Снятие поддона на уаз 469

Есть такая народная поговорка: Если масло с УАЗика не капает значит оно в нём закончилось.

Увы, за редким исключением это так. Конечно, кто-то может не согласиться. Но по моему скромному мнению причины тут две: Первая — при разработке инженеры не сильно заморачивались чтоб обеспечить хорошую герметичность стыкуемых поверхностей. Вторая — при изготовлении и сборке не сильно старались сделать свою работу аккуратно.

Ярким примером подобной течи является поддон двигателя. Сначала инженеры разработали фигурную поверхность стыковки блока цилиндров и поддона. К слову сказать, на нормальных двигателях используется одна закольцованая прокладка укладывающаяся на плоскую поверхность. На УАЗе эту поверхность герметизируют четырьмя стыкующимися внахлёст прокладками. В результате, без лошадиной дозы герметика поддон будет всегда в масле. Как пример привожу фото которое я сделал во время первого осмотра. Мокровато, не правда ли?

Но время идёт и я решил сменить масло в двигателе. Тем более, что не знаю когда оно менялось последний раз. Пока машина стояла разобраная беспокоится было не о чем. Сейчас же, двигатель периодически запускается чтоб проверить то одно изменение то другое. И быть может не за горами день когда УАЗка будет использована как машина, а не как конструктор «очумелые ручки».

Но просто слить старое и залить новое это метод не для нашего случая. Глупость? Отнюдь! Какой смысл заливать свежий продукт в дырявое и грязное ведро? Вот поэтому после слития старого масла был содран поддон дабы его отмыть и качественно водрузить на место.

После отмытия и первичного осмотра оказалось что заменить прокладки на новые и прикрутить на место будет не достаточно чтоб обеспечить герметичность. В первую очередь пришлось немного подварить пластины придерживающие полукруглые пробковые прокладки. Контактная сварка была выполнена не качественно и пластины частично висели в воздухе не в состоянии прижать прокладку. В передней части блока крепится крышка шестерней ГРМ. Она же является частью плоскости крепления поддона. Вот тут ещё раз хочется грязно выматериться. Ну какого ..я?! Что курили ребята в КБ когда придумали такую .у.ню? Неужели так тяжело было продлить поверхность блока на 20-30мм в этом месте и в нём организовать отверстия для шпилек?
В моём случае нижний торец крышки не совпадает с плоскостью прилегания поддона на 3мм. Пришлось делать из листового алюминия вставки и усаживать их на герметик. На фотке выше они уже установлены (возле шкива в нижней части).

Следующий этап — установка пробковых полукруглых прокладок на герметик. На фото какраз одна из них уже установлена, а вторая ещё прижимается металлической пластиной пока полимеризуется герметик.

Не смотря на то, что внешняя поверхность поддона не окрашена, от корозии её надёжно защищала плёнка от постоянно капающего масла. А как быть если масло капать перестанет? Надо хоть как-то прикрыть металл.

Сказано — сделано. Заваливаем чёрным грунтом ошкуреную и обезжиреную поверхность. Эмалью покрывать смысла не вижу. Поддон точно будет сниматься ещё как минимум один раз для разборок с вкладышами на коленвалу и цилиндро-поршневой группой. Тогда и буду красоту наводить.

Пока грунт на поддоне подсыхал, я достал новенькие картонные прокладки и пошел их примерять на блок. Меня ждал подарок от производителя. Отверстия пробитые в прокладке малость не совпадают со шпильками вкручеными в блок. Это кого-то удивило? Меня нет.

Звоню Удаву, товарищ по мото-сообществу, и узнаю есть ли у них в продаже паранит. Получаю положительный ответ. Дальше дело техники. Одна вело-поездка плюс дружеская беседа в хорошей компании и чуточку несложных манипуляций с материалом. В результате на столе появляются прокладки фирменные, рукамиделаные.

Но это ещё не всё. Материал поддона достаточно мягкий и он проминается когда его притягивают гайками со стандартными шайбами М8. С этим непорядком тоже надо бороться. Моё иррациональное решение — запиленые мегашайбы. Для осуществления мечты стягиваем пакет из 18-ти толстых шайб М8 х 24мм и зажав в тиски делаем четыре пропила. Ещё чуточку убираем по краям.

Вот так шайба будет укладываться на своё законное место. Так что теперь главное шпильки из блока не повырывать. Попытался найти в сети сведения по моменту затяжки этих гаек чтоб было всё путём. Нашел таблицу для похожего двигателя УМЗ-421. Сведений для родного УМЗ-417 не нашлось. Но учитывая сходство этих двигателей, должно прокатить.

Уже хотел установить поддон но не смог удержаться и полез отмывать вековые отложения под клапанную крышку. Отворачивая один из шести болтиков которые крепили крышку был неприятно удивлён фонтанчиком охлаждайки выросшим из отверстия. Болтик был срочно воткнут обратно, а охлаждайка слита из двигателя. Блин, а ведь я про это когда-то читал. Ничего не поделать, такая особенность конструкции ГБЦ. Суть в том, что в головку должны вворачиваться шпильки, а крышка крепиться гайками. Но видимо кто-то до меня решил что болтиками крепить будет круче.
Ладно, отрезаю кусочки от шпильки М6 и после промывки отверстий заворачиваю их на фиксатор резьбы в ГБЦ.

Долго ли, коротко ли, но дрыгатель был собран. При установке поддона извёл около 40-ка грамм герметика хотя особо сильно не мазал. Также было залито свежее минеральное масло, заменён масло-фильтр и залита старая охлаждайка. Перед пробным пуском выкрутил свечи, залил по паре кубов масла в каждый цилиндр и покрутил кривым колено пока не показалась струйка масла стекающая с оси коромысел.
После запуска и прогрева выяснилось, что капля масла висит на бензо-насосе. Ага, значит оно сочится по левой стороне блока из под крышек толкателей. Отступать некуда. Хотел сухой поддон? Значит продолжаем «развлечение».

На протяжении всего видео вы узнаете множество полезных советов, которые касаются ремонта данного авто. Так же большая часть его советов посвящена профилактике того, как сохранить кузов автомобиля изначально в хорошем состоянии, чтобы он не ржавел раньше времени. Такая профилактика особенно актуальна в российских реалиях, когда зимой дороги посыпают химиками, которые разъедают краску.

Автор показывает те проблемные места, которые необходимо изначально обработать, чтобы как можно сильнее оттянуть процесс начала коррозии.

Автомобили УАЗ в России пользуются очень большой популярностью, а в советское время «уазик» был вне конкуренции – иностранные внедорожники в Советском Союзе тогда встречались крайне редко. Но так как машины часто эксплуатируются в тяжелых условиях, приходится регулярно ремонтировать узлы и агрегаты, и ремонт двигателя УАЗ – тема актуальная, интересует многих.

• моторы не отличаются сложностью;
• запчасти доступны, и есть в наличии во многих автомагазинах;
• детали на двигатель стоят недорого.

У моторов Ульяновского завода есть свои характерные «болезни», и не все автовладельцы оставляют «родной» движок – ставят ДВС от других моделей авто. В этой статье мы рассмотрим особенности ремонта двигателя УАЗ, характерные неисправности моторов, а также возможные варианты замены УАЗоавских силовых агрегатов.

Линейка Ульяновских моторов

УМЗ свою историю начинает с 1944 года, когда Приказом Наркома было создано акционерное общество. Сначала завод выпускал малолитражные двигатели для зарядки аккумуляторов и подвижных электростанций, а первый автомобильный ДВС сошел с конвейера в 1969 году.

Мотор получил название УМЗ 451, и имел очень много общего с силовым агрегатом «Волги» ГАЗ 21. С 1971 года ДВС 451 модернизировали, и он получил индекс 451М, этому двигателю был присвоен «Знака Качества». В конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого столетия на автомобиле УАЗ 469 («козлик») и УАЗ 452 («буханка») ставился ДВС УМЗ-414, а с 1989 года выпускался УМЗ 417 мощность 90 л. с.

Все ульяновские моторы до середины 90-х годов имели объем 2,445 л, а также диаметр цилиндров 92 мм. В 1996 году началось производство ДВС УМЗ-421, этот силовой агрегат отличался увеличенным до 100 мм диаметром цилиндров и большим объемом (2,89 л). Начиная с 1997 года, Ульяновский завод поставляет силовые агрегаты для автомобилей ГАЗ, и это модели:

Ремонт двигателя

Основанием для разборки и ремонта двигателя являются: падение мощности двигателя, уменьшение давления масла, резкое увеличение расхода масла (свыше 450 г на 100 км пробега), дымление двигателя, повышенный расход топлива, понижение компрессии в цилиндрах, а также шумы и стуки.

При ремонте двигателей необходимо учитывать их конструктивные особенности. Блок цилиндров двигателя мод. 4218, в отличие от блока двигателей моделей 414, 4178 и 4021.60 с мокрыми легкосъемными гильзами, имеет монолитную конструкцию с залитыми гильзами без уплотнений. Гильзы в нем расточены под размер 100 мм (вместо 92 мм). Соответственно увеличены размеры поршней, поршневых пальцев и колец. Поршни имеют камеру сгорания в днище. Поршневые пальцы имеют увеличенную толщину стенки, шатуны — увеличенной на 7 мм длины.

Двигатель УАЗ 417

Двигатель ульяновского завода модели 417 выпускается в различных модификациях, имеет алюминиевые блок и головку блока цилиндров, 4 цилиндра в один ряд, по 2 клапана на цилиндр. «417-ые» моторы имеют карбюраторную топливную систему:

• на модификацию 417 устанавливается однокамерный карбюратор;
• УМЗ-4178 оснащается двухкамерным карбюратором.

Технические характеристики УМЗ-417 следующие:

• объем – 2445 см³;
• мощность – 90 л. с.;
• диаметр поршней – 92 мм;
• ход поршня – 92 мм;

У ДВС УМЗ-417, кроме 4178, также существуют и другие модификации:

• 4175 – двигатель, рассчитанный на использование бензина Аи-92 (98 л. с., степень сжатия – 8,2);
• 10-10 – ДВС с головкой блока от модели 421 и с резиновым задним сальником.

Ремонт дизельного двигателя УАЗ

Ремонт дизельного двигателя УАЗ,как правило, обходится гораздо дороже ремонта бензинового, потому что сложность агрегата выше. Доверяйте ремонт дизельного двигателя УАЗ сотрудникам автосервиса, обладающим нужными знаниями, инструментами и оснащением для качественного исполнения ремонта.

Распространёнными причинами для ремонта дизелей являются:

Чаще всего причиной проблем, служит неисправность топливной системы, также распространён естественный износ деталей.

Частые признаки неполадок в работе дизельного двигателя:

Процесс ремонта дизельного двигателя в автосервисе «Авто-Максима» включает следующие этапы:

Ввиду сложности и специфичности этих работ, выполнить их возможно только в серьёзном профессиональном автосервисе, например, как наш.

Двигатель УАЗ 421

Двигатель УМЗ-421 производится с 1996 года, устанавливается на ульяновских моделях:

Вместо сальниковой набивки в качестве заднего уплотнения коленвала на этом моторе применяется резиновый сальник. Этот мотор имеет следующие характеристики:

• объем – 2890 см³;
• мощность – 98 л. с.;
• диаметр поршней – 100 мм;
• ход поршня – 92 мм;

Ремонт бензинового двигателя УАЗ

Если в работе мотора появились посторонние шумы, вырос расход бензина и масла – это явный повод обратиться к мастерам в автосервис.

К ремонту может привести:

Проведённый вовремя на профессиональном оборудовании ремонт или ТО бензинового двигателя, обойдётся гораздо дешевле, чем его замена. Естественно, все работы с основным узлом автомобиля должны проводить только опытные мотористы.

В автосервисе «Авто-Максима», процедура ремонта включает следующие виды работ:

Ремонт двигателя УАЗ своими руками

Двигатели Ульяновского моторного завода отличаются простотой конструкции и высокой ремонтопригодностью, и так как моторы УМЗ несложные, многие водители производит ремонт двигателей УАЗ своими руками. Капремонт всегда производится со снятием и установкой силового агрегата, разборкой и сборкой ДВС, чтобы двигатель после ремонта долго работал, необходимо грамотно произвести дефектовку.

Что нужно учитывать при самостоятельном ремонте:

• во время дефектовки необходимо осмотреть все детали и выяснить, какие из них нуждаются в обязательной замене. Часто водители при ремонте ДВС УМЗ не обращают внимания на состояние распредвала, толкателей, бронзовых верхних втулок шатунов, поэтому после запуска отремонтированного двигателя с удивлением отмечают имеющиеся в нем стуки;
• замерять коленчатый и распределительный вал необходимо не штангенциркулем, что нередко делают автовладельцы, а микрометром, соответственно, измерительным инструментом необходимо уметь пользоваться. Если установить распредвал с изношенными опорами, давление в системе смазки будет недостаточным, и двигатель придется переделывать заново;
• При дефектовке следует внимательно осмотреть шестерни – часто бывает так, что с одной стороны зубья толстые, а на каком-то небольшом участке они износились. Вообще лучше не экономить, купить распределительную шестерню новую;
• также не все автовладельцы обращают внимание на состояние направляющих втулок клапанов. Если клапана во втулках люфтят, собранный двигатель не будет иметь достаточной мощности, а при изношенных направляющих выпускных клапанов в районе головки блока цилиндров будет слышен звук, похожий на подсекание приемной выхлопной трубы;
• зазоры в новых поршневых кольцах проверяют, устанавливая их цилиндры, в которых они будут работать (кольца подбирает по каждому цилиндру). Если зазор слишком маленький, кольца следует аккуратно подточить до необходимого минимального зазора (0,25 мм), поршневые кольца с большими зазорами ставить вообще не рекомендуется (более 0,5-0,6 мм);
• на масляном насосе экономить не следует, лучше сразу установить новый маслонасос.

Разборку снятого двигателя производим следующим образом (рассмотрим на примере двигателя УМЗ-417):

• отсоединяем от головки блока коллектор в сборе с карбюратором. Труднее всего подлезть к двум внутренним гайкам, поэтому следует пользоваться торцевым ключом (стандартные гайки обычно на 14 мм);
• снимаем клапанную крышку (6 винтов или болтов);
• демонтируем привод трамблера, снимаем две боковые крышки толкателей;
• раскручиваем гайки крепления оси коромысел (4шт.), снимаем ось. Вынимаем штанги (их 8 шт.), а затем и толкатели (тоже 8 шт.);
• отворачиваем гайки крепления ГБЦ, демонтируем головку блока. Головка может сидеть плотно, но больших усилий для ее съема прикладывать не нужно, и при снятии следует постараться не повредить поверхность ГБЦ;
• зачем снимаем шкив коленчатого вала, отворачиваем храповик. Его можно отвернуть резкими ударами молотка в направлении против часовой стрелки;
• затем следует демонтировать ступицу, для ее снятия необходимо воспользоваться специальным заводским или самодельным съемником. При демонтаже необходимо зафиксировать коленвал от вращения;
• следующие действие – снятие поддона (масляного картера). После отворачивания всех гаек следует аккуратно постучать молотком по поддону, и если картер не сходит, можно поддеть его отверткой, просунув ее между блоком и плоскостью поддона. Прокладку жалеть не стоит (она все равно под замену), главное – не повредить поверхности деталей;
• снимаем масляный насос, он держится на четырех гайках;
• демонтируем крышку распредшестерен (раскручиваем 7 гаек);
• сворачиваем шатунные гайки, демонтируем крышки шатунов, вынимаем поршни вместе с шатунами. Следует демонтировать по одному шатуну и тут же наживлять крышки по местам – крышки нельзя путать между собой, они не взаимозаменяемые;
• отворачиваем гайки коренных крышек, демонтируем крышки, вытаскиваем коленвал в сборе с шестерней, маховиком и сцеплением;
• проворачиваем распредвал так, чтобы под отверстиями в распредшестерне появились болты. Торцовым ключом откручиваем два болта на 12, демонтируем распредвал вместе с шестерней.

Замена и ремонт двигателя УАЗ 31512 УМЗ-421

Ну вот и началась сборка нашего нового двигателя.

Так же в поддоне и на маслоприемнике какая-то странная стружка.

Просто чудом в цилиндрах нет задиров, повезло. Коленвал и распред новые, в идеале. Теперь необходимо приобрести комплект поршневой группы и вкладышей. Ну и еще одна неприятность. На поршнях нет маркировки, и теперь придется покупать микрометр или штангенциркуль чтобы измерить их, так как, возможно, блок был расточен.

Поршневая группа была полностью разбита из-за не правильной установки поршневых колец.

Ее необходимо было заменить. Утром был куплен штангенциркуль, для того, чтобы измерить диаметр поршня. Вот вопрос инженерам умз — НУ ПОЧЕМУ

МАРКИРОВКУ ПОРШНЕЙ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ВЫБИТЬ НА НЕМ, А НЕ ПИСАТЬ ЕЕ КРАСКОЙ?!

Замерили. Диаметр оказался равным 100.5 мм. Далее мы отправились в магазин, где был куплен ремкомплект, в который входили поршни, оправка, кольца и пальцы.

А также, еще ко всему этому сверху были приобретены вкладыши вкруг.

Приобреталось все в магазине автозапчастей. Когда все было куплено, мы отправились ставит все детали на их законное место. Все прошло как по маслу, но когда мы вставляли 2 поршень, из под оправки вылезло маслосъемное кольцо и раскололось.

Благо в закромах было еще одно кольцо, пронесло. собственно, с остальным проблем не возникло, и поршня быстро встала на свои места, прям как родная. Следующей нашей целью стала промывка маслоприемника. С помощью бензина и иголки сетка маслоприемника и его внутренности были отчищены. Так же, заранее был отсоединен колокол от блока, т.к. колокол от газели на УАЗ НЕ ПОДХОДИТ

. Ну собственно, теперь осталось только поставить ГБЦ, и начнется непосредственно установка нового двигателя в машину.

Замена двигателя на УАЗ

Часто на старом «УАЗе» мотор полностью исчерпывает свой ресурс, и тогда у автовладельцев возникает вполне разумный вопрос – чем заменить старый двигатель. Установка на УАЗ 402 двигателя является самым разумным решением:

• движок ЗМЗ-402 надежнее «уазовского», и много таких подержанных моторов в достаточно хорошем состоянии продается с рук;
• для замены потребуется минимум переделок – заволжский ДВС подходит по всем креплениям.

У «четыреста второго» мотора есть еще один очень большой плюс – он будет самым дешевым из всех предложенных вариантов, которые могут существовать при замене двигателя на УАЗ.

Несколько дороже обойдется установка на «Уазик» двигателя ЗМЗ 406/405/409. Эти моторы также подойдут по креплениям, но придется:

• разбираться с электропроводкой;
• подгонять приемную трубу глушителя.

В целом переделок тоже не очень много, но сами 406-ые моторы стоят немного дороже. Есть автовладельцы «УАЗов», которые устанавливают на машину импортные дизели, но здесь изменений в конструкцию приходится вносить достаточно много:

• переделывать выхлопную систему;
• переваривать крепления мотора и КПП;
• полностью перекидывать провода;
• подгонять по местам водяные патрубки.

Любой автомобиль со временем приходится ремонтировать, и больше всего механический износ касается кузова. Повреждения возникают в первую очередь из-за низкого качества дорожного полотна. Кузовные детали очень подвержены коррозии, ведь не всегда автомобили хранят в гаражах. Да и эксплуатация в агрессивных условиях дает о себе знать.

Одним из таких автомобилей является УАЗ 469, или в простонародье «бобик». Также достаточно распространена «буханка» – это минивэн, построенный на базе 469 модели. Данные автомобили обычно эксплуатируются в условиях бездорожья, что очень сильно ускоряет износ не только ходовой, но также крыльев и днища, ремонт которых достаточно легко сделать своими руками.

При помощи нескольких ключей УАЗ 31512 можно отремонтировать и посреди поля, а уж если использовать специальное оборудование, результаты будут впечатляющими. Желательно заранее посмотреть ремонт на видео – это поможет определиться, что и как делать. Некоторые повреждения самостоятельно устранить нереально, но существуют и такие, с которыми вполне можно справиться своими силами.

Снятие старого двигателя УАЗ 31512

Добрались мы все таки до него.

Шлифуем и красим самостоятельно

Второй этап ремонта кузова УАЗ 31512 предполагает шпатлевку и покраску. Перед тем как приступать к заделке неровностей своими руками, необходимо подготовить поверхность. Это предполагает ее очистку и промывку. Затем при помощи растворителя поверхность обезжиривается.

Участок работ перед нанесением шпатлевки нужно матировать, для чего используется абразив Р240. Это позволит обнаружить мелкие дефекты, которые ранее просто не были видны. Затем шлифуются царапины, причем делать это следует очень аккуратно и тщательно, чтобы устранить все острые углы и шелушащиеся элементы.

Шлифованную поверхность снова нужно вымыть и обезжирить. Если имеется ржавчина, необходимо использовать специальные средства, чтобы предотвратить возникновение коррозии в будущем. Не сделаете этого – и через некоторое время обнаружите рябь или вздутие в таких местах. Теперь можно приняться непосредственно за шпатлевку.

Сегодня на рынке представлено много разновидностей материала. Продается он с отвердителем, который нужно будет добавлять перед использованием шпатлевки. Когда смесь готова, ее можно наносить на кузов. Желательно предварительно хорошо прогреть металл, например, на солнце. Чтобы полностью заполнить поврежденный участок УАЗ 31512, нужно каждые 10 минут подмазывать слои по 3 раза.

После нанесения шпатлевки необходимо отшлифовать поверхность до гладкого состояния при помощи абразива Р120. Если проводится частичный ремонт, тогда стоит оклеить место работ малярным скотчем, чтобы не повредить целые участки. В случае появления под слоем шпатлевки металлического основания необходимо нанести ее повторно. Затем на отшлифованную грубую шпатлевку наносят финишный слой, дают ему высохнуть и снова шлифуют при помощи абразива Р240. Результаты работы хорошо видны на видео, размещенных на специализированных сайтах.

Покраска кузова

После того как на поврежденные места нанесена шпатлевка, можно приступать к окраске. Если была осуществлена замена готовой детали, например, крыла УАЗа 469, ее может потребоваться окрасить, если оттенок не соответствует цвету всего автомобиля. Если же «буханка» пережила ликвидацию вмятины или пятна коррозии, тогда процесс покраски усложняется еще и подбором оттенка.

При окрашивании сначала нужно нанести слой грунтовки. Поскольку металл УАЗа 31512 склонен к окислению и ржавлению, к грунтованию лучше приступить сразу же после шпатлевания. Идеально использование фосфатного и двухкомпонентного акрилового грунта.

Сначала наносят слой фосфатного грунта, затем несколько слоев акрилового. После руками или шлифмашинкой шлифуют поверхность и приступают непосредственно к окрашиванию. Для более качественного результата лучше наносить три слоя краски, при этом давать каждому из них немного просохнуть. Процесс можно посмотреть на видео.

Внедорожник УАЗ в нашей стране популярен так же, как Нива. Два этих легендарных автомобиля вряд ли пропадут с российских дорог в ближайшие несколько десятилетий.

При этом следует отметить, что даже заводская версия внедорожника подходит для езды по жесткому бездорожью и проходит в тех местах, куда не могут даже добраться некоторые современные внедорожники.

Несмотря на это, автовладельцы иногда задумываются над улучшением ходовых качеств своих УАЗов. Разберемся, что можно модернизировать своими руками.

Техническое оснащение

Начинать модернизацию внедорожника УАЗ самостоятельно лучше с технической части. Разумеется, именно она влияет на проходимость автомобиля. Существуют даже своеобразные стандарты, благодаря которым начали появляться почти совершенные по внедорожным характеристикам автомобили.

У нас появился абсолютно новый двигатель — УМЗ-421, в сборе, негильзованный.

Правда, он без ГБЦ

Так оно и оказалось, но капиталили его . короче лучше бы туда не лазили. Ну почему у тех, кто собирал мотор не было под рукой никакого другого инструмента, кроме молотка? Кольца были туго забиты молотком в канавки поршней, компрессионные кольца были перепутаны местами с маслосъемными. Кольца были все разломлены, канавки на поршнях разбиты.

Собрались духом, и пошли снимать мотор. Возникли проблемы с его снятием. Но не взирая на все трудности, мы пошли это осуществлять. Еще давно была снята ГБЦ, все навесное, система охлаждения, радиатор.

Все это было сделано для максимального облегчения двигателя.

Затем, машина была перекатана на смотровую яму. Слили масло из КПП, РК и двигателя.

Далее, были сняты карданы.

Они держались на двух болтах каждый. Как все это не развалилось, не знаю. Сняли РК и КПП. Для этого сняли поперечину на раме, коробка держалась на одном (!) болте. Еще сняли надставки и тент, скоро начнется установка металлической крыши. Пока все. Впереди самое сложное, снять старый двигатель и поставить новый.

Коробка держалась на одной гайке, но это была не просто гайка, а непонятно что, приржавевшее и сросшееся со шпилькой. Плюс ко всему еще и находящаяся в очень «удобном» месте. Зафиксировав коробку с помощью лома и троса, поддомкратив двигатель под колокол, начали мучатся, откручивать эту гайку. Около часа ушло на эту мерзкую гайку.

Потом вытащили сцепление, отсоединили колокол и маховик.

Ну а дальше, было то, чего мы так больше и боялись, вытаскивание двигателя. Так как морду прошлый хозяин заварил наглухо, то движок надо было поднимать на добрых полтора метра, что довольно тяжело. Решили попробовать вытащить так, вдвоем. Ремнями прицепили двигатель все к тому же лому, и тяжкими усилиями все-таки вытащили его. Все-таки, это надо делать если не каким-нибудь подъемником, то хотя бы вчетвером.

Установка нового мотора УАЗ 31512

После успешного снятия старого двигателя, после небольшой передышки мы принялись за установку нового двигателя.

Похожим образом, с помощью ремней прикрепляем мотор к нашему любимому лому, беремся за него, поднимаем, ставим. Все просто. Но тяжеловато вдвоем, еще и с не снятой мордой:(

Затем был поставлен колокол.

Ремонт двигателя ЗМЗ-402 УАЗ 469

Разборка и дефектовка двигателя ЗМЗ-402 Сборка блока цилиндров двигателя ЗМЗ-402 Внедрение

• 31514/31519;
• «Симбир»;
• «Барс»;
• «Хантер».

Также есть версия ДВС, рассчитанная на бензиновое топливо А-76, мощность такого силового агрегата – 91 л. с. (соответственно, степень сжатия – 7,0). Моторы УМЗ-421 комплектуются карбюраторами типа К-151Е.

Переборка мотора УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

• слить антифриз и масло из поддона;
• отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
• отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
• снять радиатор системы охлаждения;
• отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
• снять с мотора всю проводку;
• открутить болты нижних и передних подушек опор.

Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Особенности ремонта двигателей УАЗ 417 своими руками

Сегодня отечественные «внедорожники» – «уазики» остаются востребованными как в коммерческих, так и в государственных структурах. Да, по «внешности» «бобики» и «пирожки» уступают зарубежным кроссоверам, но с учетом специфики российских дорог на первую позицию выступают такие качества двигателей УАЗ 417 как эффективность, адаптация к сложным эксплуатационным условиям, стойкость к износу, надежность. Особенно ценна выносливость мотора. Без переборки и замены комплектующих «движок» может обходиться до пробега в 100 тысяч км и даже больше. При условии, что проводится своевременное ТО и выполняется грамотный ремонт двигателей УАЗ 417. Причем часть ремонтных работ владелец или водитель транспортного средства может сделать своими руками. Главное – наличие инструмента, знаний конструкции мотора и опыт в подобном ремонте.

Сейчас в лс напишу! А то ещё ругаться будут!

( 2 оценки, среднее 4 из 5 )

Нужен виано екстра лонг 2012 года 2.2 дизель автомат цена кокая

Тоже самое на холодную. Тот же самый звук. Мне приятель сказал на 469 и без масляного насоса полно чего чинить Ж))

Как снять фишку с бензонасоса? Там есть какие-нибудь зажимы и где?

добрый день подскажите плиз маслянная лампочка постоянно горит даже когда даю оборот не выключается. в чем причина ваз 21114? Желательно в деталях показал бы по масляному насосу на 469!

Проблемы с масляным насосом это еще что 🙂 а когда солярку залили, надо движок запускать?

Привет!Незню как решить проюлему, двигатель QR-20DE менял цепь дачики распредвала коленвала, всёравно горит чек выдаёт ошибку неправильно выставлены метки, хотя всё выстовлено идеально,машина ниссан примьера плохо заводится и плохо развивает обороты, компресия везде по 12

спасибо большое за совет

Давным давно на астраклубе все разжеванно. Ничего не нужно снимать и резать. И фиксаторы распредов там нафиг не нужны.

Постоянные геморрои с масляным насосом подзадолбали )) Антон здравствуйте опять я со своими проблемами! Нужна Ваша консультация как специалиста. В нашем городе спецов нет.
Сегодня делал замену масла в вариаторе и снимал гидроблок. Гидроблок решил разобрать и промыть. Промыл собрал. Поставил на место и залил масло в варик. Завел авто и появился посторонний шум. Авто двигается вперед и назад но не переключает передачи при движении.
Стал анализировать и вспомнил что шарики поставил в нижнюю часть, а надо было в среднюю. Критично это было для варика или нет, что заводил и двигался?
Завтра буду ставить шарики на место.
извините за сумбур?
Ошибок у варика нет, но у шагового мотора не меняются цифры.
пробег авто 137000 км
Спасибо.

• Что делать?
• Картинки
• Карты и маршруты
• Почитать журнал потребителя

• Каталог
• Видео

https://youtube.com/watch?v=MSlP4nqZ3wQ%3Fenablejsapi%3D1%26origin%3Dhttp%3A

Снятие масляного поддона двигателя УАЗ-буханки

Вскрытие основного объекта работы — снимаем масляный поддон двигателя для оценки состояния поршневой группы и осмотра блока цилиндров. Тосол в масле — это не шутки.

Похожие видео

Уаз-469. выпуск 2.
КАК ТАКОЕ ПРОИЗОШЛО???
снимаем поддон.
Пропало давление масла.

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ПОД ГОЛОВКОЙ, 402 МОТОР.

УАЗ-буханка: очистка двигателя внутри

Проблемы ГБЦ ЗМЗ 406 (5 и 9): потеря давления масла, износ распредвалов, стук компенсаторов

Пон травня 05, 2014 11:16

Друзья подскажите что делать, ремонтировал УАЗ 469, поменял прокладки н аподдон установил вместо штатной цельной резиновой прокладки , прокладку из двух половинок, и не могу устранить течь масла.

Подскажите есть ли вариант цельных прокладок ? Или течь устранить ваприори нельзя. Сам понима что Вопрос скорее риторический)

но Спасибо заранее за совет.

Пон травня 05, 2014 13:26

тоже подтекает. думаю на герметик посадить. у мененя на пыже вообще прокладки нет, только герметик

Пон травня 05, 2014 13:29

Там герметика 4 капли надо, на стыки прокладок. Либо поддон кривой, либо установлено неправильно. А может не прокладка течет, а выше?

Пон травня 05, 2014 16:41

Посадили на герметик, вес равно подтекает. Говорят в набивке проблема, там всегда течет..

Пон травня 05, 2014 19:49

hellcat написав:Там герметика 4 капли надо

нет, я имел в виду вообще без прокладки поддон цеплять таким образом:

в пыже штатно стояла прокладка, которую при снятии поддона разорвал и понятное дело соскоблил, заменив на вот это

Вів травня 13, 2014 11:46

прямо пошесть какая-то пошла с прокладками поддона.

как раз перед майскими праздниками решил эту проблему:

Чет травня 15, 2014 1:01

Пробкові сучасні прокладки-гівно рідкісне. В мене за 100 км обкатки увесь піддон мокрий. Розбухла падлюка і герметик недопоміг.

Чет травня 15, 2014 9:23

С пробковыми согласен гауно редкое, но есть пробковые прорезиненные держат нормально но перед установкой надо простучать поддон.

Чет травня 15, 2014 9:34

gleb написав:Пробкові сучасні прокладки-гівно рідкісне. В мене за 100 км обкатки увесь піддон мокрий. Розбухла падлюка і герметик недопоміг.

Может мне попалось и говно, но не редкостное.Сразу после устранения течи масла, рванул в поездку на майские почти 500 км на круг. Поддон сухой до сих пор.

Зато сцуко потек кран печки, когда его закрыл.Прямо беда какая-то: как только проходит отопительный сезон в машине и закрывается кран на ГБЦ, так он сразу начинает течь

Чет травня 15, 2014 20:14

Тю, друже, так встановіть кульковий кран, або ж із Волги з приводом в кабіну.

П’ят травня 16, 2014 9:33

gleb написав:Тю, друже, так встановіть кульковий кран, або ж із Волги з приводом в кабіну.

скинь каталожные номера

Суб травня 17, 2014 10:01

Пон липня 21, 2014 8:07

Подскажите, уважаемые, для мотора УМЗ-451 какую прокладку поддона покупать?

П’ят вересня 12, 2014 0:07

так прокладки поддона и верхние вроде одинаковы поддона из 4 частей насколько я помню , пробка или резино пробка у самого такая же беда , но я боюсь сам менять

Пон вересня 15, 2014 9:30

kliml написав:так прокладки поддона и верхние вроде одинаковы поддона из 4 частей насколько я помню , пробка или резино пробка у самого такая же беда , но я боюсь сам менять

Не очкуй. Глаза боятся а руки делают. Менял себе недавно сам. По ссылке, подробное описание с картинками:

phpBB Mobile / SEO by Artodia.

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

Как снять поддон?

Подскажите, пожалуйста

Posted 04 Сентябрь 2013 — 12:29

Вот дошли руки до 21й, чтоб исправить неудачу с маслонасосм. Необходимо снять поддон, не снимая двигателя. Я делал это, но в далёком 2006м году.
И тему создавал. Но её за давностью, видимо, снесли. Поиском не находится, Хотя тема более чем актуальная.

собственно вопрос — что надо открутить, ведь задомкратить двигатель придётся очень высоко.

Olenevod

Posted 04 Сентябрь 2013 — 12:58

Проще снять и нормально потом проклеить поддон! Если не жалко вытекающего масла — то флаг, как говорится, в руки. Всё равно, мне думается, придется откручивать приемную трубу и наверное коробку, а также винты крепления к подушкам движителя, ну и т.п. А сколько времени уйдет на отвинчивание (изгибание), а главное их завинчивание взад 4-х гаек, находящихся под балкой — как вспомню — дрожь и злость.

Anton

Posted 04 Сентябрь 2013 — 13:08

НЕ , коробку точно не надо. Это я помню.
Мотор вытаскивать не вариант. У меня ни тали, ни ямы.

Denis512

Posted 04 Сентябрь 2013 — 13:10

коллеги подскажите от чего прокладка поддона к нам подойдёт, то же думаю пора поменять.

VOV21

Posted 04 Сентябрь 2013 — 13:30

Мы с товарищем лет 8 назад так поддон таки сняли. Долго проворачивали коленвал чтобы шатуны не цепляли за подднон. Откручивали подушки двигателя и подушку коробки передачь. И домкратом поднимали до упора коробки в тоннель. Но сняли не быстро, наверное с перерывами час полтора копались. Но всё таки сделать получилось.

Usha1

Posted 04 Сентябрь 2013 — 14:01

прокладка поддона составная, из 4 частей, от УАЗа 417 подходит. Не забывайте про «четверки» — стоят 5 рублей, а уже начинают быть дефицитом, по крайней мере в МСК

Tixomir

Posted 04 Сентябрь 2013 — 14:08

Без ямы снимать поддон на 21-ой это извращение.

Салгир

Posted 04 Сентябрь 2013 — 16:07

Один раз снимал поддон , не снимая мотора, зарекся навсегда.
Поднимать надо очень высоко. Работа идиотская. Я поднимал талью, домкратить, вроде было сложнее и опаснее.точно не помню в 80-х было.

Михаил Алексеевич

Posted 04 Сентябрь 2013 — 16:15

На Москвиче вообще не вынимается поддон без снятия двигателя. Ну, или переднего моста.

Элл

Posted 04 Сентябрь 2013 — 19:36

Posted 04 Сентябрь 2013 — 19:50

Михалы4

Posted 04 Сентябрь 2013 — 20:54

Снять, допустим, технически возможно. А вот как потом поставить новую прокладу поддона, и чтобы не текла? Я ,чтобы наживить шпильки ,преодолевал сопротивление предварительно распаренных «карандашей» домкратом, поставленным на поддон и упертым через длинную доску в крышу гаража

Posted 04 Сентябрь 2013 — 21:10

2 Tixomir, спасибо. Не знал.Век живи, век учись.

ЕСЕ

Posted 05 Сентябрь 2013 — 10:59

Я снимал так. Открутить подушки, снять радиатор, радиатор печки и клапанную крышку. Домкратить под колокол до упора кпп. Должен сняться.

Posted 05 Сентябрь 2013 — 11:15

Спасибо за советы.
Но есть реальные условия.
1) Гараж у меня около частного дома, поэтому таль у соседей по гаражу не займёшь, и это надо капот снимать. Потом его ставить, выставлять.
2) Выкатить машину из гаража тоже не выйдет, т.к. сразу же горочка. Да и времени у меня нет столько, чтоб целый день возиться. Есть по несколько часов в день.

Ладно. Сниму — отпишу как чего.

За прокладку я не сильно беспокоюсь. Посажу её на серый герметик, не помню как он называется, он буквально как клей.

Mayor

Posted 05 Сентябрь 2013 — 13:16

Anton (05 Сентябрь 2013 — 13:15) писал:

Это единственный пункт по которому мне нужен был помошник при снятии и установке мотора.

Pomapuo

Posted 05 Сентябрь 2013 — 18:41

я менял маслонасос формально «не снимая» поддона, снять я его не смог, а вот в щель 10 см пролез! старый маслонасос открутил и новый поставил

правда потом долго говорить без мата не мог.. долго отвыкал

Shurik

Posted 05 Сентябрь 2013 — 20:17

михалы4 (04 Сентябрь 2013 — 20:54) писал:

Поддерживаю. Всё собрать и поставить правильно не вынимая двигателя-очень проблематично.
Anton,если делаешь машину сам,может задуматься о приобретении лебёдки для снятия двигателя? Из личного опыта:снять-поставить двигатель на ГАЗ21 гораздо проще,чем ковыряться на неснятом.

Сообщение отредактировал Shurik: 05 Сентябрь 2013 — 20:22

Posted 05 Сентябрь 2013 — 21:17

Да лебёдку то я могу взять у соклубников. Я не хочу снимать капот!!!! И мотор я тоже снимать не хочу!!!!!
Я в2006 м году — вспомнил — 2 раза поддон снимал! 1й раз менял маслонасос с надеждой, что появится давление. А 2й раз после «кривой» капиталки (делал не сам) пришлось ещё раз шатунные вкладыши поменять. И вот тогда поставил я поддон на место на дешёвенький герметик- ничего не текло.

Posted 06 Сентябрь 2013 — 21:43

Не буду настаивать.
P.S. При снятии капота надеваю на нижние углы толстые рукавицы (на всякий случай) и снимаю вдвоём (для подстраховки). Так-же и ставлю.

Сообщение отредактировал Shurik: 06 Сентябрь 2013 — 21:44