У АЗ про установку динамиков в передние двери

Какие колонки поставить в место штатных под новую магнитолу

Сообщение UROVEN » Вт авг 06, 2013 16:04

Сообщение MAS » Вт авг 06, 2013 16:15

Сообщение pilferst » Вт авг 06, 2013 16:16

Сообщение Витамин509 » Вт авг 06, 2013 16:36

Сообщение MAS » Вт авг 06, 2013 16:40

Сообщение Витамин509 » Вт авг 06, 2013 16:46

Сообщение MAS » Вт авг 06, 2013 16:50

Сообщение Barsikk » Ср авг 07, 2013 01:32

Сообщение MAS » Ср авг 07, 2013 06:48

Сообщение UROVEN » Ср авг 07, 2013 08:55

Сообщение Barsikk » Ср авг 07, 2013 12:06

Сообщение Barsikk » Ср авг 07, 2013 12:07

Сообщение pilferst » Ср авг 07, 2013 21:53

Сообщение Barsikk » Чт авг 08, 2013 08:48

Сообщение Николай54 » Пт авг 23, 2013 12:19

Сообщение Andrew_1001 » Вт сен 10, 2013 22:18

Сообщение alexeybachurin » Ср сен 11, 2013 20:51

Сообщение blueskypilot » Пн сен 30, 2013 20:03

Сообщение Selic » Ср окт 02, 2013 09:28

1. Да 2. Лучше поменять, если уж делать то делать. 3. Да 4. В передние двери поставить 16-е колонки компонентные, стоить будут от 3-4тыщ. Я бы взял подороже, например Hertz примерно тыщ 6 стоят. И на зад не ставил бы ничего, кроме саба. 5.См. пункт 4. 6. Если учитывать установку колонок только в передние двери и саб, то вполне достаточно будет 4-х канального усилка.

По колонкам (точнее по брендам) посоветовать что то конкретное не могу, т.к. почти у всех производителей есть как дешевые линейки, так и премиум. Почему я сказал про Hertz, то все очень просто, сам летом подбирал аккустику для мото своего, поставил именно Hertz, орут через усилок дай боже. Усилитель подбирай исходя из параметров колонок, которые ты выберешь. По сабу скажу так, когда буду подбирать себе компоненты, то постараюсь найти саб как можно более мощнее, т.к. Патрик по объему салона довольно большой. Я не претендую на звание супер меломана и прочее, просто обрисовал картину звука в Патрике как она видится мне. Есть знакомый который занимается автозвуком, вот он мне и объяснил, что колонок много не надо, лучше поставить в перед хорошие колонки через усь, а в багажник хороший саб, и будет счастье. И не переживайте, задним пассажирам звука такого тоже будет достаточно.

Сообщение Petrol » Вт окт 08, 2013 14:04

Вот здесь непонятно, как сетки мешают установке, их же надо сначала снять? Или динамики крепились к обшивке изнутри? Тогда как на них пионерские сетки ставить?

Я тоже хотел купить такие (нашел в магазе по 2400), но был обескуражен отсутствию на них сеток (плохо читал Ваш пост). Теперь немного разобрался.

Суслик 2013 бензин Limited, мех. РК, Yokohama Geolandar G015, 245/75 R16, лебедь «4×4» 12000 lbs. Спальник от Lapocruiser.

Сообщение blueskypilot » Ср окт 09, 2013 01:25

Сообщение blueskypilot » Ср окт 09, 2013 01:58

Сообщение Petrol » Ср окт 09, 2013 07:23

Сообщение _Алексей_ » Вс окт 27, 2013 13:06

На место родных поставил через проставки эти :

Брал за 1500руб. Дверь резать не стал, только отверстия новые просверлил и немного подрезал пластик карты. Стеклу не мешают. Звук стал получше, значительно добавились басы.

Сообщение Ксандр » Ср дек 11, 2013 15:08

Сообщение hippie80 » Пт дек 27, 2013 22:53

Сообщение alexeybachurin » Сб дек 28, 2013 07:22

Сообщение fiberglass163 » Ср янв 15, 2014 12:55

Решил выложить небольшой отчет по установке 16 динамиков в передние двери совмещенный с шумо-виброизоляцией, приведением в порядок проводки + антикор внутренней части дверей. Для этого нужно приобрести или найти в закромах: 1. УАЗ ПАТРИОТ (если его не нашли, то остальное вам не понадобится) Для демонтажа обшивок нужно 2. Отвертка крестовая. 3. Отвертка плоская. Далее идем на авторынок или в магазин и покупаем: 4. Два листа вибры толщиной 4 мм. 5. Один лист вибры 2 мм. 6. Сплен 1.5-2 метра 7. Клипсы 10 шт. 8. Антикор 1 баллон. (купили мовиль для скрытых полостей, но он жутко воняет. Лучше поискать что-то другое) 9. Гофра (брали с запасом на будущее 10 м.) 10. Фанера толщиной вроде 1.8 или 2.0 см точно не помню (не покупал т.к. приобретали заранее для благоустройства багажника) 11. Саморезы 8 шт. (для крепления динамиков) 12. Болты с гайками 8 шт. (для крепления подиумов) 13. Изолента. 14. Провод акустический 5 метров. 15. Лак или любой баллон краски (защитить подиумы от влаги) 16. Пластиковые хомуты 1 упаковка.100 шт. (для нормального крепления проводки) 17. Виновники торжества динамики JVC модель бла бла бла (не помню) 18. Перчатки (количество зависит от вашей аккуратности, но лучше побольше) По закупкам вроде всё, может что и подзабыл написать. Далее по инструментам которые понадобятся : 19. Термофен 20. Электро лобзик. 21. Дрель. 22. Шпатель металлический (для снятия заводской вибры) 23. Карандаш или маркер. 24. Картон или иной материал (на нем будете отрисовывать , а после вырезать макет формы подиума) 25. Ножницы. (нужны достаточно мощные для резки виброизоляции) 26. Канцелярский нож. 27. Стальная проволока 1 м. (для протяжки акустического кабеля от динамиков к магнитоле) 28. Всякую дребедень вроде сверел, полотен к лобзику, шарошек, шкурок перечислять нет смысла, но они нужны. По материалам и инструментам вроде всё, если что забыл извиняйте. Далее моем машину и загоняем в заранее протопленный гараж. Если гараж холодный нужно добавить пункт 29 дофига таблеток от простуды т.к. процесс достаточно долгий и трудоёмкий. Демонтируем обшивки, объяснять не буду т.к. там всё легко и просто. Видим следующую картину (черный целлофан уже убрали)

Далее долго и нудно греем феном заводскую шумку и снимаем её металлическим шпателем, под ней оказался голый металл, правда без ржавчины.Шумку удалили только в нижней части двери т.к в середине шумка лежит под усилителем и поставить на её место новую будет проблематично. Затем клеим 4 мм. вибру везде куда руки подлезут, голый металл нужно заклеить полностью чтобы влага до него не добралась. Обращаем внимание на проводку которая валяется в двери без всякой защиты.Особое внимание к проводу стеклоподъёмников. Пробег данного авто 6500км. а изоляция проводов стеклоподъёмников уже имеет повреждения.

Аккуратно канцелярским ножом не повреждая провода снимаем заводскую изоляцию.

Устанавливаем гофру и фиксируем её изолентой. Не забывайте про проводку в нижней части двери. Её тоже в гофру и закрепить хомутами чтобы не гремела и не перетиралась.

После берем картон или иной материал (я использовал 2мм. ПВХ пластик которым пользуются рекламщики) прикладываем к двери и карандашом отрисовываем лекало будущего подиума, вырезаем ножницами. Прикладываем обшивку к двери (предварительно вынуть клипсы чтобы не мешали) и отмечаем те части двери которые нужно будет удалить. Берем в руки болгарку и безжалостно режем, но будьте внимательнее не повредите проводку. Отрезать нужно так чтобы три отверстия для крепления штатной акустики остались целыми, в дальнейшем они пригодятся.

Берем напильник и обрабатываем края среза чтобы не повредить руки. Защищаем края среза от ржавчины мовилем либо пофиг чем, только бы не гнили (я защитил битумной мастикой). Берём лекало, прикладываем к фанере, чертим, вырезаем, обрабатываем края шкуркой чтобы не нахватать заноз. Прикладываем к двери и с внутренней стороны отмечаем места креплений (вот тут и понадобятся три уцелевших отверстия от штатных динамиков).Сверлим три отверстия в подиуме. Четвертое крепление находится в верхней части подиума, но там есть болт который немного мешает (его видно на фото сверху), под него нужно в подиуме сделать углубление шарошкой или толстым сверлом. Чтобы узнать где именно делать под него углубление, нужно закрепить подиум хотя бы на два болта и ударить рукой по верхней части подиума, болт в фанере отпечатается. Сверлим четвертое крепление подиума (будьте внимательнее, там находится направляющая стекла, не попадите в него). Примеряем обшивку, смотрим чтобы она не упиралась в подиум, при необходимости подрезаем подиум (я не попал с размером сразу и пришлось подрезать). При накинутой обшивке отрисовываем отверстие необходимого диаметра под динамик, вырезаем, обрабатываем шкуркой, красим. Примеряем динамик при опущенном стекле, если не касается стекла то всё отлично, если касается изготавливаем дополнительное кольцо чтобы отодвинуть динамик от стекла (мне пришлось отодвигать на 1 см.). Вот что должно получиться (дополнительное кольцо не фотографировал).

Прокладываем новые акустические провода с помощью стальной проволоки в салон (тот ещё секас), подключаем и крепим кроссоверы, заливаем внутреннюю часть двери антикором, подключаем и крепим динамики. При установке кроссоверов нужно учитывать их размер т.к. они могут при установке обшивки упираться в стекло (мне пришлось частично лишить их корпуса). Монтируем и подключаем «пищалки». Заклеиваем отверстия виброй 2мм., сверху сплен. Должно получиться что-то вроде этого.

Ставим обшивку на место предварительно установив новые клипсы. Подключаем провода к г/у, и наслаждаемся более менее приличным звуком с паршивой стандартной магнитолы, которую скоро тоже нужно будет заменить. Мог конечно подзабыть какие либо ньюансы в установке, но вроде и так всё разжевано. Надеюсь этот опыт кому пригодиться и поможет в доработке Патра. Патриот 2013 г.в. комфорт. Если написал не в том разделе то пускай модераторы перенесут по своему усмотрению т.к тут и акустика и шумка, а это разные разделы

Установка 16. 5см динамиков Focal в УАЗ Патриот 2020 года.

Установка 16.5см динамиков Focal в УАЗ Патриот 2020 года.

Первое – благодарность. Выражаю её Всеволоду Фомину за вот эту публикацию Установка 16,5 см динамиков в передние двери УАЗ Патриот 2018 года. Она была существенным толчком для моих действий.

Замечание. Заводской антикор. Он как бы есть. Но посмотрите внимательно:

Хорошо видно, что через окно во внутренней железки двери внутрь «плюнули» антикором. Но он до нижнего шва завальцовки не дотек и, соответственно, этот шов (а это наиболее подверженное гниению место) не защищен от коррозии никак. То есть цена заводскому антикору – полный ноль.Поэтому я сначала обезжиривателем оттирал заводской антикор, затем клеил изнутри на внешнюю железку двери сначала виброизоляцию (при этом заводскую не стал отдирать ибо она сидела мертво), а затем слой шумоизоляции. Я пользовался материалами от КомфортМат, но ИМХО это не столь важно от какого производителя будут эти материалы. После проклейки шумовиброизоляции внутренняя полость двери была обработана антикором для внутренних полостей.На передней двери есть штатное место для установки динамика диаметром 13см (5 дюймов):

Это квадратная выштамповка, выступающая вперед от основной плоскости двери примерно на 4мм. Динамик 165мм в это отверстие не садится, поэтому это отверстие надо увеличить, но простое увеличение не годится потому, что из-за недостаточного размера выступающей часть динамик закрепить прямо на железку не удастся. Необходимо делать проставки. Я твердо решил, что проставка должна крепиться на железо двери в 4х точках, а не клеиться герметиком. Ну не очень-то я доверяю клеевым соединениям во-первых и, во-вторых, если вдруг придется снимать всю конструкцию, то с клеевым соединением намучаешься.Проставки я делал из МДФ толщиной 9мм. Просто такой материал у меня был в хозяйстве. Тем не менее толщина здесь не очень произвольна. Тонкая проставка просто не обеспечит нужной жесткости и прочности, со слишком толстой тоже могут возникнуть проблемы.Очень важный момент. Динамик толщиной 77мм своим магнитом по глубине выходит за плоскость опущенного оконного стекла. Поэтому при самом нижнем положении этого стекла задняя часть динамика должна находиться ниже нижнего края опущенного стекла. Однако и слишком низко динамик опустить нельзя – нижний край его наружнего кольца диффузородержателя может упереться в дверную карту. К великому сожалению я не сообразил это сфотографировать на натуре, но очень схематично все это в разрезе выглядит так:

Голубой цвет – железо двери.Зеленый цвет – дверная карта.Сиреневый цвет – динамикСерый цвет – проставка.Белый цвет – стекло двери в самом нижнем положении.Это схема, но взаимное расположение элементов для проставки толщиной 9мм и динамика Focal PS165FXE именно такое. Разметка под отверстие для динамика в железе двери выглядит так:

Диаметр отверстия 142мм. Центр отверстия лежит на той же вертикали что и центр родного отверстия, но на 5мм выше центра родного отверстия. Допуск на эти 5мм наверное не больше чем +-2мм. Если его сделать выше, то опускное стекло ляжет на раму диффузородержателя, если ниже, то нижний край динамика упрется в стенку дверной карты.В реальности я вверху отверстие прорезал по горизонтали по линии изгиба, дабы не слишком уменьшать жесткость железки двери. Отверстие резал Дремелем с отрезным кругом – что-то вроде микроболгарки инструмент получился.Эскиз заготовки проставки для переднего динамика:

Заготовка – потому что потом пришлось проставку еще подрезать по месту. На проставке помимо отверстия под динамик еще сделаны 4 отверстия с резьбой М4 для крепления проставки к железу двери и 4 отверстия с резьбой М3 для крепления самого динамика к проставке. В МДФ довольно хорошо делается резьба, однако силовой ее считать нельзя. Крепление у меня устроено так:В резьбу М3 изнутри ввернуты винты впотай на клею. Для винтов сделана зенковка чтобы шляпки не выступали наружу — это необходимо чтобы при креплении на железо двери проставка опиралась плоскостью, а не шляпками винтов.В резьбу М4 снаружи ввернуты винты впотай на клею. Для винтов сделана зенковка чтобы шляпки не выступали наружу — это необходимо, поскольку два верхних винта будут закрыты фланцем динамика. Под эти винты в железе двери в соответствующих местах сделаны отверстия, и проставка крепится гайками с шайбами изнутри через отверстие под динамик. Динамик на проставку крепится гайками М3 с шайбами и гроверами на выступающие как шпильки винты М3.Примерка заготовки проставки :

После этого виброизолятором заклеиваем по возможности все отверстия в железе двери, оставляя только самые необходимые для функционирования механизмов. Особенно вблизи динамика. Если этого не сделать, то низов не будет.Результат:

Задняя дверь делается аналогично, там оказывается все проще. В задней двери (смотри фото 2 выше) есть довольно большое отверстие, причем в углах его на железе сделаны закладные гайки М6. Поэтому достаточно сделать проставку по следующему эскизу:

После чего закрепить проставку 4мя болтами М6 на двери через прокладку( очень рекомендую предварительно проверить резьбу, у меня в одной гайке были остатки сварки, пришлось проходить метчиком), а на проставку поставить коаксиальный динамик, не забыв его подключить к соответствующим проводам из двери. Затем, как и в передней двери, виброизолятором заклеиваем по возможности все отверстия в железе двери, оставляя только самые необходимые для функционирования механизмов.Дальнейшая работа заключается в доработке дверной карты. С нее надо удалить «трубу» для 13см динамика и насверлить дополнительные отверстия напротив диффузора 16см динамика. Кроме этого крайне желательно всю внутреннюю сторону оклеить шумопоглотителем, который фактически представляет из себя мягкий самоклеющися волнистый поролон. У разных производителей он называется по разному (у КомфортМат это SoftWave, у СТП — Biplast Premium). Ну и по периметру желательно оклеить кромку специальной противоскрипной лентой.

Патриот с правильной музыкой на штатное головное устройство

Хочу поделиться опытом установки авто звука в новый топовый уаз патриот с сенсорной магнитолой, без ее замены.Для начала нужно приобрести набор клипс на фото ниже

, саму акустику, и проводок (см.ниже). Вкратце о том что выбрал я. Колонки перед и зад 16, усилитель мистери (моноблок) и саб sony.После шумоизоляции и мовилиния дверей демонтировали магнитолу

Далее видим что выхода на саб у нас нету, нас это не расстраивает, ведь мы к этому готовы.

далее идет протяжка проводов по полу и тут есть неувязочка, в уаз патриот нет проводов вдоль дверей, но есть огромный слой утеплителя. Вырезав куски которого имеем выемку для проводов.

Усилитель мистери скромно приютился под задним диваном права.

Также идеально встал на место саб sony на задняя стенка которого имеет идеальный наклон под сиденья заднего ряда.Далее нас ждало творчество, так как более творческие инженеры конструкторы уаза не соизволили совместить колонки и выходные отверстия колонок.

При помощи ловких манипуляций с электро лобзиком в двери вырезан лишний металл и сконструированы подиумы из фанеры.

Пищалки установлены в треугольники передних дверей. И желательно до установки колонок поставить пищалки, так как при съеме этих самых треугольников клипсы с них слетают и благополучно падаю в жижу из мовиля за шумку и единственный способ их извлечь через отверстие под колонку.

После сборки обнаружилось что передние окна не хотят открываться полностью, мешают колонки. Но при помощи двух слоев шумоизоляции под колонку проблема ушла, правда остался маленький недочет. В самом нижнем положении стекла передних дверей все равно задевает за колонку, но открывается полностью. Цена вопроса указана за шумоизоляцию пяти дверей и установку музыки.

Добавляю самое главное наблюдение. Шумоизоляции дверей вполне достаточно для хорошего звука, но если врубить саб на всю то начинает греметь задняя часть крыши, которая тоже нуждается в шумоизоляции. Больше ничего не гремит.

Замена штатных колонок , на что ? 13

Сообщение kolega12 » Пт май 09, 2014 17:03

Сообщение Dorf » Пт май 09, 2014 18:14

Сообщение kolega12 » Сб май 10, 2014 04:34

Сообщение gipru » Сб май 10, 2014 06:59

Сообщение alexeybachurin » Сб май 10, 2014 22:47

Сообщение alexeybachurin » Сб май 10, 2014 23:07

Сообщение kolega12 » Вс май 11, 2014 06:56

Сообщение Feanor » Пн май 12, 2014 08:08

Я бы советовал поставить 16, особенно если не планируется саб. И особенно если планируется слушать рок )

Тесты у них есть и на 13, и на 16, и на дорогие, и на дешевые.

Выбирай и покупай, как вариант можно выбрать что то более дорогое, чем позволяет бюджет, и купить на барахолках Блюзмобиль.ру, магнитола.ру и тд. Я лично автомузыкальные компоненты уже на 3 машину покупаю бу.

Человек отличается от животного не только умом, но и безумием.

Сообщение Янычар » Пн май 12, 2014 09:08

Сообщение kolega12 » Пн май 12, 2014 18:11

Сообщение Petrovich88 » Пн май 19, 2014 13:00

Сообщение kurosava » Пн май 19, 2014 14:20

Сообщение Petrovich88 » Пн май 19, 2014 15:09

Сообщение kurosava » Пн май 19, 2014 16:06

Решение понравилось, а учитывая, что все это встает без танцев с бубном)

Думаю, пока сделаю так же.

Сообщение Petrovich88 » Пн май 19, 2014 22:16

Сообщение Дeниs » Пт май 30, 2014 10:13

Сообщение Petrovich88 » Пт май 30, 2014 11:13

Сообщение Дeниs » Пт май 30, 2014 11:38

Сообщение Petrovich88 » Пт май 30, 2014 11:50

Сообщение Дeниs » Пт май 30, 2014 13:09

Сообщение Petrovich88 » Чт июн 05, 2014 13:19

Сообщение Petrovich88 » Чт июн 05, 2014 13:48

Сообщение alexeybachurin » Чт июн 05, 2014 17:43

Сообщение WarGod » Ср июн 11, 2014 06:31

Сообщение alexeybachurin » Ср июн 11, 2014 08:04

Сообщение Vist24 » Вс янв 15, 2017 06:29

Сообщение Vist24 » Вс янв 22, 2017 07:41

Сообщение Brodiaga » Вт янв 24, 2017 23:00

По мощности и частоте лучше, конечно, пионер. На 2 децибела меньше чувствительность всего то. У пионера металлический держатель динамиков( ВЧ и СЧ), у JBL — пластик. Я бы из этих двух взял пионер. ПыСы В общем то у меня пионер и стоит))

Отправлено спустя 51 секунду: Да и менять надо сразу все 4 динамика.

Сообщение Vist24 » Ср янв 25, 2017 17:52

Сообщение Brodiaga » Ср янв 25, 2017 22:46

Сообщение alexeybachurin » Чт янв 26, 2017 20:07

Сообщение Brodiaga » Чт янв 26, 2017 21:33

Сообщение alexeybachurin » Чт янв 26, 2017 21:35

Сообщение Vist24 » Пт янв 27, 2017 07:52

Сообщение Brodiaga » Пт янв 27, 2017 09:35

Сообщение alexeybachurin » Пт янв 27, 2017 10:30

Сообщение StAlk » Вс фев 12, 2017 13:14

Сообщение WarGod » Вс фев 12, 2017 13:52

Заменил задние колонки на Hertz ECX 130.5, встали без доработок. По идее надо было узкую клемму заменить но я штатную воткнул. Передние заменил на Hertz ESK 130.5. А вот тут не всё так гладко, хоть размер колонки 130.5, в штатное место вставать отказалась наотрез. Крепёж подходит, но сам динамик шире. Либо пилить, либо подиумы. Я обошёлся втулками у куском изоленты на контакты, чтобы не коротило на кузов, очень уж мало места там. В комплекте ещё пищалки и кроссоверы, но их пока не подключал т.к. не решил куда установить кроссоверы. Звук уже очень и очень достойный.

Установка 16,5 см динамиков в передние двери УАЗ Патриот 2018 года.

Друзья, здравствуйте.Возможно кому пригодится информация.Проект с установкой акустики длился целый год. Я все таки нашел в себе силы и время, чтобы довести проект до логического завершения.Описывать подробно путь Самурая не буду, т.к. врятли кто-то решится на 100% реализацию подобного проекта.Концепция была следующей:1. Построить акустическую систему с нормальным звуком без использования сабвуфера (лишний хлам в багажнике не нужен.2. Минимизировать работы связанные с инстилляцией оборудования в автомобиль.3. Попытаться использовать штатное головное устройство (магнитола).Учитывая все факторы, в передние двери было принято решение устанавливать 16,5 см громкоговорители от компании SEAS, модель LOTUS Performance PW 165/1 L0018-04S.

В левой передней двери на заводе пленкой закрыли громкоговоритель.

Обратите внимание, на сколько опускается стекло передней двери. Отверстие под громкоговоритель уже немного расковырял. Ребро жесткости двери полностью разрезать не стал! Искал оптимальное расположение динамика, чтобы в его магнитную систему не упиралось полностью опущенное стекло.

Для наглядности, ниже приведено фото разметки будущего отверстия под 16,5 см громкоговоритель, относительно штатного динамика, диаметром 13 см.

Спустя час оптимизации расположения подиума, все-таки удалось найти золотую середину. Обратите внимание, что по нижнему краю подиума близко проходит дверная карта! 16 мм фанера для подиума очень с натягом проходит!

Для наглядности прилагаю фото установленного громкоговорителя и полностью опущенного стекла. До магнитной системы громкоговорителя остается всего 2-3 мм.

Подиум из фанеры был зафиксирован на два самореза (в штатные отверстия от штаного динамика) и приклеен на шовный кузовной герметик.

Ниже финишный вариант шумоизоляции двери.

Так выглядит дверная карта изнутри.

Отрываем все лишнее.

Доработанная дверная карта. Лишнее оторвано. Дополнительно просверлены отверстия в дверной карте (увеличил площадь перфорации). Для сверления отверстий желательно использовать сверло диаметром 2,5 мм, сверлить на высоких оборотах. Времени на одну дверную карту ушло около 1,5 часов. данная процедура, мне показалась гораздо проще и быстрей сочинения подиумов. Дополнительно по местам стыковки пластиковых элементов дверной карты, наклеена виброизоляция. Короче, на фото все видно.

Такой получился фильтр для НЧ и ВЧ громкоговорителей.

Итог.Добавлю, что в проекте были смонтированы на стойки ВЧ- громкоговорители фирмы SIAS.

Результатом я доволен. Динамик SEAS LOTUS Performance PW 165/1 действительно оказался весьма бойким на низких частотах. Могу смело рекомендовать использовать подобные громкоговорители в тех случаях:когда не хочется менять головное устройство (магнитолу) или заморачиваться с установкой дополнительных усилителей мощности;когда не хочется занимать свободное место багажнике;когда хочется сохранить внешний вид штатного автомобиля и при этом качественно улучшить звук.

Надеюсь, данная информация кому нибудь пригодится.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

16 динамики в передние двери

Сообщение Сергей-СПб » Ср сен 05, 2007 09:05

Сообщение skyclad » Ср сен 05, 2007 09:21

Сообщение Сергей-СПб » Ср сен 05, 2007 10:35

Сообщение skyclad » Ср сен 05, 2007 10:51

Надо МДФ (предпочтительнее), или фанеру (толстую). Фанера хуже.

МДФ отлично подходит (24 мм толщиной). Динамик на МДФ крепится жёстко, МДФ не даёт резонанс как тонкая железная дверь и т.д.

А звук рано или поздно перестаёт устраивать.

Сообщение TRUCKER » Ср сен 05, 2007 16:22

Сообщение Сергей-СПб » Чт сен 06, 2007 08:44

Сообщение skyclad » Чт сен 06, 2007 09:54

Корман и дверь — это резонатор, консервная банка. Выпили кусок МДФ 24 мм толщиной и прикрепи к МДФ динамик жёстко. Куда уж проще.

МДФ не резонирует.

Динамик так в сетке и будет — снаружи МДФ видно не будет. Только будет не бренчать а играть как должен.

Сообщение Александр72 » Сб дек 01, 2007 21:48

Сообщение OlegKZ » Пт янв 18, 2008 10:19

Сообщение garik » Пт янв 18, 2008 13:22

Сообщение OlegKZ » Пт янв 18, 2008 14:11

Сообщение TRUCKER » Пт янв 18, 2008 14:36

Сообщение garik » Пт янв 18, 2008 15:30

Сообщение OVERRIDE999 » Пт окт 31, 2008 14:36

Складно говоришь, согласен с тобой. Основна — динамики в передних дверях (причем переделывайте под 16 (компоненты, естественно), они на порядок лучше звучат чем даже дорогие 13), а задние (я поставил в задние двери тоже 16е, но коаксиалы, причем на возможностью изменения угла наклона твитера- направил максимально вверх) — для подзвучки. Дверям шумку делать строго!

Сабик. Тут вопрос интересный. Патриот, как ни прискорбно — та ещё погремушка. 😮 Временно установил слабенький сабик, 600 Ватт (в планах — поставить 2х киловаттный 😈 — люблю громко и мощно). Даже такой немощный на средней громкости заставляет греметь крышу 😮 Причем сильно так, не по-детски. И весь этот дребезг по всему салону тарабанит. Жуть. Поэтому, если собрались ставить саб — шумка крыши нужна — строго. А там ещё задок как минимум клеить нужно. Площадь, которую нужно проклеить обесшумкой просто громадна — дорогое удовольствие. 🙁

Сообщение SerafimHuman » Чт ноя 13, 2008 12:44

А как в задние двери-то ставить? Там же не отверстий под динамики — ничего нет.. Все своими силами?

зы. если есть хотябы слабенький, но глубокий саб, не парьтесь с басами — настраивайте СЧ/ВЧ и все отлично будет!

Сообщение Hakim1 » Чт ноя 13, 2008 13:41

Сообщение SerafimHuman » Чт ноя 13, 2008 13:53

Сообщение Hakim1 » Чт ноя 13, 2008 14:00

Сообщение SerafimHuman » Чт ноя 13, 2008 14:19

Сообщение Hakim1 » Чт ноя 13, 2008 14:49

Сообщение OVERRIDE999 » Пт ноя 14, 2008 08:47

Сообщение SerafimHuman » Пт ноя 14, 2008 10:44

Сообщение Aleks » Пт ноя 28, 2008 00:46

Я себе в задние двери вот такие подиумы сделал

Сообщение ostrenЫч » Пт ноя 28, 2008 01:14

Сообщение Виталя » Пт ноя 28, 2008 02:29

Сообщение OVERRIDE999 » Пт ноя 28, 2008 08:11

Aleks писал(а): Я себе в задние двери вот такие подиумы сделал

Сообщение Aleks » Ср дек 10, 2008 18:24

На дверях смотрится вот так

Сообщение traper » Вс дек 28, 2008 18:02

Рекомендую маленько попотеть, литр бодрящего, метр карпета, отходы фанеры из «Сделай Сам», горсть саморезов, балон пены, лобзик (электро в идеале) и в задних дверях у вас достойные подиумы. Чуть больше желания и фантазии даже корманы можно своять ( я не парился просто) Результа офигенский ( профи подвердили). Не для соревнований, но соседи знают во сколько и когда я приехал.

Усилок под водительским сидением, пищалки на передней панели, Саб активный в багажнике (отсоеденяется 4,5 минуты). Убрался в 10000p Из шумки: просто промазал усилители дверей герметиком для сварных швов. Дребезг прекратился напрочь. (кто хочет может противощумку делать, разница не большая, у меня 300р. флакон и 3000 -4000 проклёйка дверей) В передние двери кольцо из фанеры с жёской фиксацией обязательно! ( не уподобляйтесь чайникам, которых устраивает звук кастрюли, уважайте себя!) 13-16 размер решать вам ( надеюсь все знают: размер имеет значение!) На заднию дверь коллонки вешить ваще идеотизм! (коментировать надеюсь не надо, все грамотные) Могу похвастаться, мою исталяцию оценили у нашего официального дилера КитКар. Их элетрик растроился : «Я без хлеба останусь. » Сделаете и будит вам счастье!

УАЗ Patriot 2014, двигатель бензиновый 2. 7 л. , 135 л. , полный привод, механическая коробка передач — автозвук

УАЗ Патриот, 2018

УАЗ Патриот, 2021

Ставить то стал, а звук не особо хороший был, поэтому у себя поменял все динамики на другие, но штатного размера. После этого звук стал намного лучше, но так как задние сам купил подороже а передние подарил друг ( бюджетный вариант) то зреет вопрос по очередной замене, в связи с чем вопрос, как Вы крепили данные динамики прямо к пластиковой обшивке? Или через фанерные приставки? И чем саморезы или еще как? И если саморезами, то не упираются ли острые края в решетку декоративную, и не дребезжит ли карта двери?

Крепил на винты потайные (чтобы не упиралось в решеткк) с гаечками. Крепил прямо к обшивке изнутри.

Чемпион есть чемпион, что там говорить. Голос солистки Magic Pump звучал внутри этой машины, приобрёл какую-то, видимо, заложенную в исполнение, но не проявленную другими системами лучистость, басовая партия, сопровождавшая номер, была чётко артикулирована не в ущерб глубине баса, мелкие отзвуки красиво прокатывались по лобовому стеклу. У семи барабанов тональность незначительно, но менялась при проходе слева направо, правые барабаны приобретали большую объёмность звучания и более выраженную атаку. На треке с соло на ударных возникло редкое ощущение цельности ударов, все звенья акустики, включая и сабвуфер, работали идеально синфазно и синхронно. Блюзовый трек показал великолепное эшелонирование сцены: солист отчётливо выходил из глубины сцены вперёд, к микрофону, при этом музыканты-инструменталисты, как им и полагалось, стояли на своих местах как вкопанные. Мужской вокал на этой системе тоже прозвучал как-то богаче привычного.

Замена штатной акустики

И снова всем привет из прерий Техаса.В предыдущей теме я рассказывал про ужасы заводской виброизоляции и акустики. Итак, если Вы хоть раз включали штатную магнитолу на штатной акустике, я сочувствую.«Купи отечественный автомобиль и мучайся!» — девиз наших автозаводов.От оного безобразия было решено избавиться. Для решения проблемы куплены два акустических набора:1. В передние двери 2-компонентная акустическая система SWAT SP A-6.2.Технические характеристики:6.5″ (16,25 см) 2-х компонентная акустическая система20 мм шелковый твиттер с неодимовым магнитом2 варианта крепления твиттера 6,5″полипропиленовый диффузорЗвуковая катушка: 25 ммСопротивление: 4 ОмЧувствительность: 90 дБНоминальная мощность: 60 ВтМаксимальная мощность: 250 ВтДиапазон воспроизводимых частот: 60 Гц-20 КГц.

2. В задние двери 3-полосная коаксиальная акустика Pioneer TS-G1733i.Технические характеристики:Максимальная мощность, Вт : 250Мощность RMS, Вт : 40Импеданс, Ом : 4Частотный диапазон, Гц : 26 — 28000Чувствительность (Вт/м), дБ : 88,7Материал НЧ-диффузора : полипропиленовый композитМатериал CЧ-диффузора : полиэтилентерефталатМатериал ВЧ-диффузора : полиэтилентерефталатМонтажный диаметр, мм : 128Монтажная глубина, мм : 38,5

Передние двери пришлось чутка подрихтовать под динамики бОльшего размера, а также выпилить подиум и все это дело оклеить.

Результат превзошел все ожидания. В связке с вибро- шумоизоляцией салона автомобиля и новой акустики звуковая картина преобразилась и ожила!

ZERO PОNT

• Тип системы: аудио
• Состав: 3-полосный фронт + сабвуфер
• Процессор: Alpine PXA-H701
• Акустика: CDT ES-07, ES-02, ES-01, DRT-26
• Сабвуферы: CDT ES-10SQ

УАЗ «Патриот» и так-то не отличается утончёнными формами, а после того, как к его экстерьеру приложил руку хозяин, зрелище стало окончательно душераздирающим. Техника, которой с этого года на Красной площади снова стали пугать басурман, по сравнению с этой машиной выглядит безобиднее гольф-кара. «Понты», — с крепнущей уверенностью сказал я себе при виде тросовых растяжек вдоль передних крыльев и трёхметровой лестницы на помосте (уж точно не багажнике) на крыше.

В этом причина и до сей поры не совсем понятного решения — строить соревновательную машину на базе столь экзотической платформы. Думал, признаюсь, что тоже понты, на этот раз — автозвуковые: дескать, мне по силам поставить звук в чём угодно, вот, смотрите. А ответ оказался прост и искренен, как новое имя, данное Володей машине после доводки до кондиции. Правда в том, что это — его машина. Такая, какая нужна, такая, какую он понимает. Подарили бы Бурлакову «Лексус»-кабриолет, он бы за ним ухаживал, наверное, машина-то неплохая, но своим бы не считал.

Первая редакция системы отличалась от той, с которой Владимир Бурлаков в очередной раз вписал своё имя в верхние клеточки таблицы результатов соревнований. Причём — на национальном финале и оттеснив на второе-третье места соперников, имеющих репутацию труднооттесняемых. Сейчас система отвечает требованиям своего рода «срединного» класса «Мастер 5 каналов». Срединность его в том, что он наиболее адекватно отражает спецификацию обычной, заказываемой «для себя» системы с повышенными требованиями к качеству звучания. 3 канала — это аскеза, минимум, фронт с кроссами и сабвуфер. 7 каналов — уже некоторый экстрим.

Начиналась же система как беспроцессорная, именно этим обусловлен выбор брэнда акустики: CDT Audio знаменита своими «суперкроссоверами», дающими возможность и без цифровой обработки настроить систему по уникально большому числу параметров. Кое-что в конструкции и по сей день несёт отпечаток беспроцессорной наследственности, но от самой концепции Владимир отказался. Да, говорит он, беспроцессорная система, действительно, способна звучать теплее, но одними только пассивными цепями добиться требуемой (ему) степени интеграции излучения мидбасов в общее поле не удавалось. И вторая редакция стала процессорной.

В качестве источника был взят один из безусловных фаворитов чемпионских систем — Alpine DVA-9965R. Его возможности по части воспроизведения видео Владимир сто лет бы не видел, выбор обусловлен исключительно звуковыми способностями аппарата, не так уж далеко (по сравнению с ценой) ушедшими от возможностей F#1 Status. Процессор — тоже всем процессорам процессор — никого не подводивший «семьсот первый» Alpine.

Вот она, правда жизни: одни едут с поклажей, другие лежат на брюхе налегке

В первом варианте системы вся фронтальная акустика была подключена через пассивный кроссовер — флагман этой части производственной программы CDT Audio HEX-5000, который называется даже не кроссовером, а «системным координатором». Габариты этого устройства под стать его сложности, а размещены они были на потолке в передней части салона. Это закономерно, когда пассивные цепи — единственное средство настройки системы, логично иметь их под (ну пусть над) рукой, а не бегать по сто раз к багажнику, надеясь на звуковую память. Установленные теперь в системе более компактные двухполосные ES-200 встали туда же, пусть они проще, но, во-первых, всё равно сложнее большинства аналогичных приборов, а во-вторых, по-любому это оказалось удобно при настройке системы.

Без затей в машине установлены только 18-сантиметровые фронтальные мидбасы ES-07. Да и то не совсем: внутри дверей и позади динамиков — подтормаживающие панели акустического сопротивления, появившиеся там в процессе настройки. Для инсталляции же остальной акустики Владимир изготовил практически с нуля новую приборную панель. Оказалось, что даже после переноса приборов в центр штатная панель места для установки СЧ-головок не предоставляла. И было принято суровое решение: от штатной панели оставили только козырёк над приборами и воздуховоды. С использованием этих частей был выстроен каркас новой приборной панели с требуемыми для установки акустики размерами. Потом на каркас были наклёпаны заготовки из Forex’а, это в данном случае означает не валютнообменные операции, а название материала, выпускаемого швейцарской фирмой Аlcan Composites и очень любимого изготовителями всякого рода рекламных и информационных конструкций: вспененный пластик лёгкий, отлично обрабатывается и не гремит, всё это в полной мере востребовано и в данном случае. На основу из «Форекса» был натянут синтетический материал флис, который Владимир считает лучшим для выклеивания композитных оболочек: за одну пропитку получается стенка, на которую можно наступать ногами, если нет иных мыслей по поводу отделки. Вот вам один совет мастера, а вот второй, вдогонку: флис лучше покупать двухцветный, потому что он одновременно двухслойный. Оболочка сразу получается рабочей толщины, а вот если просто взять два слоя флиса, второй не пропитывается смолой, хоть ты тресни.

Перед пропиткой смолой в заготовку нового торпедо были вклеены металлические кольца под среднечастотники. С ними получилась интересная история. Первыми в системе оказались 4-дюймовые ES-10, по их мерке, собственно, и кроились опорные кольца. Однако позже Владимир заменил среднечастотники другими, с которыми звуковая сцена получалась лучше — это специализированные 50-миллиметровые диффузорники ES-02. Чтобы извлечь пользу из уже сделанных посадочных мест под головки вдвое большего калибра, Владимир поступил со свойственным ему (нечего краснеть, ведь свойственным, все знают) остроумием. Он вырезал из того же «Форекса», только толще, пластины по размерам фланцев ES-10, а в них проделал отверстия под ES-02, но только не по центру, а со смещением. При этом, вращая пластины, можно было менять положение излучателя на торпедо. Надо отметить: Владимир пытался экспериментировать и с углом установки среднечастотников, но ни в каком положении, кроме как осью строго вертикально, они не играли как надо. ES-02 — головки своеобразные, при резонансе около 150 Гц у них типично «ящичная» добротность около 0,3, даже чуть меньше, и отдельным этапом работы стал подбор объёма боксов для среднечастотников. В режиме free air (это упростило бы работу, поэтому с этого начали) середина звучала тяжело, при объёме меньше 70 мл резонанс сильно уходил вверх, оптимумом оказались психологически важные в этой стране «сто грамм».

Две пары пищалок — основные ES-01 (квадратные) и корректирующие DRT-26 (круглые) пришли в систему из беспроцессорной версии. При работе над новой Владимир таскал их по салону до тех пор, пока не обнаружил: оптимальное положение их — там, где они и были. Вот только роли излучателей поменялись. Теперь DRT-26 работают основными ВЧ-излучателями, а ES-01 переведены в режим корректирующих с сильно (на 9 дБ) ослабленным уровнем сигнала.

Сабвуфер в системе — фронтальный. Вы наверняка уже приготовились к пассажу на тему о том, что это — единственное средство избавиться от паразитной локализации баса в задней части салона. Владимир не считает, что единственное. Этот сабвуфер, по его заявлению (а что-то подсказывает мне, что и этому заявлению лучше поверить сразу, чтобы потом не позориться), он берётся «вывести вперёд» и из багажника. Просто багажник ему был нужен для совершенно иных целей, с которых мы с ним, собственно, и начали разговор. Корпус сабвуфера — закрытый ящик объёмом 17 л, он построен из фанеры, а потом оклеен снаружи восемью слоями стеклорогожи, так что деревянным и стеклопластиковым его можно считать примерно с равными основаниями. И что интересно: несмотря на то, что теперь в машине электронных кроссоверов сколько угодно, Владимир остановился на уникальном решении — сабвуфер работает через пассивный ФНЧ с катушкой сами понимаете каких размеров. Вот, говорит, лучше звучит, и всё. А при таком расположении сабвуфера требования к частоте и крутизне среза фильтра, естественно, существенно снижены. В данном случае это первый порядок и частота около 100 Гц. Кстати, «чтобы два раза не вставать» — про другие частотные настройки. В Alpine забито два пресета: на соревнования и на себя. В соревновательной настройке НЧ и СЧ-полосы делятся на частоте 350 Гц, в «ходовой» — на 500. Кроме того, на соревнованиях басовики отпущены до 50 Гц, а на ходу подрезаны выше, на 70. Иначе, поясняет Владимир, в движущейся машине звук получается холодноватым, из-за другой структуры маскирующих шумов, да и более высокого, чем на стоячей машине, уровня громкости. Пищалки работают от 4 кГц, и те и другие, только с разным уровнем.

Компоненты усилительного тракта спрятались в салоне так, что и найдёшь не сразу. Блок процессора, например, не найдёшь совсем: он скрыт за бардачком в новоизготовленной приборной панели. Усилители с приданными им буферными емкостями спрятаны под передним (фронтальные) и задним сиденьями.

Коротко о том, как поставить 16″ динамики на передние двери Патриота

Всем привет,вчера поставил себе новые динамики в передние двери. Полноценного руководства не получится, но как общий подход кому-то может быть интересно.

Итак, вместо штатных 130мм коаксиальных (с пищалкой по центру) динамиков решил поставить 165мм динамик с выносной пищалкой. Выбор остановил на компонентных АС Ural АК-74.С (3700 руб). Причем проводку и штатную «голову» решил пока не менять.

Место установки решил перенести повыше. Этим убиваются сразу два зайца: 1) звук получше и 2) грязи поменьше (штатные места очень легко запачкать грязной обувью с болот).

Чтобы динамик туда поставить, сделал проставку с углом в 15 градусов. Делал на 3д принтере (если кому нужна моделька, то вот: www.thingiverse.com/thing:4726275). Со шпаклевкой и покраской не стал возиться, по мне так зашкуренный пластик тоже выглядит норм. Благо не на видном месте.

Что касается установки, то выглядело это так:1) Сначала с закрытой дверью примерил расположение и обвел маркером будущее место расположения2) Потом снял карту двери (два болта в ручке под серой накладкой, которая отщелкивается вверх, один снизу, а также пластиковый «болтик» под ручкой открытия двери. Аккуратно тянуть на себя, пока пистоны не оторвутся, а снимать движением вверх с гвоздика замка)3) Потом дремелем (фрезой) выпилил отверстие в карте и по шаблону разметил крепежные отверстия

4) Примерил карту на место, обвел будущее место подрезки двери и выпилил кусочек двери (самое «болезненное» для души мероприятие)

5) Дальше смонтировал динамик в проставке и прикрутил саморезами, а затем прикрутил проставку с динамиком на карту двери, тоже саморезами

6) Подключил динамик к штатной проводке через дополнительный разъем (чтобы при необходимости проще было снимать карту)7) Что касается пищалки, то из-за нехватки времени пока оставил штатную, которая стоит в ручке двери.

По времени на все ушло часов 5, делал в теплом гараже у ребят из ЯСам в Лобне. Результатом доволен, звучать стало существенно лучше. Дальше в планах поставить такие же динамики на задние двери в штатные места (там по идее ничего пилить не понадобится).