- Инструкция по монтажу
- Способы решения проблемы
- Как правильно организовать электрическую часть подключения
- Используемые виды кранов
- Сообщества › УАЗоводы › Блог › Установка дополнительной печки в салон
- Зачем нужна замена
- Процедура замены
- Как установить дополнительный насос на печку уаз буханка
- Установка дополнительной помпы отопителя на УАЗ-3909
- Чем поможет водителю новая помпа в системе охлаждения
- Как он работает
- Как поставить дополнительную помпу на уаз буханка 409 двигатель
- УАЗ Patriot Limited «Мордастик» › Бортжурнал › Самостоятельная замена дополнительной электропомпы системы охлаждения двигателя.
- Принцип действия дополнительного насоса отопителя
- УАЗ Patriot ZzzzZ › Бортжурнал › Про помпу.
Инструкция по монтажу
Непосредственно монтажные работы можно начинать тогда, когда приобретена вспомогательная помпа, крепежные и дополнительные элементы, которые необходимы согласно схемы. Порядок действий, чтобы ставить к заводской системе ещё один насос, будет примерно следующим:
- Сначала собирается единая конструкция, в которую входит пара шлангов и новая помпа. Особое внимание стоит уделить надежному креплению шлангов и штуцеров.
- Следующие работы будут производиться уже с автомобилем. Его ставят на ручной тормоз и снимают клеммы с аккумуляторной батареи.
- Теперь нужно отыскать шланги, ведущие от существующей печки и осторожно отсоединить их. В это место будет подключаться собранная конструкция.
- Для крепления самого насоса следует отыскать определенное место.
- Выход с термостата должен подключаться к верхнему патрубку, и это будет вход. К печке присоединяем боковой патрубок, который будет играть роль выхода.
- Как только вся система собрана, в неё можно заливать охлаждающую жидкость и понаблюдать за герметичностью (отсутствие подтеканий, пятен и т. п.)
- Теперь подаём питание к насосу и проверяем работоспособность системы в сборе. Не забываем, что для этого следует подключить клеммы к АКБ. Это основные этапы процесса, как установить дополнительную помпу к отопителю на Газели.
Чтобы не потерять охлаждающую жидкость из системы, её следует сливать через нижний шланг расширительного бачка. Для этого нужно снять шланг, а под бачок подставить подходящую ёмкость (например, любую пластиковую канистру). Сюда же будет выливаться Тосол или другая ОЖ из шланга. После того, как это было сделано, можно снимать подводящий патрубок — найти его можно со стороны силового агрегата.
Во время демонтажа нельзя забывать о том, что охлаждающая жидкость находится в системе под давлением и может быть горячей определенное время после остановки двигателя. Ёмкость для слива лучше подготовить заранее и убедиться в том, что мотор достаточно успел остыть. Многие последовательно промывают систему охлаждения и отопления перед тем, как подключить новое оборудование в неё.
Для промывки можно воспользоваться обычной смесью теплой воды и лимонной кислоты, которая эффективно убирает отложения. Раствор заливается сверху, прямо из ёмкости, а насос нужно подключить к источнику питания в 12 Вольт. Далее по шлангам она будет проходить через радиатор системы. После радиатора остатки грязного антифриза вместе с отложениями через другой шланг будут сливаться в ведро. Цикл нужно совершить несколько раз.
Способы решения проблемы
По описанным выше причинам борьба с холодом ложится на плечи автовладельцев. В настоящее время существует несколько вариантов утепления УАЗ. Некоторые из них можно назвать кардинальными способами, другие – незначительной модернизацией, так что никому не возбраняется использовать их комбинацию, лишь бы всем было тепло. Итак, вот эти способы:
- на УАЗ большинства модификаций устанавливается термостат, срабатывающий при температуре 70°С. Возможно, конструкторы таким способом предполагали обезопасить силовой агрегат от перегрева, но на большинстве иномарок рабочей температурой двигателя считается 80 градусов. Поэтому самый лёгкий и очевидный способ поднятия верхней границы температуры работы отопителя – установить соответствующий термостат вместо штатного. Например, ГАЗовский. Именно так многие и поступают. В крайнем случае, можно просто установить на патрубок печного радиатора шаровой кран, хотя данная мера сколь-нибудь значительную прибавку тепла обеспечить не в состоянии;
- вместо родного вентилятора отопителя, характеризующегося относительно невысокой производительностью, можно установить моторчик помощнее. В частности, с минимальными переделками на эту роль подходит электровентилятор от ВАЗ-2108. Но, опять же, усиление скорости воздушного потока в первую очередь скажется на тех, кто находится впереди автомобиля. Сзади эффект будет не столь значительным, особенно учитывая тот факт, что подогрева сидений в УАЗе нет;
- ещё один способ улучшения микроклимата в автомобиле связан с недостаточно хорошей работой системы вентиляции. В результате в салоне накапливаются излишки влаги, присутствующие в выдыхаемом воздухе, что при достижении критической концентрации не замедлит сказаться на запотеваемости окон внедорожника. Особенно актуальна проблема осенью и весной, в период межсезонья. Да и зимой снег, попадающий в печку вместе с наружным воздухом, также способствует увеличению уровня влажности внутри автомобиля. Проблему можно решить, встроив в систему вентиляции салонный фильтр на участке между печкой и концевыми дефлекторами;
- многие владельцы УАЗ, особенно старых модификаций, жалуются на наличие щелей в важных конструктивных элементах машины (окнах, дверях, панелях). Отсутствие должной герметичности решается утеплением автомобиля. Например, с использованием пенополиэтилена;
- наконец, наиболее действенный метод улучшения микроклимата в салоне отечественного внедорожника, связанного с недостаточной теплоотдачей штатного отопителя – установка дополнительной печки на УАЗ. Отметим, что выбор возможных вариантов модернизации системы отопления необычайно широк. Но и по сложности реализации это решение требует от автовладельца немалого опыта владения навыками самостоятельного ремонта и решимости внесения в конструкцию автомобиля довольно существенных изменений.
Дополнительный отопитель УАЗ
Как правильно организовать электрическую часть подключения
Включение насоса можно решить следующим образом: минусовую клемму бросить напрямую на аккумуляторную батарею. Плюсовая проводится в салон вместе с тросиком педали газа, например. Кнопку размещают под рулевым колесом в любом удобном месте и так, чтобы она не мешала. В итоге абсолютно все водители Газелей с таким вот решением отмечали, что в зимнюю погоду в машине становится ощутимо теплее. Удобно и то, что даже при холодном двигателе можно включить насос, и через пару каких-то минут в салон начнёт поступать нагретый воздух.
Это достаточно простой способ, однако у него есть слабые места. Если забыть отключить кнопку заранее, то при будущем запуске машины для прогрева работающее устройство станет забирать тепло у холодного мотора. Время для его прогрева до рабочей температуры увеличится. Можно сделать двойную систему управления, чтобы насос не функционировал в теплое время года и не включался вместе с запуском автоматически. Для этого в схему придётся добавить двухпозиционное реле.
Используемые виды кранов
При выборе нового краника печки для УАЗ Буханки у многих автовладельцев возникает большое количество вопросов. Некоторые не хотят использовать такие же краны, как использовались ранее. Нынешние предлагаемые аналоги дешёвые, но и качество у них соответствующего уровня. Практика наглядно показывает, что якобы предназначенные для Буханок краники долго и надёжно не служат, быстро выходят из строя, плюс доставляют определённый дискомфорт в процессе эксплуатации. Потому на сцену вышли народные умельцы, которые придумали не совсем стандартный подход для решения насущной проблемы УАЗ Буханки, связанной именно с краном печки.
Вместо автомобильных кранов они используют сантехнические. То есть обычные прочные краны, которые продаются в магазинах сантехники. Причём работают они превосходно, служат долго, обладают более удобной ручкой для переключения, не так быстро закисают и не дают течь. Все эти качества применимы к сантехническому крану, если изначально выбрать качественное изделие, а также выполнить правильную установку. Если вас также привлекает этот вариант, для работы потребуется определённый набор комплектующих. Выбрав обычный автомобильный кран, подходящий Буханке, сама процедура установки особо не изменится. В магазине сантехники вам потребуется приобрести:
Изначально рекомендуется покупать кран, который имеет достаточно длинную ручку. Это позволит намного удобнее осуществлять переключение режимов с закрытого на открытый, и обратно. Покупайте качественные составляющие в проверенных магазинах, если планируете длительное время эксплуатировать новый краник на своей Буханке.
- угол отвод с 1/2 на 1/2;
- кран шарового типа 1/2 на 1/2;
- штуцер 1/2 с гребёнкой для подключения шланга;
- сама гребёнка должна подходить под шланг с диаметром 18 мм (лучше заранее сделать точные замеры);
- переходник, который будет вворачиваться в блок, с 1/2 на 3/8;
- шланг с диаметром 18 мм достаточно длины;
- лента фумка для лучшей герметизации.
Сообщества › УАЗоводы › Блог › Установка дополнительной печки в салон
Товарищи, подскажите, пожалуйста!
При установке Газелевской печки в салон (в ногах пассажиров или между передними сидушками) как правильно подключить ее к системе отопления? У нас есть электронасос. вот такой
Всем спасибо, а то едем на Чухлому и мерзнуть очень не хочется =)
Подскажите на дополнительную печку с помпочкой реле надо ставить или клавиша выдержит?
Привет! Мы вторую печку так и не поставили. Не подскажу, к сожалению.
подскажите куда врезать помпу газельскую вниз или вверх двигателя417
а я не знаю, мы печку так и не поставили =)
Стояла такая с завода, г.но редкостное! Ставьте БОШ- там крыльчатка крутится за счет магнитов, т.е. нет никаких сальников, следовательно она ни когда не побежит.
Сколько не мудрил с печками и подогревами ГБО(редуктора) жидкость ищет самый легкий путь, там и греть будет, это надо учитывать при установке кранов и доп.насоса.
Только последовательно! У меня с завода их две, были параллельно — в итоге тосол шел через заднюю, а спереди я мерз всю зиму! Переделал стало намного лучше. Доп помпа у меня стоит на входе, работает нормально. Но более популярное решение — на выходе! Под капотом, чтоб шум не слышать(хотя он все таки есть, поэтому я ее включаю только на прогреве на холостых)
Эта электрокака помрет в любой момент (погонит тосол и зальет все), ставь так чтоб и без нее в случае ЕПТчепе грело и ее можно было краном вывести из оборота.
Как показывает опыт буханководвов, у них с завода две печки (Буханки выпускаются с 1965 г., поэтому опыта накоплено уже много), есть два варианта подключения.1) Параллельный. При таком способе подключать стоит так; Блок двигателя — эл. помпа — тройник — шаровые краники — радиаторы печек — тройник — помпа двигателя. Нюанс в том, что проходимость разных радиаторов и их теплоотдача разные, придется потом краниками подстраивать проход тосола сквозь печки, чтобы они дули потом одинаково.2) Последовательный. При таком способе подключать стоит так; Блок двигателя — эл. помпа — радиатор печки — радиатор печки — помпа двигателя.Общие нюансы.1) эл. помпа лучше работает когда тосол на нее сильнее давит (нет разряжения давления на всасе), поэтому лучшее место для эл. помпы после блока двигателя (в блок гонит тосол родная помпа).2) Чтобы печки лучше грели надо чтобы горячий тосол заходил вверх радиатора, а остывший выходил снизу. Это физика, связано с изменением плотности вещества, от изменения температуры(Холодная жидкость стремится упасть вниз, горячая подняться вверх, Подключив радиатор наоборот будет естественное сопративление).3) Без эл. помпы с печек дует теплом только на оборотах, На ХХ родная помпа не может продавить обе печки.
Тосол должен всегда заходить в низ ПЕЧКИ! иначе завоздушивать будет всегда.
Ну ставьте себе вниз, ради бога, кто же вам мешает то?И откуда браться воздуху в замкнутой системе работающей под давлением? При смене антифриза все равно ведь приходится скидывать верхний патрубок и выгонять воздух.
У меня поставлена последовательно, под заднее сидение, без доп насоса, все прекрасно работает.Можно увеличить эффективность работы основной печки поднятием крыльчатки мм на 15 вверх в диффузор с помощью переходника вал моторчика крыльчатка, тоже тепла прибавляет и шума меньше.
Печки подключаются последовательно, никакого критического охлаждения они не создают. На самом деле помпа двигателя справляется и без доп насоса, но на стоянках он повышает циркуляцию ОЖ в печках, в радиаторах она не остывает, соответственно воздух всегда равномерно горячий. Включение доп. насоса можно запараллелить на включение второй печки. Перед второй печкой можно установить второй кран, на случай если она совсем не нужна
можно и доп печь поставить, только я вот наверное поставил бы безотходную дизельную горелку, если в машине спать, то на холостых не сильно прогреешь да еще и с 3 печками, знакомый сказал стоит порядка 2 тысяч наших денег.)
Света! На случай войны :)конечно раздельно, мое мнение первоночально, но насос конечно лучше ставить за доп.печь, наверное будет хорошая цыркуляцыя и 2шт крана(вход-выход) ставь обязательно, на случай течи-так думаю будет надежней.
Зачем нужна замена
Для начала стоит акцентировать внимание на родном кранике. Изначально может показаться, что его доработка совершенно не нужна, поскольку двигатель и так находится в салоне, можно открыть условный капот, даже не вставая с водительского кресла, открутить и закрутить кран, перекрыв или открыв путь для жидкости охлаждения
Но на практике далеко не всё так просто. Компоновка у Буханки достаточно особенная, из-за которой стандартный кран располагается под колпаком на перегородке. Добраться до него довольно проблематично. Также у краника есть несколько слабых мест, которые проявляются в виде течи и прочих неисправностей. Некоторые занимаются заменой сугубо с целью модернизировать всю систему. Другие же сталкиваются с такой необходимостью, поскольку буханочный кран банально вышел из строя. В обоих случаях требуется заменить кран. В случае с краниками может происходить 3 неисправности.
- Проблема закисания. Обычно на Буханке, как и на других машинах, кран закисает в период летней эксплуатации автомобиля, когда этим устройством никто не пользуется. Кран перекрывают, и обратно весной, летом и осенью практически не открывают до наступления холодов, поскольку водителю в этот период нужен только обдув вентилятора без обогрева. За это время заслонка начинает закисать. Если неисправность только начала проявляться, то это можно заметить по слабому потоку горячего воздуха даже при условии, что кран открыт максимально. Приложив лишние усилия к закисшему кранику, его не сложно сломать полностью.
- Подтекание. При разгерметизации корпуса начинается течь. Это можно объяснить износом сальников и уплотнителей. В результате кран не может до конца закрываться. Из-за этого начинает падать уровень жидкости охлаждения в бачке и во всей системе.
- Заклинивание. Чаще всего происходит на автомобилях, где используются низкокачественные жидкости охлаждения, либо вовсе заливается обычная водопроводная вода, примеси которой засоряют краник. Неисправности обычно проявляются таким же образом, как и в случае закисания. Только причины неисправностей тут разные. Отложения, которые накапливаются в механизме заслонки, провоцируют заклинивание. Потому водитель не может регулировать уровень поступающей в радиатор охлаждающей жидкости.
Заклинивание и закисание относят к достаточно серьёзным поломкам, но они не являются критическими, поскольку потери жидкости охлаждения не происходит. Обратная ситуация обстоит с подтеканием, которое рекомендуется в самое ближайшее время после обнаружения устранить. Если упадёт уровень ОЖ до критической отметки, это негативно отразится на работе всей охладительной системы Буханки.
Процедура замены
Пытаться отремонтировать старый механизм регулирования подачи ОЖ на отопитель не имеет никакого смысла. Приобрести новый комплект намного проще и порой даже дешевле. Плюс прослужит он долгие годы, в отличие от восстановленного устройства. Чтобы обеспечить надлежащий уровень герметизации сантехнического крана, все приобретённые компоненты с резьбовым соединением рекомендуется объединять, параллельно используя ленту фум. Она избавит от возможных зазоров, жидкость не будет просачиваться, а потому крепление окажется надёжным и долговечным. Учитывая конструктивные особенности Буханки и расположение двигателя, как и место установки самого краника, придётся немного потрудиться. Хотя в действительности всё выглядит не так сложно, как на некоторых других автомобилях.
Разместите свой УАЗ на ровной поверхности. Под радиатором следует разместить какую-нибудь пустую тару для слива жидкости охлаждения. Если вы собираетесь повторно её заливать в систему, ёмкость выбирайте чистую. Теперь можете сливать ОЖ. Далее охлаждающую жидкость потребуется слить из двигателя, для чего предусматривается соответствующее сливное отверстие. Ослабьте крепление шлангов, которые связывают краник и систему охлаждения вашего буханочного двигателя. Потом можно будет демонтировать шланги с патрубков. Ослабьте крепления со стороны самого крана. Отсоедините шланги, идущие на печной радиатор. Демонтируйте крепёж, отвечающий непосредственно за сам штатный кран вашего УАЗа Буханка. Он может поддаваться с трудом. Приложите усилие, но не переусердствуйте, чтобы ничего не сломать и не повредить. Кран можно снимать, не забыв при этом предварительно отключить все соединения. На его место вкручивается новая система
Здесь важно добавить, что первым делом рекомендуется подключить все шланги, соединяющие кран с печкой и системой охлаждения двигателя, и только потом заливать жидкость охлаждения.
Процесс установки может усложняться не самым удобным доступом. Потребуется приноровиться к компоновке УАЗа Буханки, но в результате всем автовладельцам сего чуда удавалось реализовать задумку. Получится и у вас. Кран печки хоть и простой, но очень важный элемент печного оборудования любого автомобиля, включая Буханку. Использовать аналоги заводского крана, либо применять какие-то нестандартные решения в виде сантехнических кранов, решать вам. Но на практике было доказано, что кран из магазина сантехники работает превосходно, обеспечивает удобное управление. При этом никаких особых сложностей в процессе монтажа не возникает.
Как установить дополнительный насос на печку уаз буханка
вот задумал установить дополнительную помпу от газели, у кого есть опыт установки сего девайса в буханку? поделитесь плиз!
Хорошего медника, и помпа не нужна! Распаять радиаторы отопителей, прочистить. Проверить в них порегородки. У меня всё робит даже на малых. Африка!
Вот обещанные фото 1.Газелькина помпа 2.Справа помпа,слева подогреватель «Лестар» 3.Вид свеху + блок питания от компа (+12в) для стационарной работы помпы при прогреве.
Здорово сделано. А у меня там стоит воздушный фильтр бочка.
А что мешает все это смастерить в другом месте? Или разнести все отдельно
Да вот сижу чешу репу. Куда это все установить. Благо места в Буханке навалом.
Насос отопителя ГАЗ,ПАЗ,ЗИЛ d=18 ЭЛАРА 473.3780-02 473.3780-01
Вот,вот и у меня такая-же.
где же такая то? У тебя сам насос маленький, меньше диаметра двигателя. у моего насоса диметр, как на представленном фото и на фото очень хорошо видны втулки в штуцере.
Завтра заеду на яму более подробно гляну: через решотку плохо видно.
Destroerr Казелевские помпы тоже разные бывают, вот та, что на выложенных фотках и подешевле и видимо имеет свойство течь. Я брал помпу более дорогую, с латунными трубками в патрубках, 2 года работает без переделок и разборок и не течёт.
doktor2297, а зачем так усложнили котел доп.наворотами. Котел на раму ставится, ниже сливного крана блока. С него и запитывается, а «соски» вход-выход вверх смотреть должны. В котле стоит обратный клапан, термосифонный способ. Подачу в головку через тройник навстречу печке. 3-й год фунциклирует-полет нормальный.
А зачем перенагружать нагревательный элемент практически кипением тосола?Ведь большая часть выделенного тепла тратится на проталкивание горячо-холодно.И насколько я помню Лестар категорически запрещает ставить подогреватель в цепь печек.Помпа решает вопрос о снижение температуры на нагревательном элементе,более равномерную его нагрузку за счет равномерного прогрева + прогревается кабина и стекла за счет постоянной (не слабой) циркуляции теплой жидкости,а раз и так тащим к машине 220 то почему не использовать котел в большие блага?Тем более ему же на пользу.
Установка дополнительной помпы отопителя на УАЗ-3909
Для удобства работаем в яме или на подъёмнике
снимаем нижнюю крышку отсека радиатора откручивая 4 болта на 10:
Снимаем две защитные резинки штатных болтов крепления:
Ослабляем хомут помпы чтобы впускной носик смотрел вниз при установке 20140616_101812.jpg20140616_102221.jpg20140616_102241.jpg
Вот так всё должно выглядеть:
Берём два хомута 25-40
Разрезаем шланг в том месте чтобы его хватило одеть на два выхода помпы, чтобы он полностью оделся: 20140616_104558.jpg
Чтобы не искупаться в антифризе сливаем его через сливную пробку: 20140616_104942.jpg
Вот так выглядит установленая на место помпа с подключенными к ней патрубками:
Далее подключаем провод включения помпы
Далее берём выключатель и подсоединяем провод управления к нему
Устанавливаем выключатель на штатное место под панелью на два шурупа
Второй провод от выключателя подсоединяем к центральному разъёму замка зажигания куда подходит «+»
Установка помпы закончена
цель для помпы какая? недостаточный проток горячего антифриза через печку?
Именно так, увеличиваем скорость циркуляции.
Какова скорость циркуляции при 3000 оборотов?
может тогда выключатель помпы нафиг не нужен? завязать параллельно вентилятору дополнительного отопителя. или посадить на реле. на сколько я понимаю — увеличиваем циркуляцию в дополнительном отопителе, а это надо только когда он включен?
недавно смотрел. печка тёплая при температуре двиг-ля = 80 актуально. но вот на счёт выкидывания выключателя, и как следствия проводки лишней, чтоб не тянуть.
Последний раз редактировалось alfonsa2; 08.01.2015 в 04:11 .
Да правильно, при установке дополнительного отопителя вообще очень желательно установить дополнительную помпу чтобы компенсировать. Но также бывает заказывают просто установку доп помпы, на патриотах например дополнительная помпа стоит с завода. Насчёт выключателя, в данном случае это было пожелание клиента, был заказ на установку доп помпы с ручным включением, конечно же можно автоматезировать, схемы подключения элементарные.
Чем поможет водителю новая помпа в системе охлаждения
Именно насос для печки Газель пользуется высоким спросом в среде автолюбителей благодаря своей практичности и невысокой стоимости. Он может устанавливаться даже на другие марки и модели транспортных средств. Опытные водители, эксплуатирующие годами Газель, не ленятся разобрать новый насос и промазать его герметиком. Особое внимание стоит уделить участку, где расположена крыльчатка и резиновое кольцо-уплотнитель. В этих местах нередко появляются течи антифриза.
Куда ставить новую помпу отопителя? Обычно такой монтаж выполняют в разрыв, созданный при помощи патрубка, идущего к радиатору отопителя салона. Для этого можно снять и разрезать штатный патрубок. Используя соединительные шланги в разрыв встраивается новый насос для отопителя.
Основная причина, по которой водители задумываются о вспомогательном насосе, — на холостых оборотах в салон поступает слабый обогрев. Воздух становится по-настоящему горячим только после увеличения оборотов мотора. Дополнительное оборудование будет помогать антифризу интенсивно циркулировать через радиатор.
Как он работает
Конструктивно краники отопителей являются достаточно простыми устройствами на любых автомобилях, а не только на Буханке. Элемент подключается к радиатору печного оборудования с помощью болтовых соединений. Специальные рычаги и тросики отвечают за управление, которое выводится на приборную панель. Перемещение рычажка позволяет открыть или закрыть кран, тем самым перекрыв или открыв поток жидкости охлаждения. Зимой его логично открывать, поскольку так начинает функционировать печка и в салоне становится тепло. Но летом держать кран открытым совершенно нецелесообразно, поскольку в жаркую погоду рабочий отопитель никому не нужен. Шлангами кран связывается с системой охлаждения буханочного двигателя. Именно по ним проходит жидкость охлаждения. Если кран открыт, ОЖ начинает проходить через печной радиатор и нагревать его. Это позволяет получать необходимое тепло для салона.
Как поставить дополнительную помпу на уаз буханка 409 двигатель
По инструкции Лестар ставиться ниже двигателя куда то на раму напротив масляного фильтра и тосол забирается из пробки возле фильтра в району второго цилиндра ,но когда после продолжительных мучений я ее открыл то у меня там абсолютно глухая стенка,сверлить не рискнул,открутил кран.У инжекторов помпа стоит перед подачей в печку кабины.А вообще при наличии помпы им пох. где стоять.:smile:
С конца 2008 все помпы выпущенные ЗАВОДАМИ имеют втулки ,только одни латунные а другие стальные,у тебя стальная а индекс 01 в конце говорит не об оригинале а об аналоге данной детали.
УАЗ Patriot Limited «Мордастик» › Бортжурнал › Самостоятельная замена дополнительной электропомпы системы охлаждения двигателя.
Довольно многие владельцы Патриота сталкиваются с проблемой течи дополнительного насоса (помпы) системы охлаждения. Практически никогда эта неприятность не посещает владельцев, у которых стоит дополнительный насос BOSH (он безколлекторный), и довольно часто такая поломка случается у «обычных» насосов.Вот и Морду не миновала сия поломка, на 7-м году эксплуатации под машиной в районе правого переднего крыла стала образовываться лужица антифриза. Поиск течи показал, что течет откуда-то из-под дополнительного насоса, и «на холодную». На прогретом двигателе течь прекращалась. Подтяжка хомутов силиконовых патрубков никакого эффекта не дала. Стало ясно что виновата дополнительная помпа.
Я конечно все понимаю, но если заводское устройство отработало 7 (СЕМЬ) лет и только потом сломалось, то на цену одной бошевской помпы можно купить 4 штуки металпартовских, и навряд-ли они будут выходить из строя каждый год.
Погуглив вопрос замены, стало ясно, что антифриз сливать не нужно, и вообще работа (как и многие в Патриоте) проста и доступна каждому.
Нам понадобится пара ключей :
и замечательный набор для уменьшения вибраций — «прокладки силиконовые водопроводные» из Леруа-Мерлен:
Снимаем и отводим в сторону бачок омывателя. Отвинчиваем две гайки, крепящие помпу (нижнюю отвинчиваем с некоторым затруднением — туда не очень подлезает рука, но справиться можно. Отключаем разъем (фишку) помпы.
С самой помпы ничего не снимаем, отводим ее в сторону — длины патрубков позволяют. Надеваем на шпильки наши силиконовые шайбы — по 2 штуки на шпильку.
Помпу, не снимая патрубков, отводим на впускной коллектор — эта точка на уровне расширительного бачка, и когда будем снимать с уставшей помпы патрубки, антифриз или не польется совсем, или его потери будут ничтожны.
Обращаем внимание, что на МеталПартовской помпе патрубки армированы металлическими трубками, в то время как на заводской — это простой пластик и за 7 лет круглые патрубки стали овальными.
Аккуратно ослабляем хомуты и по-одному, переставляем силиконовые патрубки на новую помпу, начиная с нижнего. Хомуты пока не затягиваем сильно, чтобы оставить возможность патрубкам вращаться на штуцерах новой помпы — отрегулировать их положение правильно уже на месте.
Одеваем новую помпу с патрубками на шпильки на крыло, и наживляем гайки крепления, чтобы не потерялись.Регулируем положение патрубков и затягиваем хомуты. Затягиваем гайки крепления помпы. Подключаем обратно разъем (фишку) новой помпы, и прокладываем провод так, как он лежал.
Ставим бачок омывателя на место, запускаем двигатель и включаем помпу — убеждаемся что агрегат гудит, тепло идет, течи нет.Ремонт окончен. 🙂 Лично у меня не пролилось ни капли антифриза. 🙂
Новая помпа гудит немного тише старой, свою небольшую роль здесь играют силиконовые колечки.
Собственно все. Патриот — это простая машина 🙂
Принцип действия дополнительного насоса отопителя
Многие отечественные автолюбители сначала пытаются решить вопрос с поднятием температуры воздуха в салоне традиционными способами. Они заклеивают приборную панель и дверные проемы утеплителем, меняют радиатор печки или ставят моторчик с большей производительностью. Когда эффектов от всех подобных трюков недостаточно, тогда единственным эффективным решением может стать дополнительный насос на печку.
Принцип действия такой методики сводится к следующему: электронасос прогоняет антифриз через систему в пределах малого круга даже в те моменты, когда силовой агрегат не запущен. Ещё вспомогательный насос выручает в ситуациях, когда приходится долго стоять в пробках на Газели. Холостые обороты не позволяют обеспечить приток хорошо прогретого воздуха, а вместо него поступает лишь тёплый.
Обзаведясь дополнительной помпой, водитель получает массу преимуществ — к ним можно отнести ещё и простоту установки, которая не требует значительных затрат времени и финансов. Конечно, потребуется схема подключения, однако вторая помпа монтируется в штатную электросистему автомобиля. В комплекте обычно предусмотрены соединители, крепежные элементы, переходники и пр.
УАЗ Patriot ZzzzZ › Бортжурнал › Про помпу.
В преддверии летнего сезона и подготовки к поездке на Ладога Трофи озадачился повышением эффективности системы охлаждения.Доведённый до ума радиатор лежал в гараже и его замену решил совместить с заменой помпы. Да-да, штатная помпа пошла под замену не потому что вышла из строя, а потому что сделана «ногами».Первоисточником поселившим сомнения в мою голову была старая статья ЗР о тестах водяных насосов для двигателей змз, так вот согласно их тестам, все помпы не соответствует эталону от ЗМЗ, к сожалению оригинал от ЗМЗ они не тестировали. Второй причиной по которой мне хотелось сменить помпу — это её лопасти, на все новые помпы для двс змз 409 ставят водяные насосы с штампованными лопастями в замен чугунной крыльчатки применяемой ранее.
Я не спец по конструктиву водяных насосов, но что то мне подсказывает, что эффективность «лопаты» по сравнению с «S» образными лопастями ниже, например те же лопасти вентилятора стараются делать изогнутыми, так они меньше шумят и прогоняют больший объём воздуха. На заводе видимо решили в целях удешевления отказаться от литой болванки и перейти на штамповку — так оно конечно проще, так же современные помпы ЗМЗ перестали быть ремонтно пригодными, разобрать узел на составляющие без его повреждения не представляется возможным. Так же стоит помнить о том, что на вращение вала помпы мотор затрачивает свою энергию, пусть это не десятки киловатт, но энергия на прогонку ОЖ уходит и согласно тестам ЗР, разброс от эталона от 5 до 40% в большую степень.Стоит уточнить что на патриоты евро0-2 и евро 3-4, а так же патриоты с кондеем и без ставятся различные версии водяных насосов. основное отличие это:— диаметр подводящего патрубка под термостатницу для евро0-2 = 38мм, в то время как для евро 3-4 = 25ммзаужение было сделано с целью ускорить время прогрева ДВС и стабилизировать его Т диапазон.— для версий с кондиционером и в версиях, когда насос усилителя руля закреплён на корпусе помпы, присутствует дополнительный прилив с резьбой м8.Так же стоит отличать помпу для ГАЗелей, такие помпы имеют ступицу с резьбовым соединением для вентилятора.
К сожалению, насосы с чугунной крыльчаткой выпускают всего пару фирм, остальные так же перешли на штамповку, или не поддерживают возможность установки кронштейна насоса ГУРа. Обзор вариантов сузился до двух возможных вариантов (у меня стоит кондей, у кого его нет — есть и другие варианты насосов) это фирма Баутлер и фирма Вебер. Согласно каталогу фирмы Баутлер мне подойдёт помпа BTL-4062WP, согласно каталогу фирмы Вебер — WP 4062 — странное совпадение артикулов, видимо расшифровывается как ватер памп ;), так же есть мнение что у помпы вебер 7 лопастей, а не 6 как у баутлера.Но это помпы для двигателей евро 0-2, где и термостатница и помпа имеют диаметр патрубка 38мм.А у меня термостатница евро3 — 25мм.
Выход из этой ситуации оказался прост — купил силиконовый переходник 35-25мм.
Процесс монтажа описывать не стану, всё просто и легко, согласно инструкции по замене водяного насоса.