Масло для двигателя андория уаз

ВНИМАНИЕ!!! Наш склад пополняется ежедневно, поэтому может отображаться не весь ассортимент. Полная информация у наших консультантов

Добавить в избранное

Ссылка на товар-аналог с другого сайта

Откройте в новой вкладке браузера страничку на любом другом сайте с описанием товара, который Вы считаете лучшим аналогом текущего и скопируйте сюда адрес этой странички из адресной строки браузера.

Сообщить о неточности

Ваш E-mail *

Что не так*

• Описание
• Отзывы

Дизельный двигатель Андория

ANDORIA S.A. (г. Андрюхов Польша). Здесь с начала 80-х годов велись работы по созданию дизельного двигателя для малотоннажных автофургонов, названного в последствие Андория 4C90. Объём производства двигателей семейства 4C90 составлял 20000 в год и применялся на автомобилях LUBLIN, AVIA, LDV, ГАЗ, УАЗ.

На УАЗ устанваливались двигатели 4СТ90-1МЕ А1603 и 4СТ90-1МЕ А1604 (с топливной аппаратурой Моторпал)

Маркировка двигателя

Конструкция дизельного двигателя Андория 4C90

Коленчатый вал– кованый, из легированной стали, азотированный.

Клапаны – по 2 шт. на цилиндр, с приводом от распределительного вала одноплечевыми чугунными коромыслами.

Шатуны – кованые, из легированной стали, термически улучшенные.

Топливный насос высокого давления ТНВД (фирма-производитель Моторпал, Чехия) – механический, рядный, золотникового типа, оборудованный устройством изменения угла опережения впрыска топлива и пневматическим корректором дымности.

Форсунки – механические, штифтовые, со сменными распылителями

Свечи накаливания – штифтовые.

Масляный насос – героторного типа

Масляный фильтр – одноразовый, полнопоточный

Топливный фильтр – с водоотстойником и бумажным фильтрующим элементом

См. так же: Инструкция по обслуживанию дизельных двигателей «Андория» 4СТ90-1 МЕА 1602 и 4СТ90-1 МЕА 1603 (заархивированный файл 1.2Мб в формате MS Word) Пособие по ремонту двигателей Андория на русском языке в трех частях:ч.1(2.0Mb), ч.2(1.2Mb), ч.3(3.0Mb) И одним файлом. Рекомендации для индивидуальной установки двигателей 4C90 И 4CT90-1 в транспортных средствах. (перевод с польского, файл в формате MS-Word 205Кб) Электрическая схема а/м с двигателем Андория (формат PDF 89Кб) Каталог деталей двигателя 4CT90-1ME A1603 и A1604 (формат PDF 12Мб) на трех языках: Русском, Польском и Английском

Масло в двигатель 4ст90 андория

чето по инету пошарил ничего однозначного по выбору масла в андорию не нашел. а что рекомендует производитель?

Из инструкции с оф.сайта производителя, основная мысль текста «нельзя применять масла класса качества ниже чем „CD”.

Коллеги,померял напряжение на аккумуляторе-на холостых 12,на больших оборотах 13.5,с включенными фарами,нужно менять щетки на генераторе? Генератор elmot,сложная процедура снятия и замены щеток?

Нет процедура не сложная, щетки крепятся двумя болтами, сверху открутить можно. Пробег какой? Вскрывал гену на 50 т.км. щеткам ещё работать и работать. Там встроенный РР, скорее дело в нем

Нетпроцедура не сложная, щетки крепятся двумя болтами, сверху открутить можно. Пробег какой? Вскрывал гену на 50 т.км. щеткам работать и работать. Там встроенный РР, скорее дело в нем

Пробег 63000,аккумулятор постоянно разряжается,ощущение,что нет зарядки.Щетки можно снять без снятия генератора?

Можно. В обоих случаях танцы с бубнами, т.к. доступ затруднен. Там болтики мелкие, головка нужна толи на 7 или 6, точно не помню.

совсем запутался. если стоит маркировка CD, CE, CF, CF-4, то можно смело покупать и лить?? а с вязкостью на лето 10w40 пойдет??

Такая вязкость самая универсальная для России.А маркировки не смотри это для дядек с большими головами.

Эти букавки просто для дядек с головами. А у кого ее нет, те льют чего попало, а потом копаются в движке, думая, что так и должно быть. Эти букавки и значат сколько и как у тебя отработает двигатель.

с-означает,что масло для дизелей,а s-для зажигалок.следующая буква это класс качества масла распределяется по году выпуска двигателя начиная,если не ошибаюсь с 1951.а сокращение ресурса движки зависит от прокладки между рулем и сидением

купил масло ‘агип турбодизель 2000’ нормальное масло? или чистой воды говно?

не сталкивался,а кто производитель?

афигеть. у меня масло чуток подтекает в районе датчика давления масла в районе сцепления. и откуда то в области термостата. толи из под клапанной крышки то ли из под бошки.

у меня после ремонта так поперло, из под бурта сочится, из под тннд, крышка заливной горловины, задний сальник коленвала, стык картера с одного угла. не смертельно все, но уж очень неопрятно)

Проще вывести отдельно диод на панель, плюс взять с шины свечей накаливания. А еще как вариант каждую свечу по отдельности, в своем роде получется экспресс диагностика. Сделаешь отпишись 🙂

Ну раз уж купил, лей, поздняк метаться. Имхо, я бы выбор делал среди более распостраненных BP,Castrol,Mobil,Shell,ZIC. А Agip скорее всего можно отнести к числу экзотики, то что такой бренд существует знаю, но в прадаже ни разу не встречал.

а у нас весьма распространен

А как это сделать на практике? Все включены параллельно.

конечно большая разница.эти масла для движек разных годов выпуска.

Чтоб не создавать лишних тем. Народ какие пружины поставить для лифта милиметров на 30-40? На бензиновом ставят келен, но у нас мотор потяжеее будет..

У меня тоже килен стоят

И на сколько морда поднялась?

андория то вроде не на много тяжелее 409го.

Помойму где-то на 50 кг

на 40 килограм если точно.

А я просто поменял резиновые буферы на более толстые, от Газели, по моему. Лифт получился 3 см. с копейками.

И поменял аммортизаторы на Каябу. Теперь сзади и спереди аммы одинаковые.

при замене масла в андории надо ли заполнять маслом маслянный фильтр, если да то как это сделать там ведь клапан, и походу так просто туда не зальешь масла. боюсь изломать. первый раз все таки.

это как так крутить стартером не заводясь?

Смазываешь уплотнительную резинку фильтра и закручиваешь. И еще поменяй масло в ТНВД при замене в двигателе. Удаляется как и заливается через красненькую пробку с верху ТНВД

Коллеги,продолжаю поиски причин недозарядки аккумулятора,зачистил контакты на акб,генераторе-ноль эффект,сегодня выяснил,что гена греется,сразу после запуска холодного двигателя становится ощутимо теплым,рука еле держит,заряд при включенных потребителях и на холостых падает меньше 12,на больших оборотах больше 13.5 не дает. Вопрос-это диодный мост,замыкание обмотки или же реле-регулятор?Мож кто сталкивался? Аккумулятор новый,ремень натянут..Генератор Элмот.

Если так греется снимай его и в ремонт. Скорей всего или обмотка замкнула или диодный мост

это сертификация API и ещё указывает турбирование двигателя для которого предназначено.

туда моторное? сколько лить?

Туда льют стакан моторного масла, но обычно это делают, если тнвд по каким либо причинам демонтировалось и из него было слито масло. льют для того что бы первое время после запуска не работала на сухую

так тнвд имеет общую смазку с двигателем или нет.

Подскажите, какой диск сцепления лучше для Андории: Люк, или Валео.

Когда я менял сцепление (Валео), диск был как новый (пробег 60 т.км.), т.е по сути можно было и не менять. Если нужно в субботу собираюсь в гараж могу сфотографировать, снять размеры толщины накладок.

Строго говоря, я еще не определил, что у меня. Симптомы такие: при большой нагрузке, ну застрял, например, и когда при этом нормально оборотов ПРИ ОТПУСКАНИИ СЦЕПЛЕНИЯ короткий сухой вжжжик. Рывков нет, не пробуксовывает. Думал, может АрКПП шалит, но запах сцепленческий. Вот я и прицениваюсь.

Кому как, я же с заменой мала и там меняю, и так его остается в разных уголках мотора, а чем больше сольешь тем чище будет. Да и удалить из насоса старое масло не сложно к примеру грушей, а залить больше нормы все равно не зальешь стечет в поддон.

А какая корзина? Такой и диск надо ставить.

А я и не знаю. Это же все снимать надо и смотреть. Я думаю, вот если все придется, то что поставить?

Тоже как то лазил туда зазоры в пределах погрешностей не стал не чего трогать. Исходя из мысли что лучшее враг хорошего, да и ключей регулировать на тот момент не было.

по замене ремня ГРМ подскажите пожалуйста -при каком пробеге меняется — можно ли определить визуально состояние ремня -как натягивать.. усилие..

По монуалу 100тыш пробега, но как правило все меняют от50-до 70тыр. В зависимости от условий эксплуатаций.

Состояние ремня визуально определишь когда снимаешь защиту ГРМ. если есть подтеки масла и ремень уже вытянуть то меняй, а заодно и подшипники натяжителя.

Этим летом думаю тоже заменить ремень.

в наших условиях лучше через каждые 60-70тыщ, если давит из под сальников и ремень замаслен и того раньше..

натяг за счет пружины натяжного ролика

если ремень рвется, То «все в кучу» и на помойку пол мотора??

Тут несколько вариантов, поставить родное, от ЗМЗ409 (у indey 76) или Сакс (у Спартанца).

Ломает рокеры (коромысло) и гнет клапана, т.е. как у всех машин с ГРМ

Дизельный двигатель для автомобилей УАЗ 4СТ90-1МЕ А1603, 4СТ90-1МЕ А1604 (стр. 3 )

или применения топлива ухудшенного качества – увеличить частоту смены

3.2. Объем технического обслуживания

-Уровень масла в картере двигателя

-герметичность систем питания, смазки, охлаждения

Техническое обслуживание в период обкатки 1500 км.

После пробега первых 1500 км следует:

· заменить масло в двигателе;

· заменить фильтрующий элемент масляного фильтра;

Общие примечания, касающиеся смазки двигателя.

Для заправки системы смазки двигателя всегда следует применять масло в соответствии с п. 1.5. Применение масла имеющего другие свойства, может привести к увеличенному расходу, а также к повреждению двигателя.

Масла с соответствующими характеристиками содержат в себе добавки, нейтрализующие кислоты, которые образуются в процессе сгорания и которые могут быть причиной коррозии, а также предупреждают появление осадков и нагара, которые могут закупорить смазочные каналы.

Следует всегда соблюдать установленные сроки смены и долива масла. Расход масла, зависит от многих факторов, среди которых самыми важными являются: сорт применяемого масла и режимы эксплуатации автомобиля. Обычно, расход масла большой во время обкатки и непрерывной езды с большой частотой вращения двигателя. Поэтому следует соблюдать указания, касающиеся нагрузки двигателя при обкатке. Уровень масла должен регулярно контролироваться и поддерживаться между заменами.

3.3. Описание видов работ при технических обслуживаниях, представленных в табл. 2.

3.3.1. Проверка, дозаправка и замена масла в двигателе (Рис. 9,10,11)

Уровень масла следует проверять, когда двигатель стоит на горизонтальной поверхности. Уровень следует проверять на холодном двигателе или через 10 минут после остановки прогретого двигателя. Вынуть указатель, вытереть стержень до суха, повторно вставить его до упора, а затем вынуть. Уровень масла должен находиться между рисками „МИН” и „МАКС” на указателе. Чтобы добавить масло, следует снять крышку заливной горловины, долить свежего масла и повторно проверить уровень.

После заправки масла крышку заливной горловины необходимо закрыть.

Нельзя заливать в двигатель слишком много масла.

Во время замены масло надо сливать из прогретого двигателя, когда автомобиль стоит на горизонтальной поверхности. Чтобы облегчить слив масла (через отверстие в масляном картере) следует вынуть указатель уровня масла или открыть крышку заливной горловины.

После полного слива из двигателя отработанного масла, следует закрутить сливную пробку. (Пробку следует ввинчивать в картер пальцами не меньше чем на 3/4 длины резьбы пробки; это предупреждает неправильное закручивание пробки и повреждение ее резьбы). Перед закручиванием, пробку надо вымыть.

Слив отработанного масла следует выполнять осторожно, масло может быть горячим. Правильно утилизируйте изношенное масло, не выливайте его в канализацию не загрязняйте воды, не выливайте на землю.

Всегда во время смены масла, следует заменить масляный фильтр.

3.3.2. Замена масляного фильтра на двигателе (Рис. 13, 14).

Масляный фильтр следует заменять одновременно с заменой масла. Использованный фильтр следует открутить вручную или с применением специального ключа. Перед установкой нового фильтра следует резиновую прокладку, находящуюся в его нижней части, смазать моторным маслом. Фильтр затянуть вручную без применения ключа.

3.3.3. Замена фильтрующего элемента топливного фильтра (Рис. 15)

Для замены фильтрующего элемента топливного фильтра следует открутить водоотделитель, который находится в нижней части топливного фильтра, удалить фильтрующий элемент и установить новый. Каждый раз, вместе с заменой фильтрующего элемента топливного фильтра, следует очистить водоотделитель.

3.3.4. Очистка водоотделителя.

Чтобы очистить водоотделитель следует открутить гайку, которая находится в нижней части топливного фильтра и слить топливо вместе с водой и грязью.

3.3.5. Проверка работоспособности форсунок.

Следует снять форсунку с двигателя, отсоединив сначала трубопровод высокого давления. Форсунки следует вымыть в моторном масле, а их распылители очистить из нагара, применяя щетку из медной проволки.

Величина давления открытия форсунок, проверенная на специальном стенде должна соответствовать величине представленной в разделе „Техническая характеристика двигателя”. В случае отличия величин или неправильного распыла топлива, форсунки следует отдать в мастерскую в ремонт или заменить на новые. Каждый раз при сборке форсунки надо заменить стальную прокладку под форсункой на новую.

Во время монтажа стальных прокладок следует обратить внимание на их правильное расположение (смотри рис. 16).

Гайки распылителя надо затягивать моментомН·м.

A – стальная прокладка

3.3.6. Проверка и регулировка клапанных зазоров (Рис. 17).

Для проверки и регулировки следует:

· снять крышку корпуса распредвала, установить поршень первого цилиндра в. м.т. (оба клапана закрыты);

· поместив щуп между клапанным рычагом и кулачком распределительного вала, проверить зазор впускного и выпускного клапана;

· если зазор неправильный следует ослабить контргайку регулировочного болта и вращая болт установить правильную величину зазора (для регулировки следует применять ключи, которые прикладываются к двигателю);

· придерживая болт, затянуть гайку и ещё раз проверить щупом величину зазора. Если зазор изменился, следует повторить описанные выше операции;

· аналогично отрегулировать зазоры на втором клапане первого цилиндра;

· затем, поворачивая коленчатый вал на угол 1800, отрегулировать зазоры на клапанах третьего, четвёртого и второго цилиндра, каждый раз поворачивая вал на 1800.

Каждый раз при демонтаже крышки корпуса распредвала, следует менять прокладку. Прокладку следует обработать бутапреном.

3.3.7. Замена масла в устройстве изменения угла опережения впрыска

Замена масла заключается в откручивании нижней и верхней пробки в картере устройстве изменения угла опережения впрыска и сливе масла, затем следует залить (после предварительной затяжки нижней пробки) около 0,25 литра трансмиссионного масла до заполнения пространства устройства.

3.3.8. Проверка и регулировка натяжения ремня привода водяного насоса и генератора (Рис.20)

Натяжение ременя привода водяного насоса и генератора регулируйте поворотом генератора. Нормальный прогиб ремня должен быть7 мм при нажатии на него с усилием Р = 60 H, приложенный в месте указанном на рис.20. Замена ремня совершается в случае его повреждения или чрезмерного растяжения (при отсутствии дальнейшей возможности регулировки натяжения).

Чтобы заменить ремень надо отпустить гайку (1) которая крепить верхнюю ручку генератора к натяжиа тоже болт (3) с гайкой крепляющих нижную ручку до кронштейна. Вывинчивая болт (4) регулировки натяжения, отпустить и снять старый ремень. Положить новый ремень и натянуть, ввинчивая болт (4). Довинчить другие гайки и болт.

3.3.9. Проверка генератора, стартера и турбокомпрессора.

Осмотр и ремонт этих устройств следует проводить в специализированных сервисных станциях.

3.3.10. Проверка и регулировка угла опережения впрыска.

Для правильной установки угла опережения впрыска следует совместить риску на фланце топливного насоса с риской на кронштейне топливного насоса.

1. Метка на кронштейне топливного насоса.

2. Метка на фланце топливного насоса.

3.3.11. Замена зубчатого ремня привода распредвала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эту операцию должен выполнять только опытный техник, а лучше выполнить в специализированной сервисной станции.

· Снять ремень привода водяного насоса и генератора.

· Снять кожух привода распредвала.

· Установить поршень первого цилиндра в положение В. М.Т., проверить совпадение меток 1, 2, 3, указанных на рис 22.

· Ослабить гайки, крепящие рычаг натяжителя.

· Передвинуть рычаг натяжителя с роликом влево и заблокировать его, затянув гайки.

· Снять зубчатый ремень.

· Установить новый зубчатый ремень (следует обратить внимание, чтобы не изменилось взаимное расположение коленчатого вала, вала привода топливного насоса и распределительного вала) зубьями во впадины последовательно шкива коленчатого вала, шкива ТНВД, шкива распредвала, и заправить ремень на ролик рычага натяжителя.

· Ослабить гайки, крепящие рычаг натяжителя; пружина должна передвинуть рычаг, вызывая натяжение ремня (в случае слабого натяжения ремня из-за увеличенных сопротивлений, рычаг следует передвинуть рукой).

· Слегка затянуть от руки гайки блокирующие рычаг натяжителя (ролик).

· Выполнить два полных оборота коленчатого вала в рабочем направлении вращения и проверить совпадение установочных меток (смотри установочные метки на рис.22). В случае не совпадения, операцию установки ремня следует повторить.

· Затянуть гайки крепящие рычаг натяжителя с роликом.

Правильная установка коленчатого вала, распределительного вала и шкива привода топливного насоса во время замены зубчатого ремня и во время проверки установки распределительного вала.

1. Правильная установка распределительного вала:

· метка на колесе (паз) совпадает с вертикальной риской в корпусе распределительного валка.

2. Правильная установка вала привода топливного насоса:

· метка на колесе вала привода ТНВД совпадает со стрелкой указателя.

3. Правильная установка маховика в позиции в. м.т. (GMP)

· метка на маховике с надписью GMP (в. м.т. ) совпадает с меткой на картере маховика.

3.4 Обслуживание системы рециркуляции отработавших газов с клапаном EGR (для двигателей Андория 4СТ90-1МЕА 1604)

Система рециркуляции отработавших газов с клапаном EGR работает автономно. Проверка выполняется методом подключения вакуумметра (9) между клапаном EGR (6) и температурным клапаном (4) для определения диапазона действия клапана EGR – смотри: рис. 23

«Схема управления рециркуляции отработавших газов двигателя Андория 4СТ90-1МЕА 1604»

Клапан EGR работает правильно, если при частоте вращения коленчатого вала от 800 об/мин до 2об/мин (для двигателя работающего без нагрузки) вакууметр (9) показывает разряжение в переделах от 0,04 до 0,08 MПа.

В двигателе работающем под нагрузкой диапазон действия клапана EGR изменяется.

Каждые 20.000 км следует демонтировать клапан EGR а также алюминиевый трубопровод, соединяющий клапан ЕGR с выпускным коллектором для очистки внутренних отверстий от сажи.

3. Вакуумный усилитель

4. Температурный клапан

q открытие: 40oC ±3oC (температуры охлаждающей жидкости двигателя)

q закрытие: 30oC ±3oC (температуры охлаждающей жидкости двигателя)

5. Клапан вакуумный (на ТНВД)

8. Аккумулятор вакуума

9. Вакуумметр (на двигателе отсутствует – применяется исключительно для проверки клапана EGR)

Схема системы управления рециркуляции отработавших газов двигателя Андория

4. ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Способы устранения неисправностей

Низкая компрессия

1. Недостаточный клапанный зазор

Отрегулировать клапанный зазор на холодном двигателе нормальная величина 0,2 мм.

2. Негерметично соединение головки с блоком цилиндров (газовый стык).

Выполнить ремонт в специализированном сервисе

3. Износ клапанов и направляющих втулок.

4. Трещины пружин клапанов.

5. Негерметичность прилегания клапанов к седлам.

6. Износ или залегание поршневых колец.

Неправильная работа системы питания

1. Отсутствие топлива в баках или наличие воздуха в системе питания.

Заполнить топливную систему и удалить воздух из системы питания.

2. Двигатель не запускается.

Проверить cервомотор „СТОП”

3. Неисправны форсунки.

Выполнить в специализированном сервисе обслуживание или ремонт.

4. Загрязнен топливный фильтр, топливоподкачивающий насос или топливные трубопроводы.

Заменить фильтрующий элемент топливного фильтра, очистить топливоподкачивающий насос и топливные трубопроводы.

5. Заедание регулятора

Выполнить ремонт в специализированном сервисе.

6. Негерметичность топливопроводов.

Подтянуть соединения. Заменить негерметичные участки трубопровода.

7. Поврежден топливоподкачивающий насос

Отремонтировать или заменить топливоподкачивающий насос.

Отремонтировать или заменить ТНВД.

1. Ослаблены соединения электропроводов.

Зачистить контакты и затянуть соединения электропроводов.

2. Разрыв электропроводов.

Заменить электропровод новым.

Зарядить аккумуляторную батарею (см. руководство по эксплуатации автомобиля).

4. Неисправен стартер.

5. Поврежден замок зажигания.

Заменить замок зажигания.

6. Повреждены свечи накаливания.

Заменить свечи накаливания.

7. Неправильная работа свечей накаливания.

Г. Двигатель дымит (чёрный дым).

1. Загрязнены распылители или плохое качество распыла.

2. Засорен воздушный фильтр.

Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра

Проверить и правильно установить угол опережения впрыска

4. Неправильные клапанные зазоры.

Отрегулировать клапанные зазоры.

5. Слишком большая максимальная подача топлива

6. Негерметичность прилегания клапанов к седлам.

7. Негерметичное соединение головки с блоком цилиндров.

8. Зависание впускных и выпускных клапанов

Д. Двигатель дымит (голубой дым)

1. Избыток масла в двигателе.

Слить избыток масла из двигателя.

2. Залегание поршневых колец.

3. Износ или трещины поршневых колец.

4. Двигатель слишком долго работал на холостом ходу.

Нагрузить двигатель (избегать длительной работы двигателя на холостом ходу).

5. Износ поршневых канавок.

Двигатель перегревается

1. Недостаток или слишком малый уровень охлаждающей жидкости в радиаторе.

Остановить двигатель и долить охлаждающей жидкости в радиатор.

2. Слишком низкий уровень масла в двигателе.

Долить масло в двигатель до уровня „макс” на указателе.

3. Поврежден распылитель.

4. Недостаточное натяжение ременя привода водяного насоса.

Отрегулировать натяжение ремня.

5. Поздний впрыск топлива.

Отрегулировать угол опережения впрыска.

6. Слишком большая максимальная подача топлива.

7. Загрязнен радиатор

Промыть радиатор системы охлаждения (см. руководство по эксплуатации автомобиля).

8. Накипь в системе охлаждения.

Выполнить ремонт в специализированном сервисе (см. руководство по эксплуатации автомобиля).

9. Наличие масла в системе охлаждения

10. Неисправен термостат.

11. Перегрузка двигателя.

Перейти на пониженную передачу и продолжать движение. В случае дальнейшего повышения температуры охлаждающей жидкости остановиться и определить причину

12. Неисправен водяной насос.

Ж. Пониженное давление масла.

1. Уровень масла в двигателе ниже минимально допустимого.

Долить масло до верхней метки „макс” на указателе.

2.Отработанное масло в двигателе низкого качества или не менялось длительное время

Заменить масло. Применять масло и проводить его смену, согласно данной инструкции

3. Загрязнен фильтрующий элемент масляного фильтра.

4. Загрязнен сетчатый фильтр приемной трубки масляного насоса.

5. Негерметичность в системе смазки.

6. Топливо или вода в системе смазки.

Найти и устранить причину утечки воды или топлива в систему смазки. Заменить отработанное масло.

7. Неисправен датчик указателя давления или указатель давления масла

Заменить датчик указателя давления или указатель давления масла

8. Изношены вкладыши коленчатого вала

Произвести ремонт двигателя

З. Двигатель запускается и останавливается.

1. Отсутствие подачи топлива.

Проверить наличие топлива в баках и состояние топливопроводов.

2. Загрязнен топливный фильтр.

3. Загрязнен воздушный фильтр.

Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра.

4. Механическое повреждение ТНВД.

5. Заклинивание поршня в цилиндре.

6. Зависание клапанов.

7. Обрыв или ослабление натяжения зубчатого ремня привода распределения.

И. Неисправности сцепление.

1. Виды неисправностей и способы их устранения

К. Стуки во время работы двигателя

1.Износ шатунных или коренных подшипников коленчатого вала, деталей цилиндро-поршневой группы, газораспределительного механизма.

2. Поломка клапанного рычага.

3. Ослабление шатунных болтов.

4. Зависание клапанов.

5. Неправильно установлен угол опережения врыска.

6. Встреча клапанов с поршнем из-за отклонения фаз газораспеделения или поломки узлов механизма газораспределения

7. Плохое состояние форсунок.

Л. Недостаточная эффективность работы турбокомпрессора

1. Загрязнен воздушный фильтр.

2. Негерметичность соединения турбокомпрессора с впускным коллектором.

3. Загрязнен выпускной канал турбины.

М. Турбокомпрессор перегревается

1. Повышенное сопротивление или негерметичность в трубопроводах подводящих масло.

Очистить систему смазки и устранить негерметичность.

2. Повышенное сопротивление на линии нагнетения воздуха и выпуска отработавших газов

Устранение неисправностей, не указанных в таблице входят в рамки ремонта двигателя и должны производиться в специализированной мастерской.

5. КОНСЕРВАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД.

Если двигатель длительное время не будет эксплуатироваться, необходимо провести его консервацию.

Для этого следует выполнить следующие операции:

1. Тщательно очистить двигатель.

2. Снять крышку корпуса распредвала и обильно промыть моторным маслом механизм газораспределения.

3. Слить масло из системы смазки.

4. Слить топливо из системы питания и очистить топливный бак.

5. Слить жидкость из системы охлаждения.

6. Покрыть антикоррозионной смазкой все внешние, неокрашенные поверхности.

7. Подготовить аккумуляторную батарею к длительному хранению.

8. Закрыть впускное отверстие системы впуска и выпускное отверстие системы выпуска, а затем обвязать парафинированной бумагой топливный насос, генератор и стартер.

Описанный способ консервации предохраняет двигатель от коррозии в течение 6 месяцев при условии хранения его в сухом, закрытом, чистом помещении при температуре 150С. В случае хранения двигателя более чем 6 месяцев, двигатель следует расконсервировать, подготовить к пуску и запустить его в соответствии с указаниями. После 15 минутной работы, двигатель следует остановить и вновь законсервировать, согласно вышеупомянутым указаниям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Применение вышеупомянутых указаний, позволит обеспечить работоспособное состояние двигателя и увеличить его межремонтный период.

Масло для двигателя андория уаз

УАЗ это отличный отечественный автомобиль со своими плюсами и минусами нашей сборки. Но мы сегодня не будем говорить о достоинствах этого внедорожника, для этого есть Тест Драйвы. Нас интересует другой вопрос: как с помощью Liqui Moly обслужить автомобиль Уазик полностью от мотора до охлаждающей жидкости.

Голова кругом идет, и сервисную книжку Вы, конечно, потеряли. Мы дадим некоторые рекомендации по выбору масел и жидкостей на примере УАЗ 2010 г.в. с бензиновым мотором ЗМЗ. Эти рекомендации подойдут и для владельца любой машины УАЗ, в том числе Патриот.

За 10000 км, утекло не много не мало до 1.5 литра масла. Возможно это только наш авто такой, в чем есть некоторые сомнения, и у Вас более удачная сборка.

Для дизельных версий берите смело дизельное масло Оптимал, оно сработает более эффективно в дизельных моторах.

Так как часто УАЗик используется во внедорожных условиях, нагрузка на двигатель особенно высока, поэтому смешайте масло с присадкой CeraTec, что обеспечит лучшую смазку деталей двигателя, снизит трение металл о металл, а значит значительно увеличит срок эксплуатации автомобиля.

Когда менять масло в Уазике

Что говорят люди:

1. Снижаются значительно шумы в моторе, так сказать не звук, а песня, как говорят некоторые владельцы.

2. Уменьшается расход масла

3. Двигатель чистый и в смазке как полагается.

Выбирайте это масло для бензиновых моторов, с пробегом от 100000 км. И Вы почувствует разницу, и помните о том, что это легендарное масло, ведь именно с молибдена начиналась история компании Liqui Moly.

Масло в коробку и раздатку УАЗ.

Коробка передач в Уазике стоит ручная 5-ти ступенчатая, объем заливки масла в ней составляет 2.8 л. Рекомендация по вязкости 75w-90 со стандартом GL-4. Для замены Вам потребуется 3 литра вот этого масла. Оно отлично держит высокую температуру, поэтому будьте уверенны, что оно не подведет Вас, и не даст перегреваться коробке до критической отметки. А так же, и пожалуй самое важное, не вызовет коррозии.

Что касается раздаточной коробки, то здесь заливается то же масло, что и в коробку. Вам потребуется всего 1 л этого трансмиссионного масла. Так же, как и в случае с мотором, добавляйте в трансмиссию для большей эффективности CeraTec, и Вы надолго забудете о проблемах, связанных с трансмиссией. А передачи при этом будут переключаться легко, сразу почувствуете это. Проводите замену примерно на 40-50 тыс. км, в зависимости от нагрузки. Вот и коробки под защитой.

Масло для Мостов (дифференциалы) УАЗа.

Стандарт необходим GL-5, будьте внимательны при выборе. Заливайте вот это синтетическое масло 75w90 (GL-5). При повышенных нагрузках: при езде по бездорожью, в грязь, участие в раллийных гонках рекомендует применить стойкое к высоким температурам, масло вязкостью 75w140.

Двигайтесь только вперед, не обращая внимания на мосты, ведь они под надежной защитой.

Антифриз для УАЗ.

При замене обязательно пользуйтесь промывкой системы, чтобы гарантированно удалить любой коррозийный налет, его не всегда видно, но он там есть.

Обслуживайте Ваш УАЗ в соответствии с нашими рекомендациями, и он прослужит Вам долго. Вы не будете проводить время в сервисах из-за всевозможных проблем, а будете всегда в пути и наслаждаться ездой на этой отличной машине. Все элементы, нуждающиеся в смазке будут под надежной защитой от износа. Удачи на дорогах.

С 4218 на учет не поставят т.к. это карбюраторный мотор. Сам звонил в Юнайт авто сказали что на учет с такими двигателями уже не ставят.

Извиняюсь за офф но опыта в эксплуатации дизелей нет. Хочу спросить выбираю себе УАЗ причем хочу дизель но почитав форум волосы дыбом встают получается что хуже ЗМЗ514 и Андории нет хуже дизелей для УАЗа. Много народу за установку импортны дизелей типа TD-27 и ему подобных. Но для их установки нужно оформление документов да и надо еще найти этот движек, что проблематично для меня. Вот я и думаю может кто поможет с выбором двигателя все же хочется в стоке Хантер или ЗМЗ 514 или Андорию неужели все так плохо с этими двигателями?

Андорию выбирал осознано потому что дизель, потому что простой как трактор, а с запчастями вернее с расходниками так мне их по инету быстрее и дешевле купить чем ехать куда то.

И почему одноразовый? И ремонта не подразумевает в принципе?

Дизельный дуплет УАЗа

Дело в том, что при штурме автомобилем гиблых мест успех зависит не только от геометрических параметров шасси, развесовки, характеристик трансмиссии и шин, но и от тяговых способностей двигателя. Ощутить это в полной мере могут те, кто поездил без дорог на разных машинах. Непосвященным поясним: в подобных условиях приоритетна так называемая эластичность двигателя, то есть не столько мощность, сколько величина и характер изменения крутящего момента. В большинстве случаев при одинаковом литраже дизельные двигатели (особенно безнаддувные — «атмосферники») по этому показателю имеют преимущества перед бензиновыми.

Однако до недавнего времени отечественный автопром предоставлял весьма ограниченный выбор даже бензиновых моторов малого и среднего литража. Что уж говорить о дизелях, нехватка которых стала особенно заметна при возросшем спросе на коммерческие автомобили. Попытки комплектовать отечественные машины импортными силовыми агрегатами вздували цену почти вдвое, снижая потребительский интерес и сводя на нет остальные преимущества.

Поэтому, получив известие из Ульяновска о возможности опробовать автомобили с дизельными двигателями — отечественным ЗМЗ-514 и польским «Андория 4СТ90» в сравнении с серийным бензиновым ЗМЗ-409 — мы немедленно отправились в командировку.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Ярким солнечным утром тестовые автомобили выстроились на живописном холме недалеко от местной кроссовой трассы. В наше распоряжение были предоставлены UAZ 31514–10 и UAZ 31608 с отечественным турбодизелем ЗМЗ-514, UAZ 315123 с польским 4СТ90 «Андория» и UAZ 315195 с бензиновым двигателем ЗМЗ-409. Процесс прокладки тестового маршрута и демонстрация возможностей автомобиля на склонах лесного массива, покрытых 50-70-сантиметровым слоем снега, произвели сильное впечатление. Еще бы, ведь за рулем начальник заводского испытательного центра с огромным опытом внедорожной езды и безумно влюбленный в родной УАЗ. Внешняя легкость оказалась обманчивой — с первых метров самостоятельной поездки понимаешь, что эти автомобили созданы для настоящих мужчин. Управлять ими непросто, но тем сильнее удовольствие. Пушистые ветви сосен над небольшими полянками, искрящийся на солнце девственный снег манили к себе, как бы предлагая отдохнуть у жаркого костра и насладиться окружающей красотой под чашечку. чая и ниточку ароматного шашлыка. Но работа — в первую очередь.

Избороздив склоны ближайших холмов, перебираемся на маршрут ресурсных испытаний — вдоль перелесков по краю огромного поля. Это уже равнина, но тоже бездорожье, с плотным настовым снегом. О том, что здесь проходят испытания, свидетельствуют глубокие жесткие колеи. Трасса тяжелая и коварная, не прощает горячности и суеты. Опытный водитель-испытатель редко упускает машину из колеи, но, совершив такую ошибку, в большинстве случаев выбирается самостоятельно, даже не покидая кабины, путем умелой «раскачки» автомобиля без пробуксовки колес. Неопытный — в лучшем случае, вынужден поработать лопатой.

Завершаем тестирование сравнением динамических качеств автомобилей уже в сумерках на вымороженном, но сухом асфальтовом шоссе Ульяновск-Сызрань. Проводить собственные замеры на дороге общего пользования было бы некорректно — нужен полигон и плюсовая температура. Поэтому, полагаясь на результаты, представленные заводскими специалистами (см. табл.), и проанализировав собственные ощущения, сформулируем предварительное мнение о плюсах и минусах представленных двигателей. Чтобы понять разницу в полной мере, нужно поездить на автомобилях дольше и в различных условиях — как говорят профессионалы, «пожить» с автомобилем.

Абстрагировавшись от различий машин по уровню шума, плавности хода, наличию или отсутствию гидроусилителя руля, сосредоточимся на возможностях двигателей.

Плюсы и минусы каждого из двигателей приведены в визитных карточках — здесь же выскажем субъективные ощущения. Короче говоря, кому какой двигатель выбрать.

Тем, кто не доверяет новомодным техническим решениям, кто привык обходиться без автосервисов и вдобавок не часто выбирается на ровный асфальт, стоит обратить внимание на «Андорию». Проверенный годами атмосферный дизель обещает вести себя довольно предсказуемо, поскольку неприхотлив к топливу и обслуживанию. На бездорожье он не потребует от водителя особого мастерства и простит ему ряд ошибок в работе с педалью газа. Но на шоссе UAZ 315123 с его четырехступенчатой коробкой чудес не покажет — про скорость и экономичность лучше не думать.

Приверженцы прогресса, временами съезжающие с асфальта на грунт, конечно же, будут присматриваться к машинам с ЗМЗ-514. Однако напоминаем — мотор, скажем так, молодой и неопытный: как он поведет себя в эксплуатации, не знает никто. Но если подобные трудности вас не смущают, то наградой будут хорошая динамика и высокая топливная экономичность в езде по магистралям. Во внедорожных упражнениях он все же уступает «поляку».

Тем, кто боится зимних проблем с дизтопливом и к тому же не рассчитывает постоянно ездить по бездорожью, остается уповать на мощь и надежность заволжского мотора ЗМЗ-409. Двигатель серийный, основная часть «детских» проблем решена, да и динамика машины «на уровне». Из недостатков отметим, конечно же, худшую топливную экономичность — и расход повыше, и бензин дороже дизтоплива.

Остается добавить, что розничные цены дизельных УАЗов на сегодняшний день составляют: 31512 с «Андорией» — 195 тыс. руб., 315143 с тем же двигателем — 200 тыс. За автомобиль 31514 с ЗМЗ-514 придется выложить 200 тыс., а вот «Симбир» UAZ 31608 с заволжским дизелем обойдется в 280 тыс. руб.

А теперь подведем черту. Сам факт появления дизельных моторов на конвейере УАЗа гарантирует машинам повышение спроса на внутреннем рынке. Мало того, вседорожники с дизелями, выполняющими современные требования к токсичности выхлопа, расширят и географию экспортных поставок. Ведь к ульяновским машинам проявляют интерес в таких странах, как Ангола, Афганистан, Иран, Кения и Македония.

Выпускается одноименным польским заводом. Прямой потомок именитого английского «Перкинса».

Рабочий объем — 2, 417 л; диаметр цилиндар х ход поршня — 90х95 мм; степень сжатия —26.

Масса в сборе с картером и сцеплением — 258 кг.

Безнаддувный (атмосферник), максимальная мощность — 63,5 кВт/86 л. с. при 4000 об/мин.; максимальный крутящий момент — 183 Н.м при 1800 об/мин.

Характеристика крутящего момента удобна для езды по бездорожью. Неприхотлив.

Худшие в сравнении с ЗМЗ-514 динамика разгона и топливная экономичность.

Турбодизель Заволжского моторного завода.

Рабочий объем — 2,24 л; диаметр цилиндра х ход поршня — 87х94 мм; степень сжатия 19,5.

Максимальная мощность без промежуточного охлаждения наддуваемого воздуха — 72 кВт/98 л. с. при 4200 об/мин; максимальный крутящий момент — 216 Н.м при 2500 об/мин.

Умеренный аппетит при лучшей, чем у «Андории», динамике.

Уступает «поляку» в тяговитости.

Бензиновый двигатель Заволжского моторного завода.

Рабочий объем — 2,69 л; диаметр цилиндра х ход поршня — 95,5х94 мм; степень сжатия — 9,0.

Максимальная мощность — 94,1 кВт/128 л. с. при 4400 об/мин; максимальный крутящий момент — 217 Н.м при 2500 об/мин.

С ним УАЗы быстрее и динамичнее.

Относительно высокие расходы топлива и не оптимальный для «проходимца» характер.