В начале запуска заглох двигатель 402 ДВС 4001, потом УАЗ 469 в норме

Стартер очень туго проворачивает двигатель,даже летом!

Автор

Киевский, 22 ноября, 2019 в Раздел по УМЗ

Киевский

Маркич

Владимир 23

Yar99

Lakostra

Rool

Zoe76

Кирилл

Сегодня смотрел уровень ОЖ, он в норме. Тосола в масле нет. Стратер снимал, пробовал крутить в ручную — не крутится. Так что скорее всего вкладыши. Какой смысл выкручивать свечи и пробовать крутить?

Если вода в цилиндрах то она препятствует проворачиванию двс

Для начала выверни свечи и пробуй крутить. Если нет снимай поддон смотри вкладышы.

Попробовал покрутить при выкрученных свечах. ОЖ точно нет в цилиндрах. Монтировкой коленчатый вал действительно провернулся. Однако как-то туго и с каким-то страшным звуком. Кривым всё так же не хочет крутиться. Остановился на версии с вкладышами. Теперь буду искать где можно будет отремонтировать двигатель, ибо в гараже у меня двигатель не снимешь. Я так понимаю, мне предстоит, как минимум, замена вкладышей + шлифовка коленчатого вала?

Попробуй сними поддон вскрой вкладышы по очереди а в друк обойдешся заменой.

может.. еще как может. Лично на своей тойоте подъехал к шиномонтажке, переобул два колеса. Двиг работал без проблем. Переобулся, ключ на старт — схватывает, глохнет. Опять на старт — тугое вращение стартером, типо как АКБ резко сел.. далее двиг схватывает, но уже горит лампа давления и долбит из под капота 8) Приехали))) И это при полностью исправной системе смазки и всего остального. Просто износ КВ и вкладышей.

Страшный звук говоришь? Вылетевшее стопорное кольцо поршневого пальца, залезши между поршнем и цилиндром издает душераздирающий скрежет при проворачивании мотора за маховик. Вскрыв поддон следов этого можно и не обнаружить. Ну разве что отдавая по очереди от КВ шатуны и проверяя подвижность поршня в цилиндре.

я вообще не понимаю моды ворочать двигатель, если его стартер провернуть не может ((( сами себе проблем наживают.. Не провернул стартер — попробовал кривым — не идет как положено — ВСЁ! ищи причину, а не тупо силой крути дальше! Нормальный двиг, даже со свечами, за ремень генератора можно В ОБРАТНУЮ сторону проворачивать.. А тут — лом метровый суют 8(

Не провернул стартер — попробовал кривым — не идет как положено — ВСЁ! ищи причину,(

И это правильно. Жму руку! Именно с таким подходом удалось спасти УМЗ-4178 у которого вылезло из ГБЦ седло клапана. Обошлось небольшой едва различимой вмятинкой на поршне.

А как их все снизу заменить? Снизу же только нижние вкладыши получится поменять.

Для начала по очереди сниай крышки коренных вкладышей.Если задранный увидиш сразу. Если вал в норме заменить можно.Ослабиш остальные верхний войдет . Не забуть что вкладышы стоят змок к замку. Шатунные также.

Для начала надо попробовать ослабить храповик и провернуть двс монтажкой за маховик )

Да. Это известный фокус, когда затянув храповик зажимаются упорные кольца, ограничивающие осевой люфт КВ. Но такой сюрпрайз обычно происходит сразу после переборки мотора, когда кольца поставили не глядя на размер, и храповик на верстаке не дотянули. А уж позже, при попытке провернуть мотор кривым, храповик подтягивается и. СОРПРАЙЗ. Даже с буксира волоком ползут колеса по асфальту. Обычно походивший мотор уже имеет изрядно подношенные опорные кольца. Не думаю что кривым их можно так зажать. НО чем черт не шутит. Попробуйте . Я ЗА!

я вообще не понимаю моды ворочать двигатель, если его стартер провернуть не может ((( сами себе проблем наживают.. Не провернул стартер — попробовал кривым — не идет как положено — ВСЁ! ищи причину, а не тупо силой крути дальше! Нормальный двиг, даже со свечами, за ремень генератора можно В ОБРАТНУЮ сторону проворачивать.. А тут — лом метровый суют 8( Так я ж не экстремально. Я его провернул-то не несколько зубов, удостовериться, что он не намертво заклинил.

Начну немного из далека, чтоб описать последние месяцы эксплуатации. Около 7000 км назад двигатель капиталился, но это было у предыдущего хозяина, потому насколько хорошо и качественно остается загадкой.

За последний год на машине почти не ездили. пробег около 300 км из которых половина за последний месяц.

В начале весны заметил непонятную вещь: тосол стал грязным маслянистым, тогда возникло предположение, что проблема в головке или прокладке, была замерена компрессия в 1,2 и 3 цилиндре, 4 не смотрели так, как не было подходящего свечного ключа, компрессия составляла 10,5-10,7. было сделано предположение, что что грязь в тосол попала из радиатора печки, который до этого был закрыт. других признаков утечки масла не наблюдалось. ни по цвету выхлопа ни по виду масла на щупе. и я успокоился.

С неделю назад началась активная эксплуатация авто в городском режиме и по трассе. тяга отличная, работа стабильная. в последний день работы движка был пробег около 60 км не далеко от дома были некоторые перебои в работе, ощущения что обороты падали, один раз даже заглох, но сразу завелся и всё вроде устаканилось. подъехал к дому и спокойно на одном лишь xx и понижайке запарковался. спокойно заглушил двигатель, а на следующий день на работу проспал и пошел без машины. вечером пришел попытался завести двигатель, но услышал лишь щелчок втягивающего. попытался прокрути движок кривым, но тоже без результатно. не крутится. попытались с другом завести с толкача и тот же эфект — фиг провернёшь.

Посмотрел уровень масла — на минимуме, хотя с неделю назад был максимум. никаких пятен под машиной нет куда уходит масло незвестно. выкрутил свечи и увидел что 3-я свеча залита маслом.

Сразу скажу что в двигателях я особо не разбираюсь хотя в теории и представляю устройство и принцип действия. никогда не слышал, чтоб клина ловил не работающий (заглушенный) двигатель.

Жду советов ГУРУ что разбирать куда смотреть. какие могут быть причины неисправности.

Вечером или завтра утром попробую снять головку блока цилиндров отпишусь об увиденном.

В теме объявлюсь не раньше 10 мая так как дома инета нет.

Очень расчитываю на Вашу помощь.

были некоторые перебои в работе, ощущения что обороты падали, один раз даже заглох, но сразу завелся и всё вроде устаканилось вечером пришел попытался завести двигатель, но услышал лишь щелчок втягивающего. попытался прокрути движок кривым, но тоже без результатно. не крутится. попытались с другом завести с толкача и тот же эфект — фиг провернёшь.

421й славен выпадением сёдел. Перебои на ХХ и попытки заглохнуть, когда седло ходит в гнезде вместе с клапаном вполне закономерны. И если это произошло не на ходу — а такое случается только если повезет ( в нашем колхозе однажды было именно так буханка с 4178-10 с ГБЦ-421), то поршень упирается в ВМТ в вылезшее из под тарелки клапана седло и мотор не провернуть. Правда он вполне себе проворачивается в обратном направлении на один оборот и тоже упирается. Поэтому до съема ГБЦ стоит попробовать акуратненько за вентилятор и ремень повернуть против нормального хода вращения. И если он провернувшись опять упрется, смело скидывать голову и разбираться с седлом. Очень возможно что отделаетесь без повреждений всего остального ( поршня , колец, ГБЦ итп)

Не следует пытаться провернуть силовыми методами. Повреждений будет ощутимо больше, даже если мой диагноз неверен.

Ещё не работающий мотор помирает от долгого стояния без замены масла. После 3-5 лет если завести прогреть и сразу масла не сменить, есть высокая вероятность приклеивания в моторе чего угодно. В моей практике была пара случаев приклеивания клапанов к направляющим. Правда мотор поутру проворачивался, но ощутимо легче — как если без свечей. Но от этого не легче — так как завести его было невозможно. А ведь могло прихватить и поршни и вкладыши тоже.

А как там с маслом? В смысле какое и есть ли вообще? Может еще маслонасос гикнулся, но ИМХО это все же масло, очень похоже на его отсутствие .

не пугайся сильно. завведи посмотри давление если в норме прогрей на хорошенько. послушай не звенил стучит-ли чаго.

если не насиловал сильно и обкатывал хорошо то должно быть всё в норме. у меня 417 80 тык почти прошел до первого ремонта, пропала тяга разобрал менять кольца оказалось что поршень один лопнул. поменял, через год и 20тык пробега лопнул еще один из родных. сейчас меняю всю поршневую. у меня однажды в -20 после полива кипяточком на коллектор для прогрева прихватило поршень. )) от я тогда подсел на измену пока дошло вчем дело. )) прогред движек костерком . )

Собрал мотор после переборки, мотор запускался и работал нормально. Мотор в течении обкатки (пару часов) работал без проблем. На следующий день отмывал бензином сцепление от масла, кривым крутился без проблем. Когда выставил ВМТ для регулировки клапанов (опять-таки кривым) обнаружил сорванную гайку на шпильке крепления головы. На следуюший день на тросе уехал за 40км к сварщику — выворачивать шпильку. На шпильку наварили гайку, раза с пятого ее выкрутили. Голову не снимали. Поставили новую шпильку, протянули все, начали выставлять зазор в клапанах — ДВИЖОК НЕ КРУТИТСЯ. Ситуация такая: Движок не проворачивается ни кривым, ни стартером. При этом передачи переключаются, в раздатке включается-отключается передний мост, нейтраль и повышенная передача. Привод сцепления работает, картер еще не снимал, что внутри не знаю. При включении передачи при буксировании автомобиля — спидометр стоит на нуле.

Соответственно вопросы — как выяснить причину такого клина? Что посмотреть и как найти неисправность? Сцепление ведь не могло заклинить после промывки бензином? Движок стоит в ВМТ для 1 цилиндра и ни туда и ни сюда.

Можно попробовать провернуть отверткой большой за зубцы венца маховика. Не могла вода в горшок попасть, когда шпильку меняли? Свечки выкрутить и попробовать повернуть. А так больше ничего в голову не приходит.

Свечки выкручивал — сухо в горшках, да и кривым прилагали весьма приличное усилие. Есть подозрение, что это может быть какой-то клин в сцеплении-коробке, но пока не могу придумать, как бы точно поставить диагноз без серьезной разборки и демонтажа агрегатов. Самое печальное — неясна причина заклинивания — как выехал на тросе с поршнями в ВМТ, так и приехал в мастерсую. Только вечером мотор крутился, а на следующий день — уже нет. Может из-за сварки что-то произошло? Варили электродом 2мм, без фанатизма, но раз 5 пришлось подваривать гайку.

У меня прошлым летом была фигня: в лесу заглушил, заводить — клин. Приехали. Я уж совсем-было собрался за трактором, да решил счего-то отвинтить поддон сцепления. Отвинтил, крутнул монтировочкой в обратную сторону и мне в глаз прилетел. штифт центровки колокола!

Он, сцюка, выпал и заклинился между картером и маховиком.

Вроде как из реальных причин скорее всего что-то между колоколом и маховиком застряло, может со стартером чего, если чего в горшок уронили, то хоть как-то поворачивалось и упиралось

Скорее всего что-то с маховиком. Трансмиссия (насколько это можно понять ничего не разбирая) в порядке, в цилиндрах пусто, стартер живой. Сцепление, кстати, от масла отмылось не очень, пробуксовывает слегка, если карданы монтажкой крутить.

Да уж, там вроде пробочка в поддоне есть, из нее обычно масло стекает что через набивку просочилось, так что у меня там всегда дырка и воды быть никак не может

Стандартно там болтик стоит,конечно его периодически откручивать нужно и проверять,чего скопилось.Особенно в межсезонье.Но лень.Сам такой:)

Мотор 414 восемьдесятволосатого года.

В общем некоторое время назад начал замечать странный эффект. При холодном пуске, начинаю вращать стартером. Мотор делает 1-3 такта сжатия и потом БАМС. мотор резко клинит с лязгом. Завожу снова, заводится и нормально работает. Больше не клинит, сколько не заводи.

Потом на холодную то же самое. Один раз раскололась горловина стартера. (Обратил внимание что стартер стал плохо крутить, снял а там горловина отколота). Заменил.

Вчера заводил холодную машину, БАМС. На этот раз заклинило так что стартёр уже не проворачивал. Вставляю ручку, мотор заклинен. Поднажал, клик, провернулся и начал нормально проворачиваться. Завелся со стартера. Заводил много раз, больше не клинил. Однако часа 4 машина постояла, остыла, завожу, БАМС. Опять завожу — всё нормально.

На сей счет у меня есть своё предположение (о причине такого поведения) но мне интересно сначала интересно узнать ваше, не замутненное моим предположением мнение.

Заранее спасибо за помощь.

так бывает когда зубья шестерен венца маховика и стартера изношены. Попадает зуб на зуб и, бамс!:) А когда завелся уже почему то не попадает. Было такое. Скорее всего .

Не от хорошей жизни сломало

Я тоже так думал до того как его заклинило так что «срывать» пришлось ручкой. В выходные поеду попробую покрутить стартером без зажигания.

Нет, машина работает на всех циллиндрах, прекрасно разгоняется и расходует всего литров 13 бензина на сотню по шоссе (в городе не замерял). Вообще машина полностью на ходу, только при холодном пуске гемор (хотя с самим пуском никаких проблем).

Венец в идеальном состоянии, это я уже проверял. Видел намного худшие.

Ну уж это точно 🙂

Картер открывали уже после появления БАМСов (но до того как я начал придавать им значение), меняли сцепление на диафрагменное и КПП на 4синх. Маховик снимали (потому что меняли набивку), собственно картер вскрывали.

Хотя сам картер от блока при этом не откручивался и стартер тоже оставался на месте. В общем БАМСы появились без откручивания картера (и даже без самооткручивания)

Могу предположить что если бы проблема была в смещении картера, то горловину стартера срывало без резких звуков и ударов.

Пока ещё никто не предположил то что пришло в голову мне.

Плоскость посадки стартера в идеальном состоянии, (проверял при замене стартера когда горловину разорвало). Более того, разбить её может например когда стартер сам по себе открутился т.е. для разбития нужны ударные нагрузки. Однако, стартер был прикручен надежно. (Как и картер сцепления). Т.е. ни то ни другое не откручивали и оно не самооткручивалолсь чтобы разбиться.

Стартер вместо расколотого поставил б/ушный, который до этого 20 лет исправно проработал на другой машине, откуда был снят вместе с мотором в связи с заменой мотора. Глюк остался, просто второй стартер пока не сорвало.

Кстати, если бы было смещение картера, то 10 секунд с заведенным мотором этот глюк не «лечило» бы. Т.е. мотор 1 раз стукнет, потом сразу заводится и если заглушить, уже никаких стуков нет пока он опять полностью не остынет.

Пока ещё никто не предположил то что пришло в голову мне. Это несколько меняет ситуацию. Угадаем с 3-х раз? Вероятной причиной может быть задевание всяческий головок болтов за всяческие выступающие хвосты, но других болтов. Причиной тому может быть износ упорной шайбы КВ. Нужно попробовать завести холодный движок толкнув назад КВ или посмотреть как КВ прокручивается руками, ели его толкать вперед.

(Продолжаем рассуждения) НО тогда наверное удары бы не исчезали после первого пуска? Или проявлялись бы независимо от температуры. Да и вообще когда хвосты/болты стесались, глюк бы прекратился.

Хорошая идея попробовать без стартера и зажигания. Ручкой например. На выходных поеду попробую.

Хотя лично мне кажется что проблема в другом (к сожалению). Через несколько постов выскажу своё предположение, будем обсуждать дальше.

Возьми кривой , вынь свечи и на холодную прокрути движок, посмотреть на предмет клина, если подклинивает то вскрыть поддон и смотреть снизу колено и шатуны, заодно и упорные шайбы проверить , на предмет осевого люфта, а то еще бывает после ремонта, та которая штифтом стопорится, проворачивается и раз..т этот узел, много раз такое попадалось.

Если крутится нормально то смотреть район колокола ,маховика и стартера, но это надо видеть живьем.

В нашем климате теперь льда быть не может 🙂 Летом был тот же глюк в любом случае.

Да, это пожалуй стоит сделать.

Поддон вскрывали когда меняли набивку.

Это 2 разных стартера. Второй работал прекрасно на машине с которой был снят.

Интересная версия, стоит проверить. Вполне вероятно что когда мотор охлаждается, ОЖ начинает просачиваться в циллиндр, а потом об неё поршень ударяется (но выдавливает).

В этом случае мотор должно клинить без стартера и зажигания (но со свечами), при проворачивания с ручки. Правда если крутить медленно, можно и не заметить.

У меня же была немного другая версия. На моторе стоит БСЗ с импульсным трансформатором. Это означает что при пуске на малых оборотах импульсный трансорматор не даёт импульсов. Насколько мне известно, в этом случае электронный блок даёт беспорядочные импульсы сам и таким образом момент искрообразования целиком зависит от относительного положения бегунка и контактов на крышке прерывателя. а оно может быть нарушено в моём двигателе рядом обстоятельств и искра скажем может проскакивать раньше чем надо. А ещё может быть трещина в крышке и при пуске искра может бить не в тот циллиндр.

Стартер же (в прошлое воскресенье) могло заклинить именно ударом от зажигания.

Я решил поступить так:

Сначала покрутить ручку без зажигания (Если упрется, значит ОЖ). Если не упрется, буду крутить стартером без зажигания. (Если упор, значит искать глюк в стартере-венце маховика) Если нет, дальше включу зажигание. Если при этом упрется, значит всё же дело в зажигании (у меня уже есть комплект БСЗ с датчиком холла, заменю). Если всё равно не будет БАМСа, значит возвращаемся в начало и подозреваем на ОЖ в КС которая была аккутатненько вытеснена при вращении двига ручкой.

Такой вот БАМС может быть от слишком раннего зажигания. В обратку мотор толкает.

25_rus, искра скажем может проскакивать раньше чем надо. Результат один и то же!:) 😎

Только что вернулся из гаража.

Засунул ручку, кручу. Ничего не мешает. Дальше отсоединил центральный провод, кручу стартером. Тоже крутится без задержек.

Похоже всё же зажигание виновато. Но как?

Меняю БСЗ с импульсным трансформатором на АТЭ-2 с датчиком холла. Завожу без вакуумного корректора (О! Как же лучше оно работает на холостых!).

Одна фигня: Пускается только после того как отпустишь ключ из положение стартера обратно в положение включенного зажигания. Если я правильно понял то в положении стартера зажигание оказывается выключенным и система зажигания питается через реле стартера?

На всякий случай на + катушки подал провод от реле стартера который был задуман для вариатора. Стало заводиться нормально, правда не уверен из за этого или нет. А может БСЗ не работало при включенном стартере потому что напряжение проседало? Потом стало нормально заводиться потому что аккумулятор подзарядился?

Потом на работающем двигателе подсоединяю шланг вакуумного корректора. Оба-на! Обороты растут. Хм, вот это подозрительно. На холостых вакуумный корректор работать не должен так как его отверстие должно быть чуть выше дросселя и начинать работать при его открытии. Смотрю со стороны карбюратора шланг присоединен к штуцеру бОльшего диаметра который больше похож на штуцер отсоса картерных газов на холостых оборотах (у того отверстие в канал действительно должно быть ниже дросселя). Однако расположен он примерно там где на К-127 был штуцер вакуумного корректора. Тогда где штуцер вауумного корректора?

Если это штуцер отсоса картерных газов на холостых, то получается как раз всё правильно для раннего зажигания на холостых. Максимальное разрежение как раз на холостых. А зажигание настраивают (гаражными методами) по детонации на режиме полного открытя дросселя на 40км/ч когда в этом случае разрежение будет возможно и меньше (хотя не факт, его может хватить чтобы держать корректор полностью оттянутым на всех режимах работы двигателя). Может вообще корректор отсоединить? Навскидку конечно можно МПСЗ купить и забыть про все проблемы с зажиганием. (имеется в виду то которое с ДАД и ДД).

добрый день. Помогите разобраться в проблеме.Стартер крутит двигатель туго и не заводит (ваз 2109).Поменял стартер,втулки ни чего не помогает.Аккумулятор в норме.Землю на двигатель смотрел тоже всё нормально.При попытке заводить двигатель аккумулятора хватает на три раза прокрутить его.Потом нужно заряжать.

Что делать если заклинил двигатель на уазе

разбирать да смотреть. там может быть 100 000 причин. но начал бы я с клапанной крышки. резкая потеря компрессии может быть вызвана подвисанием клапанов. это самое безобидное что может быть.

в баке бензин какого цвета? был тут не давно случай, человек заправился, а бензин был толи с лаком, толи еще с какой гадостью. в итоге пока ехал все было боле менее, мотор заглушил и все. завели только после полной разборки ГБЦ, впускные клапана выбивали при помощи кувалды, выпуск тоже тяжело вышел, но легче.

У нас в прошлом году это было массовое явление. Пострадало около 1000 владельцев. На заправку Лукойл привезли 92-й бензин и слили в емкость. Как потом оказалось, бензовоз, который привез бензин, до этого перевозил олифу. Кто машины заглушил, через час вообще КВ не смогли провернуть ни стартером, ни ручкой, ни с буксира.

было такое, причем вроде как не в одном месте. боле менее пережили таксисты, т.е те кто мотор почти не глушит и выкатали бензин из бака и заправили чистый. наш случай был месяца 2 назад в МО. заправка по словам человека в районе бетонки, название на помнит.

А как дагадаться , какой марки двигатель ? Чтоб предположения строить . И это , как бы если колено вращается , как может » . заклинить двигатель » .?

ну я чайник =( а как узнать марку? у меня уаз 469 Б 1984г :rolleyes:

Началось все с того что стартер стал туго проворачивать коленвал и по каким то причинам поднялось давление масла. крышку снимал. двигатель кривым крутится очень туго и без импульса как будто в холостую. в один момент кривой вообще заклинило всмысле он встал и всё

На блоке , первые четыре цифры 4. Скорее всего 417й.

Суть , одно и то же с 417м , за исключением мелких деталей. Снимать поддон , смотреть колено. Мниться мне , коленвал пополам. 🙁

внутри двига переодически что то похрустывает если крутить кривым

По хрусту неисправность не определить. Снимай поддон, смотри. Крути и смотри. Сразу все видно будет. А то так можно дохрустеться, что и двиг менять придется.

Блин ну я че там увижу я ж чайник =((( а места такие у нас что до сервиса 100 км а тащить его нечем все на недоприводах с автоматами.

я вот и думаю может двигатель новый воткнуть и забыть.

Снять поддон и покрутить кривым , сразу видно будет цел ли коленвал . Вот только не пойму как обьяснить высокое давление масла .

Да я вот тоже =( может там что то забилось? и в виду недостаточной смазки развалились кольца или с коленвалом что то случилось?

Пригласи напарника. Если что-то сломалось или отвалилось, сразу видно будет. Да и по слуху определить место неисправности, где хрустит, проще будет. Там на поддоне всего-то не более 2-х десятков гаек открутить. Только масло сначала слей из двигателя. Делов на 1-1,5 часа, даже будучи полным чайником. А менять двиг деньги есть? Новый порядка 60-65-70 тыс. руб. стоит, а покупать и устанавливать бу, так его тоже еще проверить надо, и не факт, что он тоже без изъянов будет. Идти надо по пути наименьшего сопротивления, сначала выяснить, что с этим случилось. Есть гараж? Главное, не ленись. УАЗ-это такая штука.:D Сливай масло и откручивай поддон.

Причины заклинивания автомобильного двигателя

Сложно найти автомобильную неприятность хуже, чем заклинивший мотор. Чтобы избежать этого, стоит знать причины, по которым заклинил двигатель, а также что именно произошло в силовом агрегате.

Признаки заклинивания

Начнем с того, что если заклинивает двигатель, тогда мотор фактически не крутится. Когда такая неисправность возникает во время движения, силовой агрегат либо внезапно глохнет, либо заметно падает мощность и потом уже прекращается работа ДВС.

Иногда после простоя мотор, все-таки, удается запустить, но работать он будет недолго. В некоторых случаях заклиниваю двигателя также предшествует возникновение явного металлического стука или грохота под капотом.

Что именно заклинивает в моторе и по каким причинам

Как правило, заклинивает коленвал. А точнее, его подшипники. Реже происходит заклинивание поршня. Главное, быстро ответить на вопрос о том, почему заклинило двигатель, попросту нельзя.

Дело в том, что существует множество причин, которые можно разделить на две основные группы: механические повреждения и перегрев.

Механические причины заклинивания ДВС

Посторонние предметы попали в надпоршневое пространство или на головку поршня. Это может быть, например, упущенная/оторванная гаечка. Например, шайба крепления воздушного фильтра упала во впускной коллектор, элементы попали во впуск при снятии карбюратора, посторонние предметы могли попасть непосредственно в камеру сгорания и т.д.

В этом случае заклинивает поршень, но не обязательно намертво. Однако в большинстве случаев для устранения последствий предстоит серьезный ремонт.

• Выход поршневого пальца. Это чревато тем, что головка поршня останется незакрепленной со всеми вытекающими последствиями.
• Разболтавшиеся гайки коренных крышек коленвала или гайки нижней головки шатуна. Такое может случиться тогда, когда во время ремонта мотора эти гайки не были затянуты должным образом (момент затяжки нарушен).

Кстати, если достоверно известно о попадании посторонних металлических предметов в цилиндры, можно их извлечь без полного разбора двигателя. Для этого понадобится магнит и достаточной длины стержень (например, спица). Подняв поршни 1 и 4 цилиндров в верхнее положение, нужно вывернуть свечи зажигания и через свечной колодец магнитом извлечь металлический предмет. Если в 1 и 4 цилиндре ничего нет, то таким же образом следует проверить 2 и 3.

Перегрев двигателя

Многие причины заклинивания двигателя связаны именно с перегревом мотора. Наиболее распространенные из них такие:

• Попадание охлаждающей жидкости в масло. Приводит к тому, что смазочная жидкость теряет свои свойства. Чаще всего это происходит при нарушении целостности прокладки между головкой и блоком цилиндров, однако возможны и трещины в БЦ или ГБЦ.
• Неисправный термостат или помпа охлаждающей жидкости.

Полезные советы

В отличие от механических причин, многих случаев перегрева двигателя удастся избежать, если регулярно проверять уровень масла и его состояние, а также контролировать уровень охлаждающей жидкости и следить за исправностью отдельных элементов (термостат, вентилятор охлаждения, помпа и другие).

Важно понимать, что если ДВС сначала застучал, а потом заклинил, тогда такой заклинивший мотор может даже показать «кулак дружбы», что является серьезнейшей поломкой. Однако если появился стук, но водитель заглушил агрегат заранее, есть шанс избежать большого количества проблем. После остановки мотора нужно отбуксировать автомобиль для осмотра на СТО. Такие действия во многих случаях позволяют существенно снизить конечную стоимость ремонта двигателя.

Почему проворачивает вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если провернуло шатунный влкадыш, как правильно менять вкладыши шатунов.

Что такое «кулак дружбы» двигателя автомобиля. Почему возникает данная неисправность, основные причины, которые приводят к такой поломке. Полезные советы.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Причины, способы устранения поломки

Заклинил двигатель? Сразу проверяют вращение коленчатого вала от руки или стартера. Причины поломки могут иметь механическое и физическое происхождение. Последний вариант событий чаще случается из-за перегрева вследствие недостатка масла или попадания инородных включений.

Обнаружена проблема

В первую минуту не всегда понятно, что именно произошло — не крутится другой узел или заклинило двигатель. Что делать, если стартером не повернуть коленчатый вал? Пробуют начать с простого визуального осмотра подкапотного пространства.

Пытаются определить может ли заклинить двигатель от:

• Перегрева (это прощупать можно только сразу после его остановки).
• Отсутствия смазки (проверяют уровень).
• Осматривают внешнее состояние всех узлов, важно заметить наличие течей или механических повреждений. Замеряется уровень охлаждающей жидкости. Без нее двигатель будет также перегреваться.

Если заклинил двигатель, то следует проверить работу всей системы охлаждения. Закипание жидкости говорит о неисправной прокачивающей помпе. Насос ответственен за циркуляцию, без этого в каналах двигателя температура растет.

Почему не крутится коленчатый вал?

Заклинил двигатель — проверяется вручную: можно ли сорвать коленчатый вал. Если этого не происходит, то можно включить любую передачу коробки и попытаться протолкнуть автомобиль. Категорически запрещается дергать машину тросом. Это может привести к еще большему ущербу.

Заклинил двигатель — рекомендуется выкрутить свечи и повторить попытки провернуть вручную коленчатый вал. Причинами могут быть сторонние предметы в колодцах или рассыпавшиеся вкладыши, что является достаточно редким случаем. Жидкость в поршнях выдавится при выкрученных свечах, а посторонние предметы и загрязнения можно будет увидеть через дюймовое отверстие.

Если после элементарных проверок остается непонятно, почему заклинил двигатель, рекомендуется вспомнить предшествующие события. Доливали ли масло до этого, если да, то какого качества. Два масла различного типа и вязкости легко могли свернуться и запениться.

Добавление некачественных присадок в масло двигателя также неблагоприятно отразится на работе его узлов. Аналогичные последствия наступят при использовании не рекомендованных производителем масел.

Топливо влияет на состояние поршней и колец. Слишком высокое октановое число приводит к их деформации, а из-за этого уже не раз у многих заклинил двигатель. Причины неисправности могут заключаться и в нарушении работы системы зажигания.

Нарушения в работе

Если заклинил двигатель, также проверяют момент образования искры в двигателе. Каждый момент зажигания топлива должен происходить, когда он находится в верхней точке. При запаздывании этого будет оказываться сопротивление движению коленчатого вала, когда другой поршень с силой за счет смеси толкается вниз.

Аналогичные проблемы возникают при несвоевременном впрыске топлива в поршень, когда искра подается правильно. Диагностику этих узлов лучше проводить в условиях автосервиса на современном оборудовании. Также не допускается ездить в жару с неисправным вентилятором радиатора охлаждения.

Масляный насос механически связан с коленчатым валом. Проверяется достаточность попадания масла на трущиеся поверхности. Диагностировать скрытые дефекты получается, увы, когда уже заклинил двигатель. ВАЗ имеет аналогичные проблемы при недостаточном уходе за автомобилем.

Масляное голодание внутри двигателя происходит при постоянно низком уровне в картере. Коленчатый вал должен практически купаться в защитных присадках. В противном случае металл расширяется под влиянием температуры. Поэтому затягивать с периодической заменой масел строго не рекомендуется.

Нелепые случаи

Если заклинил двигатель, признаки загустевшего масла могут свидетельствовать о попадании сахара в систему. Аналогичные последствия наступают при перемешивании сырого яйца, которое при работе мотора обязательно нагреется и заварит все каналы. Каким образом последнее вещество попадает в систему — известно только обладателю автомобиля.

Сахар могут подсыпать недоброжелатели через заправочный люк в топливо. Существует немало веществ, меняющих состав масла. Бывает, водитель может по ошибке залить в горловину двигателя смертельную для железа смесь.

Неисправность, когда охлаждающая жидкость проникает в масло, также может привести к подклиниванию трущихся металлов. Это можно заметить при замере уровня по щупу. Изменившийся состав заметен на глаз и на ощупь: по цвету, вязкости, по наличию пены. Белесый оттенок говорит о потере качества масла.

Профилактика

Клин двигателя можно предупредить, если тщательно обслуживать автомобиль. Периодические осмотры и постоянный контроль работоспособности контролирующих и сигнализирующих узлов помогает избежать вариант, когда эксплуатация продолжается при неисправностях. Важно вовремя заметить следующие состояния:

• визуально низкий уровень охлаждающей жидкости;
• визуально низкий уровень масла в картере;
• отсутствие срабатывания датчика давления масла;
• отклонения в показаниях экономайзера;
• изменение тяги двигателя;
• посторонние звуки в работе авто: стуки, гул, звон, скрежет.

Незамедлительная диагностика в автосервисе подозрительно работающих узлов убережет от дорогостоящего капитального ремонта. Рекомендуется прекратить эксплуатацию при неуверенности в исправности двигателя.

Разные случаи

Порядок действий при неисправности двигателя зависит, когда это произошло. Если в движении автомобиль резко остановился, то вероятнее всего механическое попадание инородного тела или поломка вращающегося узла. Рекомендуется искать неисправное место и отказаться от дальнейших попыток крутить движок насильно.

После длительной поездки был заглушен двигатель. А наутро его невозможно прокрутить вручную. Высока вероятность свернувшегося масла. Потребуется капитальный ремонт. Скорее всего, вращать коленвал получится, но очень с большим усилием.

Если авто долго стояло и потребовалось его завести, а двигатель не крутится, то рекомендуется принудительно осуществить вращение через коробку передач тросом или вручную. Часто так происходит в морозы, когда минеральное масло сильно густеет. Неисправности нет, требуется просто разогреть масло или дождаться теплой погоды.

Как происходит?

Чаще всего посторонние предметы попадают через закрылки карбюратора. Туда же попадают пыль и более крупные включения при образовании трещин на пути всасывания воздуха. Требуется проверить целостность патрубков, чистоту фильтра.

После ремонта карбюратора незакрепленная запчасть могла провалиться в колодца двигателя. Аналогичные последствия можно получить при неосторожном монтаже головки двигателя с клапанами. Нелишним будет проверить чистоту смазки, слив ее с картера. Но последние работы проводят на яме в условиях сервиса.

Обрыв ремня

Плачевный результат наблюдают при разрыве ремня или цепи ГРМ. Часто даже гнутся блоки цилиндров. В момент удара ломаются клапанные крышки. В результате приходится проводить капитальный ремонт двигателя.

При недостаточном ремонте поломанные детали могут оставаться в картере, при каких-то обстоятельствах они снова попадут в место следующего клина двигателя. Разболтавшийся успокоитель также может попасть под ремень или цепь ГРМ. Клапаны и блоки цилиндров при неправильных режимах работы деформируются.

Появляются задиры, которые движущийся металл постоянно задевают. В какой-то момент, когда износ становится достаточно большим, происходит окончательное подклинивание, и коленчатый вал уже не провернуть.

Механический износ

Основной причиной клина в отечественных авто становятся внутренние разболтавшиеся крепления в двигателе из-за некачественной смазки и непериодической ее замене. Ослабиться могут гайки коренных подшипников, натяжителя ремня ГРМ, крепление головки шатуна. После кустарного капитального ремонта может выйти стопорное кольцо из поршня. Причина тому — нестандартные запчасти.

Рассыпавшийся клапан можно проверить визуально, сняв крышку двигателя. Часто вылетает пружина или гнется сам клапан при обрыве ремня ГРМ. Неисправности возникают при затяжке головки блока цилиндров без динамометрического ключа, когда от перенапряжения появляется трещина в стенках и, соответственно, падает давление на смазку. Вероятность клина двигателя повышается при чрезмерных нагрузках во время вождения.

Не прокручивается двигатель УАЗ, что может быть?

Позавчера с утра при регулировке клапанов не мог рукояткой провернуть двигатель, кое — как стартером провернули, завели, целый день отъездил более сотни км без проблем,, вечером приехал, заглушил двигатель, сегодня с утра не могу уже и стартером провернуть двигатель, на четвёртой передаче растолкать не получается.
Вода не ушла.

Причин может быть много, основные:

1. Аккумулятор (умер, недозарядка, не затянуты клеммы) — заменить, подзарядить, клеммы почистить и затянуть.

2. Стартер (умер) — ремонт или замена.

3. Электрическая часть силовая (окислились контакты, недостаточно пропускной способности «минусового» и «плюсового» проводов) — чистка всех контактов, включая втягивающее и после замеров падения напряжения, если оно имеет место быть, добавления как минимум второй массы и замене плюсового кабеля, который тоже надламывается оставляя «малый проход для большого тока».

4. Зажигание (неправильная установка и работа, а так же помехи от других источников, дающие «повод» для «левого» искрообразования) — к электрику или ищите сами.

5. ДВС (от недостатка масла, до попавших инородних предметов, тут причин много).

Заклинил двигатель уаз что может быть

Почему клинят двигатели

Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.

-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания. -Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца.

-Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания. -Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода. -Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала. -Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.

-Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт. -Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана.

-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель заклинило

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами: прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву; вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель. Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать при заклинивании

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

Основные причины низкого давления масла в двигателе:

-тосол в масле -низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»; -забитая сетка маслоприемника; -низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар; -появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ; -неподходящий состав, вязкость моторного масла; -забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.

Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.

Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».

Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:

-соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза; -следить за уровнем ОЖ; -понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос; -периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.

Технические характеристики УАЗ 3303 в кузове 2 дв. бортовой с двигателем 76 л.с, 4МКПП, выпускавшихся c 1985 г. по 1997 г.