Низкое давление масла на горячем двигателе змз 402
Симптомы. На холодном движке даже на холостых 3 атм, на горячем на холостых моргает лампочка. А если температура доходит до 90, загорается совсем. Гаснет только при прогазовке. Раньше такого не было, 2-3 атм при 2000 оборотов были даже на чуть-чуть перегретом двигателе. Сняли насос, увидели залипший редукционный клапан ( раньше на холодном движке давление просто зашкаливало ), вытащили его. Насос имеет люфты, шестерни, вроде, целые. Собрали на место, воткнули обратно. Теперь на холодном давление не зашкаливает(4-6 при прогазовке). А на горячем — опять горит лампочка Куда копать? Что делать? Мотор ЗМЗ-402, пробег 65.000 км.
И да, за то время, пока редукционный клапан был «зависшим», потекло из под набивки
Что я предполагаю. 1. Мы зря поставили изношенный маслонасос. Надо было поменять и дело в шляпе. 2. Какой-то глюк в системе маслорадиатора. Как там клапан устроен? Если он есть. Где-то читал, что на Волгах автоматический клапан давления масла находится в корпусе маслофильтра. Тут тоже ЗМЗ-402 — может быть с ним проблема?
Проблема масляного радиатора УАЗ-3151х с двигателем ЗМЗ-402 Как известно, основной проблемой, по которой использовать масляный радиатор проблематично, является значительное снижение давления в масляной магистрали на холостых оборотах (вплоть до загорания аварийной лампы) при хорошо прогретом двигателе.
Почему это происходит? Ответ я посчитал правильным искать в официальной литературе.
В книге «Устройство автомобиля» (В.П. Передерий, Учебное пособие, 2006) о масляном радиаторе говорится следующее: «Необходимую температуру масла (80-110 градусов С) поддерживают с помощью двух систем — охлаждения и смазочной, работа которых тесно связана между собой. Масляные радиаторы по конструкции аналогичны трубчато-пластинчатым радиаторам системы охлаждения или выполнены из оребренных трубок. Через радиатор масло прокачивается либо самостоятельным масляным насосом (секцией), либо отбирается из главной магистрали, питаемой основным насосом через жиклер. Секцию насоса, подающего масло в радиатор, снабжают перепускным клапаном, отрегулированным на избыточное давление (0,12 МПа). Если радиатор питается от общего насоса, то в смазочную систему вводят предохранительный клапан, который отключает радиатор при понижении давления в системе до 0,1 МПа». Если принять во внимание, что ЗМЗ-402 имеет систему с единственным масляным насосом, то по «науке» в его масляной магистрали должен стоять дополнительный клапан, исключающий падение давления ниже минимально допустимого. На приведенной картинке из книги «Двигатель автомобиля ГАЗ-3110 «Волга» (Калашников А.А.,1999) этот клапан виден (рис.1-20), на картинке для того же самого двигателя, но из Руководства по эксплуатации на УАЗ-3151х (рис.2) никакого клапана нет.
Рис.1 Схема системы смазки ЗМЗ-402 на автомобиле «Волга»:
1 — приемный патрубок масляного насоса; 2- редукционный клапан; 4- отверстие для слива масла; 5- датчик указателя; 6- масляная магистраль; 7 — отверстие для подачи масла к шестерням масляного насоса; 8 — винтовая канавка; 9 — трубка для смазки распределительных шестерен; 10 — канавка на первой шейке распределительного вала; 11 — крышка маслозаливной горловины; 12 — канал в коленчатом вале; 13 — пробка; 14 — перепускной клапан закрыт; 14а — перепускной клапан открыт; 15 — канал для подачи масла к оси коромысел; 16 — фильтрующий элемент; 17 — пробка для слива отстоя; 18 — отверстие для разбрызгивания масла; 19 — датчик лампы аварийного давления масла; 20 — клапан масляного радиатора; 21 — запорный краник масляного радиатора; 22 — масляный насос; 23 — пробка; 24 — указатель уровня масла
Рис.2 Система смазки ЗМЗ-402 на автомобиле УАЗ
1,11 — шланги; 2 -воздушный фильтр; 3 — фильтрующий элемент; 4 — крышка коромысел; 5 -масляный фильтр; 6 — масляный насос с маслоприемником; 7 — пробка сливного отверстия картера двигателя; 8 -масляный радиатор; 9 — запорный краник масляного радиатора; 10 — датчик указателя давления масла; 12 -калиброванное отверстие вентиляции картера
Из обоих рисунков также можно заметить один существенный момент: на волговской схеме отбор масла в радиатор производится до фильтра, в то время как на уазовской — после. Это означает, что на волговской схеме фильтр не тратит свою ограниченную пропускную способность на очистку масла, которое после прохождения по радиатору сливается обратно в поддон. Таким образом, на волговской схеме, в отличие от уазовской, в силу снижения нагрузки на фильтр, максимально оттягивается момент открытия перепускного клапана масляного фильтра, т.е. момент, когда в магистраль начнет поступать неочищенное масло (рис.1-14а).
Для практической реализации волговской схемы на УАЗе с двигателем ЗМЗ-402 потребуются четыре дополнительные детали:
Клапан масляного радиатора в сборе (63-1013095).
Штуцер (24-1017395) — ставится на место болта-штуцера, в него вкручивается клапан.
Шланг впускной* — длинный шланг, соединяющий радиатор с клапаном через краник.
Радиатор масляный (3102-1013010-02) — пятирядный радиатор, имеющий вход и выход с разных сторон.
* Изначально планировалось использование впускного шланга от «Волги» (3110-1013100), однако вместо него был куплен более длинный «Шланг топливный — УАЗ 1-штуцерный 1400 мм», который, ко всему прочему, оказался культурнее в исполнении и дешевле.
Сперва были сняты боковые щиты и штатный масляный радиатор. От последнего понадобились кронштейны, поскольку волговский радиатор пятирядный, из-за чего его родные кронштейны короче и не встанут по месту. Так как чередование рядов идет через одинаковый интервал на обоих радиаторах, змеевик волговского радиатора нормально лег в кронштейны штатного масляного радиатора.
Настала очередь клапана. Но сперва предстояло снять болт-штуцер, для чего пришлось снять нижний щиток. Когда болт-штуцер был снят, я обнаружил, что радиальные отверстия в болте-штуцере и штуцере под клапан различаются и составляют 9 мм и 6 мм, соответственно. Немного подумав, я рассверлил отверстия в новом штуцере и снял фаску так же, это было сделано на штатном болте-штуцере. После этого, ввернув клапан в штуцер, я поставил эту сборку на место (убедившись, что обе уплотнительные шайбы на месте), протянув ее так, чтобы посадочное место под краник было удобно направлено (вперед под 45 град.). Разобрав штатный выходной узел, я получил краник, датчик и шланг. Тройник теперь оказался лишней деталью. Краник был поставлен на место — в клапан, и развернут так, чтобы доступ к нему был удобен (маховичком назад, поперек машины). В сам краник был вкручен новый длинный шланг. С другой стороны в образовавшееся резьбовое отверстие был вкручен датчик давления масла (как на рис.1-5). Наступил черед соединения шлангов с радиатором. Новый длинный шланг оказался слишком длинным и полметра от него было отрезано (оставшаяся часть — меньше метра), после чего, шланг был проложен вдоль тяги крепления радиатора и закреплен на ней стяжками. Выпускной же шланг оказался короток, поэтому его пришлось заменить на более длинный впускной (соединенный с краном по штатной схеме). Боковые щиты были установлены на место, а шланги уложены в ниши.
На все про все ушло порядка 450 рублей денег и четыре часа работы. Была одна трудность — штуцер оказался на редкость дефицитной деталью. После пуска двигателя и его длительной работы на холостых оборотах (650 об/мин) давление в масляной магистрали составляло 0.2 МПа, после открытия крана давление ниже 0.1 МПа не падало. Окончательные выводы, разумеется, будут сделаны только летом.
Цель данной статьи — не «открытие» клапана масляного радиатора (про него, во всяком случае, еще давно Чиф писал в конференции), а подведение определенной «теории» под целесообразность его наличия, а также описание практической реализации его установки на конкретную систему.
PS. Предположу, что на УМЗ-417 установка клапана масляного радиатора делается намного проще и потребует всего двух новых деталей: самого клапана (63-1013095) и штуцера (24-1017395).
Пропало давление масла уаз 402 двигатель
Симптомы. На холодном движке даже на холостых 3 атм, на горячем на холостых моргает лампочка. А если температура доходит до 90, загорается совсем. Гаснет только при прогазовке. Раньше такого не было, 2-3 атм при 2000 оборотов были даже на чуть-чуть перегретом двигателе. Сняли насос, увидели залипший редукционный клапан ( раньше на холодном движке давление просто зашкаливало ), вытащили его. Насос имеет люфты, шестерни, вроде, целые. Собрали на место, воткнули обратно. Теперь на холодном давление не зашкаливает(4-6 при прогазовке). А на горячем — опять горит лампочка 🙁 Куда копать? Что делать? Мотор ЗМЗ-402, пробег 65.000 км.
И да, за то время, пока редукционный клапан был «зависшим», потекло из под набивки 🙁
А что там смотреть? Стоял старый, потом мы с ЖИВ поменяли, поставили новый и заменили масло А потом, через 120 км, Ферапонт снова заменил мне и масло и фильтр. Вряд ли он, увы. Или что там смотреть?
У меня когда движка был вапще в гавно плохим! то фильтр через 150 -200 км грязью аж сжимало, грязь была банальным прорывом газов в картер! но скорее всего насос, потому что товарисчу когда разобрали насос клапан залип и встал в положение сброса! давление пропало совсем, но до этого были непонятные симптомы, типа на холодную сутра долго не тухла лампа!Люфтов му шестернями и пластинами не должно быть ВООБЩЕ. максиму допустимо помойму на память порядка 0.05- 0.15 мм зазор
Спасибо, понял. Будем менять насос тогда, а там видно будет.
19 февраля 2007 г.
Да. Так и есть. И вполне достаточно было бы поиграть толщиной прокладок дабы выставить минимальный люфт между торцами шестерней и плитой насоса. Не помешала бы и прошлифовка этих поверхностей. Мой насос после всех моих с ним манипуляций ( есть в теме про м/насос) начинал вращаться при продувке ртом. Правда у меня 417, но суть одна.
У меня при закрытом радиаторе такая же беда. Да. Так и есть. И вполне достаточно было бы поиграть толщиной прокладок дабы выставить минимальный люфт между торцами шестерней и плитой насоса. Не помешала бы и прошлифовка этих поверхностей. Мой насос после всех моих с ним манипуляций ( есть в теме про м/насос) начинал вращаться при продувке ртом. Правда у меня 417, но суть одна. Ок, спасибо!
Когда появился УАЗ с 402 двигателем первым делом что сделал, дак это в место самовара поставил переходник от ЗМЗ под обычные фильтра (места стало гораздо больше, да и грязи за ним не стало)и убрал вообще масляный радиатор, не для чего он, атавизм для африканских стран. После этого давление стало нормальным хотя пробег был уже за сотню, фильтра правда ставил импортные. Если надо могу фото приложить.
все это конечно хорошо, фильтр жиговский малого наполнения поставить, только каковы плюсы маленького фильтра? большой туда не поставить, так как он упрется в рулевой вал! а плюсов у родного 402 гораздо больше! так как это называется фильтр-отстойник. вся грязь оседает там потихоньку и когда смена масла откручиваешь пробочку промываешь бензинчиком лежащий гудрон там, меняешь фильтр и поехал! а твой гоняет всю грязь покругу или забивается через 1500 -2000км, и стоит порядка пары сотен (нормальный) да и по просту сказать я лучше буду менять 20ти рублевые элементы чаще, чем ставить обрезной фильт, у которого сомнительная фильтрация
И постоянно мучатся с давлением в двигателе, плюс сам весь в масле при замене, фильтр отстойник вообще прошлый век, особенно качество фильтрующего элемента, а если его постоянно рвёт , то масло вообще не фильтруется — система то такая же примерно как и на двигателях УМЗ с жигулёвским фильтром. Не нравится переходник от ЗМЗ ставь «Белорусский» там можно поставить большой фильтр, и крепление этого фильтра сделано так чтобы не задевало рулевой вал. Лично мне этого маленького фильтра хватало на 7-10 тыс.
не, я не против всего этого колхозинга! только когда ты берешь фильт москвичволга, то ты видишь хотя бы из чего он сделан, а вот то что вы лепите на мотор, там извините непонятно что. за бОльшие деньги, и посчитай площадь фильтрации родного фильтра, и площадь маленького, и потом давай сравним какой фильт лучше и дольше работает! отстойник это и есть та колба которая содержит в себе элемент, 402 двигателя, он не зря сделан конусом к низу, что бы вся кака оседала на дне стекая со стенок и самого фильтра! кстати внутренняя поверхность этой колбы тоже является неким фильтром, но это грубо говоря. вот я каждый раз при смене масла, замечаю на дне колбы некую субстанцию ввиде взвеси песка и масла! как на твой взгляд, фильтр как у тебя что сможет сделать с этим песком? отвечу сразу — забьет его элемент, и в конечном итоге будет гонять по кругу его нанося непоправимый вред ДВС! ЗЫ: я бы еще и центрифугу с удовольствием бы поставил от 53 газончика! перкрасный способ фильтровать и даже сепарировать масло от влаги, что очень полезно для авто лазящих по бродам
Судя по Вашему разговору, Ваш автомобиль ездит на отстоявшемся отработанном масле М8 или М6 с взвесью песка и воды. Охота при смене масла быть грязным, дак пожалуйста, охота крутить болты, гайки — на здоровье, чистить и промывать изнутри сам самовар тока в путь, и постоянно регулировать редукционный клапан забивающийся не только от грязи, а от небольшой пылинки. На своей машине буду ставить обычный жигулёвский фильтр от нормальных производителей, пусть это будет даже раз в 2 тыс. Просто в место этого чуда расчудесного по Вашим словам (самовара) у меня стоит ГУР, и если его водружать на родное место, то с ГУРом нужно будет что то колхозить.
влага и вода — это разные понятия, масло в некой степени содержит в себе влагу полюбому, вот по этому и нужна центрифуга еще:) но это должен быть определенный процент я свой авто люблю и заливаю только качественное масло! песок и прочие взвеси в масло попадают практически всегда, как не странно от процесса горения того же масла, так же бывает что не плотно закрыта наливная горловина, (не у меня), а сапун подключен как положено и будет захват пыли и мелких частиц, и так же если сапун висит в низ Чудо это не расчудесное, а нормальный фильтрующий трабл, а вот ваш как раз таки и есть расчудесный
Знаю многих уазоводов которые используют 410 мотор и стоят у них и гур и колба и все прекрасно
Zolton, Давление вообще пропало? или упало ?. Если пропало совсем и резко, то пипец валу. Или на валу который крутит насос и приводится от привода трамблёра, срезало шпонку и вал больше не крутится. Тогда надо снять привод трамблёра и посмотреть на вал, возможно он останется в насосе, достают от туда зажимами медицинскими.
и что я там увижу??
Добавлено через 42 секунды Если пропало совсем и резко, то пипец валу. какому валу пипец колену.
причём тут колено??))))
когда сниммешь трамблёр там в низу есть шестерня (привод трамблёра), а от шестерни вниз идёт шестигранный вал (привод маслонасоса). так вот, может оказаться так, что когда снимешь траблёр вал может остаться в двигателе, а может и свалом снимется но на конце вала тогда может остаться часть привода маслонасоса. (лично у меня так было. )
Всем доброго времени суток, дело было так, пошел на обгон, дал газу, минут через 10 пропало давление масла. Вот теперь незнаю в чем может быть причина??
Полностью согласин с Stozz. Как вы поняли, что у вас пропало давление. Если вы смотрите на указатель довления масла то мог просто накрыться датчик давления масла, такое бывает.
Если у вас горит индикатор низкого давления масла то вам ездить воще нельзя.
Поменял, двигатель кушал и продолжает кушать масло. Сейчас за одно буду менять поршневые кольца
Добавлено через 4 минуты 20 секунд Ali-xan, спасибо за ссылки, но лампа горит и на холостых и при оборотах, так же стрелка не поднимается. И проблема появилась при движении на трассе.
Простите за глупость, и что с ним делать?
Добавлено через 2 минуты 54 секунды Компрессию не мерял. Я уже на половину раскидал двигатель
Добавлено через 1 час 43 минуты 11 секунд А может ли это быть от замыкания панели приборов?
Если уж разобрал двигатель то нужно проверить исправность маслонасоса,редукционного клапана и привод распределителя и насоса.
.(Замыкание или что- нибудь в этом роде) Если провод показометра давления замкнёт на корпус, то давление будет показывать максимум и тогда лампа аварийного давления масла должна загореться, вроде бы нет давления.
Если провод показометра давления замкнёт на + питания, то показометр покажет что нет давления, но лампа аварийного давления масла гореть не будет.
Все проверил, работает
Как проверялось?Вкручивал ли контрольный манометр?
Ребят, подскажите пожалуйста. беда такая: Маялся с трамблером, плавало зажигание. и маленько лишнего дал газу на холостых, резко упало давление. до того давление был отличное. движка после капиталки вкладыши все новые и вал шлифованный.Грешу на перепускной клапан в маслонасосе, то что пружинка ушла а обратно вернуться не может как то. ну или самое плохое провернуло вкладыш.
ВОПРОС: 1. может кто посоветует как не разбирая ее туда обратно вернуть это пружину, может чем промыть таким. 2. слушал на предмет того что вкладыш провернуло, стуков вроде нет. как еще можно определить такую беду?
давление пропало на горячую , датчик давления и конрольная лампа стоят на стакане
Добавлено через 3 минуты 5 секунд горит на холостых и на средних и конрольная лампа, да и так давление очень маленькое. раньше было на горячую на холостых около 1,0, может чуть меньше, газу поддашь , так ашь до 5 подлетало. а сейчас еле до 2,0 поднимается, вообще в волге очень не удобно сделано, остается только догадываться сколько показывает. циферного обзначения то нет давления, кстати как и циферного обозначения температуры. у уазки намного удобнее этом плане
ну вот и причина. оборвало привод! и шестигранник никак не хочет вылезать из масло насоса, наверно прийдется поддон снимать(((
Иван266, Впринципе..можешь шестигранник вниз протолкнуть. Страшно критичного ничего не будет..
да сильно длинный там остался, и его похоже еще загнуло, пока пытаюсь вытащить его вверх, безрезультатно.
на выходных снял поддон и вот что увидел.
шестигранник привода загнуло в винтовую поверхность. первый раз такое вижу. у маслонасос откололо зуб, т.к. отвалилась сеточка на приемнике насоса и забытый мною гроверок в поддоне туда попал.
ШЕРИФ, Где установлен датчик давления, на фильтре или же в блоке?
Добавлено через 7 минут 13 секунд На двигателе моей машины стоит на фильтре (как в ГАЗ-24), так там давление показывает нормально. А вот вставил в блок, так там на горячую вообще нет давления, а при прогагазовках выше 2 атм не поднимается (на другом 4 показывает).
Добавлено через 11 минут 23 секунды На прогретом двигателе на холостых аварийная лампа даже не моргает а горит постоянно. А какой холостой ход выставлен? На моей и при 350-400 оборотов двигатель не глохнет.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд На прогретом двигателе на холостых аварийная лампа даже не моргает а горит постоянно. А какой холостой ход выставлен? На моей и при 350-400 оборотов двигатель не глохнет.
. На ходу гаснет но судя по датчику давление все равно малое. Сколько показометр показывает. Я год ездил с давлением на ХХ в начале красной зоны, но датчик помаргивал.
Добавлено через 19 минут 56 секунд Можно снять поддон не снимая движок? Можно. Надо открутить гайки крепления подушек, а потом приподнять двигатель домкратом (но не штатным, а поршневым или как он там ещё называется), чтобы можно было снять открученный поддон.
клапан находится на масло насосе ( шплинт, пружинка, поршенек), поршенек отодвигается давлением и открывает сливное отверстие,неисправности, поломка пружины или клин поршенька в открытом положении. Поддон снимал так: Открутил болты подушек (сверху), снял патрубки с радиатора (ОЖ слита), здесь читал, что некоторые не делали ни того ни другого, я не рискнул. Донкрат (гидравлический или винтовой) ставил под коробку (если подушки не откручены не поднимеш), писали под шкив,но тогда нужно снимать защиту. Снимал рулевую трапецию с левой стороны (два пальца ,возле колеса и рулевой колонки), можно маятниковый рычаг от ланжерона открутить, но тяжелей поддон вытягивать. Слил масло открутил поддон, две гайки на насосе. При сборке следи за прокладкой поддона. Вроде ниче не забыл. Да, надень то, что потом выкинуть не жалко:), при снятом поддоне,масло все время на голову капает.
Если давление просто УПАЛО ,то может быть дело просто в фильтре!У меня на газ 3102/402 тоже беда с давлением была.оказалось фильтр засосало и лишь в этом была проблема. )
Чтобы не заводить новую тему, напишу здесь. Итак, в этой теме я уже писал о том, что пропало давление масла. Снял трамблер с приводом — оказалось, что шестигранник срезался. Купил новый насос и привод. На выходных начал ставить. 1. Не получилось освободить доступ к поддону; 2. Не получается установить правильно привод; 3. Срезало резьбу у свечи; 4. То что сел аккумулятор — мелочи жизни.
Теперь не знаю за что браться сразу ;))
4.Поставить на зарядку — мелочь, а приятно 🙂 3. Заказывать ввертыш. 2. и 1. В чем это выразилось ? Если поддон не слазит (шпильки мешают), то можно попробовать отвернуть двигатель от подушек и приподнять немного домкратом. Для установки привода читаем камасутру, там не все так просто.
1. Поддон открутил — но вытащить его не получилось. Тут дело в том что ямы в гараже нет — я залезал в яму и оттуда доставал как из ямы.
2. Двигатель даже не чихает — ну установкой трамблера разобрался — в форуме есть инфа (а привод мне кажется я не попал шестигранником в маслонасос)
3. Ввертыш купил. Теперь нужно купить метчик.
Просто это больше психоз — из-за какого-то шестигранника и тут куча проблем. Особенно свеча — я думал уже в сервис ее отогнать, а тут свеча. И вроде все запчасти есть а навыков не хватает.
Красиво. На УАЗ-буке видел что-то подобное, когда там кто-то хвастался, что двигатель ему забесплатно сделал штопор. Но там — пластина была, а тут — шестигранник. Однаааааако.
Добавлено через 21 минуту 9 секунд 1. Поддон открутил — но вытащить его не получилось. Тут дело в том что ямы в гараже нет — я залезал в яму и оттуда доставал как из ямы.
Я даже машину не домкратил. Просто снизу залез спереди под машину и все открутил. Поддон снять мне мешает только рулевая трапеция. Две гайки открутить, отвести в сторону и должно быть все нормально. Но у меня есть одно «но» вместо шпилек у меня поддон прикручен болтами.
Итак сегодня морально настроился и пошел в ГАРАЖ. Сегодня получилось: нарезал резьбу под футорку; на прошлых выходных купил метчик на 16 шаг 2 — для нарезки резьбы он конечно не походит, но как промежуточный он пошел аж бегом Нарезал резьбу метчиком на 18 — шаг 1,5. на метчик подошла головка на 14 и приспособил такую штуку длиной около 0,8 метра и попала она как раз (для свечи второй камеры — между емкостью тормозной жидкости и вакуум насосом — это позволило мне ровно нарезать резьбу для футорки под нужным углом). Потом поставил новый привод -он стал параллельно оси двигателя). Футорку установил на несъемную жидкость для резьбы. Вкручивал ее на свече и когда прошло 20 минут — выкрутилась одна свеча. Под занавес, когда подзарядился — попросил соседа и он покрутил стартером, а я трамблером. Как показал опыт чхать двигатель начал (мне немного полегчало, потому что из-за ст. ранного шестигранника моя машина не катает меня — я прям в депрессию впал ;())) , когда я выкрутил его в максимум против часовой, но. так и не завелся. Забрал аккумулятор домой на зарядку. насколько я понял — то привод я установил неправильно. Завтра я попробую открутив гайку силуминовой плашки под распределителем (у меня — бесконтактное зажигание установлено) и сделать так, чтобы при ВМТ бегунок указывал на 1 свечу. Ну и потом попробую все таки снять картер и заменить маслонасос. Фуф. Ну хотя бы с мертвой точки сдвинулся. Кстати новый привод (ЗМЗ — двойной ресурс мне понравился -сел как влитой — старый болтался и бал осевой зазор мм 5-6) мне понравился.
Это я так излагаю — может кому полезно будет и плюс ну просто как в анекдоте: а поговорить. А то один с агрегатом — как-то грустно, тут все пошел и снял поддон, а я с ним день про. любился и толку ноль — прикрутил назад ;)))) Извините, если флуд.
Добавлено через 10 минут 37 секунд на предыдущей странице я подробно описал как снять поддон. С чего ты взял что
это не возможно.
Я просто в старый привод (а он был разболтан сорванным шестигранником) вставил новый шестигранник и зафиксировал обрезком гвоздя, но он болтался вправо влево мм на 6 — вот я и думал, что мог случайно попасть мимо (там же вход в маслонасос маленькая трубочка с нарезкой в виде шестигранника внутри). И еще была странная штука — когда я ставил привод, то пытался запускать стартером, а потом когда не получалось — то крутил вручную — чтобы попасть в ВМТ и как начинал крутить (за лопасти вентилятора), что-то очень сильно цокало в районе стыка двигателя и сцепления!).
Добавлено через 18 минут 55 секунд Потом поставил новый привод -он стал параллельно оси двигателя).
Еще вопрос появился в мануале вычитал такую фразу — при установке пазы привода должны быть параллельно оси двигателя — МАКСИМАЛЬНО УДАЛЕННЫЕ от него! КАК ЭТО.
Низкое давление масла на ЗМЗ-402
10 мая 2011, 21:56 #1
доброго времени суток всем! проблема у меня такая может кто подскажет, накрылся на волге змз402 лопнул блок, поставил другой такой же (кот в мешке) завел давление масла на холодном 3,2 прогретый 0,4 можно ли поднять давление нетратя много времени и денег чтобы мотор Прожил хотя бы месяц и реально ли поменять гильзы, поршня не снимая Мотор с машины БОЛЬШОЕ МЕРСИ!
10 мая 2011, 22:15 #2
2-сними голову, сбей поперечную рулевую тягу, отусти подушки, поддомкрать двиг. за картер сцепления, поддон снимется. дальше понятно. гильзы бывает закисают и выбиваются плохо, нужна оправка. если решишь снимать колено, то проще вынуть мотор.1-попр. маслонасос поменять.
10 мая 2011, 22:19 #3
skorikoffx199xp, 10 мая 2011, 21:56
У меня была та же песня с давлением масла. Даже мысли появлялись про убитые вкладыши, капремонт и т. п. Товарищ посоветовал поменять датчик давления. Они, сказал, недолговечны. Поменял и давление ниже тройки показывает только летом в жару и когда едешь долго (но не меньше двух). Попробуй поменяй, он до 200 рублей стоит. Может причина в нём?
10 мая 2011, 23:40 #4
спосибо! завтра попробую все варианты чё выйдет напишу вДруг кому пригодиться
Лада Нива 2131МNissan Patrol
11 мая 2011, 06:36 #5
Снять двигатель и поменять поршневую намного проще и удобней, чем корячиться под машиной и прыгать из ямы и в яму постоянно, больше намучишься. И почему всего на месяц?
11 мая 2011, 20:02 #6
Пришлось менять гильзы, поршня с кольцами на М-412. При этом картер не вскрывал. Гильзы «раскачал» и поднял. Пальцы «выкрутил» с промоцию шпильки и гаечного ключа. О качественном ремонте вопрос не стоял. Была задача, уменьшить расход масла (1,0 Л на тысячу), и как говорят – сколько походит. Коленчатый вал был «молодым». Расход масла, за счет новых колец, резко сократился. Остальное все с пробегом сто тысяч. 17 тысяч прошел без замечаний, потом не знаю, отдал в работу (ИХ 2715 – пирожок, каблучок), три года видел на ходу.
Renault Megane Экстрим
11 мая 2011, 20:11 #7
У него давление масла низкое, при чем тут поршневая, шейки коренные шлифовать под ремонтный размер и вкладыши новые ставить, хотя может быть действительно датчик врет или маслозаборник картера грязью забит.
Давление масла в двигателе
Уважаемые пользователи! С 20 декабря Форум Авто закрыт для общения. Выражаем благодарность всем нашим пользователям, принимавшим участие в дискуссиях и горячих спорах. Редакция сосредоточится на выпуске увлекательных статей и новостей, которые вы сможете обсудить в комментариях. Не пропустите!
давление масла в двигателе
402 двигатель газелевский на холодную давление нормальное но при прогреве на холостых стрелка на ноле.масло шел хеликс минералка 10w40. что можно сделать не перебирая двигатель
30 мая 2011 20:40
30 мая 2011 22:57
нигрол на собрата этого движка залили не мы один умелец.руку дружбы протянул.да и этот движок от умника достался на газели 30 т прошел головку протянули умельцы и шпильку оторвали да бросили.хозяин бестолковый был машине 5 лет 5 движков побывало
30 мая 2011 20:41
НА ДАТЧИКИ НАДЕЖДЫ НЕТ ПРОВЕРЕНО НА СВОЁМ ОПЫТЕ ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НЕ ЗАГОРАЛАСЬ А ПРОВЕРИТЬ ПОКАЗАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ЛУЧШЕ ВРЕМЕННО ВВЕРНУВ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ДАТЧИК!
30 мая 2011 22:53
про датчики знаю.лампа не загорается газку даш и около 2 а на холостых 0. я думал кто нибудь с химией новой посоветует.говорят типа зашьёшь и восстановится
30 мая 2011 21:35
30 мая 2011 22:50
лампа не горит давление низкое что и беспокоит
30 мая 2011 23:40
Проверь мех.манометром — штатный «лепездрический» врёт даже от плохого контакта с «+». Была «Волга» — так при включении освещения давление сразу возрастало на пол-атмосферы!
У МЕНЯ БЫЛ 406 на волге так давление на 0 было,а лампочка не горела это норма
30 мая 2011 22:04
А самое паскудное, такой эффект дают разбитые постели распредвала. Лечится только завтуливанием и расточкой
30 мая 2011 22:10
Андрюх, постели сразу на датчик давления лампу зажигают. По себе знаю, на 748000 ушатались, сейчас голова новая лежит, махнуть некогда. )))
30 мая 2011 22:13
30 мая 2011 22:27
Привет а к томуже если давление плохое начнают и вкладыши быстренько изнашиваться. В придачу
30 мая 2011 23:02
знаю но вскрывать неохота машина 1983 движок 96-97.пора менять но отец ток уазик хочет дачник блин.надо пару сезонов дотянуть.мож кто с химией новой типа ЕР или ещё с чем восстанавливающим сталкивался?
30 мая 2011 23:08
Химия пустая трата денег не вериш мне проверь на собственном опыте
30 мая 2011 23:12
да я сперва думал насос поменять а сёдня сказали бугель отверни и шейку глянь что там. а очень неохота лезть.
30 мая 2011 23:16
хотя не вся химия пустая радиатор тёк лет 10 назад манол герметик залил и проблема пропала не греется и не течёт
ну попробуй, хадовскую присадку для двигателей, а вообще я на Газ-24, на мерцающей лампочке очень долго ездил. а таксисты вообще на это внимание не обращали.
3 июня 2011 01:28
хадо в крестовины заложил или крестовины такие были или хадо но ток 250 км выдержали и пришлось менять.хотя потом сказали типо фирмы мастер не существует это о крестовинах
31 мая 2011 00:59
Давление мерить надо на средних оборотах, на холостые не обращайте внимание если контрольная лампа не горит постоянно.
Уважаемый пользователь! Для дальнейшего использования сервиса просим пройти верификацию путем указания номера телефона в настройках.
Перейти в настройки