Топливо
К топливной системе относятся: бензонасос, топливный фильтр, форсунки. Также, троение двигателя может вызывать некачественное топливо в баке.
Как понять что троит двигатель
Очень важно вовремя идентифицировать проблему, найти причину и приступить к её качественному устранению. В противном случае, игнорирование или неквалифицированная помощь может грозит дорогостоящим капитальным ремонтом.
Одним из возможных проявлений проблемы является ситуация, когда двигатель троит на холостых оборотах. Если быть точнее, на холостом ходу отмечается неустойчивость оборотов, а электроника часто демонстрирует повышенный расход топлива. Чтобы убедиться в этом, следует проверить какой из цилиндров нуждается в ремонте или полной замене. Подробнее об этой процедуре, а также о других вероятных причинах вы сможете прочитать чуть ниже.
3 Перебои в работе двигателя
Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.
Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?
2. Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания.
3. Остановите двигатель и откройте капот.
4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.
Есть повреждения проводов?
5. Замените поврежденный провод.
6. Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните два винта крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее. Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт — поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или сомнительные детали замените.
7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.
8. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце раздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.
Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2-й.
Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.
Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя усилились?
11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя продолжаются?
12. Счастливого пути!
13. Последовательно повторяйте процедуру п. 10–11 со всеми цилиндрами.
14. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.
Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.
Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD40 пролить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг.
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.
Совет. При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.
Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.
Совет. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, установку момента зажигания, используйте более “горячую” свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом).
Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.
Совет. Произвести необходимый ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Заменить свечи зажигания.
Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.
Совет. Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.
Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.
Совет. Проверить соответствие типа свечи зажигания, установку момента зажигания, состав топливно-воздушной смеси, работу систем охлаждения и смазки.
Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.
Совет. Установите новые свечи. Попробуйте установить более “холодные” свечи, если не хотите поменять манеру вождения.
Мостик между электродами
Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.
Совет. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.
Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.
Совет. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания. Если причина в качестве бензина, смените место заправки.
Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.
Совет. Заменить на новые свечи с теми же характеристиками.
Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.
Совет. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому.
Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.
Совет. Замените свечи на новые или очистите старые.
Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.
Проявление неисправности
Для начала следует убедиться в том, действительно ли ваша проблема подходить под определение «троит двигатель». Чтобы лучше понять причину возникновения необходимо разобраться в самой сути неисправности, а заодно и определиться схожа ли ваша дилемма с ниже описанной.
Итак, что же происходит с автомобилем и какие перемены в работе двигателя могут произойти? Для начала, как мы уже сказали ранее, ресурс двигателя заметно снизиться. Особенно это явно заметно у автомобилей с МКПП (подробнее об этом мы поговорим ниже). Кроме того, из наиболее вероятного, автомобиль начнет трясти и вибрировать во время езды. Разгон автомобиля резко ухудшается, снижаются рабочие обороты, уровень потребляемого топлива возрастает почти на несколько литров.
Основные причины троения
— Неправильно установлен момент зажигания. — Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов. — Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю). — Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания. — Неисправность установленного конденсатора. — Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора. — Появление прогара одного из поршня, клапана. — Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы. — Неправильная регулировка клапанов газораспределения. — Большая степень износа рокера. — Пробой установленной прокладки ГБЦ. — Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков. — При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров. — Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины. — Засорение воздушного фильтра. — Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания. — Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.
Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.
Почему мотор начинает троить Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует. В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:
подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр; подача недостаточного или избыточного количества воздуха; неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание; износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии; Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя. На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.
Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси
Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.
В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода. Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.
Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать. Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов. Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.
Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.
Троение мотора: неполадки с подачей воздуха
Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.
Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.
Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д. Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.
В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.
Троение по цилиндрам: неисправна система питания
Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:
давление топлива; подсос воздуха; Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.
Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.
Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ. Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.
Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.
Снижение компрессии в цилиндрах
Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.
В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.
Технические характеристики УАЗ 31512 в кузове 4 дв. внедорожник с двигателем 76 л.с, 4МКПП, выпускавшихся c 1985 г. по 2005 г.
Не работает 4 цилиндр уаз 417 двигатель
Купил таки наканецта себе УАЗку. УАЗ 31512 93г выпуска, кузов в отл состоянии за 1.3 к$ Пробег 43тык. Проблема с двигателем. Двигатель троит, на холостых глохнет, не тянет, чихает из карбюратора. Вывернул свечи на 3х нагар нормальный коричневый, на 4м цилиндре вся свеча черная в масле. Подозреваю что четвертый цилиндр не работает. Чистил карб, менял жиклеры, игрался с зажиганием ситуация примерна одинаковая — троит. Холодный заводится оч плохо — прогретый с пол оборота. Посоветуйте что стоит сделать сразу. Купить новый карб и новый датчик распределитель? Датчик распределитель еле выбил из привода весь погнул он сильно закис в приводе пришлось работать зубилом и молотком. Может у трамблера изношены подшипники и он делат неправильную искру? Или надо капиталить двигло? Хелп карочи)
Да и еще давление на непрогретом кажет около 2х на холостом на прогретом хх около нуля, на скорости на прогретом около 2х.
Там все родное, старый хозяин (он один с 94го года) не слишком заморачивался с модернизацией и ремонтом вообще. А как время ремонтировать пришло, видимо решил продать. Карбюратор стоит ли покупать новый ? Там стоит 151В, в магазине видел новый 151В за 1500.
Если ничего не болтается — не стоит, походит еще. С движком была похожая картина, только троил на первом цилиндре. То же перерыл все, но по ощущениям явно была бедная смесь. Чисто случайно (ну не совсем конечно) нашел целый ряд поперечных трещин на шланге вакуумника, в том месте, где он изгибается к штуцеру на коллекторе, причем внутри изгиба. Их же не видать абсолютно. Просто уже все подряд начал смотреть. Кстати, у тебя врядли это сейчас будет заметно, тут поездить надо, как признак: снимаешь маслоналивную пробку, а там — эмульсия, не так, чтобы много, но . если есть — сосет где-то воздух, через тот же вакуумник, хотя бы. Удачи!
Не пробовал менять крышку трамблера?
скорее всего неудачно карб помыл — соринка попала не туда куда надо или прикрутить чего забыл.
Ездил после установки карба неделю. Из-за карба может 3 цилиндр не работать?
проверь на подсос воздуха через прокладку коллекторов — заводим, берем полтарашку с водой и начинаем лить на стык ГБЦ-коллектор . Затроило/заглохло /чихнуло — меняем прокладку. Прилегающие плоскости перед установкой проверяем на гнутости.
Все проверил жидкостью для карба (лил на стыки)-все норм. Но самое интересное , сегодня ехал и ни с того ни с сего машина чуток подергалась как будто» просралась «и поехала нормально, 5 км где-то проехал, и опять такая же х .. Приехал, поменял трамблер, крышку , ничего не изменилось.
Клапаны отрегулировать не пробовал?
Клапана. Если клапана, то не было бы кратковременного улучшения работы, так? А насчет коммутатора, не то же ли самое? В смысле — он или работает или нет..
Свеча в 3-м цилиндре чёрная от сажи. Это говорит не о переобеднении смеси, что возникает в результате подсоса воздуха в поддроссельное пространство, а о переобогащении. Либо о пропусках воспламенения. Переобогащение отразилось бы на состоянии изоляторов всех четырёх свечей. У него же только 3-я. Значит наиболее вероятны пропуски воспламенения в данном цилиндре.
Трамблер поменян на заведомо исправный, провода , свечи. Что еще. Может, коммутатор? И свеча не только черная, еще и мокрая..
Однозначно зажигание. Причины: . оборван проводник массы в трамблёре . бегунок стоит слишком низко — большой зазор между токораздатчиком бегунка и электродами крышки . ослаблена затяжка гаек сопротивлений в балластнике.
Одна чёрная свеча может быть всего лишь самым слабым звеном. Остальные, успевая прогреваться кое-как выглядят рабочими, но не более того. Пропуски зажигания даже слабые всегда заметно различимы если послушать их у глушителя на выхлопе. Инструментально сбои зажигания может показать наглядно стробоскоп.
Что-то с клапанами в 3-м цилиндре. либо перетянуты либо подгорели, направляющая с большим люфтом, колпачкам маслосъемным кирдык пришел. а второй вопрос непонятен: куда отбросить и что?
Я имел ввиду проверить с помощью стробоскопа зажигание и если все с ним в порядке, не искать причину в нем. Так можно ездить.
смотри свечной наконечник и ВВ провод у меня был случай — силиконовй провод прогорел в месте зажима и сопротивление его стало сотни КОм
Поменял все. confused: Провода,свечи,трамблер
Конечно! Возможно Леший прав и тогда. опять поход к глушителю: проверять наличие масла и копоти в выхлопной трубе. Чудес-то не бывает: любое свидетельство неисправности можно поискать в выхлопной трубе.
Вот, проехал сегодня на новой свечке порядка 100 км и снова затроил .. свечу вытащил- та же песня, начинай сначала. Как можно понять, маслом закидывает или бензином. p
Шланг вакуумного усилителя и усилитель не смотрели? Может быть подсос и похожие симптомы.
Мм. Как можно это посмотреть/понять ? Проверить со ? Цвет дыма?
Сухая сажа, сильный запах бензина — перерасход и неправильное сгорание
Белёсый налёт — ОЖ в выхлопе (не побрезговавши можно попробовать — ОЖ сладкая на вкус, а конденсат — он и есть конденсат, вода)
Жирная влажная сажа, труба снаружи влажная от масла — масло в выхлопе
Явные пропуски такта выхлопа — неисправность зажигания, возможно нестабильный уровень в карбюраторе (слишком низкий — смесь обеднёная, горит плохо).
Нормальный двигатель практически не дымит. Если идёт дым, то. . чёрный — перерасход топлива . сизый — масло в выхлопе (скорее всего кирдык кольцам)
Вот такая несложная диагностика.
Вот такая несложная диагностика. Вроде не дымит, открыл клапанную крышку, проверил зазоры.. 1,2,4, зазор во всех клапанах 0,7. Впускной 3-го цилиндра — нельзя было засунуть щуп-(это могло быть следствием моей проблемы?) отрегулировал до 0,35 .. остальные не стал трогать-и так не было нареканий в работе двигла. (по звуку) Все правильно сделал??
конечно могло быть из за отсутствия зазора. обидно только, что он (клапан) мог подгореть без зазора, успокаивает, что впускной все-же, а не выпускной, может и обошлось. А по остальным зря конечно зазор не выставил -0,7 честно много. 0,4 еще куда ни шло.. брякают наверно? если нет так и бог с ними, в след. раз сделаете. как говориться тут лучше недожать чем пережать (мое мнение)
Зазор в 0,35 — это минимально допустимый, для этого мотора, зазор. Если нет опыта работы со щупами, то скорее всего зазор вышел и не 0,35 , а 0,30 и менее. Леший правильно заметил, что — лучше недожать чем пережать. Да и 0,7 — это уж слишком много. Лучше переустановить все клапаны, кроме 1-го и 8-го на 0,40, а 1-й и 8-й сделать 0,35. Постукивать будет только если кулачки задраны.
Все заработало нормально, но вот такой косяк: если стоишь в пробке минут 15-20, начинает троить, вытаскиваешь 3-ю свечу- ЗАЛИТАЯ! Ехал по трассе 400 км- все ок! В чем прикол?
Так вроде как в свече, менять не пробовали?
Короче надо скидывать голову, так?
можно еще подиагностиовать — снять ось коромысел, рассухарить клапан (ы) третьего цилиндра, посмотреть колпачек маслосъемный ну и заменить его естественно (а лучше все). при снятом колпачке пошатать клапан в направляющей и оценить люфт. если люфт небольшой, то можно ограничится для начала заменой колпачка, поездить и посмотреть что и как. ведь ГБЦ не панацея — может и кольца маслосъемные залегли, тут уж вкрывать поддон придется.
Полностью поддерживаю диагностику перед хирургией. Скидывать голову это в том случае если бы клапан действительно подгорел. Но ведь симптомов к этому — пока свечу не успевает залить, перебоев на ХХ, пропадающих с набором оборотов ведь нет?
чтоб не создовать новую тему спрошу здесь!
Перебрали мотор 417! поменяли коленвал на новый,распредвал новый,поршня 1-ремонт, все собрал(делал я сам,так что спросить не с кого ,как с самого себя) мотор на %-ов 90 новый. завели — а он,мотор,троит и металическое цокание есть,меняли провода,свечи,крышку по 10 раз ничего. все так же троит. померяли компрессию 1-6,2-8,3-8,4-8. скинул клапанкрышку,первый клапан был поджат,отрегулировал только этот клапан,все собрал обратно и измерили коммпрессию все стали одинаковыми — 8. Завели — троит,опять эти танцы с бубнами с заменой вв проводов,крцшки трамблера,свечей ни к чему не пиводять. но бывает иногда улучшение,но стоит проехаться метров 300 и все обратно начинает троит. Вчера вечером обратно скинул клапанную крышку. и змерил зазор 1 клапана,он был другим. после плдтянул головку,заного отрегулировал клапана. завел вроде все нормально! звук мтороа стал намного лучше,металическое цокание пропало. Прехался и опять начал троит. поменял все опать,провода,свечи,крышку. результат ноль. седня купил новые свечи,вв провода,крышку бегунок. как все поменял,вроде заработало номально(прямь возле магаза все менял) приехал домой — троит. Неделю уже борюсь с этим и безрезультатно. руки уже опускаются. и желание пропадает. а появляется загнать этот ГАЗон под пресс и забыть про него к чертям.
На холодном снимите ось коромысел и ещё раз произведите протяжку ГБЦ по схеме положенным моментом. Протяните и гайки коллектора и карба. Снимите штанги хотя бы в первых двух цилиндрах. Снимите крышку толкателей и пальцем проревизируйте внутренности толкателей и на предмет их подвижности тоже. Заранее предупреждаю, там могут быть такие заусеницы, что палец можно хорошо порезать. Ну и если там чисто, то всё собрать и выставить зазоры по максимуму — 0.4-0.45. С ними хоть и случается на холодном несколько шумновато, но не так чтобы очень. Зато уж точно клапаны будут нормально закрываться. Ну а если в толкателях имеет место мусор и заусеницы и они ощутимо клинят в гнездах — надо разбираться. И с остальными тоже. Правда привод придется снимать, иначе крышку не снять.
AlexEFF! Так Вы для начала разберитесь: клапана или зажигание. Купите за 200 р стробоскоп и посмотрите стабильность искрообразования. Если искрообразование стабильное — проверьте зазоры клапанов и компрессию ещё раз. Вы ведь даже пока не знаете в КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ искать! Начинайте с простого — с локализации.
вот как не странно,вчера головку подтягивал на холодном! и решил проыерить штанги,плотно ли они прижаты к стаканчикам, врезультате 2 стаканчика(между штанкой и распредвалом) вылезли из колодца(по кот. ходит «стаканчик) это ещё мне прибавило = 1,5 часа танца. ох как же я матерился на всю улицу в 10 часов ночи. как же не навидел этот мотор и весь отечественный автопром. и даже после того как я снял боковую крышку не смог их засунуть обратно,пришлось взять мелкую шкурки и шлифовать и только после этого все 2 стаканчика засунул обратно.
зажигане стоит от 41 космича с датчиком холла и со слов автоэлектрика с ним не может быть проблем. я х.з в этом не разбираюсь ((
зажигане стоит от 41 косича с датчиком холла и со слов автоэлектрика с ним не может быть проблем. я х.з в этом не разбираюсь ((
Лично для меня СЗ с Холлом не годится: не вижу очевидных преимуществ в работе. Зато у индукционного преимущества в диагностике — его можно проверить вообще без инструментов (если не считать инструментом язык и руки). Вот Холла Вы без подстановки заведомо рабочего не проверите — это байки о «беспроблемной работе»: основные недостатки кроме указанных у них общие — нестабильность по времени параметров настроек вакуумных и центробежных автоматов, обрыв проводников «массы» внутри распределителя. Основное различие только в датчиках и коммутаторах. Касательно датчиков. Что по Вашему имеет больше шансов выйти из строя — микросхемка и иже с ней или моток медного провода. Так что верьте только себе, а для этого надо изучать матчасть. Благо, здесь подскажут.
2 стаканчика(между штанкой и распредвалом) вылезли из колодца.
Узнаю родной 417й. Там в стаканчиках есть отверстия для масла. После их сверления никто похоже и не пытается удалять торчащие внутрь стаканчика заусеницы. И вытягивая штанги из мотора, именно благодаря им стаканчики выползают и преподносят сюрпрайз. Именно благодаря отламывающимся частичкам этих заусениц , попадающих под штанги имеем самостийно меняющиеся зазоры, цоканье и троение от неплотно закрывающихся клапанов. На холоде толкатели в колодцах сидят плотненько. Летом разбирал мотор. При +35 за ботом они вылезать не желали. А вот стали сами выпадать, когда помытый блок сушился под прямым солнцем в перевернутом виде. И вот именно тогда, собирая их сунул в один из них палец и. как будто укусила крыса.
Механическая часть
Проблемы с самим мотором или его частью — так же может быть причиной того, почему двигатель не заводится или троит. Одной из таких серьезных проблем может быть плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах. Причинами низкой компрессии могут быть:
Причиной так же может быть подсос воздуха через патрубки, либо через вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). В дизеле змз-514 нет катушек зажигания и свечей, там проблема может скрываться в топливном насосе высокого давления (ТНВД). Если дизель не завелся, проблема может быть в несоответствующем топливе, для зимнего периода существует специальная морозостойкая солярка.
Двигатель не заводится Уаз Хантер 31516
1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4 Панель приборов и органы управления 1.5 Отопление и вентиляция салона 1.6 Двери 1.7. Сиденья 1.8 Зеркала заднего вида 1.9 Освещение салона
2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Рекомендации по безопасности движения 2.3. Что нужно иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6. Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Заправка автомобиля топливом 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля
3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3. Перебои в работе двигателя 3.4. Автомобиль движется рывками 3.5 Автомобиль плохо разгоняется 3.6 Двигатель заглох во время движения 3.7. Упало давление масла 3.8. Перегрев двигателя 3.9. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса
4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Первое техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Второе техническое обслуживание (ТО-2) 4.5. Особенности первого технического обслуживания (ТО-1) автомобилей с дизельным двигателем 4.6. Особенности второго технического обслуживания (ТО-2) автомобилей с дизельным двигателем
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.13. Замена деталей уплотнения двигателя 5.14. Головка блока цилиндров двигателя 5.16. Ремонт двигателя 5.17. Cистема смазки двигателя 5.18. Система охлаждения двигателя 5.19. Система выпуска отработавших газов 5.20. Система питания 5.21. Система улавливания паров топлива 5.22. Особенности конструкции дизельного двигателя
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска
8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм
9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов 9.11. Стояночный тормоз
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления бензиновым двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания инжекторных двигателей 10.9. Электронная система управления дизельным двигателем (система впрыска топлива) 10.10. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.11. Очиститель ветрового стекла 10.12. Бачок омывателя ветрового стекла 10.13. Очиститель стекла двери задка 10.14. Бачок омывателя стекла двери задка 10.15. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.16. Прикуриватель 10.17. Комбинация приборов 10.18. Спидометр 10.19. Замена датчиков и выключателей
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2. Снятие и установка бамперов 11.3. Снятие и установка подкрылков и брызговиков колес 11.4 Снятие и установка передних крыльев 11.5 Снятие и установка облицовки радиатора 11.6 Снятие и установка накладки облицовки радиатора 11.7 Снятие и установка брызговиков моторного отсека 11.8 Снятие и установка крышек люка пола 11.9 Снятие и установка полки аккумуляторной батареи 11.10. Капот 11.11. Боковые двери 11.12. Дверь задка 11.14. Ветровое окно 11.15. Крышки люков наливных труб топливных баков 11.16. Сиденья 11.17. Зеркала 11.18. Арматура салона 11.19. Панель приборов 11.20. Отопитель 11.21. Уход за кузовом
12. Советы начинающему автомеханику
12.0 Советы начинающему автомеханику 12.1. Техника безопасности при проведении ремонтных работ 12.2. Инструменты 12.3 Перед началом работы 12.4. Восстановление резьбовых соединений 12.5 Советы по кузовному ремонту
13. Покупка запасных частей
13.0 Покупка запасных частей 13.1 Моторное масло 13.2 Пластичные смазки 13.3 Охлаждающие жидкости 13.4 Тормозная жидкость 13.5 Топливный фильтр тонкой очистки 13.6 Воздушный фильтр 13.7 Масляный фильтр системы смазки двигателя
14.0 Поездка на СТО
15. Зимняя эксплуатация автомобиля
15.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 15.1 Как подготовить автомобиль к зиме 15.2 Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз 15.3 Что полезно купить к зиме 15.4 Полезные зимние советы
16. Подготовка к техосмотру
16.0 Подготовка к техосмотру 16.1 Рекомендации 16.2 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 16.3 Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств
17.0 Приложения 17.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 17.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 17.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 17.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 17.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления
18. Схемы электрооборудования
18.0 Схемы электрооборудования 18.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-5143.10 18.2 Схема 2. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 18.3 Схема 3. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-0) 18.4 Схема 4. Электрооборудование автомобилей мод. 31519-095, 31519-195 18.5 Схема 5. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-025, 315195-125 18.6 Схема 6. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-023, 315195-123
