Лифт кузова уаз хантер 100 мм

Лифт подвески УАЗ Хантер

Лифт передней подвески

Лифт задней подвески

Проставки для стабилизатора

Для тех кто любит все делать правильно

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

— А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё. Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты.

Задний мост

Устройство задней подвески УАЗ Хантер

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 — Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 — Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке. Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно «жрать» резину.

Передний мост

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке — пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный «сход-развал» для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов.

В качестве итога: лифт подвески дело серьезное! Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

• Как лифтовать УАЗ? Советы специалиста
• От теории к практике
• Что мы получаем после установки проставок?
• Как лифтовать УАЗ за счет изменение в конструкции подвески?
• Что такое бодилифт

Как лифтовать УАЗ? Советы специалиста

Старый добрый УАЗ 469. Этот автомобиль вызывает самые разные эмоции и реакцию окружающих. Понятно одно – к нему нельзя остаться равнодушным. С момента появления первых «уазиков» прошло уже немало лет. Хотя на тот момент особой альтернативы не было среди автомобилей повышенной проходимости, УАЗ зарекомендовал себя как не самый надежный внедорожник. Но всегда автолюбители делали акцент на невысокую стоимость и доступность запасных частей, что хоть как то оправдывало его покупку.

Конструкция УАЗика была практически полностью скопирована из Land Rover того времени. С того времени уже много воды истекло и внешний вид уже морально устарел. Но при этом основным преимуществом таких авто является несложный ремонт, доступность запчастей и возможность без особых трудностей внести изменения в конструкцию самостоятельно. Также УАЗ неплох в условиях бездорожья, при том, что качество покрышек оставляет желать лучшего. А как мы знаем, это тоже определяет проходимость автомобиля. Теперь представим, что на УАЗ установить хорошие импортные диски и покрышки. Безусловно, надежность и проходимость возрастет. Но постает другой вопрос, как это осуществить? Чтобы установить большие диски, необходимо приподнять кузов автомобиля. Такая процедура среди автомобилистов называется «лифт» и «лифтовка». Как поднять УАЗ? Давайте разберемся.

От теории к практике

Чтобы установить на 469 УАЗик большие диски (от 35 и выше дюймов), необходимо выставить между рамой и кузовом внедорожника, так называемые, проставки. В качестве проставок можно использовать различные подручные средства, подходящие по размерам и твердости, но и можно приобрести готовый боди лифт. Лучшие проставки изготовляют из полиуретана. Их устанавливают по 2 штуки через каждые 12 болтовых соединений.

Для монтажа проставок вам понадобится отпустить крепление радиатора. Далее открутить болтовое соединение, удерживающее кузов. С использованием 2-х домкратов поднимается с каждой стороны понемногу кузов, и вставляются проставки.

Важно. После поднятия автомобиля понадобятся более длинные болты. Также после присоединения кузова к раме, не забудьте отрегулировать угол наклона радиатора.

Проведя эти довольно простые манипуляции, получим результат — арка расширится и появится возможность установить большие колеса. Процесс несложный и займет максимум 2-3 дня с перекурами.

Что мы получаем после установки проставок?

• В итоге машина станет выше 9 см за счет увеличения клиренса.
• Также после поднятия авто можно обнаружить, что тяга газа увеличилась.
• Двигатель может создавать при высоких оборотах повышенный рев.
• Может перестать работать задняя скорость вследствие смещения рычага (устраняется оперативно с помощью напильника).
• Бензобак стал выше и менее подверженным динамическим ударам.
• Теперь можем наслаждаться ездой по бездорожью.

Стоимость поднятия автомобиля может различаться, в зависимости от выбранных материалов, которые есть под рукой. Но лучшим решением будет покупка фирменного лифт комплекта. Это повысить надежность лифта, так как все детали сертифицированы и прошли тестирование в реальных условиях. Применение подручных средств чревато последствиями.

Как лифтовать УАЗ за счет изменение в конструкции подвески?

Лифтовка подвески имеет свои плюсы и минусы. Остановимся сразу на преимуществах.

Улучшается проходимость машины, так как колеса вместе с мостом остаются неподвижными, а кузов смещается в верхнюю точку. Можно поставить колеса больших диаметров, которые до лифтовки не могли влезть в арки авто.

Существенным недостатком такого изменения подвески является увеличение углом между карданными крестовинами, которые начинают работать на излом. В итоге карданные валы могут очень быстро выйти из строя.

Подбираем серьги рессор

На первом этапе работ по лифтовке подвески нужно подобрать оптимальные по длине серьги рессор, подходящие под конструкцию автомобиля. Также нужно под размер подобрать проставки и подпружинить рессоры, чтобы хоть как то компенсировать жесткость подвески и сделать езду более мягкой.

Важно! Установив серьги рессор длиннее, чем нужно, подвеска авто начнет работать неправильно, а управляемость машиной снизится до неузнаваемости.

Чтобы этого момента избежать, стяните посредине серьги с помощью специальной стяжки. Далее приступаем к проставкам, чтобы поднять подвеску УАЗика. Чтобы размера стремянок хватило, заранее продумайте место фиксации проставки.

Для лифтования подвески машины можно использовать б/у рессоры, но лучше приобрести новые детали, хотя и стоимость их на рынке немалая. Также можно выполнить подпружинивание рессор, хотя назвать это «лифтованием» сложно. Многие автовладельцы делают подпружинивание для нормальной работы подвески, которая становится мягче и лучше срабатывает на неровных дорогах. Но улучшить эффективность подвески с помощью подпружинивания вряд ли получиться, поэтому и нет резона с пружинами возиться.

Под пружину можно вырезать, проточить или купить отдельно проставки. В качестве материала можно использовать металл, резину и т.д. Но лучше, конечно, купить готовий лифт комплект от надежного производителя. Широкий выбор лифт комплектов в интернет-магазине Bezdor4x4.

Совет. Если Вы планируете все таки лифтовать УАЗ, купите новые амортизаторы с длинным ходом, так как старые будут подвержены износу и очень быстро выйдут из строя.

Безусловно, заводские комплекты для лифтовки стоят недешево, поэтому многие умельцы используют самодельные детали и элементы крепления. Используя фантазию и различные комплектующие в качестве проставок можно выполнить лифт надежный. Здесь, главное не переусердствовать, так как абсолютно нет гарантий, что получите в результате должный эффект. Ведь внесение изменений в конструкцию автомобиля сопровождается определенными рисками безопасности. Автомобиль может подвести в самый неподходящий момент и стать причиной экстренных случаев. Соблюдайте меры предосторожности и помните, что применяя некачественные несертифицированные материалы на свой страх и риск, вы подвергаете себя и окружающих опасности.

Читайте больше интересных статей о подвеске внедорожников в блоге Бездор 4х4.

Мы разобрались с процессом лифтования передней и задней подвески на внедорожнике УАЗ Патриот. Но лифт не заканчивается только на подвеске, поэтому если вы желаете действительно провести тюнинг автомобиля и сделать его более проходимым, то здесь не обойтись без процедуры бодилифт кузова. Что это такое и, как осуществляется лифтование кузова на внедорожнике УАЗ Патриот, попробуем разобраться в деталях.

Что такое бодилифт

Боди-лифт представляет собой процесс поднятия кузова над рамой транспортного средства. Осуществляется такой процесс поднятия различными способами, но наиболее приемлемым является установка проставок.

К сведению! На внедорожниках УАЗ Патриот возможно проведение одновременного лифта подвески и бодилифт кузова. Но не исключается остановиться либо только на первом варианте, либо на втором.

Бодилифт позволяет увеличить пространство в колесных арках, что даст возможность замены штатных колес на более оригинальные. Если лифт подвески поднимает внедорожник УАЗ Патриот над дорогой, то бодилифт позволяет увеличить расстояние от кузова до земли. Если увеличивается подвеска на внедорожнике, то соответственно и изменяется геометрическая проходимость. Бодилифт кузова не влияет на эту проходимость, что собственно является одним из достоинств.

Зачем нужен бодилифт

С завода внедорожник УАЗ Патриот комплектуется штатными колесными дисками пятнадцатого диаметра. На первый взгляд, казалось бы, для джипа достаточно, но проехав однажды по пересеченной местности, понимаешь все минусы этого автомобиля. Конечно, Патриот с завода рассчитывался на эксплуатацию его в условиях бездорожья, но чтобы улучшить проходимость, потребуется переработка системы в целом. Но мы сегодня уделим внимание подъему кузова над рамой, что позволит, прежде всего, установить большего диаметра диски R16 или R17, а также 33 дюйма колеса. Под такие колеса достаточно будет поднять кузов на 60 мм с помощью установки проставок. Если же планируется сделать тюнинг по полной, так чтобы другие

позавидовали и установить 35 дюймовые колеса, тогда все будет гораздо сложнее. В такой ситуации не обойтись без резки металла, а с этим следует быть повнимательнее. Бодилифт внедорожника УАЗ Патриот на 60 мм проводится в домашних условиях своими руками и не требует особых умений. Потребуется только помощь друга и необходимый инструмент, но с этим проблем не возникает.

Итак, мы выяснили, для чего нужен боди-лифт для внедорожника УАЗ Патриот, а теперь разберемся, что же потребуется для проведения этого процесса?

Что необходимо иметь для монтажа

Прежде чем приступать к поднятию кузова, необходимо приобрести специальный комплект для боди-лифта Патриота. Следует сразу оговориться, что бодилифт кузова обходится гораздо дешевле, чем поднятие подвески. Стоит комплект боди-лифт в районе 5-6 тысяч рублей, что по карману владельцам такого джипа.

В комплект входят специальные проставки из капролона, которые собственно и устанавливаются между кузовом и рамой внедорожника УАЗ Патриот. Стяжка кузова с рамой осуществляется посредством специальных стяжных болтов, которые также идут в комплекте. Проставки уже имеют соответствующие размеры и предназначены специально для выдерживания серьезных нагрузок.

Проводить боди-лифт с помощью самодельной проставки или различных предметов можно, но следует внимательно подойти к этому вопросу. Ниже представлен пример самодельной проставки из металла.

Хотя многие автовладельцы пренебрегают этим утверждением и устанавливают стальные проставки путем приваривания их к раме. После того, как комплект готов к установке, можно начать собственно процедуру извлечения креплений.

Прежде чем устанавливать проставки, необходимо отвинтить крепления кузова к раме, чтобы в этих местах осуществить поднятие. Прежде всего, внедорожник устанавливается на ровной поверхности над смотровой ямой, а под колеса устанавливаются опоры. Под капотом в правой части находим провод со штекером, который питает датчик кислорода. Его в самом начале проведения работ следует отключить, так как его длины будет недостаточно. Как его подключить после процедуры боди-лифт, рассмотрим позже. Приступаем к процессу отвинчивания кронштейнов:

Комплект проставок для бодилифта

• В задней части кузов крепится к раме с помощью двух болтов, находящихся сразу за бампером. Для их извлечения и установки новых, потребуется снять коврик в багажнике.
• Следующие два болта располагаются под задними сидениями. Для этого сидения следует поднять, и в отверстиях коврика найти болты и вывинтить их.
• Двигаемся далее и находим еще два болта под ковриком в ногах водителя и пассажира.
• Еще два кронштейна расположены в передней части под радиатором. Чтобы их вывинтить, необходимо от радиатора открутить все крепления. Нет необходимости только в съеме опор и патрубков.

После вывинчивания гаек всех болтов крепления кузова, торопиться извлекать их из отверстий не нужно, чтобы не произошло смещения.

Итак, теперь можно приступить к подготовке отверстий для установки новых болтов из комплекта боди-лифт. Эти болты имеют диаметр 12 мм, а штатное отверстие рассчитано под 10 мм. Поэтому сверлом на 12 мм высверливаются все отверстия, из которых были удалены штатные болты. Начинать следует с передних отверстий, поэтому для начала поднимается передок внедорожника с помощью двух домкратов. Поднятие необходимо производить синхронно, чтобы не произошло смещения.

https://youtube.com/watch?v=cZFc5xYCHz4%3Ffeature%3Doembed

После поднятия кузова на необходимую высоту, в места соединения устанавливаются проставки. Далее, осуществляется установка болтов, и только после этого можно опускать переднюю часть. Аналогичным образом поднимается задняя часть, и устанавливаются проставки. Проставки устанавливаются с начала, то есть, монтируются изделия в месте соединения рамы с кузовом под ногами водителя и пассажира, затем под задними сидениями и в завершении в багажнике.

После того, как проставки спереди под ногами водителя и пассажира будут установлены, необходимо постепенно, контролируя направление болтов, опускать кузов. В такой ситуации рекомендуется работать с другом, чтобы не допустить ошибки. Последовательно осуществляется установка всех проставок. После этого остается завинтить гайки на болтах, и процесс поднятия кузова завершен.

Лифтованный внедорожник УАЗ Патриот после установки проставок 6 см имеет некоторые отклонения. Их необходимо сразу устранить. После проведения бодилифт, вы сами поймете, что это за отклонения, но мы рассмотрим этот момент сразу.

https://youtube.com/watch?v=I0PPLQNeJSE%3Ffeature%3Doembed

• Рычаг переключения передач. Итак, прежде всего, он будет упираться в пол, не давая возможности включения задней и пятой передач. Решить проблему можно путем переваривания рычага или же обрезания участка кузова, который мешает ходу ручки.
• Вискомуфта и кожух. Если на внедорожнике не производилась замена вискомуфты на электровентиляторы, то потребуется произвести некоторые переделки. Вискомуфта вместе с двигателем остались внизу кузова, а кожух, которым закрыт вентилятор, крепится к радиатору. Чтобы лопасти не касались кожуха, потребуется закрепить его с помощью добавленных пластин.
• Датчик кислорода. В начале установки боди-лифт, мы произвели отключение датчика кислорода. Теперь его необходимо подключить к штекеру. Для этого необходимо демонтировать угловой переход провода и натянуть его. Таким образом, подключается датчик. На фото ниже показано, что должно получиться.
• Задний и передний бампера. Бампера также нуждаются в переработке, так как после того, как произведен боди-лифт кузова, эти изделия остались ниже на 6 см. Чтобы убрать получившийся промежуток между бампером и кузовом, необходимо крепления переднего и заднего бамперов переделать. Крепления срезаются с рамы и перевариваются на высоту 6 см.

Вот и все элементы, которые нуждаются в переработке. На данном этапе боди-лифт кузова на УАЗ Патриот завершен. Теперь можно установить новые колеса 33 размера и выезжать на первые испытания.

На этом этапе можно подвести итог и сообщить, что лифтованный внедорожник смотрится гораздо круче. Теперь каждый легковой автомобиль на дороге будет как на ладони, а преодоление препятствий на бездорожье выльется не в испытание, а в удовольствие.

Multithumb found errors on this page:

Вот дошли руки и у меня проделать данную операцию со своим авто. Немало прочитал о проставках между кузовом и рамой, какой материал лучше применить, на какую высоту лифтовать. В ход идут хоккейные шайбы, различные подушки, самодельные сварные, выточенные из металла, капролон ну и кто во что горазд. Для себя остановился на капролоне с высотой лифта 7см, комплект не рассматривал так как купил стержень капролоновый 1м D70 за 1000р еще осенью + болты, шайбы вышло на 1500. Комплект стоит рубля 3, разница особо не больная, но 1,5 на дороге не валяются)

Время настало, работа пошла: на циркулярке (не чем больше было) отрезал 12 проставок с высотой 7 см, просверлил отверстия под болты 12мм. При установке бодилифта рекомендуют оцеплять массу, ручник, трубки с главного тормозного и главного сцепления цилиндров, шланги с бочка ГУР, тяги радиатора, ослаблять шлицевое соединение на рулевом (у меня на Хантере не нужно) ну и все то, что вызывает подозрения. Лично я открутил тяги на радиаторе (не забудьте про верхнюю маленькую, я забыл, и ее погнуло), освободил из зажимов на брызговике тормозные трубки, за остальным решил смотреть в процессе работы. Открутил болты кузова, 2 открутились только с помощью сварки, рассверлил старые отверстия под болты М12, старые болты вставил обратно. Через доску поднял заднюю часть.

Для лифта использовал болты от ГБЦ двигателя ЗИЛ 130 болт М12*188,5*1,75. Утром поехал в магазин, купил их, ну и как всегда это бывает, начинаю я вставлять проставки, а длины болтов не хватает, ну ни как хотя бы наживить. Когда в магазине был и выбирал болты были еще шпильки чуть длиннее от ГБЦ ГАЗ53 205мм и ЗМЗ 402 220мм, но это же шпилька, надо гайку накручивать, приваривать, работы столько купил конечно болты. В общем снова еду в магазин за теми шпильками, в магазине, говорят осталось 8 штук, блин мне надо 12, ладно беру последние и еду домой в предвкушении, что ща все будет ок. Приехал, накрутил гайку, померял, приварил, наждаком обработал, наживляю гайку, но она не наживляется. Долго мучаюсь, проверяю на остальных шпильках – не на одной не наворачивается. Лерки подходящей нет. Убираю шпильки в сторону, достаю подушки кузова, примерно на 1см. С помощью болгарки и ножа, делаю втулку подушки и саму нижнюю часть подушки, ну и так со всеми остальными, где не хватало длины болта. Так что, посадил кузов на болты, с герметиком м/у кузовом и шайбой болта, но гайки не затягивал, протянул все в конце работ, когда все подогнал. Закончил заднюю часть. Перешел на среднюю. Домкрат поставил под середину кузова. Параллельно лифту наблюдал за сохранностью проводки, трубок, шлангов. Для установки проставок в передней части, кузов поднимал тоже посередине. Еще, в районе багажника, на первой поперечине рамы, есть две точки контакта м/у кузовом и рамой. Туда тоже поставил проставки, только без болтов. Немного помучался с подгонкой отверстий, не везде все совпадало. С другом закрутили болты, законтрогаил, как с завода было, на 2 гайки. Делал два дня с вышеперечисленными приключениями, хотя если основательно подготовится, знать точную длину болтов необходимую для лифта, иметь еще пару рук, то думаю сделать можно гораздо быстрее.

После установки лифта, рулевая колонка приблизилась к пневмоклапану турбины (рулевую буду смещать в сторону)

тормозные трубки выправились сами как им надо, шлангов ГУР хватило, погнуло верхнюю тягу на радиаторе (маленькая такая с резьбой на всю длину), натянуло трос ручника (буду ставить длиннее), натянулся шланг к рабочему цилиндру сцепления, проводки хватило, УАЗ стал гораздо выше, теперь в гараж только на спущенных колесах)

Как я лифтовал кузов над рамой УАЗ Хантер 469

Идея сделать бодилифт УАЗ 469 витала давно, и вот я ее реализовал. Лифтовал кузов над рамой. Делать лучше вдвоем (при этом квалификация помощника не важна — его дело вставлять болты и держать их ключом).

В качестве лифтующего элемента использовал две детали — большую резинку от опоры двигателя УАЗа (похожа на тарелку, толщина 2 см, цена 7-10 р., на фото слева) Если отдельно найти резинки не удалось, — придется покупать в сборе, цена 35-40 р. сентябрь 2003г. и сайлентблок задней подвески 41-го Москвича (резиновый «бочонок» высотой 4 см, диаметром 5-6 см, со стальной трубкой внутри, цена — 25-30 рублей на сентябрь 2003г, на фото справа) Хоккейные шайбы не стал использовать по соображениям качества резины — для шайбы ее могут делать и из чистой сажи, а резинки подвески имеют долговечную и упругую резину.
Также потребуется резиновый буфер подвески любой а/м высотой 5 — 5,5 см (я использовал буфер сжатия передней подвески Волги, ножом отрезав верхушку до высоты 5,5 см). Кроме того, нужны 12 болтов 12х150 мм 14р сентябрь 2003г и по паре гаек на них.

Перед тем как лифтовать, необходимо убедиться, что провода идущие к задним фонарям имеют достаточно резерва и не порвутся, что провода идущие к стартеру тоже имеют резерв. Надо освободить тяги радиатора, проверить запас длины трубок сцепления и тормозов.

Выгребя все из кузова, снизу отвернул и снял гайки и нижние части штатных опор. Сверху вынул штатный крепеж, а образовавшиеся отверстия прошел сверлом 12,5 мм.

Затем поддомкратил задок кузова под Н-образное пересечение лонжеронов кузова за задним мостом. Это дало возможность снять 4 старые подушки задка (диаметр 55мм, высота 15мм) и 2 промежуточные опоры на поперечине (на их место установил буфера от Волги).

Поставив новые подушки (сверху — подушка двигателя, снизу — сайлентблок), продел через них болт. (Ставим (сверху в низ) болт с шайбой в кузов, на болт подушку УАЗ широкой стороной вниз, потом боченок, потом рама, потом толстая старая подушка, потом шайба, потом 2 гайки) Сцентрировав подушки по отверстиям, опустил кузов. Далее подставил домкрат под лонжерон в районе передней подушки салона (перед бензобаком). Подняв сначала правую, а затем левую стороны, поменял соответственно по 3 подушки с каждой стороны.

Затем настала очередь передка (под поперечину кузова спереди двумя домкратами).

Далее, убедившись, что все подушки сцентрированы (непослушные подправляются физическим воздействием — только лучше через гайку, дабы не испортить резьбу), я установил снизу штатные верхние подушки (они потолще, и должны более мягко гасить удары) без внутренних трубок, затянул и законтрил гайки. Тянуть гайки надо до образования «бочкообразности» стенки нижней подушки.

Т. к. у меня был рулевой вал с раздвижным карданным валом, то проблемы с рулем не возникло. В другом варианте, видимо, придется колдовать с колонкой (естественно, ее нужно отпустить до лифтовки).
Проблемы с переключателем передач легко решаются рихтовкой кожуха — достаточно через брусок ударить кувалдой по имеющейся выштамповке в районе переключателя пару раз. Я дополнительно поднял на 2 см заднюю часть двигателя, подложив проставки под его опоры (в этом случае, кстати, уменьшается угол переднего, самого «наклонного» кардана, а стало быть, есть резервы дальнейшей лифтовки.
Нужно слегка (на 3-4 оборота) ввернуть наконечник привода газа.
Также следует проверить изгибы тормозных трубок от ГТЦ. Я их не трогал, хотя, по идее, их желательно поставить подлиннее, с компенсаторными петлями.
Т. к. кузов поднялся, в моторном отсеке появились большие щели с боков — их надо заделать резиной, пенополиэтиленом и т. п.
Еще одни грабли — крепление запаски. Бампер ушел вниз и его надо чем-то нарастить — например, толстой резиной.

лифтовка на сайлентблоках

Итоги работы по бодилифту автомобиля УАЗ-469 Хантер

Вся работа по бодилифту УАЗ-469 заняла примерно 6 часов.
Теперь впечатления — помимо возможности установки новой резины и более высокой посадки кузова, УАЗ стал существенно мягче на ходу — мелкие неровности глотаются подушками, большие ямы ощущаются не так резко. Ну и конечно появился великолепный доступ к крепежу рессор!
Есть еще большой плюс такой лифтовки: становятся хорошо доступны верхние гайки крепления КПП к кожуху сцепления. А с минусом я столкнулся одним: «кривой стартер» теперь не вставишь.

Смотри также лифтовка автомобилей УАЗ

Режущий инструмент. Предлагаем сверла ижевск оптом и в розницу.

Я не говорю что лифтовка автомобиля это понацея по проходимости, но она нужен. Облегчается доступ к агрегатам для ремонта, мягче ехать, по причине меньших вибраций, а лифт вышел всего 3.5 см. Отчет о лифтовке.

В первую очередь опишу свой автомобиль:
— УАЗ 31514-037, выпуск 2001 июль, мосты военные, рессоры простые, ГУРа нет, рулевая колонка старого образца (с одним карданом), панель с подрулевыми переключателями есть, двигатель 417Б, коробка полностью синхронизированая, карбюратор ДААЗ 4178.

Целью лифтовки автомобиля УАЗ является

• возможность установить колеса большего диаметра, но в разумных для туризма пределах,
• облегчить доступ к крепежу стремян, на случай дальнейших приколов по лифту,
• не поднимать чрезмерно центр тяжести,
• снизить уровень вибрации, передающейся на кузов.

Из выше названных соображений в качестве лифта было принято поднять кузовок над рамкой. При этом считалось, что 3-4 (до пяти, предел) сантиметров — это и есть оптимум для этой операции. При учете портальных мостов получаем больше просвет в арке колеса,
по сравнению с обычным Уазкой на колхозных мостах, от 7 до 9 см. Размер Я-192 составляет честные 31 дюйм, и на колхозника они встают без переделок, следовательно есть шанс при малом лифте (только кузов) закатить под машину колеса до 33 дюймов, но не очень
широких, или 32-е, но пошире.

Такой расклад меня устраивал, и тут началось:
По вопросу болтов нужной длины вопрос не возник, использовал почти традиционные болты 150*12от ходовой Жигулей (хорошее качество при нужном размере, плюс известный по свойствам материал изделия), гайки нашел по две, одну на 10 витков, а другую на 6. Тоже
на автомобильном рынке, но в отделе Газа: Теперь стоял вопрос какие использовать проставки? Ставить стальные стаканы на родные подушки не хотелось, хотелось чего-то помягче. Устанавливать подушку от ДВС Уаза и сайлентблок от АЗЛК 2141 (лифтовка УАЗ), мне не очень хотелось, по причине предельного лифта согласно моего Тех Задания и проблематичности приобретения запчастей на АЗЛК вообще.

В этих мыслях я бродил по магазинам и рассматривал все возможные резинки, и наконец присмотрел и определился. Мне понравился сайлент от задней подвески зубилок, я один прикупил, получалось при сравнении с нашей верхней подушкой что я получу около 4-х
см лифта, если поставлю сайлент вместо подушки.
Из описания резинки: круглый бочонок диаметром сантиметров пять, с одной стороны имеющий прилив в виде диска, с другой плавно галтелями переходит на диаметр внутренней втулки. Втулка стальная, вваренная, не достающаяся. Диаметр втулки снаружи совпадает
с наружным диаметром распорных втулок нашей родной кузовной подушки, диаметр внутри под болт 12 мм. Цена 20 рублей. Единственным недостатком было то, что со стороны диска втулка тоже торчала, что не позволяло этой стороной поставить ее к кузову, но при
малейшей рихтовке формы на наждаке, меня все устроило окончательно, нужно только между кузовом и подушкой проложить по шайбе, чтобы втулка не упиралась в кузов.
Потом пришел в гости приятель и порадовал очень похожей резинкой, и по высоте и по втулке внутри, но чуть большего диаметра. Оказалось это от Вазовской десятки и тоже от «заднего моста». Были куплены от десятки.

Приступили к работе. Разборка труда не составила, главное это открутить рулевую колонку и тяги радиатора, откручивать все подушки сразу, а то потом вынимать тяжко:
При подъеме руками, главное не переусердствовать, а то можно порвать проводку, идущую с рамы на кузов, или поведет сам кузов. Процесс подъема как положено, только сзади и потом к передку, особо не сломать где крылья передние крепятся к кузову. Верхние
родные подушки пошли, как обычно, на нижние лифтовые. Кузов сверлил на 12 мм, все как обычно. после сверления все обработал тектилкой, пока есть через чего брызгать.
Собирал быстро, без проблем, не послушные подушки для точной центровки правил прямо за болт. Сначала накручивал пару гаек и потом трубой ставил на место. Вот только кожух подрулевых переключателей долго не вставал на место, пригонка по форме панели заняла
изрядно времени, пришлось стачивать, и с болтами крепления рулевой колонки помучился самую малость. Но следует отметить, что по прикидкам возни с колонкой ожидалось гораздо больше, а пришлось всего то пару отверстий на 1-н мм проточить по ходу вниз. Дроссель
пришлось переставить на другую «дырку» тяги, а если нет запаса, то придется крутить в резьбовой части.
Трубки тормозные и сцепления, опасений после легкой гибки не вызвали, висят с запасом и вполне подвижны. Проблем быть не должно. Менять не стал.
Рихтовать кожухи в салоне почти не пришлось, только задняя передача чуть плохо, но два удара по крышке и все стало хорошо.

Осталась не решена проблема с запаской, висит’с:, но по-моему при замене колес на 32 дюйм и выше, при условии полноразмерной запаски, проблема сама рассосется. Пришлось заменить шланги отопителя, поставил длиннее на 40 мм, и помягче. Сейчас осень, и я
ездил с полностью закрытыми жалюзи. Но после лифта стала греться машина на режимах ранее приемлемых. Потоки воздуха изменились, придется устранять щели сверху — в районе верхнего бачка радиатора, и снизу — делать направляющие на радиатор, которые будут
нести еще и дополнительную функцию защиты низа радиатора от повреждений и засорений. Есть потребность в установке резиновых фартуков в моторном отсеке на брызговики.

В заключении субъективно о том что получилось. Благодаря упругости новых подух вибраций стало меньше и очень заметно. Придется привыкать к немного новому положению руля, «на глаз» не заметно, а когда едешь, то чувствуется. Кривой стартер можно восстановить
элементарно, только надо на бампер приклепать направляющую и сделать вырез полумесяцем на том что раньше было передним фартуком. Теперь когда он столь высок над бампером, фартуком не назвать: Но пока не понял как встанет лебедка, может тогда кривому совсем
кирдык, или придется чего то придумывать еще. В данной лифтовке прошел более 600 км, пока отрицательных моментов не заметил, но пока на простой резине, на другую резину пока не решился, не знаю какая будет.

Отчет о лифтовке

Практически всё исполнил всё 1 в 1 и по этому остановлюсь лишь на различиях. Сам бочонок от задней балки ВАЗ-2110 обработал на наждаке в соответствии с описанием и плюс к этому наждаком же содрал резину которая наплавлена на торчащую снизу втулку,
так лучше надевается родная подушка которая будет снизу. Между кузовом и подушкой-проставкой положил шайбы (в соответствии с рекомендациями), шайбы хорошо подошли от сайлентблоков вазовской классики. Они сферические (немного) и хорошо усаживаются на верхней
части бочёнка-проставке, которая тоже чуть сферическая, обращённая к кузову сторона шайбы плоская.

В качестве опор пола багажника были применены отбойники от передней подвески вазовской классики, я их отрезал ножовкой по металлу (их высота составила 3,5 см).

Опоры пола багажника

Собственно лифт кузова составил 4 см.
В одной из статей по лифтовке упоминалось, что несколько ухудшилось охлаждение радиатора, так как он оказался не совсем в проёме кузова предназначенном для него.
Так одновременно с лифтом кузова производилась установка электровентилятора и в связи с особенностями его конструкции пришлось отлифтовать и радиатор, но за то он вновь стоит на своём месте относительно кузова.

Лифт-комплект РИФ для автомобилей УАЗ Хантер . Высота лифта 50 мм.

Одним из важнейших этапов внедорожного тюнинга является установка усиленной подвески, позволяющей улучшить поведение автомобиля на любом рельефе, улучшить геометрическую проходимость, повысить энергоёмкость подвески.

Лифт-комплект РИФ для автомобилей УАЗ Хантер . Высота лифта 2″ (50 мм).

Одним из важнейших этапов внедорожного тюнинга является установка усиленной подвески, позволяющей улучшить поведение автомобиля на любом рельефе, улучшить геометрическую проходимость, повысить энергоёмкость подвески.

Лифт-комплект РИФ для автомобилей УАЗ Хантер . Высота лифта 2″ (50 мм).

Основное отличие от «мягкого» варианта лифт-комплекта — пружины большей грузоподъемности. Данный лифт-комплект рекомендуется к установке на автомобили, оснащенные силовыми бамперами, доп баками, лебедками и прочим внедорожным оборудованием.

Лифт-комплект РИФ для автомобилей УАЗ Хантер . Высота лифта 2″ (50 мм).

Основное отличие от «жесткого» варианта лифт-комплекта — пружины меньшей грузоподъемности.

Лифт комплект подвески для автомобиля Уаз Хантер производства компании Риф. Обеспечивает лифт 50мм. Рессоры 6 листов, пружины с увеличенной жесткостью +50кг. Рекомендуется для установки на автомобили без переднего силового бампера.

Лифт комплект подвески для автомобиля Уаз Хантер производства компании Риф. Обеспечивает лифт 50мм. Рессоры 8 листов, пружины с увеличенной жесткостью +100кг.

Рекомендуется для установки на автомобили с передним силовым бампером и лебедкой.

Отличается увеличенной грузоподъемностью +300кг.

Надежный и крепкий лифт-комплект для УАЗ Хантер. Обеспечивается лифт 2 дюйма (5 с небольшим сантиметров). Аналогичен комплекту для а/м УАЗ Патриот. Включает в себя амортизаторы увеличенного хода, удлиненные и более жесткие пружины (такая подвеска спокойно выдерживает установку силового бампера и лебедки), мощные дополнительные листы для рессор.

В наличии:
Нет в наличии

Включает в себя амортизаторы увеличенного хода, удлиненные и более жесткие пружины, мощные 8-листовые рессоры с новыми стремянками и втулками.

Комплект Ironman 4×4 Add-a-Leaf является экономным и эффективным способом лифта рессорной подвески УАЗ на 5 сантиметров.

Комплект включает в себя два выгнутых листа с антифрикционными вставками, удлиненные заменные центральные болты M8 и M10, инструкцию по установке.

Лифт комплект подвески для УАЗ Хантер для использования на автомобиле колес большего диаметра, а также не силового дополнительного оборудования. Амортизаторы +30% жесткость.

Лифт комплект подвески для УАЗ Хантер для использования на автомобиле колес большего диаметра, а также не силового дополнительного оборудования. Амортизаторы  амортизаторы +30% жесткость.

Лифт комплект подвески для УАЗ Хантер для увеличения грузоподъемности и использование на автомобиле колес большего диаметра, а также дополнительного оборудования.

Лифт-комплект подвески redBTR позволяет установить большие колеса без доработок кузова, тем самым увеличить его внедорожный потенциал: проходимость в условиях заболоченных почв, глубокой колеи, густого леса, горной местности. После установки комплекта увеличиваются углы съезда и выезда и проходимость даже на стандартных колесах.

Для повседневной езды по городу УАЗ Хантер практически не покупают. Стихия этой машины — бездорожье различной тяжести. Но проблема в том, что на штатных колесах проходимость Хантера не столь уж велика и легендарна, как об этом принято говорить.

Выход — установка увеличенных колес, а чтобы их «обуть» — необходимо купить лифт-комплект подвески для Уаз Хантер. И это вы можете сделать в нашем интернет-магазине.

Мы предлагаем как зарубежные лифт-комплекты Ironman, так и российские Риф, ТрофиЛифт (Штокавто), Иж-Техно. Отметим, что в наличии имеются комплекты для лифтовки Уаз Хантер как состоящие из амортизаторов, рессор и пружин, так и включающие в себя проставки, исключающие замену, например, рессор.