Подшипник выжимной УАЗ в сборе дв. ЗМЗ-409, 514
Подшипник выжимной УАЗ в сборе (тонк.вал, леп.корз, вилка с/о) (Б6-520110АКС30Ш)
Подшипник выжимной УАЗ в сборе под лапочную корзину с дв. УМЗ (усиленная)
Подшипник выжимной УАЗ-3160 в сборе н/о 986710
Подшипник выжимной УАЗ в сборе под лепестковую корзину с дв. УМЗ
Подшипник выжимной УАЗ в сборе дв.УМЗ-417,421 ЗМЗ-402,410 (диафрагменное сцепление, п.вал 35 мм)
Подшипник выжимной УАЗ в сборе дв.УМЗ под лепестковую и лапковую корзину (усиленная)
Подшипник выжимной УАЗ в сборе дв.ЗМЗ 409, 514 (сцепление Luk)
Подшипник выжимной УАЗ в сборе дв.УМЗ , КПП-4 лапковая корзина
Подшипник выжимной УАЗ в сборе под лепестковую корзину с дв. УМЗ-417, ЗМЗ40201
В начале не могу не сказать, что замена данного подшипника на неснятом коленчатом валу — плохая затея.
Что при снятии, что при запрессовке приходится использовать молоток, а это ненужные ударные нагрузки на вкладыши.
Ещё не могу не упомянуть про метод съёма данного подшипника хлебомхозяйственным мылом. Лучше мылом, ибо
использование хлеба не по прямому назначению оскорбляет чувства старшего поколения. Идея в чём — внутрь отверстия
забивается порция мыла и забивается оправка по диаметру отверстия. По мере заполнения пустого пространства
мыло начинает выдавливать подшипник. В случае разрушения обоймы подшипника встречал упоминание
про восстанволение на месте шариками из разобранного нового подшипника .Приступим к замене.
Сам подшипник на валу выглядит следующим образом:
Чтобы его снять придётся снимать сцепление:
После снятия сцепления получаем доступ к переднему подшипнику первичного вала:
Для снятия подшипника я использовал китайский набор из обратного молотка и набора цанг:
Подобрал нужную цангу и закрепил её во внутренней обойме:
После вычищаем посадочное место от смазки. У меня там было что-то вроде циатима и довольно много:
Осознав, что придётся колотить молотком я попробовал нагреть посадочное место феном, но понятное дело это
полная фигня. Горелкой не рискнул, ибо ущерба бы вероятно нанёс больш:
Новый подшипник в слегка разогретое посадочное место влез наполовину, дальше пришлось колотить молотком:
Съёмник пригодился ещё раз, я его использовал в качестве оправки для центрирования ведомого диска сцепления:
С установкой кпп проблем не возникло:
Антиспам поле. Его необходимо скрыть через css
Будет очень ценно, если Вы напишите достоинства и недостатки данного товара. Спасибо.
В общем пришёл маленький пушистый зверёк к моему сцеплению, и чтобы дважды не лазить, решил заодно сменить и венец маховика,
так как в одном из мест зубья были слизаны на половину длины. Нередко встречается совет развернуть венец (снять и напрессовать
другой стороной). Мне думается это вредный совет, так как в случае облома зуба венца бендикс может найти «зуб на зуб», при
таком случае как минимум повредится стартер, как максимум может треснуть колокол. Таким образом, разворачивать венец есть
смысл только в случае, если вскоре машину планируется продавать. Ежели двигатель планируется эксплуатировать продолжительное
время, то венец при значительном износе следует заменять.
Процедура снятия маховика больших проблем не представляет, единственное что для того, чтобы не нарушить балансировку,
необходимо пометить положение корзины сцепления относительно маховика, а маховика относительно коленчатого вала. Сам старый
венец сбивается без проблем и нагрева молотком 0,5 кг. При это нужно использовать проставку типа зубила, чтобы не попасть
молотком по маховику, и не сколоть его.
Напрессовка венца выполняется с его предварительным подогревом:
Огонь устанавливается средний. При маленьком он не прогреется, при сильном нагреется неравномерно. Греть примерно 10 минут.
Лучше перегреть, чем недогреть. Так как если не налезет, придётся снимать и греть по новой, а нагреть докрасна на плите я
думаю не получится при всём желании. Я думаю нагрел градусов до 200 примерно, налез без проблем:
Сперва обстукиваем по периметру, затем смотрим, где не дошёл до упора и колотим в том месте. В принципе, если нагреть как
следует, он похоже сядет на место вообще без молотка.
После остывания маховика делаем насечки на зубьях для облегчения зацепления бендиксом:
На десерт в одно из балансировочных отвестий монтируем неодимовый магнит, залив вокруг него клей момент:
А зачем нужен неодимовый магнит в маховике, вы узнаете в одной из следующих серий :).
В общем, как видно ничего сложного в замене маховика нет. Главная проблема была, как дотащить его домой, ибо весит он 11 кг
:убиваюсьапстену:.
Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.
araik, менять не чего не надо .ставь
странно в магазине сказали что оно не подойдет к старому маховику
Репутация:
9 (Ученик) Re: сцепление
Цитата:
Сообщение от pinochet
araik, менять не чего не надо .ставь
Вам для начала нужно определиться какой маховик у вас стоит — старого или нового образца.Нового образца маховик универсальный — на него встанет любая корзина и стандартная лепестковая(как 406-я),так и старая с лапками.Если же маховик старый,то можно поискать сцепление лепестковое именно для 402-го — такое тоже есть.
а как им обяснить ну волга 98 года))) я сам незнаю ккаой маховик стоит и как определить
старый они или новый
что нужно будет менять если я поменяю на липистковое?
вот как разбереш свое авто снимеш коробку так и узнаеш нужно или нет.а так гущу гонять не дело.
снимеш не торопясь коробку потом корзину,приходиш в магазин З-частей вместе с корзиной в руках и по отверстиям крепления корзины,подыскиваеш себе другую корзину
если такой в магазине нет и скажут не бывает под (этот маховик) тоо все просто береш уже в паре с маховиком.
но имхо сцепление корзину менять ради лепестков и + маховик обойдется ну не менее 13-15 тыр:haha:
имхо дешевле купить идентичное сцепление что у тебя стоит (в сборе новое) маховик проточить обязательно после собрать все на место
araik, на газ 3110 с 402 уже ставили маховик нового образца
Самый верный способ:взять старую корзину,и в магазин))))
тогда уж маховик .точно не ошибешся заодно и проточеш и отполеруеш
Себе еще на 402 ставил лепестковое сцеление LuK номер 623 2180 00, стоимостю примерно 2500р (диск сцепл нажимной ЗМЗ-402 + ведомый, подшип)
на машины , после 1996 года выпуска , с 402 движками ставили маховики нового образца, так что подойдет, а лучше просто купи сцепление в сборе универсальное, оно идет на тот и тот маховик, я себе такое взял ,,вебер,, в Балткаме, за 2200 все нормально бегает больше десятки пошло (но это не показатель)
А чем родное не устраивает, оно же вечное. Диск с выжимным меняешь и все. Или у вас пробег за 700т. км. У меня 140т. км и еще родной диск стоит, выжимной правда третий и в маховике подшипник один заменен.
Ну это если терпеливо перебирать. Там куча пружин, несколько игольчатых подшипников, лапки и регулирующиеся вилки, а в диафрагменной корзине вместо этого одна плоская железка. Или работает, или нет.
Например, на моем сцеплении с завода одна лапка сырая была. Она стачивалась и диск стал криво прижиматься пока остаток лапки не стал клинить выжимной.
Подшипник выжимной УАЗ-3160 в сборе н/о 360710
Непосредственно сама замена сальника большой сложности не представляет, сложность в том, как до него добраться. Для этого
придётся снять радиатор, жалюзи, вентилятор, шкивы помпы (иначе не снимется передняя крышка блока) и самое сложное — снять
сперва храповик коленчатого вала, а затем и ступицу коленчатого вала. Небольшие сложности могут возникнуть также с болтом,
к которому подключена масса от аккумулятора (все шпилькиболты, через которые течёт большой ток подвержены повышенной коррозии.
Другой пример — шпилька попмпы, к которой крепится регулировочная планка генератора), однако он у меня успешно выкрутился.
Единственный момент, который надо учитывать в части сальника — сперва необходимо напрессовать ступицу, и только потом затягивать
переднюю крышку — это необходимо для правильного центрирования сальника относительно ступицы. Кроме того, встречал рекомендацию —
если на ступице в месте контакта с сальником имеется ощутимая канавка, выработка, то вместо замены ступицы можно между передней
крышкой (посадочным местом) и сальником подложить корректирующую шайбу. Не лишним будет смазать сальник для избежания его
повреждения.
Первой проблемой при снятии ступицы коленчатого вала будет его надёжная фиксация от проворачивания. Я этот вопрос решил поставив
авто на 5ю передачу и на ручник. Ручник должен быть «цепким», то есть исправным :). На первой передаче машина двигалась при
попытке открутить храповик.
Итак, сперва откручивем храповик разводным ключом на 46, проворачивая ломиком:
Далее 3х лапым съёмником стягиваем ступицу, при этом уперев съёмник в болт нижних рычагов, вставленный в отвестие коленчатого вала:
Идёт туго, но идёт. Также встречались рекомендации вкручивать длинные болты, чтобы «оттолкнуть» ступицу от передней крышки, но
я так делать не советую, усилие там просто зверское. Советую приобрести 3х лапый съёмник стоит он рублей 300-400, в конечном
счёте сэкономит и время, и нервы и деньги. А то и здоровье.
А теперь самое главное, как же насадить ступицу обратно? Самое верное при помощи резьбы в коленвале под храповик. Резьба там на
24 с шагом 2. Сразу предупрежу, что для 24й резьбы стандартный шаг — 3 мм, то есть болт с хозяйственного магазина не пойдёт,
а стоят такие болты от 100 рублей. Однако прежде чем можно будет напрессовывать ступицу храповиком, необходимо её напрессовать
как-то на первые 2-3 сантиметра коленчатого вала. Сразу скажу, колотить молотком по коленчатому валу нельзя категорически.
Как вариант вроде как подходит какой-то болт от МАЗа, но в магазине автозапчастей такого не оказалось, и я решил колхозить при
помощи второго храповика.
При изучении ассортимента магазина натолкнулся на храповик от ЗМЗ 406, сверив с храповиком 402го убедился,
что резьба у них одинаковая — 24 на 2. Был приобретён следующий комплект:
Храповик от ЗМЗ 406, толстая шпилька оси коромысел ЗМЗ 402 (на 10) и гайка под эту шпильку. Не купил храповик от 402го, так как
он стоил вдвое дороже, чем вышеуказанный комплект, впоследствии выяснилось почему — храповик змз 406 сделан из говённого металла
отчего и стоит более чем в два раза дешевле. Оно и понятно — он выполняет сугубо декоративную функцию. В принципе, так как этот
храповик и покупался под разделку, то низкое качество металла даже оказалось преимуществом — проще сверлить и пилить.
Конечно, резьба в конечно счёте слизалась, но к счастью к тому моменту ступица уже была напрессована настолько, что родной
храповик вкручивался на 1.5 оборота и дальнейшая запрессовка шла им. По опыту — обязательно смазывать резьбу закручиваемой
гайки, использовать надо было две гайки, тогда удалось бы запрессовать дальше. Также критически важно нарезать резьбу в отпиленном
«пеньке» строго перпендикулярно, равно как и чтобы шляпка находилась строго по центру ступицы, в противном случае, если
напрессовка будет проходить под некоторым углом, то ступица не сдвинется с места, будет слизываться резьба на напресовщике.
Окончательная напрессовка ступицы шла уже штатным храповиком, при это резьба и поверхность ступица/храповик щедро смазывалась.
Храповик вращался разводным ключом на 46. Машина шаталась во все стороны :).
