УАЗ 4213, Микас 7.2. Высокие обороты ПОСЛЕ прогрева

При включенном свете зарядка падает к12 уаз буханка

«шоколадка» заменена на генераторе! В чём может быть дело?

УАЗ 31514 1997, 76 л. — поломка

УАЗ 3151, 1987

УАЗ 3151, 1997

УАЗ 3151, 1990

УАЗ 3151, 1996

Свои проблемы с зарядкой решил путём инсталляции внешнего реле-регулятора от классики типа Астро 59.3702 с диагностическими светодиодами, установил в салоне, теперь ого не перегревается и даже если выйдет из строя, его легко можно заменить, не ползая под капот. Штатная релюшка типа Я112 очень гадкая, я так и не смог побороть с ней глюки с зарядкой, да и по качеству они очень ужасные, все.

Заменил диодный мост, всё стало супер! Всем спасибо за помощь!)))))

замерь цифровым вольтметром. у меня тож падала. Поставил допом электронный оказалось все в норме.

Сам не давно маялся с такой проблемой, но решил.Как уже сказали меняй диодный мост или разбирай пропаивай клемму «Ш».Она при возрастании нагрузки(в амперах) отключает РР «таблетку», без нагрузки выдает ток 13.6в.На фото видно что идет не дозаряд.

спс, за совет, буду пробовать менять «идиодский мост»))) отпишусь, ну это только завтра, уже не в состоянии!)))

Диодный мост поменяй на заведомо исправный, проверь все контакты в самом генераторе, замыкание статора, и ротора прозвони на массу, межвитковое замыкание статора проверить можно только на стенде.

у меня зарядка не шла из-за ослабленного ремня. Купил новый он как раз не подошел, зарядка не шла, все на разряд. Потом поставил прежний-пошла зарядка

Ремень нормальный, зарядка идёт только при выключеном свете. Включаю свет падает.

Попробуй поменять ремень генератора, очень желательно на импортный, бывает ремень натянут, но он уже лежит на дне ручья и не держит нагрузку, а бывает и тянется.

Ремень стоит новый. Он натянут,- это я в первую очередь проверил. Есть подозрение, что когда я капиталил движек, покрасил все внешние стальные детали двигателя, в том числе и шкив. Подозреваю, что возможно проскальзывание ремня по покрашенному шкиву. Но звуков проскальзывания нет и когда капот открыт, глазом проскальзывания не видно. Попробую снять краску. И еще, импортный ремень от чего подходит?

Так может просто плохой контакт корпуса генератора с движком из-за краски?

А реле-регуляторы внешние или шоколадка на генераторе?

Пишу в 101-й раз -) : летом 13,7 зимой 14,7

Допускается на холостых ниже, а на оборотах между тем и другим.

У меня так: На оборотах около 2000 Когда ничего не включено — 14,5 Включены габапиты -14,2/14,5 ближний свет или вентилятор радиатора 12,2/12,5 и при этом напряжение постоянно потихоньку падает. В итоге по ночам езжу только на акуммуляторе.

Есть генератор, но с 1-ой клеммой на щетки, а у меня стоит с 2-мя клеммами. Как переделать не знаю. На машине РР внешний. Есть-ли РР на генераторе с 1-м выводом — не знаю.

Приношу извинения сообществу, но у меня не хватило терпения и я купил на разборке генератор Б/У. Поставил, все работает. Видимо, действительно это был диодный мост или межвитковое. Старый генератор я обязательно починю. Но это будет не скоро. Как найду причину — напишу. Еще раз всем спасибо!

да так и есть- тока фара ни хрена не светят. смотрел запись ночного возвращения- от других машин четкие пятна света- а меня как будто одна свечка светится (((

Просто генератору для генерации нужно врзбуждение, особенно для тех у которых нет дополнительных диодов. Если АКБ не держит (или плохо держит) заряд, то при включении потребителей тока подмагничивания (возбуждение) не хватает или он мал (менее 5А). А РР пороговое устройство и при напряжении

При включении фар падает напряжение уаз 469

чего её дома заряжать? купил, поставил и поехал. проездил год, проверил уровень электролита. долил воды и поехал дальше. Вот и замкнутый круг.

Это при условии, что ездишь ежедневно и помногу. А вот если ежедневно, но километров по 30 в день и ещё по пробкам, то АКБ, разряженная стартером просто не успевает зарядиться. Особенно актуально зимой, когда стартёр много жрёт, освещение включено и на светофорах генератора на зарядку АКБ не хватает. Выход — или дома заряжать или погонять часика 2-3 со скоростью не менее 60 км/час (ну или погонять мотор на оборотах не ниже 2000)

(Welder, прошу, не надо сливать это некрофильскую тему с «Генераторами», как обычно получится бяка. Лучше просто закрой её).

Спасибо, конечно, за оперативный ответ. Конкретней укажите пожалуйста, гена, регулятор или контакты дальше смотреть. Сегодня и так пол дня провозился с передлкой клемм в фишках около гены (все окислившиеся). Да, падение напряжения видно по прибору (меряет напряжение и таахометр) подключенному в сети. От «+» гены до АКБ потери быть не может, провода менял на новые того же сечения.

Дык в том и соль, что нужно конкретное место тестером найти, а может оно и не одно место, а например два, тут 0,2 вольта, там 0,3 вольта.

Как без тестера-то искать, да еще на расстоянии? Ставите тестер на вольты и меряете между + АКБ, самой свинцовой клеммой, и + выхода с генератора, самим толстым болтом не гайкой и не клеммой. Ну и аналогично с массой поступаете, цепью возбуждения. При этом обязательно включить нагрузку побольше, фары печки, все что можно. Мерять между + и + это не опечатка, если что.

Осень, ближний свет в городе и зарядка аккумулятора

Значит так. Померяй на аккуме на всех режимах и успокойся. Если пробег ломицца к 80-100 — явно пора менять щетки. Таблетку можно поменять на от конторы «энергомаш» — у нас продаются тока под тазики, либо перепаивать самому, либо на их сайте заказать почтой конкретно на «искру». Менять имеет смысл исключительно на предмет «сгорит внутренняя — умаешься менять в поле» А там внутри пустышка, а сам блок снаружи. Но и штатная нормально работает. Тока нюанс — родных искровских — фиг найдешь. Неродные — доверия меньше. А она всборе со щетками. Т.е. меняя щетки обязам поменять таблетку. Если не лень перепаивать. Хинт — щеточный узел, кстати, проще найти в жигулемагазе. Но надо иметь оригинал. Народ не понимает о чем речь, он весьма редок.

Мне меняли в ремонте генераторов, куда я его припер уже поменяв сам, и не получив заряда, не разобравшись, что у меня земля отсохла. Поставили что-то английское аж за тыщщу почти. Работает отлично. Самое интересное — на стенде гена легко выдал 150-160А. И таблетка забавно работает — по мере подключения нагрузок — напряжение не садится а РАСТЕТ! Я такого не видал.

Далее — по срокам — пора смотреть землю мотора. Если еще не фиксил — она сгнила или рядом к этому. Самое простое решение и чистое и вечное — плоская медная земляная коса от жигулей прямо с клеммы акума под болт клапанной крышки.

Далее — аккум — у меня сдох двухлеткой, но я его пытал лебедкой неск раз по полных нулей. Но 3 года палюбасу — близко к смерти. Может и просадки на себя в сети давать — уедает много на зарядку, может садиться быстро, что угодно короче.

Я там тоже где-то проявился 🙂 От себя могу добавить — вольтметр на приборке достаточно точен, только он меряет напряжение на самой приборке. Оценить напряжение на АКБ по вольтметру на приборке можно при работающем движке и выключенных всех прочих потребителях. Разница может доходить до 0,8в — сам наблюдал.

Про разницу я имел ввиду при включенных и выключенных потребителях. То есть при выключенных потребителях разницы в напряжении на АКБ и показаниях приборки почти нет (0,1в не больше), а вот при включении фар, обогрева стекол и прочего разница в напряжении на АКБ и показаниях приборки может достигать (у меня так) 0,8в — на АКБ больше.

а что действительно это необходимо? эти заморочки? лет 6 езжу в таком режиме — утром 10 мин — вечером — 30-45 мин и ничего не садится. садятся акб только когда я забываю свет выключать. при езде ближний всегда включен, печка, музыка. правда, как правило, на выходных длительные поездки..

может не стоит так заморачиваться?

Током возбуждения тока ток генератора можно Напряжение другим способом. Да и не надо его увеличивать.

Надо мониторить напругу на акб. Остальное пустое.

Так патр заводится не как Волга Сколько секунд и попыток надо было сделать на волге в -15? Секунд 5 крутил?

А инжекторные — 2 сек. Сколько он АКБ за это время высосет? Смешно

При запуске двигателя падает напряжение

Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.

Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Низкое напряжение при запуске двигателя

Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).

При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).

Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.

Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.

По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.

Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.

Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.

Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:

• необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
• после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
• если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).

Что в итоге

Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.

Еще следует отметить, что необходимо также проверять состояние клемм АКБ, а также «массу», которая со временем имеет свойство покрываться коррозией и налетом в точках крепления.

Кстати, что касается массы, многие автолюбители для устранения ряда подобных проблем делают так называемую «разминусовку» двигателя. Данная процедура позволяет добиться стабильной работы электрооборудования, а также минимизирует потери и улучшает работу двигателя благодаря постоянной и мощной искре на свечах зажигания.

В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

На форуме 10 лет

Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.

Здравствуйте уважаемые, на машине ВАЗ 2105, карбюраторная, при заведенном двигателе не гаснет лампа заряда АКБ, гаснет только на больших оборотах, а вернее заряд идёт только на больших.

Если такая петрушка началась, на что обратить внимание: щётки генератора?

На форуме 12 лет

Откуда: город-герой Севастополь
Авто: ВАЗ-21041-1.6i-2008г.в & ВАЗ-21013-1.2БСЗ-1983г.в & ВАЗ-2107-1.5КСЗ-1989г.в

Я так понимаю это регулятор напряжения?

Если, это он, подскажи пожалуйста, на что именно обратить внимание и какие манипуляции с ним произвести?

Если 37-й геныч, то никаких — там РН идёт вместе со щётками одним узлом, просто меняется на исправный.

Авто: ВАЗ 21093 МПСЗ

У тебя спросили:

37-й геныч ?

Ты не ответил.

На классике может быть установлен как родной генератор Г-222,так и т.н. «Самарский» 37-й серии.

В зависимости от модели поиск неисправности РАЗНЫЙ.

Смотри на выступе крышки под задний подшипник модель генератора.

Удобнее это сделать камерой мобилы.

«клемма 30» где находиться?

Главная силовая шпилька с резьбой М6,к которой гайкой 10мм клеммы прикручены.

подключать к АКБ заводить

При работающем на ХХ двигателе замерить напряжение на клеммах АКБ:

1.При выключенной нагрузке

2.При включенных ТОЛЬКО габаритах

3.Включенных габаритах и ближнем свете фар

4.Включенных габаритах,ближнем свете фар и печке на 2-м максимальном положении

т808

Штейгер

сильно извиняйте, как только жена придёт, я оставлю её с ребенком и пойду глядеть.

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

и замерю всё

Хорош уже расшаркиваться!

Ты в своем доме находишься и не нужно благодарить и извиняться за каждую реплику.

к сожалению толком не чего не успел зделать и замерить.

Только на холостых двигателя без нагрузки, показало 13 Вольт, а вот с габаритами и ближним светом или без ближнего света, показало 12,5 вроде, почему так говорю, потому, что темнело и делал в спешке на улице, но завтра утром, как следую всё замерю и как надо, если этого не достаточно.

А вот прочитать, что за генератор, это показалось мне дико сложным, завтра еще попробую, он был в такой грязи, что капец.

ВАЗик этот 2004 г.

Объясню по рабоче-крестьянски (разные генычи комплектовались разными РН): если металлическая коробочка на левом подкрылке, то Г221 (хотя я ещё давненько на копье заменил гуано РР380 на Элерен-2 с контролем напруги на АКБ); если шоколадка на правом подкрылке, то Г222; если таблетка на самом генераторе, то 37-й.

Ещё немаловажный фактор — делать замеры напруги на клемах АКБ (как было описано выше во всех режимах нагрузки) вначале на холодном двигле (естественно без подсоса, когда движок вышел на стабильные холостые), потом на горячем (чуть ли не до включения карлсона) — так можно выяснить «кривизну» токовой компенсации РН.

Замерил также при заведенном и прогретом двигателе, лампочка чего то не горела, и щупы мультиметра в вставлял в клеммы АКБ, вот что намерил:

на холостых, без нагрузки: 13.80 В.

При включенных ТОЛЬКО габаритах: 13.80.

Включенных габаритах и ближнем свете фар: 13.50

Включенных габаритах,ближнем свете фар и печке на 2-м максимальном положении: 13.10.

А вчера вечером было намного хуже дела, подумал, дай чуть покатаюсь вокруг дома, может что измениться, в итоге показания снял такие:

на холостых, без нагрузки: 13.90

При включенных ТОЛЬКО габаритах: 13.90

Включенных габаритах и ближнем свете фар: 13.85

Включенных габаритах,ближнем свете фар и печке на 2-м максимальном положении: 12.30

В обоих случаях лампочка заряда АКБ не загоралась, может что отходит скорей всего.

на левом подкрылки, на нём маркировка

Вообще то под такой маркировкой идёт блок управления экономайзером карбюратора. Нуно далее смотреть или хотя фотку геныча (телефоном мона подлезть при снятом АКБ, снизу тем более, естественно если защита с пыльниками не установлена).

Если ЛАМПОЧКА не загорается, а до этого горела, то пройти всю цепочку контактов (недотянут, окисел и пр). Также замерить напругу при тех же режимах, но с увеличенными оборотами — возможно уже геныч «подуставший», а РН всё же желательно «отыскать» и проверить (ТС сам приводил методу).

нашел РН на левом подкрылки

Неужели на левом?

Крылья смотрятся ПО ХОДУ движения авто.

Именно так!Его-то Samuraii ошибочно принял за РН.

Ошибаешься! 221-й не ставился на пятерки и семерки.Забудь о нем.

На 222-м РН Я112В («шоколадка») находится в сборе с щеточным узлом на генераторе,а не на брызговике («подкрылке»).

Замерил также при заведенном и прогретом двигателе, лампочка чего то не горела, и щупы мультиметра в вставлял в клеммы АКБ, вот что намерил:

на холостых, без нагрузки: 13.80 В.

При включенных ТОЛЬКО габаритах: 13.80.

Включенных габаритах и ближнем свете фар: 13.50

Включенных габаритах,ближнем свете фар и печке на 2-м максимальном положении: 13.10.

А вчера вечером было намного хуже дела, подумал, дай чуть покатаюсь вокруг дома, может что измениться, в итоге показания снял такие:

на холостых, без нагрузки: 13.90

При включенных ТОЛЬКО габаритах: 13.90

Включенных габаритах и ближнем свете фар: 13.85

Включенных габаритах,ближнем свете фар и печке на 2-м максимальном положении: 12.30

Все как доктор прописал.

Это стандартные параметры исправно работающего генератора.

Из недостатков только одно — это маловато напряжение регулирования,

особенно если на авто установлена современная кальциевая АКБ,но так почти со всеми стоковыми РН.

При желании напряжение можно увеличить.

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете голосовать в опросахВы можете вкладывать файлыВы можете скачивать файлы

Все до банального просто. «Проблема» заключалась в ПОЛНОМ непонимании работы связки «генератор+РР напряжения».

. В ходе разбирательств было заменено РР, как потом оказалось зря, перебран щеткодержатель (там был сюрприз/колхоз от предыдущего хозяина), проверена проводка на участке «генератор-РР-аккума-потребители», заменен аккумулятор, изучена сотня раз схема электропроводки, раз 10 пиналось колесо, выпито 2 бутылки Спрайта и Колы, посещение мысли о замене проводки целиком 1 раз, убито 2 вечера.

Началось с того что на старой аккуме при ее подзарядке напряжение не возратало, как должно быть, а падало ниже чем надо. Замеры сначала проводились стрелочным вольтметром выковыренным из какой-то сумки-аккумулятора. Читая мануал, ждали на заряд примерно 14В, а падало до 5-8. При этом аккума была на 90, генератор на 65.

. Решив что аккума труп (а она реально труп), взяли 45-ку от японца (действующего). На нее заряд шел 12,3-12,5. Были опечалены и требовался тестер.

Короче «проблема» оказалась в головах. Чтение мануалов без приложения рук не катит. Тестер вещь! Ближе всех по версии проблемы были Fedos и TDA

Всем спасибо !

Уважаемые пользователи! С 20 декабря Форум Авто закрыт для общения. Выражаем благодарность всем нашим пользователям, принимавшим участие в дискуссиях и горячих спорах. Редакция сосредоточится на выпуске увлекательных статей и новостей, которые вы сможете обсудить в комментариях. Не пропустите!

13 февраля 2012

УАЗ-390994 высокие обороты

Повторяюсь с вопросом, может кто найдется с дельным советом: УАЗ с двигателем УМЗ-4213 на холостых большие обороты. РХХ отключаю обороты падают, но бывает глохнет на ходу. Пробовал менять датчики темературы, ДМРВ, датчик дроссельной заслонки, сам РХХ. Не трогал только датчик детонации и датчик кислорода все бесполезно. Еще особенность когда отключаешь датчик кислорода никаких реакций со стороны двигателя, даже лампа «неисправность» не загорается.

13 февраля 2012 14:33

И еще вопрос: какие датчики температуры должны стоять 5226 или 3828. мозги- МИКАС-7.2 31625-37630-11

13 февраля 2012 15:08

13 февраля 2012 15:51

так не бывает, а если и бывает, то быть не должно. Все неисправности, связанные с экологией, мгновенно зажигают «ЧЕК»

13 февраля 2012 15:53

Полностью согласен. Но вот так оно и есть.

10 декабря 2013 11:59

А тампературу нормально паоказывал,до того как причину проблемы нашёл?

13 февраля 2012 15:33

18 апреля 2016 19:20

Счастливый )
У меня работать не хочет ( тоже уаз 390994-310 с двигателем 4213)
Заводится — 10 секунд шепчет и глохнет.
Давление в топливной рампе есть, насос работает, свечи поменял, высоковольтных провода поменял, фильтр тонкой очистки поменял.
До СТО далеко и что делать ума не приложу.
Может кто поделится опытом

18 апреля 2016 19:23

Создайте свою тему ! Это старая тема, вашу проблему никто не видит.

Всем добрый день!!

Приехала сегодня машина УАЗ Патриот с двигателем змз 406 после капитального ремонта,мозги стоят микас 11 Е2 vs8, прошивка на мозгах родная!

Ну вот после капитального ремонта обороты двигателя не падают ниже 1800 оборотов!

Благо в моём боксе стола газель стаким же двигателем и мозгами,у неё холостой ход нормальный,то есть машина исправна,она и стала донором,с этой машины переставлял регулятор,датчик температуры,ДМРВ,мозги! Всё бестолку машина как держала 1800 так и держит!

По сканеру ошибки выскакивают только по датчику фаз и по регулятору хх(регулятор заблокирован,высокие обороты на ОМЧВ), проверял сопративление всех выше перечисленных датчиков,соправтивление в норме,хотелось бы узнать куда идти дальше,в какую сторону???

Просто стакой проблемой столкнулся в первый раз,что всё вроде поставил с новой машины,а всё равно толку ноль!!

Все параметры со сканера имеются!!!

Периодическое повышение оборотов на холодном двигателе.

Dimm500Сообщений: 219Зарегистрирован: Чт фев 16, 2012 23:59Откуда: Санкт-ПетербургПоблагодарили: 2 раза
Онлайн статус:
Не в сети

Люди, помогайте — надоело утром бабушек пугать при выезде из двора, они думают что я им специально газую типа сейчас задавлю 🙁 . Периодически на холодную повышаются обороты, повышаются достаточно сильно — тысяч до двух с половиной. Предпосылки для повышения не выявлены, т.е. может стоя на месте закинуть их потом уронить до нормы, если поехал, то часто при снятии нагрузки или остановки они забрасываются. Что успел отследить — положение дросселя в норме, т.е. если давишь, то не ноль, если не давишь, то ноль, а вот РХХ открывается периодически на максимум, точнее даже не так — похоже его открывают мозги, т.е. они делают это осознанно, хочется понять зачем. Приблуда с софтом для получения инфы по ODB2 есть, какие параметры нужно смотреть чтобы понять чего происходит?

Из доп. условий — на холодную присутствует писк датчика о повышенном давлении масла — до 5,5 атм, но вроде масло густоватое залито да и датчикам Патровским не всегда можно верить.

На всякий случай — машина Евро-2, Микас-11, но подозреваю, что алгоритмы должны быть примерно одинаковы на всех машинах.

Вс апр 27, 2014 11:21

Астроном писал(а):
Осмелюсь предположить — проблема с БДЗ. На нем проверить температурный датчик, ДПДЗ, и сельсин (моторчик). Ну и соответственно заслонку на заеданиесвободный ход.

Это нормально, тк от вышеназванной проблемы обороты слишком завышены, тем более на холодный движек. Так что не торопись датчик давления менять, если он конечно не завязан на микас.

Насколько я знаю нет у меня датчика на БДЗ и моторчика тоже нет, т.к. тросиковый газ, если конечно не РХХ имелся в виду, но он тоже вроде работает нормально.

С маслом тоже не совсем так, орет приборка обычно уже после начала движения, на холостых не орет, но после полного прогрева перестаёт. На Микас этот датчик не завязан.

Пн апр 28, 2014 10:49

Dimm500 писал(а):Насколько я знаю нет у меня датчика на БДЗ и моторчика тоже нет, т.к. тросиковый газ, если конечно не РХХ имелся в виду, но он тоже вроде работает нормально.

Тросиковый газ нисколько не мешает иметь все вышеназванное.

Dimm500 писал(а):С маслом тоже не совсем так, орет приборка обычно уже после начала движения, на холостых не орет, но после полного прогрева перестаёт.

Научитесь эксплуатировать авто — движение необходимо начинать после прогрева двигателя как минимум 40 градусов. Уж потом давить на газ и придумывать несуществующие проблемы.

Dimm500 писал(а):Из доп. условий — на холодную присутствует писк датчика о повышенном давлении масла — до 5,5 атм, но вроде масло густоватое залито да и датчикам Патровским не всегда можно верить.

мне больше нечего добавить.

Спасибо большое ваши ответы были очень полезны. Вы случайно не у официального дилера работаете?

В общем если тут есть еще кто-нибудь, кто считает, что забросов оборотов не должно быть даже на холодной машине, то буду рад услышать мысли по этому поводу.

Желательно без умных слов типа сельсин, а если и с ними, то хотя бы объяснением где он находится 🙂 .

yu_yuСообщений: 2452Зарегистрирован: Сб апр 25, 2009 10:43Откуда: НовосибирскПоблагодарили: 2 раза
Онлайн статус:
Не в сети

Пн апр 28, 2014 14:18

NordsergeСообщений: 1453Зарегистрирован: Ср дек 05, 2012 18:03Откуда: Новая Москваcar: уазБлагодарил (а): 13 разПоблагодарили: 33 раза
Онлайн статус:
Не в сети

Пн апр 28, 2014 15:39

Классик 2013 года.ЗМЗ 409-05.Передний мост-пневмо,сзади-
валрейсинг. ГБО.

Сообщений: 297Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 08:16Откуда: ЯрославльПоблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

Онлайн статус:
Не в сети

Пн апр 28, 2014 18:03

У меня така ж манера поведения аналогичного авто.
Сам работал раньше диагностом, соответственно проверил по несколько раз, все что имело смысл проверять и пришнл к выводу, особенность работы микаса в режиме непрогретого движка, стало быть стараюсь не двигаться в этом режиме. Поставил на престиже уведомление опрогреве до 40 градусов и до сигнала курю

Пн апр 28, 2014 23:41

О, спасибо всем за нормальные ответы.

DazFBСообщений: 100Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 06:10Поблагодарили: 1 раз
Онлайн статус:
Не в сети

Вт апр 29, 2014 04:19

Почистите РХХ у меня он был весь в саже в не крутился (в саже был весь) 🙂 после промывки жидкостью для чистки карбюраторов он стал крутиться свободно.
УАЗ Патриот 2007 Микас 11.

Вт апр 29, 2014 08:22

DazFB писал(а):Почистите РХХ у меня он был весь в саже в не крутился (в саже был весь) 🙂 после промывки жидкостью для чистки карбюраторов он стал крутиться свободно.
УАЗ Патриот 2007 Микас 11.

Вт апр 29, 2014 08:58

А он вабще работает? при подачи 12В клапана открываются или нет?

Вт апр 29, 2014 12:18

DazFB писал(а):А он вабще работает? при подачи 12В клапана открываются или нет?

Визуально я не смотрел, но думаю что работает т.к. БК показывает разное положение РХХ, хотя не понятно есть ли там обратная связи или мозги показывают только то, что на него сами подают. Однако мне все же кажется, что он работает т.к. на горячую-то с оборотами все нормально.
Кстати еще один вопрос на близкую тему — скидывал патрубок с дроссельной заслонки — в самом патрубке все кристально чисто, дмрв вообще как только что с завода, ДЗ до непосредственно заслонки тоже чистая, а сразу после достаточно много сажи или пыли — откуда она там берется???

Вт апр 29, 2014 15:24

РХХ не просто клапан с двумя положениями закрыт открыт.
Он работает пошагово, плавно изменяя проходное сечение.
В БК этол можно раельно проследить.
По поводу «каки» в задросельной зоне, это последствие работы системы вентиляции картера, попросту сапуна. Пары масла из картера попадают во впускной коллектор а на масляной пленке со временем осаждается пыль из воздуха.
Переодически можно и помыть все это безобразие, но как правило до капиталки все работает нармально.
Я за принцип не мешать исправной машине ездить. Если маслянистый налет, то ничего страшного, если живое масло и сизый дым из трубы, то либо капиталка либо замена авто, кому как приятнее.

Вт апр 29, 2014 21:46

Dimm500, какие ошибки показывает МИКАС? (Это так, вопрос для общего моего развития

Вт апр 29, 2014 23:46

expert100 писал(а):РХХ не просто клапан с двумя положениями закрыт открыт.
Он работает пошагово, плавно изменяя проходное сечение.
В БК этол можно раельно проследить.
По поводу «каки» в задросельной зоне, это последствие работы системы вентиляции картера, попросту сапуна. Пары масла из картера попадают во впускной коллектор а на масляной пленке со временем осаждается пыль из воздуха.
Переодически можно и помыть все это безобразие, но как правило до капиталки все работает нармально.
Я за принцип не мешать исправной машине ездить. Если маслянистый налет, то ничего страшного, если живое масло и сизый дым из трубы, то либо капиталка либо замена авто, кому как приятнее.

Про РХХ это понятно, если судить по БК, то на мой взгляд все нормально и меняется плавно.
А вот про вентиляцию картера не совсем — фишка в том, что шланг с неё входит в дроссельный узел ДО заслонки и рядом с ним вполне чисто, если бы это было из-за него, то грязь осаживалась бы еще до самой заслонки.
С дымом из трубы все нормально пока 🙂 .

Dimm500, какие ошибки показывает МИКАС? (Это так, вопрос для общего моего развития Embarassed )

В том-то и дело что никаких, были бы ошибки было бы ясно куда копать, но далеко не все может выявить контроллер — например падение давления бензонасоса в топливной магистрали мозги отследить никак не могут.

Сообщений: 792Зарегистрирован: Сб июл 30, 2011 11:29Откуда: М.О. Коломенский р-н.
Онлайн статус:
Не в сети

Ср апр 30, 2014 01:04

Пн май 12, 2014 11:20

Если кому интересно, то перед праздниками было время глянуть диагностикой еще раз более внимательно. Итог: при отпущенной педали на холодной машине показатель дроссельной заслонки периодически не ноль, а в районе 1% или чуть больше, при этом флаг ХХ отсутствует и растут обороты.
Вариантов лечения вижу пока 3:
1. Ослабить трос
2. Смазать почистить дроссель (возможно не закрывается до конца на холодную)
3. Замена ДПДЗ.

А так-то да, наверное так задумано 🙂 .

Пн май 12, 2014 19:14

Вт май 13, 2014 04:18

Я ослаблял трос, чистил заслонку, поменял ДПДЗ, почистил РХХ (чёрный был весь в саже) с начало стало лучше дня 3 потом снова начались маленькие косячки (на прогретом двигателе было все нормально), а сейчас вообще ужас что твориться:
-Заводишь обороты пожнимаются до 1400 и тутже падают 750-700 (на холодном)
-при этом переодически поднимаются до 2000 и снова падают обратно на 750-800 на (холодном)
-когда температура от 50 до 70 холостые становятся почти постоянно 1500-2000
-на прогретом двигателе во время езды постояяные провалы в тяге, то есть кто как будето с зади еще одни уазик резко прицепили
-а сейчас вообще начал глохнуть иногда.

При этом по БК (Престиж U12Luxe) наблюдал за показаниями датчиком, так вот что заметил:
-с начало (когда все началось) показания РХХ были в норме, то есть на прогретом 35 на холодном примерно в одном диапазоне всегда (60-70)
-сейчас показания РХХ на холодном 45-98 (постоянно скачет) на горячем 25-27.

Я с начало начал грешить на топливную систему, на насос в частности, но там все нормально качает 6 клапан держит чуть больше 3 (держит долго).

Показания воздуха в пределах нормы.

Может быть эта проблема связана с форсунками?

Машина 2007г.в. Микас 11.

Вт май 13, 2014 06:52

там 2 трубки меется, датчик температуры незнаю как проверить, сегодня может попробую новый купить поставить, так как у меня термостат 87 градусов а температура 80-82 показывает

Вт май 13, 2014 07:56

Это всмысле надо пережать 2 шланка которые идут на подогрев дросселя? или 2 с воздухом (одни на РХХ второй вентиляция картера)?

Вт май 13, 2014 21:20

Ср май 14, 2014 04:13

Вчера 3 часа провёл под капотом 🙂
-ДПДЗ в 50% случаев не скидывает показания на 0, а он новый «ПЕКАР»
-ДТОЖ купил ноывй, в старом клема болтается (разваливаться начал), показания не изменились, старый показывал нормально.
-«ТРА ТАДАМ» В очередной раз снял РХХ, дак вот при сильно внимательном (скурпулёзном) осмотре на клапане есть 2 царапины и когда его в руках вертиш (чтобы клапан шевелился) слышно что он поворачивается с закусыванием, взял ВД40 и минут 15 пшикал и крутил чтобы помазалось с обоих сторон, стало его меньше закусывать.
-Прозвонил все «+» провода в разьемах, везде где должен быть «+» он есть. А вот «-» проверять боюсь, вдруг чего не того каратну 🙂
-На ночь оставил машину без аккумулятора, малоли 🙂

Если через дня 2-3 снова начнётся косяк с оборотами видима причина в РХХ, так как после прошлой промывки 2 дня было нормально все а потом проблемы.

Ср май 14, 2014 06:07

Также смазать ВДшкой? ведь масло там высохнет и станет как силидол густое и только больше клинить будет :(И ненаписал еще в россельной заслонке люфт появился небольшой, но уже ощущается.

Ср май 14, 2014 06:42

А люфт как устранять? Там осевой (около 1мм на ощуп) и поперечный совсем чуть но ощущается руками.
Или только замена?

Ср май 14, 2014 07:34

Заслонка имеет тросиковый привод, а холостые и прогревочные регулируются Регулятором Холостого Хода там сервопривод открывает закрывает заслонку (у него своя заслонка)

Ср май 14, 2014 07:56

РХХ идет только в сборе, стоит 3600 и не разбирается, видимо придется его менять.
Но еще покатаюсь по экспериментирую чтобы точно убедится.

Ср май 14, 2014 14:34

У меня у одного ощущение, что Астроном вообще не понимает о чем пишет, знает устройство какого-то другого авто и пытается советовать по Патриоту?

Пн май 26, 2014 11:50

Dimm500 писал(а):У меня у одного ощущение, что Астроном вообще не понимает о чем пишет, знает устройство какого-то другого авто и пытается советовать по Патриоту?

В ЗМЗ, и во всем патриоте все старо как оно мамонта и принципиально ничего нового нет, особенно с приводом от тросика и сервоприводом это начало 90 х, с электронным приводом акселератора конец 90х. Все давно съедено и отложено. То что я посоветовал — единственно правильное решение. То, что чувствуете вы, мне безразлично.
Удивительно что ты помнишь обо мне. Экспериментируй на здоровье.

Не надо путать реализацию и конструктивную схему. Даже если взять водопроводные краны, то они могут быть разной конструкции — шаровый, с перекрывающимся сектором и т.п. Например на Шниве РХХ это игольчатый клапан, а не как на Патре.

Ну и единственно правильным решением у меня оказалась-таки смена ДПДЗ, я на него не особо думал т.к. купил всего пол года назад — теперь понимаю, что он убого работал уже с новья. Старый ДПДЗ стоил рублей 350, производитель Пекар, новый — Арзамасский за 250, причем Пекар выглядит снаружи гораздо лучше, чем Арзамас. Кстати в последнее время Пекар начал видимо импульсно глючить на короткое время, проявлялось это как рывки на скорости — я вообще начал думать, что у меня в трансмиссии что-то прикусывает, чек при этом не появлялся.

ГрадСообщений: 75Зарегистрирован: Вс ноя 10, 2013 20:46
Онлайн статус:
Не в сети

Пн май 26, 2014 13:56