Сообщение от Гость
Для смены ШРУСов требуются только прокладки на фланцы ступиц 2 шт и 6 шт прокладок цапф (они там в 3 местах одинаковые ставятся с каждой стороны, насколько я помню), а также 2 стопорные шайбы на гайки ступиц лучше прикупить новые. И не менее 1.5 кг смазки (вообще Литол по инструкции, если ШРУСы 5-шариковые, и ШРУС-4 если Бирфильд, но некоторые тут посоветуют другие смазки сейчас
Для смены сальников поворотного кулака, а также смены сальников, разделяющих полости ШРУСов от редуктора, уже потребуется отсоединять кулак от моста. Это может оказаться ОЧЕНЬ нелегко! Главная сложность — не подлезть нормально ключами. Можно купить накидной ключ 6-гранный и сточить его, сделав тонким, потом прижать его тисками к болту и крутить длинной трубой. Но таких хороших ключей найти сейчас проблема, увы. Можно головку торцовую тоже обточить, чтобы налезла на болты.
Крепить кулак к чулку моста можно обычными карданными болтами (по каталогу там другие болты, но они только на 2, кажется, мм по длине отличаются от карданных, я карданными закрепил, они каленые и прочные). Не помню уже, есть ли норматив силы затяжки их в книжке. Можно затянуть усилием для затяжки карданных, IMHO. Место это весьма и весьма нагруженное.
И у меня появилась подобная проблема Патриот евро3 без хабов . Еще год назад заметил при пробеге в 12000км. при повороте по снегу на полном приводе слышались щелчки, исходящие из правого колеса. Потом в грязь чуток сел и тоже щелчки из правого колеса и звук был такой, как-будто камни бьют по подкрылку, только было в поле
. После этого на 15000км пробега заменил шкворня на бронзу
, мне шрусы вытащили, все обильно смазали, отрегулировали, но я на полном приводе после этого не ездил. А вот сейчас началось. Разворачиваюсь на полном приводе на льду,руль влево почти до упора, шелчки от правого колеса. Буквально 2 дня назад, покатался по снежным дорогам на даче. По полю даже не ездил, так как без цепей патриот сядет
. Вобщем при повороте колес налево, что-то лязгает, мне об этом даже прохожие говорить стали. Да и я стал прислушиваться. Причем то щелчки то как-буд-то удары -бряки. Пр езде по дороге на заднем приводе мне почему-то кажется что стала возникать вибрация в районе пола под педалями, и слышен шум из-под левого колеса
. ( резина не шипованная). Так же заметил что куда-то пропали плавные тормоза. Нажимаю на педаль тормоза не сильно, машин еле тормозит, с усилием, хватают передние тормоза. Пробег 28500км, что это вообще может быть, шрусы или подшипники ступиц накрываются
Щелчки и скрежет в зоне передней оси всегда
настораживают владельца машины. Эти симптомы могут сигнализировать о серьёзной
проблеме. Причину неприятного шума выявляет только грамотная диагностика.
Причины
появления
Такие звуки вызываются несколькими факторами:
- неисправность в тормозной системе;
- повреждение ШРУСов;
- неисправность ступичного подшипника;
- поломка дифференциала;
- выход из строя коробки передач.
При торможении
Обычный сценарий, как это происходит. После резкого
ускорения и последующего нажатия педали тормоза на ровной дороге в передке что-то
начинает скрипеть и стучать. Одна из возможных причин неисправности — сломалась
прижимная пружина колодок. Также не исключено, что выпала антискрипная пластина
— из-за этого колодка начинает гулять вверх-вниз и щелкать. Рекомендуется
пройтись на предмет люфта монтажкой.
Бывает, что загрязняются или ослабляются тормозные
суппорты. Когда выпадает один из болтов, скрежет при торможении в переднем
колесе неизбежен, ведь механизм начинает биться о колесо. Это приводит к
неравномерному износу и стачиванию диска с левой или правой стороны. А вот
повреждение поршней обычно выдаёт себя скрипом или шорканием. Ещё щелчки
возникают из-за деформации штифтов направляющих (пальцев). В этом случае шум
появляется не только во время торможения, но и при движении по неровным
дорогам.
Башмаки начинают скрежетать и цокать после
значительного износа или загрязнения. Также это возможно с новыми деталями,
если последние бракованные. Колодки — материал расходный, поэтому их нужно
периодически заменять. Покупать рекомендуется детали, разработанные специально
под данную модель автомобиля.
Шаровая опора также становится причиной щелчков.
Если она сильно изношена, то при торможении автомобиля на неё оказывается
серьёзная нагрузка. Как результат — скрежет и стуки.
- вышла из строя нижняя шаровая опора или
в ней отсутствует смазка; - разрушены сайлентблоки или втулки
стабилизатора; - термическая деформация дисков;
- неисправна ABS — сразу отпадает, если
щелчок одиночный.
При движении
Звуки в области переднего колеса, напоминающие
металлический лязг. Характер неисправности такой. После резкого ускорения в
режиме D и последующего неполного торможения (машина в движении) слышатся
щелчки. Также они заметны в режиме R. Как правило, происходят при первом
движении вперёд или назад. На повторном включении овердрайва или задней
скорости шума не наблюдается. Шум в данном случае сигнализирует о повреждении
внутренней гранатки или трансмиссионного дифференциала. Также возможно, что
выходит из строя КПП.
Бряцает часто деформированный от нагрузки тормозной
кожух. Он трётся о суппорт или диск, издавая неприятный стук. Чаще это
происходит на гравийных покрытиях или бездорожье. В этом случае надо
демонтировать колесо, и распрямить металлический щиток при помощи инструмента.
Заодно рекомендуется проверить зазор между кожухом и диском. Иногда сюда
попадает камень или проволока.
На
машинах с переднеприводным управлением скрежет в переднем колесе при движении чаще
возникают по причине износа ступичного подшипника. Или всё может быть ещё проще
при ослабленном фиксаторе колеса. Тут надо выковырять заглушку в колёсном
диске, затем немного открутить ступичную гайку и снова закрутить, но уже
сильнее.
При повороте
В данном случае звук больше напоминает трение и наблюдается
только на заведённой машине. При этом в руль отдаёт вибрация, когда
поворачиваешь влево или право. Появляется скрежет не сразу, а через несколько
километров пробега. И что характерно — чем больше езда, тем сильнее щёлкает. Наиболее
чаще — при ускорении автомобиля до 50-60 км/ч и повороте руля.
Как правило, это происходит по причине износа
передних рычагов или шаровых опор. Не исключение и механизм руля. Он сильно
шумит из-за наконечников тяг. Щелканья в этом случае больше напоминают
бульканье. Такую поломку нельзя оставлять без внимания! Износ наконечников
требует срочного ремонта, который под силу лишь опытным мастерам.
Если шум начинается при движении по плохим дорогам,
возможно — задевают подкрылки (локеры). Пластиковые чаще ломаются, а
металлические — загибаются. В зависимости от этого их заменяют или выпрямляют. Бывает,
что от сильной нагрузки деформируется амортизатор. Как правило, повреждается
стойка или пружина элемента.
Заключение
Быстрый поиск неисправности возможен методом
исключения.
- Характерный
признак разрушения ступичного подшипника — гул на определённой скорости. Чаще
он шелестит, что отчётливо слышно при вращении вывешенного колеса. - ШРУСы
исключаются простым тестом. Надо разогнаться более 50-60 км/ч, затем отпустить
газ. Если появится щелчок, и станет исчезать пропорционально убавлению скорости
— это не гранатки. - Шум
КПП больше заметен на нейтральной передаче. Если коробка передач не повреждена,
то после замены жидкости все нормализуется.
Щелчки в
районе переднего колеса сильно нервируют водителя, ведь причина остаётся
неясной. Поэтому лучше проверить ходовую разом. Грамотно это делается в
специализированных мастерских, где всё объяснят, починят и выдадут проверочный
протокол. Этот документ включает результаты, снятые после диагностики передней
оси. Измеряется обычно тормоз — сопротивление роликов, максимальное усилие, вес
оси. Обязательно подвеска — амплитуда, КПД, вес колеса. И боковой увод
(скольжение) — Side Slip.
