Заглушка на блоке двигателя уаз патриот

Войдите в систему, чтобы добавить отзыв

• Вы здесь:
• Заглушка блока цилиндров ЗМЗ-405, 406, 409, 514 для УАЗ Патриот и др. 406-1002030

С 31 декабря 2022 по 07 января 2023 включительно магазин не работает.Заказы, сделанные в эти дни, будут обработаны 08.01.2023

Нет в наличии

Количество на складе:

УАЗ ОАО, г. Ульяновск

:

Характеристики товара даны для справки. Уточняйте их перед покупкой. Возможны незначительные ошибки и изменения.

Каталожные номера (возможное написание):

Применяется в автомобилях:

Автомобили с двигателями ЗМЗ-405, 406, 409, 514, например, УАЗ Патриот, Хантер, Буханка и др.

Габариты для транспортировки:

Товар ~ 43х43х15 мм. Вес нетто ~ 0,02 кг.

— Возможное написание каталожных номеров: 406.1002030, 406-1002030Встречающиеся наименования детали : —

• Вы здесь:
• Заглушка отверстия пола УАЗ Патриот, 3160-5101290, Большая

Заглушка отверстия пола УАЗ Патриот, 3160-5101290, Большая

СтройПластАвто+ ООО, г.Ульяновск

Применяется в автомобилях:

УАЗ Патриот и др. Широкое применеие.

Габариты для транспортировки:

Товар ~ 30х30х10 мм. Вес нетто ~ 0,004 кг.

— Возможное написание каталожных номеров: 3160-5101290, -Встречающиеся наименования детали : —

Ульяновский Автомобильный Завод (УАЗ) показал на видео, как можно завести и заглушить двигатель внедорожника «Патриот». По информации производителя, предприятие уже начало тестировать систему с технологией Connected Car.

К слову, серийное производство UAZ Patriot с телематической системой стартует уже в ближайшее время, а установить ПО можно будет и на более ранние комплектации автомобилей производителя.

На этой странице можно купить Заглушка двигателя d 45. На нашем сайте вы можете приобрести всё для вашего внедорожника, начиная с обычных кронштейнов и прокладок, заканчивая дефицитными запчастями.Покупайте только лучшие запчасти у нас, вы действительно покупаете лучшее!

• Продукция идёт напрямую от производителей, поэтому цена всегда ниже чем у остальных.
• Все комплектующие всегда в наличии на складе, поэтому отправка заказа происходит в кратчайшие сроки.
• Вся продукция идёт от проверенных производителей, что гарантирует отличное качество и надежность.
• Вам остаётся только сделать выбор и заказать. У нас существуют удобные способы оплаты, как наличный расчёт, так и безналичный. При желании можете воспользоваться доставкой с наложенным платёжом, то есть оплатить товар при получении. Так же мы всегда можем помочь в подборе запчастей для вашего автомобиля.

Просто добавьте товар в корзину, заполните анкету и наши Менеджеры свяжутся с Вами!

Оставить отзыв на этот товар

Поделитесь мнением с другими покупателями

На этой странице можно купить Заглушка двигателя d 30. На нашем сайте вы можете приобрести всё для вашего внедорожника, начиная с обычных кронштейнов и прокладок, заканчивая дефицитными запчастями.Покупайте только лучшие запчасти у нас, вы действительно покупаете лучшее!

На этой странице можно купить Заглушка блока ЗМЗ 405,406,409,514. На нашем сайте вы можете приобрести всё для вашего внедорожника, начиная с обычных кронштейнов и прокладок, заканчивая дефицитными запчастями.Покупайте только лучшие запчасти у нас, вы действительно покупаете лучшее!

Доброго всем вечера.

Имеется авто УАЗ Патриот 2013 г.в. ЗМЗ-409. Охлаждение двигателя выполняет вентилятор на вязкостной муфте. Собственно в жаркую погоду заглушив двигатель происходит так называемый «догрев» двигателя на 10-15 гр. Может это и не страшно но зная через какое место сделана система охлаждения захотелось сделать принудительное охлаждение при глушении двигателя. Так сделано на многих старых иномарках и отечественных. Датчик в патрубок или радиатор и прямое управление вентилятором.

На моем авто помимо муфты есть 2 дополнительных электровентилятора включением которых управляет ЭБУ и то где-то до 100 гр, плюс еще один из них использует система кондиционирования. Алгоритмы их работы неизвестны да и не нужны для моей задумки. Датчик температуры один на все устройства. Чтобы не городить огород решено использовать этот датчик.

Собственно задумка такая — при выкл зажигания включать доп схему которая будет анализировать температуру и включать дополнительную помпу и электровентилятор.

В протеусе набросал как смог (не пинайте сильно). Может чего лишнего а может не хватает и работать не будет. В самом симуляторе вроде бы все работает как нужно. С паяльником я дружу а вот с разработкой схемы сталкиваюсь впервые. Реле хорошо бы использовать имеющееся, только придумать развязку с штатной системой.

Датчик температуры я взял какой был в протеусе. На машине стоит терморезистор с питанием 5в. При 90 градусах  напряжение на датчике 3,6 в. Нужно будет подбирать делитель напряжения.

Больше всего мне не нравится висящий минус с стабилизатора 7805, Что можете посоветовать и подсказать?

Почему не глохнет двигатель после выключения зажигания уаз

Смотри проводки. У тебя постоянно идёт «плюс» на РН генератора.

В электрике всегда две проблемы. 1. Контакта нет.2. Контакт есть, но не там.

В общем, смотри для начала замок зажигания. Не залипло ли в нём что. Потом уже иди по проводу от РН.

А генератор, часом не меняли?

Написал, что никуда не лазил.

У него плюс на плюс где-то попал.

Я бы, например, открутил силовой провод от генератора и посмотрел, стала бы машина глохнуть с ключа, при работе от одного АКБ. Если бы не перестала, то надо дёргать жгуты и искать замкнутость. Если бы перестала, то уже можно сузить поиск до одного проводка с РН.

посмотри реле зажигания, может залипли контакты. в 3151 находится около замка зажигания. в бухлобусе не знаю где.

Смотрим «красный» провод от Генератора «в».

Нету в Буханке реле зажигания.

Судя по всему имелось ввиду реле стартёра. Но оно никоим боком не подходит к описанным симптомам.

Всем доброго времени суток. ребят помогите пожалста найти косяк в проводке уаз 396259. вообщем по порядку. выключаю зажигание двигатель продолжает молотить и совсем не думает глохнут. калийность исключена. грешил на замок зажигания купил новый проблемма не исчезла. реле стартера менял эффекта ноль. при выключенном зажигании работают всё приборы на панели кроме датчика температуры и уровня топлива и вся оптика что тоже странно.подскажите где и на что следует обратить внимание.

прозвони купленный замок, или купи новый:-?

Почему нет-у меня есть.После установки 4213двиг. также перестал глушиться.Пустил питание на мозги не от реле -с замка (забыл №вывода).Вывод был свободен .

спасибо что указал . нэт затупил когда ту тему создавал и повисло всё.

спасибо за совет. вообщем пойду замок прозванивать первым делом, а далее по результатам. откручу провод с генератора и будем посмотреть

Уаз не глушится при выключении зажигания, глушу передачей, зажигание постоянно включено, выключается только от массы, пересмотрел все что можно, нашел только то что на всех 3х предохранителях без ключа в замке есть постоянный плюс, а должен быть только на одном, откуда взялся все переглядел не могу найти, подскажите у кого какие мысли есть по этому поводу.

У вас разгрузочное реле замка зажигания есть? Если да,то возможно оно.

Нет реле нету, замок старого образца как на газоне и т п

Отцепите с замка все кроме центрального,и прямо на выводах замка есть +?

пробовал откидывать провод с клемы замка КЗ идущей на центральный предохранитель и пробовал его контролькой, на нем уже есть +, хотя он должен приходить на него при включении замка от центрального провода, а вот откуда на нем появиля + это блин загадка. Думал изначально что замок, купил новый, естественно не помогло.

Тогда проанализируйте сами,а с чего все началось? Какие работы проводились с эл. оборудованием и проводкой?

Началось внезапно, ни каких работ не производилось, помесил грязь хорошенько, товарищь засел передо мной, пока тросы доставали решил заглушить но не тут то было. не получилось.

генератор с дополнительными диодами?

обычный генератор подходит 2 провода, выносных реле нет

возбуждение попробуй отключи

пробовал, не то. если бы возбуждение то на заглушенном зажигание не горело бы, а просто не глушился бы при повороте ключа.

В условиях задачи:» Все работало и вдруг». Пока ехал в генераторе появился дополнительный полумост?:confused:

На Уазе все возможно:p

Если честно уже голову сломал откуда взялся постоянный плюс. пробовал скидывать провода с комутатора, с реле статера, даже с кнопки аварийки и реле поворотов все равно горит зажигание без ключа

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

НЕ глушится двигатель

Сообщение fas050277 » Чт фев 16, 2012 19:02

Сообщение радиогубитель » Чт фев 16, 2012 19:05

скорее всего какой то косяк с установкой сигналки с автозапуском

Кто то завести не может а Вы заглушить даааа кому как повезет 😀

Сообщение knv_230 » Чт фев 16, 2012 19:06

Сообщение fas050277 » Чт фев 16, 2012 19:12

радиогубитель писал(а): скорее всего какой то косяк с установкой сигналки с автозапуском

Сообщение радиогубитель » Чт фев 16, 2012 19:19

Сообщение knv_230 » Чт фев 16, 2012 19:20

Сообщение fas050277 » Чт фев 16, 2012 19:41

Сообщение радиогубитель » Чт фев 16, 2012 19:55

Сообщение радиогубитель » Чт фев 16, 2012 19:57

Сообщение dudu.ivanov » Пт фев 17, 2012 05:38

Сообщение srvd » Вс фев 19, 2012 19:59

Сообщение кувылша » Вт фев 28, 2012 14:07

Сообщение evgen2202 » Сб апр 07, 2012 17:16

Сообщение Vladimir.Kovin » Пн апр 09, 2012 08:00

Сообщение evgen2202 » Пн апр 09, 2012 12:16

Отказ от ответственности

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Уаз патриот не глохнет при выключении зажигания

Как заглушить уаз патриот с ключа

Т.е. насколько я понял так называемые брелки (ключ с ПДУ) привязаны к определённому БК с завода? И если мне их поменяют в купе с блоком сигнализации, то они не будут нормально работать на моей машине?:confused:

Брелки с громким названием ПДУ имеют отношение только к открываню двирей и визжанию сирены/клаксона. К иммобилайзеру все это никаким боком не привязано, можно вырвать эту сигнализацию и выбросить, все равно будет заводиться и ехать.

Чёт я вообще запутался. RK3AUU, объяни мне тогда почему у меня с этих самых ПДУ не заводится машина. Ведь их разрабатывали на заводе уаз для повседневного пользования. Так?

Ну как я это должен объяснить? 🙂 Ты сам головой подумай, зачем нужна метка в ключе, если будет заводиться брелком? 🙂 Как это от угона будет помогать? 🙂 Когда кустарно ставят дистанционную заводилку, то от одного ключа отпиливают чип и суют его в антенну иммобилайзера, что угонщикам очень нравиться. 🙂 Завод с брелка — понты и облегчение жизни угонщикам. 🙂

нееееееттт. ТЫ меня не понял:) Я имею ввиду, почему я включаю зажигание ключом с брелком от штатной сигнализации, а определение (т.е. распознование ключа иммобилайзером нет)не происходит. Ну не видит моя машина эти самые 2 ключа с пду! Следовательно иммо не даёт завести машину, путём блокирования искры на свечах. Вот а ты подумал почему нет автозапуска что ли на стоковой сигнализации. ):D

Я вообще ничего не понимаю. Ты уж потрудись изъяснятся чтоб понятно было. 🙂 Есть брелки, есть ключи. Брелком управляют сигнализацией, ключем заводят. Отношения одна система к другой не имеет никакого. Если (о, чудо!) в УАЗы пошла комплектация, где ключ встроен в брелок как на иномарках, то как тебе могли поменять блок не меняя замок зажигания? А если брелки отдельно, ключи отдельно, то какая между ними связь?

Именно. У меня имеется уаз патриот лимитет 2009 г.в. Куплен неделю назад. Есть 2 ключа с ПДУ и так называемым встроенным транспондером для иммобилайзера, и есть 1 обычний ключ с чипом и чёрной вставкой. НУ так вот обычный ключ работает хорошо без сбоев. А вот те самые ключи с ПДУ и встроенной сигнализацией(ФОТО ВЫКЛАДЫВАЛ ВНАЧАЛЕ ТЕМЫ) не заводят нивкакую машину, хотя отпирают и запирают автомобиль. ВОТ. :)ХОчу узнать проблему или причину по которой не заводится машина с тех самых ключей с ПДУ.

Таким не знаю как пользоваться, не сталкивался. Но связи все равно быть не должно между сигой и ИММО.

Ты мне только скажи, как тебе блок меняли, не поменяв замок зажигания?

Ответь-ка на пару вопросов. 1. Иммобилайзер АПС-6? 2. На панели должна быть «лампочка» иммобилайзера. Как она себя ведёт после заводки машины, а также сопровождается ли её погасание звуковым сигналом? Каким?

Личинки у всех современных ключей откручиваются. Скорее всего заменили блок, перекрутили личинки на брелках, а про чипы иммо забыли. Или перепутали в спешке.

Твоя версия наверное единственно возможная. Но как у него тогда заводилось? Значит хоть в одном ключе правильная метка? А когда он попробовал завести другим, где метку забыли поменять, ИММО пошел в отказ?

1. Скороей всего. Скажу вот что у меня самого калина, а патриот купил себе отец. И по своей машине знаю что там похожая система с таким же с виду брелком. Так что думаю апс 6 блок. 2. Значит тут 2 варианта: а) когда зовожу обычным ключом с встроенный чипом,но без пду значёк сразу же тухнет. и машина приспокойно заводится. б) когда пытаюсь завести ключом с ПДУ значёк загорается и горит сек 10 точно не могу сказать, но не тухнет сразу, как это происходит с ключом с чёрной вставкой. По идее когда ключ распознан значёк должен сразу потухнуть, а тут горит и что то пищит помоему. Смогу уточнить завтра, т.к. машина в гараже. И далее пытаемся завести, но без успешно. Стартер крутит движок впустую. Он даже не схватывает. Я так думаю иммо убучен ( знаю это по своей калине и так думаю, т.к. на калине сам обучал иммо) и он не видет по просту эти 2 ключа. Думал нужно переобучить, НО. там нужны 2 каких то ключа которые в системе обучены, но их нет. Остался 1 родной от машины. 2 других мне сняли с другого патрика.

Нет. Всё не так. В ключах с ПДУ никаких «меток» нет. Он «привязывается» к иммобилизатору в процедуре обучения. АПС-6 допускает иметь два «рабочих» ключа и один «обучающий»(с красной меткой). Скорее всего иммобилизатор у него вообще не обучен, так как просто заменить «обученный» блок иммо нельзя. Нужно ещё и контроллер менять, а автор сказал, что заменили один блок. Вот расскажет, как мигает лампа и какие звуковые сигналы подаются, тогда можно судить о состоянии иммо. А пока ждём.

повторюсь меняли мне не иммо, а блок сигнализации и 2 брелка вместе с ним.

Да, где-то метка правильная. Я у себя менял замок зажигания, типа на более стойкий к взлому. Делал это в сервисе, дабы сохранить гарантию. Поднесли старый ключ с чипом, потом убрали. Потом новый без чипа. Но мотор завелся. Сервисмен сказал, что иммо некоторое время помнит чип.

я тоже так думаю, только вот я щас раскрутил этот самый ключ и посмотрел что там внутри! Нет там сёмных деталей и чипов. Там всё всё на пайке, ну кроме батарейки! Так что думаю нужно как то обучить их заново, но незнаю как. Ведь по идее потеряв ты этот брелок можешь купить новый и абить его в память иммо и сигнализации. И кстати Иммобилайзер и апс 6 это разные блоки и находятся они в разных местах.

это да. 25 сек составляет его помять гдето такую инфу я вычитал, а не помню где. Так что тут хоть отвёрткой в эти 25 сек можно завести машину

А я не вижу связи в блоке и замке зажигания. Это делается очень элементарно. этот брелок состоит и 2-х частей сама личинка и брелок, который можно купить или заказать у официалов. Так что при замене блока не нужно вовсе менять замки зажигания и дверей!

Вот ключ, пластмаска вытащенная из него и сам чип.Сигналки с завода нет. А красные ключи были на Евро-2. Здесь по другому.

Имелось в виду :ключ с красной вставкой. Мы говорим об АПС-6, а не АПС-4.

С контроллером Евро-3 Бош все ключи одинаковые. Никакого мастера нет.

У тебя пробема в том,что нет красного ключа от Патриота. Зато у тебя есть красный от Калины. Переобучи иммо Патрика с помощью обучающего ключа Калины и привяжи рабочие ключи. Всё будет хорошо.

Стоп! Блин! Нифига не получится, если иммо уже обучен. Ему нужен его «красный» ключ.Обучающий ключ хранит коды системы и позволяет восстановить работоспособность системы при замене неисправного иммобилизатора или контроллера системы управления двигателем. В случае утери обучающего ключа, при неисправности иммобилизатора, придётся заменить и контроллер.

не так то всё просто. D У каждого Иммобилайзера есть свой «КРАСНЫЙ КЛЮЧ» и никакие другие, а тем более от другой машины другого производителя не подойдёт. А то там можно было подойти к любой машине, сесть обучить свои ключи и приспокойной уехать!:) так что здесть какие то другие лазейки есть. А на счёт красного ключа, ни у одного патрика (пока лазил выбирал) не видел красного ключа(имею ввиду комплектация лимитед 2009г) Так что здесть как то по другому переобучается, только вот как и чем.

Вот с этим не сталкивался. Не знаю. Тогда надо определить тип контроллера и тип иммо и думать, что же дальше.

Пуск и остановка двигателя

Категорически запpещается пpоизводить пуск и пpогpев двигателя в закpытом помещении, не имеющем хоpошей вентиляции, во избежание отpавления угаpным газом.

Запрещается пуск двигателя с неправильно установленными высоковольтными проводами от катушек зажигания к свечам или с низковольтными проводами к катушкам зажигания. В этом случае пуск может привести к слому зубьев венца маховика и разрушению стартера.

Пеpед пуском двигателя пpовеpьте наличие охлаждающей жидкости в системе охлаждения, наличие топлива, уpовень масла в каpтеpе двигателя и бачке гидроусилителя рулевого управления.

Установите pычаг пеpеключения пеpедач в нейтpальное положение.

Включайте стартер на время не более 5 секунд. Как только двигатель начнет pаботать, немедленно отпустите ключ выключателя зажигания, он автоматически вернется в положение «I». Пpогpейте двигатель. Темпеpатуpа охлаждающей жидкости пpогpетого двигателя должна быть не ниже 60 °С. Не начинайте движение на автомобиле с непрогретым двигателем.

Запpещается с целью ускоpения пpогpева пpоизводить его с большой частотой вpащения коленчатого вала.

Пуск холодного двигателя пpи темпеpатуpе от -20 °С и выше

1. Включите зажигание. При этом должен включиться электробензонасос, работа которого прослушивается при неработающем двигателе.

2. Если пуск производится после продолжительной остановки, рекомендуется подождать, пока электробензонасос отключится (приблизительно 5 секунд).

3. При исправной системе управления контрольная лампа неисправности (на панели приборов) должна включиться и погаснуть. Если контрольная лампа не гаснет, то необходимо определить и устранить неисправность.

Работа двигателя с неисправными системами (контрольная лампа неисправности двигателя постоянно горит) приводит к выходу из строя нейтрализатора и датчика концентрации кислорода в отработавших газах.

4. Нажмите на педаль сцепления до упора.

5. Включите стартер.

6. После запуска двигателя отпустите ключ (выключите стартер). Повторную попытку запуска двигателя осуществляйте не ранее чем через 15-20 сек. При пуске двигателя не следует нажимать на педаль управления дроссельной заслонкой. После пуска двигателя система его управления автоматически установит повышенные обороты холостого хода для прогрева двигателя и будет постепенно, по мере прогрева двигателя, снижать их до минимальных.

Если двигатель не пускается после тpех попыток, пpекpатите пуск, выясните и устpаните неиспpавность.

Заглох и не заводится.

Сообщение M.G.A. » Вс ноя 26, 2017 23:16

Сообщение aleksfom012 » Вс ноя 26, 2017 23:35

Сообщение M.G.A. » Вс ноя 26, 2017 23:48

Эм. а разве износ и перескок не дали бы каких-то симптомов и/или звуковых эффектов. Нарушение фаз. на ходу? с чего бы это? П.С. пробег детский — 30 000, явных нарушений в работе до поломки не было. Как найду прогу для снятия ошибок — отпишусь, пока нет информации от этом.

П.П.С. м.о., Солнечногорск, д. редино. Это я так, если кто захочет посмотреть

Сообщение aleksfom012 » Пн ноя 27, 2017 00:58

Сообщение Вадимыч » Пн ноя 27, 2017 08:51

Сообщение M.G.A. » Пн ноя 27, 2017 23:17

Сообщение aleksfom012 » Вт ноя 28, 2017 06:55

Сообщение Вадимыч » Вт ноя 28, 2017 07:54

Сообщение M.G.A. » Вт ноя 28, 2017 22:46

Сообщение Blondi13 » Вт ноя 28, 2017 23:01

Сообщение antik » Вт ноя 28, 2017 23:13

Сообщение Blondi13 » Вт ноя 28, 2017 23:15

Сообщение antik » Вт ноя 28, 2017 23:27

Сообщение M.G.A. » Ср ноя 29, 2017 22:32

Сообщение Blondi13 » Ср ноя 29, 2017 22:51

Сообщение Вадимыч » Чт ноя 30, 2017 08:30

Сообщение TELESKOP » Чт ноя 30, 2017 20:10

Сообщение M.G.A. » Чт ноя 30, 2017 22:34

Сообщение AnderLuk » Пт дек 01, 2017 03:33

Публика рекомендует элементарственно снять крышку заливной горловины, посветить тудыть фонариком, и отследить, крутится ли там хоть что-нибудь, когда помощник крутит стартёром (пальцы туда совать не надо). Потому что цепь, которая бывает рвётся, крутит валы, которые под крышкой. И ежели ничего не крутится — менять цепь.

Если не можешь ПОНЯТЬ, что рекомендуют и куда смотреть — то однозначно в сервис! Самому даже не пытаться лезть туда, чего не понимаешь. Ремень здесь — никаким боком. то есть совершенно!

Сообщение nik333 » Пт дек 01, 2017 13:33

Сообщение Blondi13 » Пт дек 01, 2017 13:49

Сообщение nik333 » Пт дек 01, 2017 15:17

Сообщение DiadiaVova » Пт дек 01, 2017 19:40

Сообщение M.G.A. » Вс дек 03, 2017 13:26

Сообщение aleksfom012 » Вс дек 03, 2017 14:38

Если валы не крутятся, то однозначно обрыв цепи., о перескоке речи быть не может.

Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд: Чтобы понять причину, нужно всё разобрать и детально изучить(износ башмаков , цепи, звёздочек, работу натяжителя).

Сообщение Вадимыч » Вс дек 03, 2017 14:42

Сообщение M.G.A. » Вс дек 03, 2017 14:49

Сообщение Blondi13 » Вс дек 03, 2017 20:02

Не заводится, не работает топливный насос

Сообщение Supych » Чт июн 28, 2018 08:16

Доброе утро, единомышленники! Автомобиль 2012 г.в, бензин. Сегодня, при попытке начать движение резко упала тяга двигателя, обороты не поднимались выше 1200, потом и вовсе мотор заглох. При попытке повторного запуска мигает значок «замок» на панели приборов, циклично замыкается реле бензонасоса. Частота около 5 раз в секунду. Также «щелкает» и бензонасос, в соответствии с замыканием-размыканием реле. Стартер крутит, запуска не происходит. Реле бензонасоса живое, сам насос судя по всему тоже. Возможно у кого-то была подобная ситуация, подскажите куда копать.

Диагностирование «дизелирующего» двигателя, если он глохнет не сразу.

• гаечный ключ для распределителя зажигания;
• защитные очки;
• отвертки;
• ключ для свечей зажигания (подходящий для вашего автомобиля);
• инструкция по обслуживанию автомобиля.

Шаг 1. Карбюратор или инжектор?

На вашей машине установлен карбюратор или топливные инжекторы? Если вы еще не знаете этого, сверьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля.

Если ваш автомобиль изготовлен после 1985 года, то он, скорее всего, оборудован топливными инжекторами. Проблема «дизеления» редко возникает на таких автомобилях, потому что доставка топлива в них прекращается сразу же после выключения переключателя. Карбюратор же, если он только специально не оборудован для таких случаев, будет обеспечивать двигатель топливом до тех пор, пока воздух будет проходить через него.

Когда «дизеление» происходит с автомобилем, оснащенным инжекторами, то это означает, что один из инжекторов в системе протекает и необходима его срочная замена.

Шаг 2. Проверьте холостой ход

Если обороты холостого хода слишком высоки, это может указывать на то, что двигатель на самом деле «дизелирует» после его остановки.

Используя встроенный тахометр, замерьте количество оборотов холостого хода. Большинство четырех- и шестицилиндровых автомобилей имеет холостой ход в пределах от 850 до 900 об/мин. Восьмицилиндровые могут иметь уровень холостого хода примерно 600 об/мин. Сверьтесь с инструкцией вашего автомобиля и установите уровень холостого хода, соответствующий его характеристикам.

Шаг 3. Проверьте соленоидный клапан для устранения дизеления

В конце 1970-х годов с появлением контроля за выбросами проблема «дизеления» стала актуальной и для новых автомобилей. Тогда производители стали устанавливать на карбюраторы своих автомобилей специальные электрические клапана, названные ими «антидизелируемыми» соленоидами.

Они, как правило, цилиндрической формы, примерно 2,5-5 см в длину, и имеют единственный присоединенный к ним электрический провод. Этот провод бывает горячим при включенном ключе зажигания и открытом клапане, а при отключенном ключе позволяет клапану закрыться.

Отсоедините провод и включите замок зажигания. Присоедините контакты друг к другу ненадолго. Вы должны при этом услышать, как соленоид щелкает при открывании и закрывании. Если никакого звука не происходит, значит соленоид неисправен и должен быть заменен.

Шаг 4. Проверьте распределение зажигания

На современных автомобилях зажигание не регулируется, но если ваш автомобиль достаточно стар для обнаружения на нем «дизеления», то, вероятнее всего, зажигание на нем регулируется.

Когда угол опережения подачи топлива сбился на несколько градусов, это вызывает увеличение температуры двигателя до такой степени, что появляется условие для возникновения «дизеления».

Диагностирование электроники

Определите с какого рода проблемой вы столкнулись, связана ли она с электричеством или это дизеление.

• отвертки (с наконечником Phillips и обычным шлицем);
• руководство по ремонту.

Шаг 1. Определите тип вашей проблемы

При повороте ключа создается ощущение, что вы его вовсе не поворачивали? Не выключается двигатель, приборная панель светится и габаритные огни по-прежнему горят? При этом двигатель работает по-прежнему плавно, так что можно включить скорость и тронуться с места. Если это так, то у вас возникла проблема по электрической части.

Но если работа двигателя сопровождается стуком и ударами и при выключении он не глохнет, тогда переходите к пункту 2 этой инструкции.

Если проблема с электрической частью, вам необходимо добраться в ее внутренности. Удалите нижнюю половину пластикового кожуха рулевой колонки и найдите под ним разъем выключателя системы зажигания. Он может находиться на задней части самого выключателя или на конце электрического кабеля, идущего от выключателя, и поэтому будет немного удален от рулевой колонки.

Отсоедините разъем выключателя, и после этого все должно остановиться. Если произошло именно так, то для решения проблемы потребуется замена замка системы зажигания.

Шаг 2. Проверьте реле мощности

Если двигатель вашего автомобиля продолжает работать после отсоединения выключателя системы зажигания, то вам потребуется определить расположение главного реле топливной системы и системы зажигания. Инструкция по эксплуатации вашего автомобиля будет хорошим подспорьем в этом деле.

В некоторых автомобилях это реле может называться ECM реле, Digifant или реле DME. Хотя такое происходит достаточно редко, после выключения ключа зажигания автомобиль может продолжать обеспечиваться энергией из-за залипания главного реле. Если автомобиль наконец удалось обесточить после удаления реле, необходимо установить на его место исправное.

Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?

Когда вы выключаете замок зажигания, то ожидаете, что двигатель остановится! И будете очень расстроены, если этого не произойдет. Если двигатель продолжает работать так же, как и до выключения замка зажигания, как будто его и не выключали вовсе, значит его топливная система и система зажигания не отключились. В этом случае в вашем автомобиле имеются электрические проблемы, которые необходимо устранить. Возможно также, что переключатель системы зажигания или реле мощности требуют замены.

Кроме того, бывает, что двигатель не может сразу остановиться и начинает вместо этого работать рывками, издавая при этом стучащие и пищащие звуки, известные так же, как «дизеление», или «калильное зажигание». Это явление возникает тогда, когда в камере сгорания двигателя находится что-то достаточно горячее для воспламенения остаточного топлива в двигателе. Такое название явление получило из-за сходства с работой дизеля, в котором топливо воспламеняется без использования работающих от электрической энергии свечей зажигания. С современными инжекторными двигателями этого обычно не происходит, но в «темную» эпоху карбюраторов водители часто сталкивались с такой проблемой.

Если ваш автомобиль имеет проблему дизеления, вам потребуется предпринять несколько шагов, которые могут помочь понять, что происходит с автомобилем. Возможно, вы сможете решить проблему с помощью нескольких небольших регулировок.

Ну возможно провода перемкнулись в жгуте.Внимательный детальный и не спешный осмотр потенциальных мест,где собака порылась!

буду пробовать искать может повезет! Повторим осмотр еще разок:D

у меня так было.когда гену поменял,собрал схему без лампочки контроля заряда,поставил диод в разрыв провода возбуждения и всё,а вообще у тебя какой уаз?

А пост№8 почитать? Не пробовали?

Ну, ищите, откуда берется напряжение на предохранителях, на которых его быть не должно, когда зажигание выключено. Я бы начал с откручивания проводов от блока предохранителей и локализации проблемы — найти тот провод, по которому плюс приходит на блок предохранителей (среди тех двух предов, на которых несанкционированный плюс есть). А дальше дело за малым.

Может, замок зажигания барахлит. У меня было на одном так, что зажигание включалось с трудом. А на другом — тоже не заглушались, пока ключ не пошевелишь.

Замок он на новый поменял.

Что не убавляет эффективности предложенного мной алгоритма. Можно гадать на форуме, а можно взять тестер или контрольку — и найти «окольный» путь этого плюса.

Доводилось слышать о такой проблеме после бездорожья (на драйве читал): в одном случае жгут перетёрся и замыкал, в другом — оплавился и, опять же, замыкал.

Глушить ещё, кстати, можно подсосом (который самый левый) — глохнет аккуратно и плавно).

Двигатель не глохнет после выключения зажигания.

Сообщение sud62 » Сб сен 28, 2013 12:24

Сообщение Призрак » Сб сен 28, 2013 16:58

Меняй МУС. Это он глючит. Если на заглушенной движке, оооочень мелдленно поворачивать ручку МУС от положения «Авто» влево, то между двумя фиксированными положениями «Авто» и предыдущее, ловится момент, когда МУС включает зажигание 😀

. Рожденный в прошлом тысячелетии, в стране которой уже нет .

Пикап 2010. «Авантюрин», «Комфорт».

Сообщение alchert » Пт фев 21, 2014 07:37

Сообщение dudu.ivanov » Сб фев 22, 2014 06:20

Сообщение AnderLuk » Сб фев 22, 2014 08:52

Вторым ключом закрыть машину 🙂

Единственное неудобство: при заведённом моторе от кнопки второго ключа работает только на открывание. Закрывать приходится «механически»

Сообщение alchert » Сб фев 22, 2014 09:36

Сообщение Cher61 » Вт апр 08, 2014 08:23

Сообщение Андрей, Кунцево » Ср апр 09, 2014 10:14

При выключении зажигания машина не глохнет.

Сообщение Bentusi » Вт июн 12, 2012 4:15 pm

nissan cefiro wagon При выключении зажигания машина не глохнет. Сигналку, автозапуски тыкал не помогает. сигналка старлайн..

Прошу не обсирать типа поиск юзай и тд, них там не увидил. Просто прощу пацанской помощи..

Сообщение Добрый Кот » Вт июн 12, 2012 4:22 pm

Искусство по-настоящему ругаться матом, приходит только с умением водить машину! Бортовик: Ниссан Максима 2004 2,0 мех Добрый Э-эх (Инфинити ЕХ35)

Если двигатель вашего автомобиля не «желает» глохнуть, то необходимо проверить реле мощности, датчик холостого хода, зажигание и свечи зажигания. Использование высококачественного топлива также может помочь в этом, но не решит проблему полностью.

Профилактика и способы устранения калийного зажигания

При обнаружении на своем двигателе признаков, характерных возникновению калийного зажигания, необходимо принять меры, скорей всего это будет проведение капитального ремонта. Выполняя ремонт, следует заменить детали, израсходовавшие свой ресурс, в процессе эксплуатации. Как правило, это маслосъёмные колпачки и кольца поршней.

Сами работы требуют определённого навыка, и знаний, поэтому проводиться должны квалифицированными специалистами.

Ремонт мотора, процесс длительный, затратный и трудоёмкий, все составляющие процесса зависят от степени износа деталей и механизмов. При правильном его прохождении будет устранено такое опасное явление, как калийное зажигание, силовая установка начнет работать тихо, стабильно, без посторонних шумов и признаков детонации.

К профилактическим мерам по устранению калийного воспламенения смеси можно отнести:

• Выбор свечей зажигания, на основе рекомендаций производителя силовой установки, с правильным калийным числом, и нужной длиной цоколя;
• Своевременная и правильная профилактика и обслуживание системы охлаждения силовой установки. Постоянное поддержание пропускной способности рубашки охлаждения, содержание в чистоте патрубков, применение правильной марки рабочей жидкости;
• Не перегревать мотор в процессе эксплуатации, следить за корректной температурой двигателя в случае перегрева, выявлять и устранять причины;
• Использовать качественное топливо, с нужным октановым числом, рекомендуемым производителем агрегата;
• Регулярно проверять правильность настройки угла опережения зажигания, в случае необходимости, корректировать его;
• Следить за состоянием поршневых колец и выпускного клапана;
• Не нагружать чрезмерно мотор без необходимости.

Если мотор был отключен от зажигания, но работает, его надо срочно остановить. Делается это при помощи включения 2-ой или 3-ей передачи на коробке переменных передач, Затем отпускается сцепление и агрегат глохнет.

Четко следуя вышеперечисленным правилам, ответственно подходя к вопросам эксплуатации своего двигателя, можно значительно продлить срок его эксплуатации и избежать больших финансовых проблем, связанных с устранением последствий калийного воспламенения.

На корректную работу силового агрегата современного автомобиля влияют многочисленные детали и системы. И если что-нибудь начинает неправильно работать, это приведёт к выходу из строя деталей двигателя и его самого. Одной из серьёзных проблем для мотора является его детонация и продолжение работы после выключения зажигания. Такая неисправность ставит в тупик многих автолюбителей, которые не в состоянии понять её причину. А возникает она из-за так называемого калильного зажигания, в результате которого машина не сразу глохнет после остановки двигателя. Почему это происходит, и поможет разобраться данная статья.

Не выключается двигатель (зажигание?)

Сообщение GanKo » Сб фев 02, 2008 14:50

Приехали домой, Татьяна повернула ключ зажигания в положение 0, а двигатель не выключитлся. Через пару-тройку секунд на индикаторе стало моргать напряжение 6.2 V. Ключ вытащили, двигатель всё равно работает.

Ну сам-то двигатель я заглушил, тормознов при включенном сцеплении. Но панель приборов светится, и моргает идикатор показывая напряжение бортовой сети 5.5. 6.3 V.

Сообщение Ariano987 » Вс фев 03, 2008 01:13

Сообщение GanKo » Вс фев 03, 2008 15:11

Сообщение Александр72 » Вс фев 03, 2008 17:12

Сообщение Виксаныч » Вс фев 03, 2008 20:16

Сообщение GanKo » Ср фев 27, 2008 11:45

Сообщение kom » Ср фев 27, 2008 13:17