А учитывая что блок и гбц из алюминия — то расширение одинаковое
Расширение не одинаковое, а с двух сторон на прокладку, а при чугунном блоке только с ГБЦ. Поэтому пережатые 402, на холоде текут именно между блоком и ГБЦ, то есть через прокладку, со стороны коллектора. Поэтому 402, из за алюминиевого блока, температуру не любит.
22 декабря 2016, 20:45
Виття, 22 декабря 2016, 19:25, #11
а что на 402 моторе блок чугунный???
Я 15 лет эксплуатировал 402 мотор на уазе, причина не в температуре, а в слабости конструкции алюминиевого блока, особенно в верхней части, потому как там поверхность блока по прижатию только по периметру — это завод так делает и это не надежно и плюс перегрев двс — но ни как не расширение из-за того что термостат на 87градусов.(перегрев ведет и к просадке гильз — отсюда и не прожатие гбц к блоку и течь) вы делали когда нибудь при ремонте полноценный замер блока, гильз и гбц? для того что бы понять и увидеть причину.
Повторю — основное прижатие прокладки идет на гильзы, а не на поверхность блока. Почему то у всех блок течет со стороны выпускного коллектора — что у всех из-за температуры давит одну сторону? это как то не походит на правду.
к тому же температурный режим 402 двигателя 80-90градусов, это считается рабочей нормой и расширение при этом в пределах нормы, для того что бы не допустить перегрева, система сделана под давлением за счет пробки на радиаторе, что позволило поднять температуру кипения.
Другой вопрос что при 90 градусах и выше эти двигателя плохо начинают работать — связано это не с расширением, а с перегревом карбюратора, смесь начинает кипеть. Поэтому все «дедушки» предпочитают этот двс не греть до рабочей нормы или вообще снять термостат — отсюда и бытует мнение о том что волговский двс не любит температуры
23 декабря 2016, 17:05
Спасибо за советы и объяснения. Завтра буду ставить картонку перед радиатором. Вот только не совсем понял: надо ли поменять пробку на радиаторе простую ( как у меня сейчас стоит) на пробку с клапаном для увеличения давления в системе охлаждения??
23 декабря 2016, 19:27
Евгений111, 23 декабря 2016, 17:05, #13
картонку ставят в случае — если у тебя плохо греется двс, т.е. термостат полурабочий или когда очень холодно(ниже -25) Понятно что, рабочий термостат купить бывает проблемно и когда по какой либо причине нет возможности его сменить(ну к примеру лень) тогда спасает картонка.
По идее, рабочая пробка на радиаторе, т.е. пробка работающая правильно — принесёт пользу двигателю, опять же каждая вторая пробка сделана криво(ну суровая действительность) С пробкой можно поэкспериментировать — допустим у тебя все нормально греется и температурный режим держится в норме и ты следишь за температурой, тогда поставив пробку без клапана ничего плохого не случится.
Опять же, простая пробка ни как к примеру не скажется на работе печки, если только печка не находится выше уровня радиатора.
если к примеру сравнивать системы отопления в домах, то система под давлением лучше работает.
24 декабря 2016, 07:40
При термостате на 87 надо, поскольку эта температура близка к кипению. Не факт что он откроется именно на 87. При 80 не обязательно, но желательно. Желательно потому, что она хоть и не закипает явно, но вокруг гильз происходит усиленное парообразование, близкое к кипению. При давлении этого происходить не будет, жидкость будет более плотной, лучше охлаждать. Но, перед этим надо проверить надёжность шлангов и соединений, всё таки давление.
vadim20, в инструкции по 402 ясно сказано, что термостат ставится на 80. У меня была Газель с 402 15 лет и разные книжки, но про 90 нигде не встречал. Кто что ставит по советам «знатоков», а не заводской инструкции, это их дело.
24 декабря 2016, 09:27
Евгений111, 21 декабря 2016, 20:10, #5
«Термостат надо ставить ПРАВИЛЬНО, а не «как хочется»..» Я поставил неправильно? Тогда поясните, как надо правильно? Я переставлю, это не займёт много времени. Создаётся впечатление, что Вы просто добавили лишнюю единичку к своим, уже 526, сообщениям У вас все сообщения подобного типа???
Мдяяя.. При снятии — надо смотреть как установлен СТАРЫЙ и при снятии ПРОСТО не забыть.. А то повыдергивают, забудут и орут на весь мир..
527 )))
24 декабря 2016, 11:19
Виття, 24 декабря 2016, 07:40, #15
вы шутите что ли???
температура кипения воды 100градусов, при рабочей пробке на радиаторе создается давление и температура кипения повышается.
А у него в системе тосол, а у тосола и так температура кипения выше, плюс та же пробка создающая давление и температура кипения становится выше чем на воде.
87 градусов — это не близко к кипению и даже не рядом!!!!!
С тосолом не происходит и с водой навряд ли и учитывая наличие опять всё той же пробки создающей давление — парообразования не будет, что бы было парообразование нужно в системе температуру выше 99 градусов и что бы вода была залита!!!
а про термостат 90 градусов разговора не было!!!!!!!!!!! был разговор про температурный режим — это разные вещи!
разговор был за термостат 87градусов и исключительно на зиму — потому как зимой снижение температуры за счет печки хорошее, даже при закрытом термостате.
Нерабочие термостаты не рассматриваем!!!
Вы делали замеры блока, гильз относительно блока и гбц???? что бы утверждать что это из-за термостата в 87 градусов происходит течь?!!!! да и прокладку давить не может!, когда двс перегревают то расширение гбц травмирует тонкий буртик блока!!! но не прокладку!
24 декабря 2016, 11:41
С 402 мотором зимой надо морду закрывать на машине. Что волга, что газель. И будет тепло с обычным термостатом на 82 градуса
24 декабря 2016, 12:18
это фото движка серии ЗМЗ-406,405,409.
А у автора 402 мотор — он не такой как на фото и расположение термостата в другом месте и под другим углом
24 декабря 2016, 18:04
vadim20, 24 декабря 2016, 11:19, #18
вы шутите что ли??? температура кипения воды 100градусов, при рабочей пробке на радиаторе создается давление и температура кипения повышается.
Какие шутки, читаем внимательно пост Евгения. У него пробка без клапана, давления в системе нет. При остановке слышит, как он пишет, бульканье или кипение. Низ радиатора холодный, значит нет циркуляции, значит термостат не открывает большой круг. Скорее всего воздух в системе, термостат не достаточно омывается и не срабатывает.
24 декабря 2016, 18:11
а тогда при чем тут термостат на 87 градусов и выдавливание прокладки?
с этого же все началось.
24 декабря 2016, 19:27
vadim20, 24 декабря 2016, 18:11, #23
а тогда при чем тут термостат на 87 градусов и выдавливание прокладки? читаем выше! с этого же все началось.
Ладно, не буду спорить. а то мы пойдём по новому кругу. Я так понял, что термостат на 87 ему посоветовал такой же специалист, какой здесь, в теме про 402, показывает термостат 406го.
25 декабря 2016, 09:29
val 295, 24 декабря 2016, 11:41, #19
82-87градусов — это температура открытия термостата. Темпераиура кипения тосола 106-110градусов.
25 декабря 2016, 09:39
vadim20, 24 декабря 2016, 12:18, #20
это фото движка серии ЗМЗ-406,405,409. А у автора 402 мотор — он не такой как на фото и расположение термостата в другом месте и под другим углом
Ну и что ? Как вставлять термостат там видно, какая разница, как выглядит корпус ?
А на 402 моторе я ставил простой жигулёвский (небольшой колхозинг с патрубками, ума много не надо))
25 декабря 2016, 11:18
Жыппер, 25 декабря 2016, 09:39, #26
у термостата есть клапанок маленький, он не совсем плотный и позволяет выходить воздуху(термостаты естественно разные и есть клапаночки более плотные, ну рассмотрим обычный) у змз 406-409 вертикально термостат и там пофигу как установить. А вот на 402 моторе корпус почти перпендикулярно относительно 406-409 — воздуху выходить сложнее если термостат дырдочкой вниз.
это ставят, ничего сложного, только проблема не в том как выглядит термостат, а в том какое его качество. Потому как люди и на моделях ваз имеют проблемы с нерабочими термостатами
Забота о комфорте водителя и пассажиров всегда была у автопроизводителей в приоритете, но в последнее время этому аспекту уделяется особое внимание. И причина кроется не столько в качественном скачке уровня технологий, прежде всего информационных, сколько в заботе о безопасности дорожного движения. А связь между этими двумя направления вполне очевидна.
Комфортный микроклимат может служить идеальным примером такой зависимости. Если в холодное время года штатный отопитель греет плохо – это скажется на безопасности движения самым непосредственным образом, в виде частого запотевания стёкол. Но и опосредованное влияние также будет немалым, так как озябшему водителю с замёршими руками труднее сосредоточиться на управлении автомобилем.
Так что неисправности печки нельзя отнести к второстепенным, особенно зимой. Сегодня мы расскажем о причинах полного или частичного выхода из строя отопителя популярного отечественного внедорожника УАЗ и можно ли самостоятельно их исправить.
Схема работы печки УАЗ
В принципе система отопления любого современного автомобиля устроена примерно одинаково. Но УАЗ, как представитель класса внедорожников, в этом плане стоит особняком – у него вместо одной имеются две штатные печки. Дополнительная предназначена для обогрева задней части салона. Правда, это новшество было внедрено в 2012 году, а до этого автомобиль оснащался одним отопителем.
К сожалению, передняя печка просто не справлялась с обогревом достаточно просторного салона, поэтому при температурах, превышающих 10 градусов мороза, задним пассажирам приходилось мёрзнуть – это и послужило причиной внесения столь существенных изменений в конструкцию системы отопления.
Но в любом случае отопитель на УАЗе работает по классической схеме – основным теплоносителем является охлаждающая жидкость, разогреваемая в моторе и отдающая своё тепло в печном радиаторе. Эффективность именно такой схемы доказана временем.
К сожалению, система отопления, состоящая из ряда компонентов, со временем начинает функционировать заметно хуже, в силу ряда объективных и субъективных причин. Именно о них мы и намереваемся рассказать – это поможет при ухудшении качества обогрева салона правильно диагностировать причину неполадки, поскольку в общем случае это сама по себе непростая задача. Опишем мы и наиболее эффективные способы самостоятельно устранения подобных неисправностей, что поможет вам сэкономить немалые средства.
https://youtube.com/watch?v=ZpGE4MUsUg4%3Ffeature%3Doembed
Завоздушивание системы охлаждения
Поскольку основным теплоносителем является антифриз, значительная часть неисправностей, из-за которых печка УАЗ дует холодным воздухом, связана с проблемами циркуляции ОЖ по магистрали. Среди множества причин подобного рода следует выделить появление воздушных пробок в наиболее проблемных местах системы охлаждения. Действительно, при наличии закрытой автономной системы жидкостного типа любые сбои в её работе, особенно связанные с частичной разгерметизацией, часто приводят к скоплению воздуха в наиболее высоких точках магистрали. В качестве типичного примера можно привести появление воздушных пробок в бытовых системах отопления, с которыми ежегодно сталкиваются миллионы россиян.
На внедорожнике УАЗ – это одна из самых часто встречаемых причин ухудшения работы печки. В большинстве случаев подобная проблема возникает из-за подтеканий тосола, поэтому так важно регулярно следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. В идеале это нужно делать одновременно с проверкой уровня масла, поскольку правильные замеры проводятся на непрогретом силовом агрегате.
Если окажется, что уровень упал ниже отметки MIN, следует долить ОЖ – в противном случае двигатель будет перегреваться, а печной радиатор – недополучать тепло. Как правило, утечка тосола сопровождается попаданием в магистраль воздуха. В норме его излишки должны уходить через расширительный бачок, но на практике, в зависимости от локализации утечки, часть воздуха может скапливаться в высоко расположенных элементах, что и приводит к заметному ухудшению циркуляции жидкости.
Устранить проблему достаточно легко:
- после доливки антифриза заводим мотор при окрученной пробке расширительного бачка;
- желательно, чтобы передняя часть автомобиля бела приподнята – в этом случае РБ будет заведомо самой высокой частью системы охлаждения;
- несколько раз увеличиваем обороты двигателя резким нажатием на педаль акселератора (до 2500-3000 оборотов);
- излишки воздуха уйдут, что приведёт к небольшому снижению уровня ОЖ;
- доливаем тосол и закручиваем пробку расширительного бачка.
Если снижение уровня антифриза происходит часто или постоянно – следует искать место утечки и устранить неисправность. Если жидкость уходит сравнительно быстро, то она выдаст себя мокрым пятном под автомобилем. Если медленно – следует внимательно осмотреть моторный отсек на наличие влажных и сильно загрязнённых деталей. Это могут быть патрубки со сквозными дефектами, места их соединения, подтекать могут радиаторы, помпа и термостат. Во всех случаях течь устраняется заменой повреждённых деталей и узлов.
Заклинил термостат
Это устройство представляет собой термоклапан, открывающийся при достижении охлаждающейся жидкостью определённой температуры, и закрывающийся при её остывании. Клапан, в свою очередь, перераспределяет потоки ОЖ между большим и малым контурами. Если двигатель холодный, антифриз циркулирует по малому кругу, без захода в основной радиатор. Благодаря меньшему пути жидкость не успевает остыть и нагревается до рабочей температуры гораздо быстрее, обеспечивая ускоренный прогрев мотора, что особенно важно в холодное время года.
Но в результате естественного старения на стенках термостата образуются твёрдые наслоения, которые начинают создавать проблемы при движении штока, воздействующего на клапан. В конце концов, клапан перестаёт двигаться вообще, что приводит к нарушению нормальной циркуляции тосола в системе. Результат тот же – перегрев мотора и ухудшение работы печки.
Диагностируется неисправность термостата следующим образом: открываем капот, заводим двигатель и наблюдаем за температурой патрубка, ведущего к радиатору охлаждения. Если он остается холодным после достижения антифризом рабочей температуры, или же начинает греться сразу же после пуска силового агрегата – можно с уверенностью утверждать, что клапан заклинило. В таких случаях термостат подлежит замене, которая выполняется по следующему алгоритму:
- сливаем ОЖ (открутив пробку на основном радиаторе);
- ослабляем хомуты и снимаем оба патрубка термостата;
- отсоединяем фишку проводов температурного датчика;
- откручиваем болт, фиксирующий корпус термостата и извлекаем устройство вместе с уплотнительным кольцом;
- прочищаем посадочное место от остатков прокладки, следя, чтобы ничего не упало внутрь;
- устанавливаем новый термостат (обычно они идут в комплекте с уплотнительным кольцом, если нет – приобретаем прокладку отдельно);
- заливаем тосол, выполняем стандартную процедуру избавления от воздушных пробок.
Обычно после замены термостата в салоне устанавливается благоприятный даже для очень суровых зим микроклимат.
Неисправности водяного насоса
Помпа обеспечивает создание в магистрали системы охлаждения требуемого давления для подачи антифриза ко всем потребителям (основным из которых является, конечно же, двигатель, а штатный отопитель входит в число второстепенных).
Поэтому любые сбои в работе водяного насоса приводят к снижению давления в системе, уменьшению пропускной способности и, как следствие, к ухудшению теплоотдачи отопителя УАЗ.
Наиболее проблемным узлом помпы считается её сальник. Вследствие естественного износа он начинает течь, охлаждающая жидкость проникает к подшипнику, вызывая его быстрое разрушение.
Кроме течи сальника, к неисправностям водяного насоса относят следующие случаи:
- нарушение целостности прокладки с примерно такими же последствиями;
- естественный износ подшипников;
- коррозия и разрушение лопастей крыльчатки (использование некачественной ОЖ или воды в летний период эксплуатации).
Как определить, что печка УАЗ не греет из-за помпы? Обычно этому предшествует появление посторонних звуков, доносящихся из-под капота с достаточно высоким тембром – это начинает проявлять себя начавший разрушаться подшипник насоса. Но иногда работа помпы блокируется и без звукового сопровождения. При полном заклинивании такая неисправность выявляется быстро и просто – температура силового агрегата начинает стремительно расти, о чём будет свидетельствовать стрелка указателя температуры двигателя. И если она поднимается к красной зоне – эксплуатировать мотор нельзя, это может привести к его заклиниванию и необходимости проведения дорогостоящих и ресурсоёмких ремонтных процедур.
Если же насос просто снизил свою производительность, перегрев двигателя будет некритическим, особенно зимой, а вот температура в салоне станет заметно ниже. Точный диагноз в таких случаях установить затруднительно, и если симптомов, указывающих на другие причины плохого обогрева салона нет, следует демонтировать помпу, чтобы убедиться в её целостности. В большинстве случаев целесообразнее выполнить замену сломавшегося водяного насоса на новый. Но если имеются соответствующие навыки, можно попытаться заменить разрушившийся подшипник или крыльчатку самостоятельно.
Для демонтажа помпы нам потребуется относительно небольшой набор инструментов, отвёртки, Torx-ключ на 6, обычный ключ на 12, монтажная лопатка.
Сама процедуры производится в следующем порядке:
- устанавливаем внедорожник на ровной площадке;
- фиксируем его стояночным тормозом;
- сливаем антифриз;
- демонтируем насос рулевого гидроусилителя;
- откручивается и изымается вязкостная муфта, находящаяся в приводном узле вентилятора;
- следующий шаг – снятие приводного ремня генератора. Для этого необходимо отвёрткой или аналогичным предметом подклинить шкив, чтобы он не вращался, и открутить три винта крепления, после чего можно без проблем демонтировать отражатель и снять ремень;
- теперь следует открутить кронштейн, с которого мы уже демонтировали насос гидроусилителя;
- после извлечения кронштейна необходимо ослабить хомуты на патрубках, идущих к помпе, и снять их;
- для демонтажа водяного насоса следует открутить два передних и один задний болт;
- после извлечения помпы посадочное место подлежит тщательной очистке от остатков старой прокладки и грязи.
Теперь можно приступать к разборке насоса, чтобы выяснить причину его неработоспособности. И только после этого можно приступать к ремонту или установке новой помпы. Желательно нанести на новую прокладку немного герметика – это обеспечит большую надёжность соединения. Все сборочные работы выполняются в обратном порядке.
Поломка регулятора
Панель управления работой системы вентиляции и отопления – также довольно частая причина выхода из строя системы отопления салона внедорожника УАЗ. Привод работой воздушной заслонки, регулирующей направление и силу подачи воздуха в дефлекторы, осуществляется посредством тросика, который часто заклинивает в определённом положении, из-за чего из печки постоянно может дуть либо холодный, либо тёплый воздух независимо от положения ручки регулятора.
Тросик управляет также работой краника печки. Иногда он растягивается, иногда – соскакивает со штифта, что также приводит к невозможности управлять режимами работы отопителя. При соскакивании проблема решается просто – одеванием тросика на штифт, при растягивании его обычно укорачивают.
Краник печки, расположенный под приборной панелью справа, может дать течь – в этом случае в салоне будет чувствоваться специфический запах антифриза. Такая неисправность потребует демонтажа и замены краника печки (в УАЗ устанавливается краник отопителя от вазовской восьмёрки, так что проблем с поиском данной запчасти возникнуть не должно). Процедура выполняется в следующем порядке:
- сливаем антифриз;
- демонтируем перчаточный ящик;
- ослабляем хомуты и снимаем шланги, идущие к кранику (в них будет содержаться некоторое количество ОЖ, так что лучше запастись тарой для сбора тосола);
- откручиваем гайки на 10, которыми крепится краник со стороны моторного отсека;
- ослабляем натяжение тросика, что позволяет извлечь скобу и вытащить тросик. Его необходимо закрепить, чтобы не позволить сместиться в сторону регулировочного рычага;
- краник можно демонтировать вместе с резиновыми уплотнительными элементами;
- устанавливается новое изделие, все сборочные процедуры производятся в обратном порядке.
После заливки антифриза необходимо произвести продувку системы охлаждения от излишков воздуха, прогреть мотор и проверить работу механизма, а также наличие/отсутствие течей ОЖ. Если потребуется, производим регулировку длины тросика. Если всё нормально, запах тосола в скором времени выветрится, а мы сможем наслаждаться нормальной работой регулятора.
Засорение печного радиатора
В отличие от основного радиатора, его печной аналог гораздо в большей степени подвержен формированию накипи, чему способствует более высокая температура антифриза, который поступает в отопитель непосредственно с двигателя. Отложения, утолщаясь со временем, приводят к уменьшению диаметра сот и пропускной способности радиатора в целом. Загрязняется теплообменник и снаружи, снижая теплопроводность устройства, что также ухудшает эффективность нагрева нагнетаемого вентилятором воздуха. В результате температура воздуха в районе дефлекторов становится всё меньше, что особенно критично при сильных морозах.
Причины образования накипи носят как естественный, объективный характер, так и могут быть следствием неправильных действий автовладельца (использование охлаждающей жидкости сомнительного качества, переход на воду в тёплое время года, нарушение технологии замены ОЖ).
Диагностировать засорение печного радиатора можно достаточно просто и надёжно, по состоянию входного и выходного патрубков – если второй заметно прохладнее, можно считать установленным факт, что причиной, почему печка на УАЗ холодным дует, является засорение его сот. В этом случае потребуется демонтаж теплообменника с целью ого очистки или замены. Отметим, что даже тщательно проедённая очистка не гарантирует, что через определённое время проблема не проявится опять, причём в гораздо более сжатые сроки. По этой причине большинство автовладельцев предпочитает промывке печного радиатора его замену, благо стоимость нового устройства относительно невелика.
Сам процесс демонтажа не является процедурой повышенной сложности, не требует использования специального инструмента и вполне может быть выполнен самостоятельно:
- снимаем отрицательную клемму АКБ;
- производим слив антифриза из системы охлаждения в предварительно подготовленную тару ёмкостью не менее 10 литров;
- демонтируем панель приборов УАЗ (все узлы системы отопления спрятаны за ней);
- отсоединяем колодки электропроводки на моторчике отопителя;
- откручиваем саморезы крепления воздуховодов к теплообменнику и воздухозаборнику отопителя;
- откручиваем гайку, с помощью которой воздуховод фиксируется на панели приборов, изымаем воздуховод;
- чтобы получить доступ к радиатору, нужно открутить два винта пластиковой накладки и вытащить её;
- ослабляем хомуты подводного и выходного патрубков печного радиатора, отсоединяем шланги (делать это нужно осторожно – в них будут присутствовать остатки охлаждающей жидкости);
- извлекаем теплообменник.
После его тщательного осмотра принимается решение о возможности или целесообразности проведения ремонта (пайки, очистки, промывки). Новый или отреставрированный радиатор устанавливается на штатное место, все монтажные работы осуществляются в обратной последовательности.
Неисправный вентилятор отопителя
Электромоторчик печки является приводом вентилятора, осуществляющего подачу нагретого радиатором воздуха в салон. В случае его неисправности мощность воздушного потока значительно снижается, или падает практически до нуля. Полная поломка вентилятора диагностируется достаточно просто. Нужно просто приложить пуку к дефлекторам – тёплый воздух будет идти, но еле-еле, самотёком, даже при максимальной скорости вращения вентилятора.
Впрочем, причина может заключаться в электрической части – перегоревшем предохранителе, обрыве проводки, ослабленных или окисленных контактах. Если с этим всё в порядке – причина кроется в самом вентиляторе, который также не подлежит ремонту.
Опишем алгоритм демонтажа печного вентилятора с моторчиком:
- откручиваем и снимаем минусовую клемму АКБ;
- сливаем антифриз;
- переходим в салон, демонтируем перчаточный ящик;
- откручиваем винты, удерживающие воздуховод;
- остальные работы выполняются из подкапотного пространства, так что снова переходим к моторному отсеку;
- демонтируем бачок омывателя (кронштейн можно оставить), убираем его;
- откручиваем и убираем дополнительную помпу, также без кронштейна;
- откручиваем и вынимаем корпус печного радиатора;
- отсоединяем клеммы электромоторчика;
- отщёлкиваем фиксаторы и вытаскиваем вентилятор.
Теперь можно приступить к изучению причин неисправности блока.
К таковым можно отнести попадание в полость крыльчатки инородных предметов, стопорящих её вращением. После их извлечения работоспособность вентилятора восстанавливается. Часто причина поломки кроется в ослабевших или окислившихся контактах, в повреждении электроцепи на участке электродвигатель – генератор.
Может потребоваться замена щёток моторчика вследствие их износа. Иногда начинают разрушаться лопасти крыльчатки, остановка мотора может быть вызвана обрывом обмотки ротора или коллектора. Если вентилятор работает, но только на одной скорости – значит, перегорел понижающий резистор.
Установка нового или отремонтированного вентилятора производится в обратном порядке.
